Как снять задний номер лансер 9
Обновлено: 14.07.2024
Как снять задний номер лансер 9
Главная / Энциклопедия ремонта митсубиси / Энциклопедия ремонта Лансер 9 / Замена,окраска заднего бампера Мицубиси Лансер 9
Снятие/установка заднего бампера Mitsubishi Lancer IX
Перед тем, как приступить к ремонту и покраске заднего бампера Митсубиси Лансер 9, его необходимо снять.
Сначала извлекаем четыре пластиковые клипсы, удерживающие облицовку задней панели и снимаем её.
Отсоединяем и снимаем задние фонари.
Извлекаем по две клипсы с обеих сторон.
Через специальные окошки отворачиваем по одному винту с каждой стороны.
Снимаем брызговики.
Снимаем несколько клипс с подрылков, чтобы отогнуть их и откручиваем по винту с каждой стороны.
Снизу автомобиля вынимаем три клипсы крепления и снимаем бампер.
Не забываем отсоединить противотуманные фонари.
А вот и новый оригинальный задний бампер на Митсубиши Лансер 9.
Со старого бампера необходимо снять верхний усилитель бампера и две «косы» по бокам. «Косы» приклёпаны заклёпками, но есть и тот крепеж, который можно открутить. Так же снимаем противотуманки.
Сами «косы».
Теперь устанавливаем новые «косы» и приклёпываем их.
Бампер готов для дальнейших работ.
Замена ламп Mitsubishi Lancer 9 (CS), 2001 - 2007
Информация актуальна для моделей Митсубиси Лансер 9 (CS) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.
| Лампы, применяемые на автомобиле | |
|---|---|
| Назначение | Тип |
| Дальний/ближний свет головной фары | Н4 |
| Габаритный свет головной фары и заднего фонаря | W5W |
| Боковой указатель поворота | WY5W |
| Противотуманная фара** | НЗ |
| Передние указатели поворота | W21W |
| Свет заднего хода | W16W |
| Стоп-сигнал и габаритный свет заднего фонаря | W21/5W |
| Задний указатель поворота, задний противотуманный фонарь, дополнительный стоп-сигнал | W21W |
| Фонари освещения номерного знака | W16W |
| Плафон освещения багажника | C5W |
| Задний плафон освещения салона | W8W |
| Передний плафон освещения салона и плафоны местного освещения | W7.5W |
| Подсветка прикуривателя и пепельницы | W1.2W |
| Подсветка комбинации приборов | |
Так расположены лампы в блок-фаре:
1 - лампа указателя поворота;
2 - лампа ближнего и дальнего света фар;
3 - лампа габаритного света.
Для замены лампы указателя поворота в блок-фаре выполните следующие операции.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов патрона лампы.
2. Поверните патрон против часовой стрелки.
3. . и выньте его вместе с лампой.
4. Выньте лампу из патрона.
5. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы ближнего и дальнего света фар в блок-фаре выполните следующие операции.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов лампы.
2. . отогнув крепления, снимите уплотнительную манжету лампы.
3. Выведите концы пружинного держателя из прорезей в оптическом элементе фары.
4. . и выньте лампу.
5. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы габаритного света в блок-фаре выполните следующие операции.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов патрона лампы.
2, Поверните патрон против часовой стрелки.
3. . выньте его вместе с лампой.
4. . и извлеките лампу из патрона.
5. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы в боковом указателе поворота выполните следующие операции.
1. Снимите боковой указатель поворота с автомобиля, не отсоединяя от патрона лампы колодку с проводами.
2. . выньте патрон вместе с лампой.
3. . и выньте лампу из патрона.
4. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
Так расположены лампы в заднем фонаре:
1 - лампа заднего указателя поворота;
2 - лампа стоп-сигнала и габаритного света -
3 - внутренняя лампа габаритного света;
4 - лампа света заднего хода.
Номинальная мощность устанавливаемых ламп нанесена на корпусе фонаря напротив установочных отверстий ламп.
Для замены ламп заднего фонаря выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь.
2. Поверните патрон лампы стоп-сигнала и габаритного света против часовой стрелки.
3. и выньте его из фонаря вместе с лампой.
4. Извлеките лампу из патрона.
5. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.
6. Лампу света заднего хода, внутреннюю лампу габаритного света и лампу заднего указателя поворота замените аналогичным образом.
Для замены лампы в дополнительном стоп-сигнале выполните следующие операции.
1. Поверните патрон лампы дополнительного стоп-сигнала против часовой стрелки.
2. . и выньте его из фонаря вместе с лампой.
3. Извлеките лампу из патрона.
4. Установите лампу дополнительного стоп-сигнала в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы в противотуманном фонаре выполните следующие операции.
1. Поверните патрон против часовой стрелки, выньте его из отражателя фонаря.
2. . и извлеките лампу из патрона.
3. Установите лампу заднего противоту-манного фонаря в порядке, обратном снятию.
Видео мануал по замене ламп головного света на лансер 9
Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика
Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.
Что такое Lancer ?
И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.
Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.
Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .
Техника
Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.
Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .
Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.
Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.
И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.
Кузов
С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.
Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.
В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.
Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.
Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.
Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.
Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.
Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.
Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.
Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.
У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.
Салон
Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.
Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.
Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.
Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005
Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010
Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.
Электрика
Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.
Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».
Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».
Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.
Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.
Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.
Что дальше?
А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.
О предохранителях Mitsubishi Lancer Пособие автомобилиста
Расположение блока плавких предохранителей
В Mitsubishi Lancer IX блоки предохранителей находятся в моторном отсеке (под капотом) и в салоне (в районе левой ноги водителя).
Внутрисалонный блок плавких предохранителей расположен внутри вещевого отделения, расположенного перед сиденьем водителя.
Подкапотный блок предохранителей расположен в моторном отсеке в районе левого переднего колеса.
Предохранители подкапотного простанства
Предохранители под капотом автомобиля расположены в месте, обозначенном позицией 7.
Блок предохранителей открывается, как показано на рисунке:
Схема расположения предохранителей в подкапотном блоке Mitsubishi Lancer 9.
Расшифровка назначений предохранителей приведена в таблице:
| Номер | Назначение, номинал |
| 1 | Противотуманки, 15 Ампер |
| 2 | Сигнал звуковой, 10 Ампер |
| 3 | Реле противотуманок (опционно) |
| 4 | Расходомер, клапан рециркуляции, датчик коленвала, блок ECU, регулятор ХХ, продувка адсорбера, 20 Ампер |
| 5 | Компрессор кондиционера, 10 Ампер |
| 6 | Реле сигнала |
| 7 | АБС, ECU, стопы дополнительные, 15 Ампер |
| 8 | Резерв |
| 9 | Дополнительные приборы, 15 Ампер |
| 10 | Резерв |
| 11 | Цепь генератора, 7,5 Ампер |
| 12 | Резерв |
| 13 | ETAKCS, поворотники, 10 Ампер |
| 14 | Цепи АКПП, 20 Ампер |
| 15 | Топливный насос, 15 Ампер |
| 16 | Резерв |
| 17 | Замок зажигания, 40 Ампер |
| 18 | Стеклоподъемники, 30 Ампер |
| 19 | Переключатель рулевой консоли, приборная панель, 10 Ампер |
| 20 | Часы, магнитола, 10 Ампер |
| 21 | Блок управления климат-контроля, подсветки консоли, фонарей задних, 7,5 Ампер |
| 22 | Подсветка номерного знака, приборная панель, 7,5 Ампер |
| 23 | Правая фара, 10 Ампер |
| 24 | Левая фара, корректор светового потока, 10 Ампер |
| 25 | Управление светом |
| 26 | Вентилятора реле |
| 27 | ABS, 60 Ампер |
| 28 | Управление вентилятором, 50 Ампер |
| 29 | Левая фара, 10 ампер |
| 30 | Правая фара, 10 Ампер |
| 31 | Зарядка аккумулятора, 60 Ампер |
| 32 | Противотуманки, 15 Ампер |
Дополнительный блок реле под капотом расположен, как показано на рисунке:
Схема расположения реле.
Назначение реле приведено в таблице:
| Номер | Назначение |
| 1 | Разъем индикатора вращения коленвала |
| 2 | Резерв |
| 3 | Резерв |
| 4 | резерв |
| 5 | Зажигания реле |
| 6 | Реле АКПП |
| 7 | Главное реле |
| 8 | Кондиционера реле |
Номинальные токи плавких предохранителей
Номинальные токи плавких предохранителей и наименования защищаемых ими электрических цепей указаны на внутренней стороне крышки вещевого отделения или на крышке подкапотного блока предохранителей (расположенного в моторном отсеке). Запасные плавкие предохранители находятся в крышке вещевого отделения, где размещен салонный блок предохранителей.
Внутрисалонный блок предохранителей
В зависимости от комплектации, некоторые предохранители могут отсутствовать в салонном блоке.
Подкапотный блок предохранителей
В зависимости от комплектации, некоторые предохранители могут отсутствовать в подкапотном блоке.
Предохранители и реле Митсубиси Лансер 10, 2007 — 2021
При каждом техническом обслуживании автомобиля хороший специалист осматривает фильтры, ведь состояние этих аксессуаров напрямую влияет на работу мотора и трансмиссии.
Схема топливный фильтр и насос
ТФ – не что иное, как элемент очистки горючего. Мотор питается топливом, и чем чище оно будет, тем эффективнее будет он работать.
Выделяют два типа ТФ: магистральный и погружной. Первый ставится в магистраль, по которой проходит топливо к мотору. Второй – непосредственно вместе с насосом (единый модуль) в бензобак.
Обновлять дополнительные элементы очистки горючего рекомендуется заводом-производителем не позже каждого пробега автомобиля в 20-25 тысяч км. На самом деле, учитывая российские дорожные условия и качество топлива, срок замены в разы укорачивается.
Оригиналы и аналоги
Оригинальные фильтры обеспечивают надлежащую защиту двигателя автомобиля от мусора, попавшего в горючее. Автовладельцы часто отказываются от приобретения фирменных фильтров, так как стоимость их значительно выше аналогов. При приобретении не оригинальных запчастей весь риск перекладывается на автовладельца. В таблице ниже приведена цена и артикул на оригинальные и аналогичные запчасти.
| Название | Оригинал/Аналог | Цена, руб | Артикул |
| Фильтр Misubishi | оригинал | 2800-4000 | MR552781 |
| Фильтр топливный тонкой очистки NIPPARTS | аналог | 800-1000 | N1335069 |
| Сетка-фильтр для бензонасоса KRAUF | аналог | 300-550 | 770B244 |
| Прокладка Misubishi | оригинал | 120-160 | MN139931 |
| Фильтр грубой очистки от Mazda | аналог | 400-900 | CY01-13-ZE1 |
| Топливный фильтр link, рекомендуемый для mitsubishi sportback x | аналог | 900-1200 | 1770A053 |
Где находится ТФ на Лансере 10
Топливный фильтр Митсубиси Лансер 10 погружного типа, находится в верхней части бензобака. Он собран вместе с насосом, представляя единую с ним конструкцию (но разбирается отдельно). Плюсы расположения элемента очистки горючего и насоса в Лансере налицо. Так обеспечивается лучшее охлаждение насоса, а вероятность потерь за счёт отсутствия всасывающей магистрали сводится к нулю.
Чтобы добраться до элемента очистки горючего, надо:
- снять заднюю спинку дивана в Лансер 10;
Спинка заднего дивана съёмная
- найти лючок квадратного типа с четырьмя крепежами-саморезами;
- вывинтить саморезы, вытащить крышку, открыть доступ к ТФ.
Местоположение бензобака Лансер
Пошаговая инструкция по замене
Шланги, которые видны на фото выше, следует аккуратно вынуть. Также нужно будет отсоединить штекер проводки.
Внимание. Сложнее будет снять топливный шланг, закрепленный с помощью защёлки. Надо будет приложить усилие, чтобы она поддалась.
Где находится блок предохранителей Лансер 9
МБ automotive fuses на автомобиле Лансер 9 расположен в нескольких местах — в моторном отсеке, внутри салона.
В моторном отсеке
Если стоять лицом к передней части машины, то основной МБ удастся найти с правой стороны, возле амортизационной стойки и аккумулятора. Он закрыт крышкой.
| Номер предохранителя | Сила тока, А | Назначение |
| 1 | 15 | Передние ПТФ |
| 2 | 10 | Цепь звукового сигнала и реле его включения |
| 3, 8, 10, 12, 16 | реле, предохранители | Резервные, не используемые места |
| 4 | 20 | Цепи ДМРВ, ДПКВ, ДХХ, ДКК, клапана рециркуляции, ЭБУ, электровентилятора, катушки зажигания, иммобилайзера |
| 5 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 6 | реле | Звуковой сигнал |
| 7 | 15 | АБС, ЭБУ двигателя, дополнительный стоп-сигнал и задние фары |
| 9 | 15 | Дополнительные электрические приборы |
| 11 | 7.5 | Генератор |
| 13 | 10 | Система ETACS и указатели поворота |
| 14 | 20 | Соленоиды АКПП |
| 15 | 15 | Бензонасос |
| 17 | 40 | Замок зажигания |
| 18 | 30 | Стеклоподъёмники |
| 19 | 10 | Подрулевой переключатель, ETACS, передний ЭБУ |
| 20 | 10 | Часы, ETACS, магнитола |
| 21 | 7.5 | БУ кондиционера, подсветка пепельницы и прикуривателя, комбинации приборов, выключатель ПТФ, указателей поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, задние фонари, разъем для магнитолы |
| 22 | 7.5 | Комбинации приборов, габаритные огни и лампочка подсветки номерного знака |
| 23 | 10 | Правая фара |
| 24 | 10 | Левая фара и электрокорректор светового пучка фонарей |
| 25 | реле | БУ освещением |
| 26 | реле | Моторчик вентилятора |
| 27 | 60 | ЭБУ АБС |
| 28 | 50 | Контоллёр вентилятора |
| 29 | 10 | Левая фара и дальний свет |
| 30 | 10 | Правая фара |
| 31 | 60 | Аккумулятор |
| 32 | 15 | ПТФ, сигнальная лампа и реле их включения |
Возле основного МБ расположен дополнительный блок. Он включает всего 8 мест под разъёмы и реле. Предохранителей здесь нет.
| Номер | Предназначение |
| 1 | Разъем для подключения индикатора частоты вращения коленчатого вала двигателя |
| 2,3,4 | Резервные места |
| 5 | Зажигание |
| 6 | АКПП |
| 7 | Система управления ДВС |
| 8 | Компрессор кондиционера |
Блок предохранителей Лансер 9 в салоне
На Lancer 9 CS 2001-2007 года выпуска МБ расположен за маленьким бардачком для мелких предметов, расположенным слева от рулевой колонки. На задней стороне крышки ящика закреплён пинцет для лёгкого извлечения и две запасные вставки номиналом 20 А и 30 А. Внутри этого МБ находится и fuses прикуривателя под номером 22.
Mitsubishi Lancer FAQ
Менять задние амортизаторы лучше сразу парой, если автомобиль не новый, поэтому потребуется два амортизатора Kayaba 341368, которые обошлись по 1500 рублей. Любителям оригинальных запчастей, вот номер Mitsubishi MN101960, но сразу предупреждаю, что в коробке окажется тот же самый амортизатор Каяба. После снятия задней стойки была обнаружена небольшая потертость на нижней прокладке пружины Mitsubishi MR510446, поэтому при желании ее тоже можно заменить. Все остальное было в очень хорошем состоянии на пробеге 145000 км и замены не потребовало.
Для замены задних амортизаторов потребуются следующие инструменты:
- Торцевые ключи на 17 и на 14;
- Рожковые ключи на 14 и на 5;
- Плоская отвертка для снятия пистонов.
- Стяжки для пружин.
Приступим к замене задних амортизаторов.
1. Откидываем заднюю спинку сидений, вытаскиваем плоской отверткой два пистона у облицовки и вынимаем ее: 
2. Далее необходимо открутить верхний пистон и вытащить остальные три пистона крепления облицовки багажника. Для этого нажимаем на центральный шток пистона, тем самым продавливая его на небольшую глубину, и уже с помощью плоской отвертки достаем пистон: 
3. Ослабляем гайку штока амортизатора накидным или рожковым ключом на 17, удерживая центральный шток вторым ключом на 5 от проворачивания. 
4. Теперь необходимо открутить две гайки крепления стойки торцовым ключом на 14. 
5. После этих проделанных операций ослабляем гайки крепления колес, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.
6. Лучше всего сразу побрызгать все гайки с болтами WD-шкой, чтобы можно было без проблем открутить их. 
7. Подкладываем доски под нижний поперечный рычаг, ключом на 19 откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления стойки к рычагу. 
9. Достали стойку, теперь необходимо ее разобрать для замены амортизатора. 
10. Чтобы при откручивании гайки штока амортизатора у нас все не разлетелось по сторонам, лучше всего закрепить пружину стяжками и только после этого начать откручивать гайку. 
11. После разбора стойки желательно все отмыть, чтобы выглядело как новое: 
12. На фотографии видна небольшая потертость/трещинка на нижней прокладке пружины. К сожалению, данная прокладка не была заказана, поэтому пришлось оставлять старую прокладку. 
14. После прокачки амортизатора собираем стойку в обратной последовательности, предварительно сжав пружины стяжками. 
15. Устанавливаем стойку на место, закрутив от руки две гайки крепления стойки в багажном отсеке. 
16. Далее необходимо закрепить стойку к нижнему поперечному рычагу: 
17. Поднимаем нижний поперечный рычаг таким образом, чтобы можно было просунуть болт в продольный рычаг: 
18. Вставляем на место резинку с шайбой у стойки стабилизатора и закручиваем гайку. 
19. Далее одеваем колесо и опускаем машину. Теперь необходимо закрутить две гайки крепления стойки к кузову автомобиля и центральную гайку у штока амортизатора.
Работа завершена, теперь необходимо проделать все аналогичные действия с другой стороны.
Снятие и установка обивки задней двери Mitsubishi Lancer 9
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Поддев отверткой, откиньте в сторону декоративную заглушку винта крепления облицовки внутренней ручки замка.
Заглушка соединена с облицовкой перемычкой и полностью не снимается.
Полезный совет
Чтобы не поцарапать детали, оберните лезвие отвертки изоляционной лентой.
3. Выверните винт, одновременно крепящий внутреннюю ручку замка и ее облицовку, и снимите облицовку.
4. Поддев отверткой, снимите декоративную заглушку винта крепления обивки в подлокотнике.
Винтом крепления обивки одновременно прикреплен и поручень в подлокотнике.
5. . выверните винт.
6. . и снимите поручень.
7. Поддев отверткой, откиньте декоративные заглушки.
8. . и выверните винты переднего.
9. . и заднего верхних креплений обивки.
10. Преодолевая сопротивление пластмассовых держателей, отсоедините обивку от двери.
Обивка задней двери (вид с обратной стороны) прикреплена к панели двери восемью пластмассовыми держателями. Поврежденные держатели замените новыми.
11. С внутренней стороны обивки отсоедините колодку жгута проводов от блока управления электростеклоподъемником и снимите обивку с автомобиля.
Читайте также: