Как снять заднюю полку мазда 3 бк седан
Обновлено: 05.07.2024
MAZDA 3 (BK) Наиболее распространенные неисправности
ДВИГАТЕЛЬ.
Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи. Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла. Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя. Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.
ТРАНСМИССИЯ.
И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач. Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы. Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампа Check-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно. Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны). С наступлением холодов двигатель может начать капризничать при холодном пуске. Обычно виноваты свечи или ДМРВ. На двигателях 1,6 частенько приходят в негодность и начинают подсасывать воздух стук прокладки впускного коллектора.
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей. Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески, амортизационные стойки. Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону. Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок. Это безопасно, но пугает некоторых владельцев. Однократного металлического щечка при достижении 20 км/ч тоже пугаться не нужно. Это активизируются системы безопасности.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора. «Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов - она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы. На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего реле и блокирования запуска иммобилайзером на морозе. Такжа в морозы может временно отказывать левый поворотник. С наступлением зимы многих посещает беда с центрозамком. Он начинает жить своей жизнью пока салон авто не прогреется. Может плохо работать радио
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании. И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона. Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.
КУЗОВ
Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии. Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур.
Лайфхаки по «матрешке»: Какие секреты Mazda 3 нужно знать ее владельцам
Японский автомобиль достаточно прост и эргономичен, однако в машине есть «фишки», которые могут не знать даже те, кто ездит на ней.
У Mazda 3 предыдущего поколения есть несколько секретов, которые необходимо знать ее владельцам, а также тем, кто планирует приобрести этот автомобиль. Оказывается, что некоторые лайфхаки по «матрешке» известны не всем. Полезная информация собрана на основе отзывов опытных «маздоводов».
На корме Mazda 3 имеется задний противотуманный фонарь, однако до сих пор многие думают, что это просто декоративный катафот. Фонарь этот достаточно яркий, а включить его можно «кругляшком» на рычаге «поворотника».
Складывание наружных зеркал Mazda 3 активируется поворотом круглой кнопки на водительской двери. Стеклоочистители можно включить, потянув на себя рычаг «дворников». Если рычаг дважды потянуть на себя при включенном ближнем свете, но омывающая жидкость льется на фары.
Зимой «маздоводы» рекомендуют не забывать сливать летнюю омывающую жидкость и заливать «незамерзайку». В противном случае летняя «омывайка» замерзнет и вытолкнет наружу форсунки омывателя фар на переднем бампере. Не стоит сразу пытаться затолкнуть их обратно – сломаются. Сначала нужно их отогреть, после чего они сами «спрячутся».
Для измерения расхода топлива в Mazda 3 нужно обнулить бортовой компьютер. Это делается путем зажатия кнопки Info. Для сохранения радиостанции в памяти «мультимедийки» нужно зажать на ней кнопку с цифрой, на которой нужно ее сохранить.
Всё о Toyota LC 200: Цена, содержание в 2021 году, характеристики, комплектации «Крузака»
«Крузак» — полноразмерный рамный внедорожник с мощными двигателями и постоянным полным приводом. За свою 70-летнюю историю он эволюционировал из спартанского покорителя офф-роуда в изящный.
На стоянке лучше оставлять Mazda 3 с включенным ручным тормозом, даже если машина стоит на ровной поверхности. Это облегчает нагрузку на автоматическую коробку передач. Для обслуживания тормозов можно покупать колодки Remsa или TRW, так как они качественные, но дешевле оригинала в несколько раз.
Для чистки ниш подстаканников нужно просто снять резинки, заложенные в них. Резинки легко вытаскиваются, если поддеть их острым предметом. Это же делается с внутренними дверными ручками. Если в ключе села батарейка и автомобиль не «видит» ключ, его нужно впритык поднести к кнопке «Страт», и нажимать на нее непосредственно ключом.
Подписаться:
ВАЗ-2109 «Спутник», он же LADA Samara, он же LADA 2109 — советский и российский пятидверный хэтчбек без намёков на роскошь, но с кучей других преимуществ.…
И хочется, и колется — это идеально описывает эмоции желающих купить «четырку». LADA 2114 — действительно спорный автомобиль, особенно, если покупать его…
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
ОТЧЕТ по снятию задней полки + шумоизоляция | мазда (mazda) форум | 18 мар 2010 14:52
Наконец-то дошли руки заняться шумкой задней полки.
Поехали.
1) Для начала нам нужно снять нижнюю часть сиденья.
Крепится она на двух защелках, которые нужно открыть после того, как приподняли сиденье. Расположение их указал на фото.
2) Вторым делом надо снять спинку сиденья. Которая прикручена на три винта снизу. Расположение винтов смотреть на фото. Среднего не видно, он в центре.
Открутив их надо ее приподнять немного, чтобы крючки вышли из пазов.
Закидываем задний диван куда угодно у меня получилось вот так:
3) Следующим этапом нужно снять пластиковые боковины, т.к. без них полку вытащить нельзя.
Крепятся они на металлических защелках. Проще всего начать снимать сверху, т.к. там клипы находятся близко к краю и вероятность что-либо сломать очень низкая. Смело дергаем участочками и никаких проблем не возникнет, отключаем лампочку и приступаем к другой стороне. Естественно, всё аналогично.
p.s. главное быть внимательным, эти защелки любят вылетать. Расположение защелок указал на фото, стрелкой указываю откуда начинать лучше дергать.
4) Снимаем стоп-фонарь. Очень просто, тянем его заднюю часть вверх и затем на себя. Фонарь снят.
Наконец-то приступаем к съему самой пластиковой полки. Крепится на двух металлических защелках практически по центру. Хватит осторожного толчка вверх, до щелчка. Когда станет понятно, что защелки выскочили, можно тянуть на себя.
5) Ура! Принимаемся за обклейку!
Какой использовать материал шумоизоляции, дело каждого. Мне посоветовали вроде бы СПЛЭН, основа точно такая же как у него, но с липким резиновым слоем. Тепло-звуко-вибро изолирующий материал толщиной в 6мм. Очень понравился.
В этом деле, думаю, методика у каждого своя и рекомендовать мой способ не буду. Но расскажу. Можно было, конечно, сделать трафарет из газеты и было бы проще. Но заранее этот вопрос не обдумывался. Да и не особо важно, как клеить.
Вырезались куски похожей формы и складывались на нужную площадь.
В итоге получалась приблизительно такая картина.
К сожалению, в фотоаппаратк сел аккумулятор в самый неподходящий момент и итогового фото не получилось сделать. Но тут всё в принципе понятно.
Процесс сборки, думаю, так же ясен Так что желаю всем удачи! Спасибо за внимание.
_________________
Mazda Millenia KL 2.5i 00' restyle
Mazda X9, KJ 2.3i '99 (была)
Задние седенья Мазда 3: Снять не так уж и сложно
Мазда 3 – одна из самых популярных моделей этой марки. Соотношение качества сборки, цены и динамических характеристик предопределило очень высокий уровень продаж. Что не менее важно, это авто имеет не слишком сложную конструкцию и потому владельцы многие ремонтные операции могут выполнить самостоятельно, в том числе снять заднее сидение.
Что потребуется
Во-первых, понадобится полчаса свободного времени. Хотя в самом процессе ничего сложного и нет, придется приложить некоторые усилия. Во-вторых, нужны будут гаечные ключи. Какие именно, сложно указать точно, поскольку даже в одной серии тройки от одного года выпуска к другому эти детали менялись. Кроме того, система креплений сиденья немного различается у кузовов хэтчбек и седан.
Что делать
В первую очередь нужно найти стойки крепления сидения: они соединяют диван и пол автомобиля. Здесь есть специальные резиновые заглушки, которые необходимо снять. Под ними будут гайки, которые также необходимо снять. Теперь можно немного приподнять края подушки. Снимите крепления с мест, чтобы можно было потянуть подушку на себя и вынуть из салона.
Дальнейшей работе будет мешать кронштейн запаски, который стандартно находится в багажнике Мазды 3. Теперь можно заняться обивкой багажника, которая закрывает некоторые крепления заднего дивана. Передняя часть коврика крепится специальными пластинами, их нужно отогнуть и убрать. Следующий этап – убрать переднюю обивку багажника. После этого будут открыты гайки, которые фиксируют подушки. Всего их две. Гайки нужно открутить и сохранить до момента последующего монтажа. Теперь можно отжать сидение так, чтобы болты вышли из мест крепления. Чуть сложнее будет отсоединить кронштейны от пазов, их удерживающих. Тянуть нужно вертикально вверх. После этого спинки можно убирать
Остается только подлокотник. Его нужно повернуть на 45 градусов, чтобы были видны крепежи. Если все детали на месте, здесь будет 4 болта. Их нужно снять. Если нужно снимать и подголовники, придется открутить два винта, отвечающих за их фиксацию на спинке. На этом работы по демонтажу фактически окончены. При последующей установке на место действовать нужно в обратном порядке.
На некоторых версиях Мазда 3, особенно с кузовом хэтчбек, в качестве креплений используются клипсы. Поэтому снимать диван проще, его достаточно просто сдернуть с места усилием в направлении вперед и вверх.
- 0 комментариев
![]()
Замена лампы габаритных огней и стоп-сигнала Мазда 3 (ВК) 2003 — 2009
Не устанавливайте в автомобиль галогенные лампы большей мощности, чем указано в инструкции.
Упакуйте перегоревшую лампу в коробку из-под новой лампы и выбросите в местах, недоступных для людей.
Для замены лампы габаритных огней истоп-сигналаМазда 3 выполните следующее:
1. Поднимите капот, и отключите провод от «отрицательной» клеммы АКБ Мазда 3.
2. Плоской отверткой вытяните верхний держатель задней панели обивки багажника (с двух сторон одинаково).
3. Извлеките нижние пистоны крепления пластиковой панели (с левой и с правой стороны одинаково).
4. Потяните вверх и выведите нижние выступы панели из отверстий кузова. Снимите саму панель.
5. Подденьте отверткой и извлеките боковую клипсу крепления обивки багажника.
6. Подденьте отверткой и извлеките нижнюю клипсу крепления обивки багажного отделения Мазда 3.
7. Отогните край обивки багажного отделения вперед.
8. Отсоедините от патрона колодку проводов.
9. Повернув в левую сторону, выкрутите патрон с неисправной лампочкой.
10. Вытяните патрон из заднего фонаря.
11. Вытяните саму лампочку из патрона. Замените лампу габаритных огней и стоп-сигнала Мазда 3 на новую.
Бампер передний Мазда 3 – кузовной элемент, наиболее часто получающий повреждения при мелких и крупных ДТП. Причиной может стать глубокая зимняя колея или высокий бордюр летом. При незначительных повреждениях, бампер возможно отремонтировать, в остальных случаях поможет только замена детали.
Купить бампер на Мазду 3 и заменить его можно у официальных дилеров, либо самостоятельно.
Передний бампер
![]()
-под капотом выкручиваем два винта (закручены сверху вниз), которые крепят решетку радиатора и вытаскиваем два пистона возле фар (вставлены сверху вниз)
-снимаем решетку радиатора (тянем на себя и вверх)
-выкручиваем винты по периметру в нижней части (закручены снизу вверх)
-выворачиваем колеса в сторону
-в колесных арках вытаскиваем пистоны и
![]()
освобождаем подкрылки
-отводим подкрылки в сторону и выкручиваем по одному винту с каждой стороны (закручены снизу вверх), которые крепят углы бампера к крыльям
-с помощником освобождаем защелки в проеме под решеткой радиатора и в крыльях
-снимаем разъем с противотуманных фар (если есть)
-снимаем разъем с датчиков парковочного ассистента (если есть)
-разъединяем шланги омывателя фар (если есть). Чтобы жидкость не вытекала на землю, стоит подготовить емкость или пробку
8.2.6 Снятие и установка заднего бампера
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Снимите накладку багажника.
Снимите крепления и немного отогните боковую накладку багажника. (правую)
Снимите крепления и немного отогните боковую накладку багажника. (левую) (4SD)
Снимите крышку технологического отверстия. (левую) (5HB)
Снимите задний комбинированный фонарь.
Отсоедините разъем фонаря освещения номерного знака.
Рис. 8.15. Снятие заднего бампера: 1 – винт A; 2 – винт B; 3 – винт C; 4 – соединитель A; 5 – болт A; 6 – соединитель B; 7 – задний бампер; 8 – отражатель; 9 – болт B; 10 – усилитель заднего бампера
Снимите в порядке, показанном на рисунке 8.15.
Снимите задний бампер.
Отведите края заднего бампера (ниши колеса) наружу.
Прикрепите задний бампер к кузову.
Надавите на соединительные части заднего бампера по направлению к кузову, чтобы вставить их в замки бампера.
Установите в порядке, обратном снятию.
Задний бампер
![]()
-в багажнике снимаем обшивки (нужно получить доступ к тыльной части задних фонарей)
-за обшивками выкручиваем винты и снимаем задние фонари
-под задними фонарями выкручиваем по одному винту и вытаскиваем по одному пистону с каждой стороны
-вытаскиваем пистоны и выкручиваем винты в колесных арках, освобождаем подкрылки
-отводим подкрылки в сторону и выкручиваем по ![]()
одному винту с каждой стороны (закручены снизу вверх), которые крепят углы бампера к крыльям
-выкручиваем винты и вытаскиваем пистоны в нижней части (закручены и вставлены снизу вверх)
-с помощником освобождаем защелки в крыльях и снимаем бампер с направляющих на себя
-снимаем разъем с парктроника (если есть)
-снимаем разъем с освещения номерного знака
Установка бампера
Установить передний бампер Мазда 3 BK необходимо в обратной последовательности.
Устанавливая передний бампер на Mazda 3, особое внимание следует обратить на правильное положение язычков центральных защелок. Развести боковые концы бампера и прикрепить его к кузову.
Задний бампер Мазда 3 седан 2008 устанавливается также в последовательности обратной снятию.
Тюнинг бампера Мазда 3
Для придания вашему автомобилю Мазда 3 индивидуальности различные фирмы предлагают тюнинг бампера, которые устанавливаются взамен штатных. Всё зависит от ваших желаний и возможностей.
Вместо эпилога
Хочу вас огорчить. Если вы соберетесь поменять передние фары Мазда 3, без снятия бампера также не обойтись. Но… вы теперь знаете, как это сделать! Хорошая новость – это то, что технология снятия переднего бампера практически не отличается для всех поколений модели.
И ещё. Обязательное условие для всех автомобилей – отключение аккумуляторной батареи при проведении работ.
Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…
Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…
Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…
Мазда 3 седан замена лампочек в задних фонарях. Фото и видео инструкция
Сегодня к нам приехал автомобиль Мазда 3 с кузовом седан, на котором необходимо заменить лампочки в задних фонарях. Покажем вам фото и видео инструкцию как это сделать своими руками.
Для доступа к лампочки заднего хода демонтируем два пистона крышки багажника, плоской отвёрткой или специальной пластиковой лопаткой поддеваем сердечники пистонов и вынимаем их. Отводим в сторону обивку крышки багажника. Поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки:
И вынимаем его из корпуса фонаря. Потянув лампочку на себя вынимаем её из патрона. Новую лампу устанавливаем в обратной последовательности.
Для доступа к лампочкам стоп сигнала, габаритов и указателя поворота, поддеваем плоской отвёрткой сердечник верхнего пистона панели обивки багажника и вынимаем его:
Аналогичным образом извлекаем нижний пистон крепления:
Отводим в сторону пластиковую панель и поддеваем пистон крепления обивки багажника и вынимаем его:
Поворачиваем против часовой стрелки патрона лампочки заднего поворотника и вынимаем его:
Потянув лампу на себя вынимаем её из патрона, новую лампочку ставим в обратной последовательности. Аналогичным образом меняем лампочки стоп сигнала и габаритов. Для работу лучше всего использовать перчатки, чтобы не оставлять на стекле ламп пото-жировые следы, которые существенно сокращают срок их службы. Если же вы всё таки дотронулись голыми руками до ламп, то можно обезжирить их при помощи уайт-спирита.
Видео замена ламп в задних фонарях Мазда 3 седан:
Резервное видео как заменить лампочки в задних фарах Mazda 3:
Шумоизоляция Мазда 3: багажник и двери
Шумоизоляция Мазда 3 бывает крайне необходима, если владелец задумывается о совершенствовании автозвука. Кроме того, большинство владельцев Мазда 3, только первое время сильно радуются такой покупке, но через некоторое время эйфория заметно утихает.
Начинают всплывать объективные недостатки автомобиля, к которым относится и отсутствие нормальной шумоизоляции. Шумоизоляция Mazda 3 не обязательно должна проводиться в автосервисах, где за несколько часов работы могут содрать большие деньги. Из этой статьи читатель узнает, как самостоятельно провести данную операцию.
Мазда 3 или не того все ждали
Мazda 3 шумоизоляция
Чем же объяснить такое ужасное состояние заводской «шумки» автомобиля? Как утверждают эксперты, плохая акустика и недостаточный уровень шумоизоляции – визитная карточка всех иномарок гольф-класса, за исключением лишь люксовых моделей.
С другой стороны, уровень общей шумоизоляции на Мазде 3 не такой уж и плохой. На скорости 140 и даже выше, можно спокойно, не повышая голоса, общаться с сидячим впереди пассажиром.
Но вот изоляция колесных арок и потолка проведена на удивление ужасно. Грохот, появляющийся во время езды по гравийной дороге или даже обычной луже, тому явное свидетельство.
Что же будет, если водителя Мазды 3 в дороге застанет сильный ливень или град, представить себе можно только в страшном и кошмарном сне.
Mазда 3 шумоизоляция
Проблему с «шумкой» легко решить
Место подзапаску в Мазда 3
Как правило, объяснить намерение провести «шумку» своими руками можно просто:
- Во-первых, большинство наших водителей проявляет неумное желание сделать что-либо самостоятельно, даже, если они раньше ничем таким не занимались. Вот и шанс;
- Во-вторых, никто лучше владельца его автомобиль не закатает. Проявляя заботливость, можно хоть свести на нет отсутствие профессионализма и опыта.
Что необходимо в первую очередь
Конечно же, сначала надо хорошенько подготовиться. Инструменты и материалы сегодня можно найти в любом магазине, проблемы с этим не будет.
Итак, вот что нужно в первую очередь:
- Сократовское терпение. Действительно, может поначалу ничего вообще не получаться, что никак не значит, что все надо бросить и вызывать спеца;
- Много времени. Лучше не ставить себе определенный срок, что к этому-то времени работы будут закончены. Напротив, надо уделить процессу всего себя с головы до ног, по другому не получится.
Как установить шумоизоляцию на автомобиль
Теперь по существу:
- Надо запастись материалом, к примеру, от производителя Этот материал проверен временем и многие это подтверждают;
- Обязательно нужен будет канцелярский нож со сменными лезвиями;
- Острые ножницы;
- Нож сапожный;
- Измерительные составляющие – рулетка, линейка и т.д;
- Растворитель какой-нибудь или обезжириватель, лучше с прыскалкой.
Примечание. Лучше всего купить Уайт-Спирит или универсальный обезжириватель. Агрессивные жидкости для выведения краски не рекомендуются.
- Запасаемся большим количеством чистых тряпок;
- Валик для прикатывания материала, роль которого удачно сыграет полиуретановый ролик для обоев или сразу металлический прокатный. Первый стоит 40 рублей, второй 400 – выбирает каждый сам;
- Специальный набор для снятия обшивки, к примеру, Force;
- Технический фен. Нужен обязательно, так как материалы и металлические поверхности надо будет разогревать, дабы они лучше сцеплялись друг с другом.
Какая шумоизоляция лучше для авто
Алгоритм проведения операции своими руками
- Освобождаем багажный отсек Мазды 3 от всего лишнего. Берем автомобильный пылесос, которым легче убирать пыль из труднодоступных мест, и начинаем тщательно все пылесосить;
- Демонтируем затем полку и вынимаем запаску;
- Сиденья складываем;
- Снимаем все, что легко выходит;
- Проводим и здесь тщательную уборку, все хорошенько пылесося и моя.
Примечание. Чистые поверхности – это гарантия того, что все у вас получится.
- Снимаем обшивку автомобиля. Все должно разбираться легко. Производитель подумал об этом и ему респект – пара болтов, клипсы и защелки.
Совет. Главное при разборке обшивки запоминать, что и где было. Это обязательно, в противном случае, проблем при сборке не избежать.
- На колесных арках видна хилая изоляция, которую лучше полностью отодрать, так как она будет только мешать. Этого нельзя сказать про виброматериал, наложенный на пол – его трогать не надо;
- Демонтируем спинки задних сидений, чтобы не мешали при работе и убираем их подальше.
Настает важный момент:
- Начинаем обработку арок.
Примечание. Отметим, что колесные арки и багажный отсек в Мазда 3 считаются самыми шумными. По этой причине катать их надо будет по максимуму. Материал рекомендуется брать для данного случая Бимаст Бомб 4,3 мм. Он сравнительно лучше Вибропласт Сильвер, толщина которого составляет 2 мм.
- Разрезаем материал на полоски необходимой длины;
- Феном разогреваем их, затем прикладываем к поверхностям сначала для примерки, чтобы материал принял нужную форму;
- Наносим на поверхности обезжириватель. Делаем это тщательно;
- Снимаем с материала защитный слой, хорошо нагреваем и прикладываем к поверхности;
- Берем валик и хорошенько раскатываем, желательно от центра к краям так, чтобы под материал не попал воздух.
Примечание. Воздух, если он попадет под материал, значительно снизит эффективность изоляции и будет способствовать появлению очага коррозии.
Валик для прикатывания
- Хорошенько раскатываем материал по всем ровным и плоским местам, которые могут в плане акустики резонировать. Проверить это легко – достаточно поступать по поверхностям каким-нибудь твердым предметом.
Итак, «виброй» мы все тщательно закатали.
Теперь пришло время шумоизоляционных материалов:
- Желательно применять на данном этапе СПЛЕН 8 мм, хотя можно воспользоваться и другими материалами.
Примечание. СПЛЕН популярен в первую очередь из-за своей дешевизны. В остальном он весьма посредственный материал, выполняющий больше роль теплоизоляции. В плане улучшения автозвука СПЛЕН не очень хорош, так как от него могут идти своеобразные отзвуки.
Ниже в таблице сильные и слабые стороны СПЛЕН.
| Материал очень плотный и почти не проминается | От него идут нежелательные отзвуки |
| СПЛЕН довольно гибкий, что дает возможность укладывать его в зонах, где много неровных поверхностей | Он очень трудно отдирается, что для новичков, впервые осуществляющих шумоизоляцию, может оказаться проблемой |
| Имеет завидные показатели износостойкости | |
| Стоит сравнительно дешево |
- Обезжириваем оставшиеся металлические поверхности;
- Клеим СПЛЕН;
- Прикатываем валиком.
Теперь беремся за обшивку:
- Ножом отдираем заводской слой;
- Обезжириваем поверхность обшивки;
- Большими кусками клеим Вибропласт Сильвер 2 мм.
Примечание. Обработка обшивки колесных арок и багажника крайне важна. Именно здесь часто устанавливается один из главных акустических элементов – сабвуфер. А в его зоне ничего брякать, шуметь и дребезжать не должно.
- Клеим теперь Битопласт 10 мм.
Примечание. Битопласт – это такой материал, который напоминает собой поролон, только пропитанный смолой. Являясь превосходным звукоизолятором, Битопласт также отлично справляется с устранением скрипов и бряцающих звуков. Легко сжимается и прикатывается роликом. Идеален для обработки пластиковых деталей.
- Покрываем Битопластом и другие пластиковые элементы багажного отделения, только не забываем оставлять отверстия под фиксаторы и клипсы;
- Собираем все на место.
Пятая дверь
Пятая дверь Мазда 5
С багажником мы закончили, но осталась необработанной дверца отсека:
- Снимаем в первую очередь обшивку с верхней части двери;
- Обнаруживаем здесь форсунку омывателя задних стекол, которая если честно, работает не так как нужно.
Примечание. Омыватель задних стекол на Мазда 3 работает так: сначала включается моторчик и гудит несколько секунд. Только потом льется вода. Если врезать тойотовский клапан в шланг, то проблема будет эффективно решена. Теперь вода будет сразу литься, как только включится омыватель.
- Снимаем всю обшивку;
- Закатываем Бибропластом Голд 2,3 мм все поверхности изнутри и снаружи;
- Затем кладем Акцент-10 или 15 (еще лучше, но найти сложнее).
Приступаем к обшивке:
- Сдираем заводской валенок;
- Обезжириваем;
- Наносим Вибропласт Сильвер;
- Кладем сверху Битопласт-10;
- Повторяем те же манипуляции с остальными пластиковыми элементами пятой двери;
- Собираем, как было.
Двери
Двери и их «шумка» на Мазда 3
Ввиду того, что на Мазда 3 мы намерены установить более мощную акустическую систему, акцентируем основное внимание на передние двери, где большей частью помещаются фронтальные динамики.
- Треугольник на двери, который держится на пистонах, отщелкиваем;
Треугольник на двери Мазда 3
- Рассоединяем пищалку;
- Поддеваем защелку, за которой находим саморез под фигурную отвертку;
- Находим также и другие саморезы, выкручиваем;
- Снимаем рамку ручки двери;
- Отщелкиваем обшивку, прежде опустив стекло (так легче работать);
- Поднимаем стекло и отщелкиваем оставшийся разъем кнопки стеклоподъемника.
Теперь вся внутренняя часть двери, как на ладони:
- Как правило, в передних дверях бывают установлены штатно динамики. Их надо будет открутить и снять.
Совет. Каждый динамик держат 4 самореза, клей и защелка. После откручивания саморезов, динамик надо потянуть на себя так, чтобы оторать клеевой слой.
Снимаем штатный динамик
- Снимаем разъемы, идущие на динамик, и ставим их в сторону;
- Приклеиваем скотчем стекло к двери. Делается это для того чтобы стекло не выпало, не разбилось;
- Берем какой-нибудь острый предмет (отвертка, нож) и отжимаем фиксатор внутренней ручки (стрелка покажет в какую сторону);
- Поднимаем фиксатор вверх;
- Находим гайки под 10 и все откручиваем головкой;
- Снимаем заводскую «шумку», которая закрывает технологические отверстия;
- Снимаем разъем электрозамка.
Совет. Просто так его не вынуть. Надо поддеть сначала ножиком красную защелку, а потом уже снять разъем.
- Всю внутреннюю часть двери из пластика снимаем, открывая доступ к той внутренней части двери, которая со стороны улицы.
Примечание. На этой поверхности может быть скоплено много грязи, которую надо убрать, все хорошенько помыть и почистить до блеска. Обязательно подождать, пока высохнет, и только потом продолжать.
- Обезжириваем поверхности;
- Кладем виброматериал. Лучше всего сюда клеить Бибропласт Голд 2,3 мм.
Примечание. Ту зону двери, которая находится непосредственно за динамиком, желательно обработать толстым материалом, таким как Бимаст Бомб 4,3 мм, дабы обеспечить соответствующий фон мощной акустике.
- Оставляем в нижней части двери около 2 см незакатанной, дабы обеспечить область для водостока.
Примечание. Не рекомендуется также закатывать отверстия для слива воды. В противном случае со временем здесь наберется влага, начнется коррозия и дверь «утонет».
- Поверх «вибро» кладем слой Акцент-10;
- Заматываем тягу двери Маделином, что скажется на устранении стуков и скрипов. Что касается кромки двери (металлической), то ее лучше оклеить Битопласт 5.
С внутренней частью двери, которая со стороны улицы, закончено.
Теперь приступаем к той части, которая со стороны салона:
- Обрабатываем материалом Вибропласт Сильвер 2 мм;
- Ставим эту часть двери на место;
- Теперь закатываем ее внешнюю часть, включая и технологические отверстия, тем же материалом;
- Контур крепления акустической колонки проклеиваем Битопласт 5.
Теперь обрабатываем обшивку:
- Ножом срезаем заводской валенок;
- Поверхность обезжириваем;
- Закатываем Вибропласт Сильвер;
- Маделином обрабатываем место под кнопкой СТПД;
- Все собираем на место;
- Виброматериал обезжириваем;
- Кладем второй слой Битопласт 10, не забывая вырезать места под пистоны;
- Проводим обратную сборку.
Теперь двери должны закрываться бесшумно, но не как в холодильнике, а с глухим «породистым» хлопком. Динамики заиграют уже намного лучше, уровень шума прилично снизится.
Видео и фото – материалы восполнят недостаток информации. Пошаговая инструкция, представленная здесь, поможет даже новичку все сделать правильно своими руками.
С другой стороны, посоветоваться с профи не помешает. Цена материалов небольшая, инструменты можно найти у себя в гараже – вот и все расходы.
Скрип задней полки Mazda 3 Sedan (BK12)
Та же проблема, только скрип с зади справа, полку так же протягивал самозатягивающимися болтами и один в один с одной стороны на арке так же отошла сварка, все протянул, причем скрип становится меньше в сырую погоду, замки брызгал силиконовой смазкой, возможно поможет если обрызгать из нутри, попробую снять дверную карту и побрызгать и помазать там все силидолом и вэдэшкой, а то на кочках скрип ужас какой раздрожающий(((((
@Alexander Chebotarenko кронштейн ремня безопасности бокового пассажира, толстая пластина, стыкуется с полкой, над ней патрон с подушкой. Я снизу вогнал саморез и скрип прошел.
@Ilfi Sin как выглядит эта пластина?
Alex Mikhailov ага, скрип был от пластины, на которой крепится ремень безопасности, возле патрона с подушкой. Вогнал туда саморез и все прошло)
Ilfi Sin решил проблему?
вижу с видио что у тебя метал порван в одном месте
откройте багажник увидете рядом с газ-лифтом пластиковые маленеькие . типо клипсы. вот наклейте на нее бумажку и скрип пропадет
у меня скрепела крышка багажника. там где шарниры багажника есть пластиковые опоры к ним прижемаются шарниры при движений звук не понятныи какбудто чтото в подвеске . бесит
Как проблему решили?
@Ant0xaNSK два месяца ломал голову, что это
И да, это оказалась дверная карта и замок двери, спасибо вам.
скрип шёл от скобы замка левой двери. Так до конца и не понял чему там скрипеть, но пока вд-40 на замки дверей на время решает проблему скрипа
скрип шёл от скобы замка левой двери. Так до конца и не понял чему там скрипеть, но пока вд-40 на замки дверей на время решает проблему скрипа
открой лючок для домкрата. и покачай сам домкрат, и услышишь свои скрип))), тоже искал этот скрип, оказалось , домкрат трет о крыло и скрепит, вытащил его , скрип исчез.пробовал подтянуть не помогает. нужно будет сырой резиной протянуть,
Женя Жека попробую
Дружище, вот что ты на видео показал - я залил WD-40. И все пропало. ( уже почти год езжу и наслаждаюсь)
Тяги на крышке багажника
Может уже не актуально. Но я себе также голову ломал, полку заварил, направляющие заднего стекла (пресловутый брак) тоже проверял. Оказалось при "тестировании" на кочках с открытыми дверьми скрип мистическим образом уменьшался в разы. В общем скрипели замки дверей и сами карты(если на них по нажимать то раздается скрип ). Баллончик силикона решил вопрос. Пробрызгал все замки и уголки карт дверей (если смотреть на левую дверь с салона, верхний левый угол)
Скрипят или стучат?! Я когда закрываю водительскую дверь идет стук с задней части. У Вас так было? Еще на кочках,стук как по метулу,то слабыц то звонкий(в багажнике)
+Denys Kovalchuk спасибо! сам дошел до этого опытным путем. скрипят замки дверей
Читайте также: