Как снять защиту бака паджеро 4
Обновлено: 05.07.2024
Ремонт бензобака Mitsubishi Pajero
Модель японского внедорожника Mitsubishi Pajero по праву считается одним из самых функциональных, неприхотливых в использовании и надежных транспортных средств, завоевавших симпатии миллионов водителей по всему миру. Тем не менее, у данного автомобиля есть несколько стандартных «болячек», одной из которых является частый выход из строя топливного резервуара. О том, как проводить непосредственный ремонт бензобака Мицубиси Паджеро и пойдёт речь.
Причины выхода из строя бензобака
Как правило, в перечень основных причин протечек бензобака на рассматриваемом японском внедорожнике входят:
- налипание грязи на емкости;
- частые поездки по бездорожью;
- несвоевременная проверка технического состояния.
Изначально следует отметить, что разработчики Мицубиси Паджеро расположили топливный бак слишком близко к дорожному просвету, оснастив его дополнительно пластиковой защитой. Такая мера, по задумке создателей внедорожника, должна была эффективно защитить железную емкость от механических повреждений, а также продлить срок ее службы.
Однако на практике все получилось иначе: в просвете между пластмассовым кожухом и бензобаком стали скапливаться пыль, грязь, солевые отложения, вызывающие быструю коррозию металла. Как следствие, топливный резервуар протекает даже у машин, чей срок эксплуатации не превышает 2-3 лет.
Некоторые владельцы Мицубиси Паджеро используют свой внедорожник для поездок по пересеченной местности или бездорожью, нередко задевая днищем различные препятствия. В данном случае поможет модернизация автомобиля даст много пользы. Вариантов тюнинга сегодня можно насчитать немало. К примеру, доработка бампера даст уникальную возможность защитить кузовную зону пола и бензобак от серьезных повреждений. Элемент усиливают с помощью различных технологий.
Пластиковая защита в критических случаях не только не спасает от деформации бензобак, но и скрывает следы серьезных ударов. В результате, могут образовываться микротрещины, через которые в небольших количествах начинает просачиваться топливо. Владелец машины при этом может не замечать такую поломку до тех пор, пока утечка не станет глобальной.
После 5-6 лет эксплуатации японских внедорожников марки Mitsubishi специалисты рекомендуют хотя бы раз в год проверять техническое состояние топливного бака.
Для этого необходимо:
- загнать автомобиль на яму;
- снять защиту;
- оценить внешний вид резервуара.
При обнаружении серьезных деформаций, трещин или признаков коррозии лучше всего оперативно произвести замену данного элемента.
Совет. Не следует замазывать проблемные места герметизирующими составами в надежде на долгую службу бензобака, иначе он может подвести в самый неподходящий момент, например, на безлюдной трассе вдали от станций техобслуживания.
Видео: к чему приводит скопление грязи в баке
Все известные модификации топливных баков
Непосредственно перед заменой бензобака необходимо подобрать аналогичную емкость, которая будет идентична по объему оригиналу. В следующей таблице приведены главные характеристики топливных резервуаров для Мицубиси Паджеро.
| Год выпуска | Номинальный объем | Материал изготовления | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 1984-1999 | 75 литров | Металл | |
| 2000-2005 | 90 литров | Металл | Вместительнее на 15 литров, чем у предыдущих модификаций |
| 2005-2014 | 69 литров | Металл | Меньше на 21 литр, чем у предыдущих модификаций |
Как видно из таблицы, объем бака Pajero последних модификаций существенно уменьшился. Некоторых модификаций Митсубиси Паджеро 4, это не коснулось — на них производитель вновь стал устанавливать большие топливные баки.
Уменьшение объема бензобака связано, прежде всего, со снижением потребления горючего и увеличением стандартов экологической безопасности. Машины рассматриваемой марки стали менее «прожорливыми», при этом количество вырабатываемого в процессе работы двигателя углекислого газа снизилось в несколько раз.
Подготовка к снятию бензобака
Перед тем, как приступать к демонтажу топливного резервуара, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, в частности:
- слить топливо;
- снять заднее левое колесо;
- удалить защитный кожух;
- открутить подводящие шланги;
- отсоединить контакты разъема топливного насоса и датчики.
Качественно поменять даже наполовину полный топливный резервуар будет крайне сложно, поэтому непосредственно перед снятием можно «выкатать» бензобак практически до нуля или слить горючее в заранее подготовленную емкость. В первом случае после загорания предупредительного сигнала на приборной панели (так называемый значок «бензоколонки») проехать можно порядка 50-70 км, после чего в баке останется максимум пару литров горючего.
Вместе с тем, опытные ремонтники делать этого не советуют, поскольку на дне бензобака часто скапливаются мелкие взвешенные частицы, способные быстро засорить топливный фильтр. То же гласит и в инструкции. Лучше всего аккуратно открутить сливной болт на 12, расположенный в нижней части резервуара и слить весь бензин (или дизтопливо).
Фото схемы бака
Левое заднее колесо рекомендуется снимать, когда машину загоняют на яму. Это позволит в дальнейшем добраться до всех труднодоступных креплений, ускорив процесс демонтажа бензобака.
Примечание. Если же все манипуляции по замене топливного резервуара планируется осуществлять на подъемнике, то колесо можно и не снимать, поскольку оно мешать не будет.
После снятия пластмассовой защиты последовательно ослабляем крепление хомута на дренажном шланге, а также шланге заливной горловины. Аналогичную процедуру проводим на шлангах управления топливными парами и возврате горючего. Не забываем также отсоединить шланг высокого давления от топливного фильтра.
На завершающей стадии необходимо отсоединить электрические контакты разъема топливного насоса и датчика текущего уровня горючего. Первая фишка находится в верхней части бака, а вторая – на правой части емкости (с пассажирской стороны автомобиля). Убедившись, что все перечисленные мероприятия выполнены правильно, приступаем к основной части замены.
Снятие и ремонт бензобака
Демонтаж топливной емкости на Мицубиси Паджеро выполняется посредством отвинчивания четырех гаек, которые фиксируют емкость непосредственно к кронштейнам рамы автомобиля.
Очень часто данные элементы подвергаются коррозии, поэтому предварительно их смачивают составом типа WD40, что позволяет в дальнейшем без применения лишних усилий открутить все крепежные изделия.
Далее аккуратно вынимаем резервуар, а затем проверяем его техническое состояние.
Совет. Также рекомендуется промыть резервуар перед установкой спиртосодержащей жидкостью (подойдет растворитель 646), благодаря чему значительно увеличится срок службы топливного фильтра.
Если же вы решили сэкономить собственные финансовые средства и произвести ремонт топливного резервуара, то здесь не помешает прислушаться к полезным советам экспертов:
- при любом виде ремонта бензобака на Мицубиси Паджеро (покраске, заделывании трещин, удалении вмятин) обязательно следует поменять прокладку горловины, через которую проходит топливо при заливке в резервуар;
- не лишним будет дополнительно заменить прокладку узла топливного насоса с расположенным на ней датчиком уровня горючего, который в силу различных причин часто выходит из строя.
Для извлечения упомянутого элемента нужно предварительно обработать составом WD40 все гайки, которые за время эксплуатации транспортного средства, наверняка, прикипели к посадочным шпилькам. Далее вынимаем старую прокладку, устанавливаем на ее место подходящий аналог, закручиваем крепежные гайки и проверяем герметичность бензобака.
Заделка трещин и покраска
Напомним, что при обнаружении трещин на топливном баке Мицубиси Паджеро категорически не рекомендуется снова устанавливать его на транспортное средство даже после тщательно проведенного ремонта. Если же вы все-таки решили своими руками устранить течи в металле, то выполнить это можно либо с помощью пайки, либо посредством замазывания проблемных мест холодной сваркой. Предварительно не забудьте обезжирить и высушить поверхность, после чего можно приступать к ремонту.
Покраска бензобака
Покраску бензобака осуществляют только после его очищения от старого покрытия, для чего идеально подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Если в процессе снятия краски на емкости была обнаружена коррозия, такие места проходят преобразователем ржавчины, замедляющим разрушение металла.
Совет. Покраску лучше всего производить акриловыми эмалями, которые обладают хорошей устойчивостью к воздействию агрессивных кислотно-щелочных сред. Перед установкой топливный резервуар высушивают, проверяя на отсутствие протечек.
Таким образом, ремонт бензобака на автомобиле Мицубиси Паджеро – это весьма ответственное мероприятие, требующее продуманного подхода, наличия соответствующих знаний, навыков и подходящего оборудования. Цена на топливный бак Pajero составляет примерно 50 тысяч рублей.
Защита бака Pajero 4
Чистку защиты бака можно провести и в спартанских условиях не прибегая к использованию подъёмника и ямы.
Если не забоитесь замараться. Для удобства можно заехать задними колёсами на бордюр.
Всю защиту я не снимал, оставил нетронутыми две точки крепления в передний части
Ее держат 3 гайки, 1 болт на 10 и пистоны в форме дюбель гвоздя, один пистон под крестовую отвертку и один хомут на шланге
Далее она попросту падает одним краем в низ
Чистим при помощи щетки или веника и крепим на место
Свои фотки я к сожалению не делал
Вот фотография с инета чтобы было представление как это выглядит
Mitsubishi Pajero 2013 — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero, 2007
Mitsubishi Pajero, 2013
Mitsubishi Pajero, 2011
Mitsubishi Pajero, 2007
Комментарии 13
Добрый день.
Подскажите пжл, защита бака на клипсах в том числе крепится? Надо ли новые клипсы покупать, или старые нормально отщелкиваются?
Всё верно, чистить обязательно. Также желательно доработать защиту (просверлить дополнительные отверстия в задней части пластика), чтобы не скапливалась грязь и не образовывалось болото, из-за которого ржавеет бак. См. запись у меня в БЖ.
Тоже всю просверлю . Прошлым летом все чистил обрабатывал залил нигролом, опять грязь забила весь зазор . Хотел насверлить дырок но что то меня остановило. Теперь вновь снимать придеться чтобы просверлить.
Я тоже задырявил мебельной воронкой где-то на пятьдесят по моему, задырявил угол который в самом конце, где вся шняга скапливается, теперь ничего не скапливается, а за счёт инерции вылетает само .и продувается великолепно, на жесткость защиты не повлияло ни как.
Вот это дело. Так же сделаю.
Сверлите прямо по самому ребру, что бы между отверстиями были перемычки, да и так на ней вполне можно ещё дренажных отверстий добавить, я в мае поеду в деревню, и сделаю ( назло карозии ) ещё неско отверстий по плоскости.
Задырявил на 32 всю защиту грязи больше нет правда мойкой каждый раз продуваю.
я тоже по лету планирую что то подобное, только чистку при необходимости думаю делать на сухую, сжатым воздухом
Давайте начнем с того что металл сам по себе подвержен коррозии это естественно.
Но у всех проблема (течь) происходит именно с задний нижней части бака как раз там, где скапливается грязь, отсыревает она там или шоркает это без разнице.
Проблема и замена бака происходит как раз с этой точки как показывает практика, а не сверху.
У меня бак внешне в хорошем состоянии, и данное место без коррозии, но земли было много и скапливается она как раз в задней части защиты и единственный плюс в том, что ее там (количество) очень хорошо видно и можно принять меры у меня это заняло 40 минут
Машина была куплена с мае 2013 года пробег 43700 эксплуатация — город, дача, природа без фанатизма, на бездорожье я не лазил. Я сделал чистку, чтоб не столкнутся с более сложной проблемой как у многих. Посмотрю, что будет летом, может попробую нанести жидкую резину в этом месте
Одно ясно точно, что то место надо регулярно шерстить, дабы избежать или, скажем, продлить время вытекающих последствий
Ржавеет задняя часть по причине отсутствия отверстии для вымывания грязи которая попадает между баком и защитой. Производитель видимо случайно забыл ;)))) сделать слив для грязи, да бы МЫ могли купить у него новый бак !
Успехов в борьбе с заводскими ЗАПАД"лянками…
Грязь вымести можно, однако ржавеет по всей площади в том числе сверху и без грязи. Я снимал полностью и ершом с дрелью выдирал ржу, травил, грунтовал, антигравий, краска. Посмотрим на сколько хватит…
Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели
Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI
Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.
Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.
Двигатели
Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).
3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.
Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.
Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.
В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).
Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.
После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.
Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.
При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).
Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.
При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.
Дизельный двигатель
Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.
Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.
При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.
Трансмиссия
Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.
«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.
Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.
После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).
«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.
Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.
Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.
Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».
Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.
Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.
На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).
Ходовая
Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.
Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.
Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.
Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.
Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.
Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.
Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.
Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.
Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.
Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.
Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».
При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.
Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).
Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.
Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.
Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.
Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.
На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.
При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.
При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.
Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.
Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.
На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.
Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.
Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.
Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).
Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.
Стоит ли покупать?
Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.
Очередной всплеск эмоций, Ремонт бензобака
Доброго дня) Давно на Дроме не был - забыл всё)) Еле - еле пароли восстановил!
1. Франкенштейн будет жить!
2. Я ахерел от его состояния!
3. Ейфория от владения (пусть пока и не такого владения, как хотелось) всё ещё есть и она сильнее того ах*я, в который я влез.
1. В последний раз я писал, что уехал на работу на север, и Фрэнк остался догнивать на свежем воздухе (ну или недогнивать). С севера я зимой успешно вернулся! Тепло тут, шопипец! Всё познаётся в сравнении))))
Итак, в связи с моей занятостью днём работой а вечером семьёй и помощью бабушкам время на Фрэнка не было от слова СОВСЕМ! При наступлении оттепели - было принято волевое (читай дорогое) решения возвращения Фрэнка на дороги нашей необъятной.
Нашёл мастера (советы типа: во дурак, делал бы сам! Во дурак - дорого! Во дурак - тебе там нах*евертят неизвестно чего итд итп - могут идти лесом. Я конечно, может и мудак, но не дурак - точно!), и, после озвучивания шестизначной суммы за работу и удара по рукам - заказали два эвакуатора (один для Фрэнка, другой для менее удачливого куска донора) и поехали мы в мастерские)))
2. После его тотальной разборки - я плакал кровью)))) Рамы не было от слова совсем! Кузова снизу не было от слова совсем!
Это, ребята, предупреждение ВАМ! Как бы сильно вы не хотели тот или иной автомобиль - не ведитесь на зов сердца(если нет бабла) и ДОСКОНАЛЬНО всё осматривайте. Я доверился своему "родственнику" и получил то, что получил! НО. Я был к этому готов в какой то степени! Вложения в автомобиль могут быть гораздо большими, чем его стоимость и здравый смысл! Но, не об этом!
Итогом 5 месяцев нахождения в ремонте мы имеем:
* "Новая" рама - не будет ни фото, ни описания (Всё описано моим кумиром @Альберт75)
* залатанный (почти полностью) кузов
* дыру в кошельке
* килограмм потеряных нервов мастера
А по сути, приперся я к вам в этот раз чтобы рассказать про ремонт бензобака (Инфы по конкретно моему случаю в нете крайне мало! Может, пригожусь кому!
Месяц назад, позвонил мне мастер и сказал: Дима, идитынахерсосвоимпыжомибензобакомблиииииааа. В общем, подъехал, забрал и уехал курить интернет!
Сначала подумал. А,может, заказать на экзисте/автодоке и иже с ними новый бак! Ну сколько он будет стоить? ну 15! ну, хер с ним 20 тыщ.
НОВЫЙ бензобак на Фрэнка стОит. *барабанная дробь* СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. СТОШИСЯТ ТЫЩ КАРЛ. кхм. Причина - нет аналогов, заказ на завод митсубана - спешл фор ю сделают тебе бак. Я, как говорил ранее, может и мудак, но не до такой же степени!
Пошёл в авторазборки - 9-20 тыщ за практически тоже самое, что и у меня! нахер, кароче.
Болгаркой отпилил прикипевшие болты защиты бака - защита, как не удивительно - отвалилась! Ура!
Трубки (***ть как их там много) -подгнили примерно так же, как и все остальное) - отпилить болгаркой! - ну не нужны они. половина идет на какой то мифический адсорбатор (поправьте, если не так), а другая половина из бака в бак вставлена. Герметичности в баке уже давным давно нет (посредством отсутствия оригинальной крышки заливной горловины и стоит какое чудовище с кодом 0_о.
Вооружившись сначала молотком, потом отверткой, потом болгаркой, потом болгаркой с лепестковым диском. и с помощью какой то матери все было зачищено до метала. А, да. Все шпильки решили обломиться. И на бензонасосе, и на датчике уровня топлива.
Берем бак в рученьки, и, едем к токарю. Дядя токарь снимает размеры "Звездочки", на которой были шпильки и вытачивает шайбу, а в ней дырочки с резьбой. Потом, едем в магазин крепежа и покупаем болтики да гаечки, да под размер дырочек!
Потом, значицца отпиливаем любимой болгаркой шляпки болтов и привариваем болтики к шайбе (Превращая болты в шпильки) Почему так - объясню. Резьбы в шайбе получилось 2 витка, что не есть гуд, на мой неопытный взгляд. потом едем к человеку, который знает что такое сварка аргоном и нержавеющей проволокой прихватываем шайбу к баку.
Другой сваркой бак будет прожжен с вероятностью в 99.99% и вы вообще можете хапнуть горя. Потом заделываем все отверстия в баке, пару раз обливаем его преобразователем ржавчины, потом берем то что больше нравится (в моём случае - антигравийка 3 баллона по 400мл) и зах*яриваем весь бак в 2 - 3 слоя. вся петрушка сохнет, вы восхитительны!
ЗЫ Без помощниц никак!
Младшая )I(опой чувствует, что паджерик ей нравится, хоть она его целиком не видела ни разу))
Как прочистить сетку в баке на дизеле не снимая бак? Mitsubishi Pajero
Проблема. Глохнет на ходу. Заменил фильтр. Та же песня и подкачать ручной бесполезно, шляпу подкачки как будто присосало, в верх не поднимается. Думаю забило сетку в баке, т.к. воздухом продуешь от фильтра в бак, часа 3-4 ездишь, потом та же песня. Вопрос: Как проникнуть к сетке в баке не снимая бак? Есть ли такая возможность. Взади под сиденьем с права люк, вскрыл а там печка. Пыжик 5дв. 1994г. 4М40.
to st90: А может у Вас просто топливо замерзает в сеточке?
Нет. Топливо зимнее. Я в полторашку налил и ночь на морозе, как было прозрачное с голубым оттенком так и осталось. А что за сеточка? И в бак как попасть?
Придется все снимать, ибо сетка на бензонасосе, который как раз рядом с баком, можно попробовать подлезть через заднее сидение.
to st90: разумеется, никакого бензонасоса у Вас в баке нет. Сетка установлена на топливоприемнике. Но мне кажется, что дело не в ней. Если после продувки насосом все какое-то время работает, то вполне возможно, забита вентиляционная трубка бака. В ней может быть установлен клапан.
В общем утром сегодня, проверил крышку бака, клапан в крышке работает. Завёл как всегда без проблем. Отработал 15-20 минут , за бортом -28, и я поехал на работу. Проехав метров 50 обороты упали, по маленьку доехал до работы, выше 1500 обороты не поднимались и то волнообразно, пытаясь совсем здохнуть. Заехал в гараж на работе, шляпа помпы на фильтре всосало к корпусу. Я сдёрнул шланг подачи с фильтра и звук как свист. Шляпа помпы сразу же вернулась в рабочее положение, при этом обороты на холостых поднялись до нужных. Сейчас дуну опять в бак. А завтра буду снимать его, иначе удачи не видать. Едешь и думаешь, где колом встанешь.Мне кажется что если бы клапан, то машина стабильно не ехала бы.
Да, в моей машине насоса топлива нет. И что за клапан в вентиляционной трубке, всё равно проверить надо, и зачем он там? И где она эта трубка находится?
Ковер подымаешь в багажнике и там лючок на шести болтах. Откручиваешь и видишь бак и к нему лючок с трубками. 2 штуки, одна потолще-это подача, другая тоньше, это обратка. Откручивай и вынимай. Там трубки металлические и на одной сеточка. Вот и всё.
Как снять защиту бака паджеро 4
Нафиг такие баки. Лично мое мнение.Ни кто ещё пока не производил для паджеро качественных и безопасных баков из алюминия или нержавейки, которые получили бы сертификацию как готовый продукт для данной цели, а если они и существуют, то и ценник будет в разы дороже. Топливные баки, это не просто емкости, это безопасность всех, кто передвигается в автомобиле.
Поэтому либо оригинал, либо аналог с сертификатами.
Все остальное на свой страх и риск Виталий, у тебя какой огнетушитель в машине? Дорогой или лишь бы было? Виталий, тем что оригинал в хорошем состоянии на разборке на 3 монтеро стоит столько же, сколько новый алюминий, так что нахер надо Брал бак из Минска, два года стоит отлично. На сайте у них почитайте, делают два варианта под дизель (без топливоприемника) и под бензин ( как наш оригинал). Оба взаимозаменяемые. Брал на на П4 3,2 бензиновую версию под топливоприемник, для возможности установки подогревателя топлива. На баках нет воздушных клапанов ( как у нас), просто вваренные трубочки под шланг - 6 мм.
Показать полностью. Бак на 97 литров, встал как родной, только родную защиту пришлось чуть подогнать по ширине. Столкнулся только с одной проблемой: отверстие под датчик уровня они делают меньшим диаметром, и родная ( оригинальная) прокладка не обжимается и сползает. Из за оттого пришлось сливать топливо и дергать бак, выяснять причину. Короче вырезал самопал прокладку и установил датчик на место, все стало отлично. Шланги на приём 10 мм и возврат 8 мм затянул в трубный утеплитель (и лежат они вместе в утеплителе). На воздушники применил силиконовый шланг - 6 мм вывел под капот, через тройник соединил, и на конце поставил невозвратный клапан (тот что у нас стоит над правым задним колесом под защитой ). И ещё, у нас в топливоприемнике, в фильтре стоит невозвратный, подпружиненный клапан, его я выкинул ( иначе не возможно откачать из бака топливо насухо) электрическим насосом. Есть сливная пробочка М8. И плевал я на сертификат на гниющий бак. В России соляры нормальной нет: вода и сера быстро делают своё дело. Короче на на вкус и цвет товарищей нет: каждый трахается индивидуально
Как поменять бак Pajero IV 3.2 TDI \\ что ВНУТРИ бака? \\ оригинальный бак паджеро 4
Отличное видео , всё подробно рассказал и показал . Ставлю палец вверх . Удачи !
Пять лет назад менял бак, поставил Тайвань полностью обработал, не чего не ржавеет и не гниет!
Кто знаеть поджеро 3 тоже такоиже бак? Уменя уровень бака гнать начел отчего можееть быть.
должен быть такой же, по идее кузов очень похож
Подскажите паджерик 4 ни разу не видел днище что было без ржи. Они все такие гниющие? Хочу приобрести. Как то настораживает теперь.
дыр нету)))))) точно не жигули)))) ничего там не гниет, все ок!
Добрый день. Не подскажите тут вопрос по внутренней трубке это подача или подогрев обраке🤔?
У меня сейчас тоже стоит вопрос о замене я нашёл с Дубая приведённый состояние хорошее но вот он только бензиновый и там трубке внутри нет этой без неё можно ставить или нет не подскажите?
спасибо за ответ я почему так дотошно вас спрашиваю так как я меняю сам бак но из тайваня и он точно такой как ваш только не вымазан мастикой и вот зта мастика меня и напрягла вид боьно не фирменный неизвестно как был покрашен бак изначально на моем баке все по чесному номер и производитель выбит непосредственно при штамповке листа. оцинкован весь без покраски . я покрасил 2 слоя и нанес 2 слоя битумно-каучуковой мастики теперь думаю ставить защиту или нет \да жаль что нет сливной пробки на старом баке она есть \я уже ремонтировап этот бак 4года назад и плюс трубка подачи которая выходит из крышки бака но процесс коррозии не остановить поэтому решил менять если будет все плохо то следующий бак =пластик
здравствуйте еще вопрос почему вы думаете что у вас оригинал где клеймо на самом баке\ на китайском стоит надпись сделано в тайване и он весь оцинкованый
по циферкам на коробке и куплен у официалов, такие баки официалы ставят
зачем защиту вновь поставил из за нее опять сгниет \ от чего она спасет жотелось бы узнать
Топливные баки Mitsubishi Pajero, L | ДЖИПСТРОЙ
Связавшись с нами вы получите подробную консультацию и сможете купить лучший топливный бак на ваш Паджеро! Установка заняла целый день. Нержавейка монтаж на все крепления.
И вот настал долгожданный момент. Пятое — Установка топливного бака производится на все точки штатного крепления Паджеро. Наверное лучше чтобы .
Позвонил и был очень приятно удивлен ценой.
Правда пришлось подождать несколько недель т. А пока копил деньги. И вот настал долгожданный момент.
Установка заняла целый день. С 11 до 17 часов. Цена вопроса- рублей.
Что входит в эту цену: Новый бак есс-но со всеми ребрами жесткости 3. Новые шланги от заливной горловины бака до капота 4. Новые прокладки под горловину и датчик топлива.
Хомуты, гайки и т. Много, много вкусного кофе Теперь по прошествии нескольких месяцев могу уже делать некоторые выводы.
Ремонт Топливных систем Сервис Митсубиси Паджеро в Минске. Тнвд Zexel VRZ. Denso.
В бак влезает примерно литров высота бака увеличена на 1 см. Бак эпоксидная смола стекловолокно Польша.
Продавец о дефекте бака может и не знать! Вот здесь должна быть сливная пробка. В пластике ее НЕТ!
Мальцев Игорь
Зачастую польские баки дают течь уже при установке. Связавшись с нами вы получите подробную консультацию и сможете купить лучший топливный бак на ваш Паджеро!
Отдельного упоминания заслуживают баки из Китая! Мало того что они не обработаны изнутри вовсе голое железо! Уже при покупке наблюдаются очаги коррозии.
Так они еще и отличаются геометрическими размерами от оригинальных. Не взаимозаменяемы и баки от длинной и короткой версии вашего Паджеро.
Топливный бак Паджеро из Нержавеющей стали. Лучшее предложение на рынке.
В при проектировании Топливного бака на Паджеро из нержавейки был использован наш многолетний опыт ремонта эксплуатации и обслуживания Паджеро. Ниже приводим несколько преимушеств по отношению к осталным бакам представленным на рынке.
Наш топливный бак никогда не проржавеет! Именно поэтому мы даем пожизненную гарантию на сопротивляемость бака коррозии.
поиск по сайту
Топливный бак Паджеро 4. Пожизненная гарантия от коррозии. Второе — Увеличенный объем на пять литров по отношению к оригиналу.
Без крыши над головой. Сломался люк.
Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.
Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.
И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.
Что делать с открытым люком?
Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.
Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…
Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.
Пытаюсь разобраться.
Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.
Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.
Пытаюсь отремонтировать.
Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.
Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?
Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.
Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.
После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.
Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.
Часть вторая. Ремонт.
Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.
Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.
Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.
Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.
Читайте также: