Как снять жабо на опель вектра с
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Веерные форсунки от Insignia (С ОБОГРЕВОМ) на Vectra C
Вот, наконец созрел на майские, предварительно заболев.
В принципе форсунки подойдут не только на Вектру, но и на любую модель Опеля на которую встают веерные форсунки. НО придется что-то думать с проводкой, что-бы при повороте зажигания форсунки включались. На Вектре проводка есть!
Для начало нужно убедиться, что есть проводка для форсунок. Для этого слева отгибаем жабо и смотрим.
Проводка есть? Тогда двигаемся дальше.
Нам понадобятся:
Обогреваемая форсунка Vectra — 14 51 724 — 200 руб.
Обогреваемая форсунка Vectra -14 51 725 — 200 руб.
(можно одинаковые т.к. нужна только нижняя часть)
Форсунка Insignia правая — 14 51 330 — 110 руб.
Форсунка Insignia левая — 14 51 329 — 130 руб.
Проводка для обогрева — 62 80 553 — 470 руб.
Теплопроводящий клей — 100 руб. (Не скажите в магазине термоклей — он токопроводящий, а теплопроводящий клей — диэлектрик).
Дополнительно было куплено:
Шланг Армированный Vectra (между форсунками) — 14 50 903 — 126 руб.
Может понадобиться:
Г образный соединитель для правой форсунки
(если со стороны водителя то левая) — 14 52 941 — 80 руб.
Обратный клапан — 14 50 650 — 190 руб.
Вот как выглядят обычные форсунки в сравнении с обогреваемыми.
Немного расскажу как не нужно делать
Вначале я пытался раскрошить корпус пассатижами — результат форсунка сломана.
Потом пытался вытянуть нижнюю часть форсунки из верхней — один раз получилось, второй нет.
Самый нормальный способ — это разрезать корпус форсунки паяльником с тонким жалом.
Срезав верхнюю часть с помощью резака и ногтей раздеваем форсунку от теплопроводящего клея примерно на половину, примеряя на новую форсунку.
На картинке видно, что форсунка подрезана спереди (и сзади), что-бы войти в квадратный корпус Инсигневской форсунки.
Затем загибаем термистер (голубенькая хрень) и делаем окончательную примерку.
После чего заливаем корпус Инсигневской форсунки теплопроводящим клеем.
Вот готовый вариант.
Да, забыл сказать. Прежде чем заливать проверяем работу термистеров на самодельном стенде.
Термистеры должны греться, трогаем пальцем при отключенной от тока форсунке :-)
Если все нормально, то форсунки готовы к установке.
После снятия Жабо монтируем в него новые новые форсунки. Для крепежа проводки предусмотрено место в защипах шланга. Для полного феншуя помог стяжкой (справа).
Собираем все в обратной последовательности. Наживляем, проверяем, только после чего утягиваем.
Что-бы форсунки хорошо "пшикали" на стекло их можно подрегулировать специальным ключиком.
Шумоизоляция Opel Vectra C
Шумоизоляция Opel Vectra C. Автомобиль Опель Вектра, несмотря на свои внешне скромные размеры, внутри оставляет ощущение респектабельного автомобиля, благодаря просторному салону, которым его наградили немецкие конструкторы и дизайнеры. И пусть этот автомобиль снят с производства, а на смену имени Вектра пришла Инсигния, на дорогах России еще долго будут колесить эти автомобили благодаря большому запасу прочности оцинкованого кузова. Просторный салон расстраивает владельца лишь гулом на скоростях выше среднего. В прочем, эта беда волнует многих автовладельцев и именно для этого мы работаем с 2007 года, чтобы повысить уровень вашего комфорта в автомобиле. Наша команда состоит из большого количества специалистов, которые ежедневно на протяжении многих лет осуществляют профессиональную шумоизоляцию автомобилей. Мы знаем о разборке Опель Вектра практически все и готовы вам это продемонстрировать в вашем присутствии. Итак, поехали!
Шумоизоляция капота Opel Vectra. После разборки обшивки капота и его обезжиривания мы производим оклейку металла виброизоляцией SGM M2, а штатной теплоизоляции Спленом 4мм.
Шумоизоляция потолка Opel Vectra. Разборка потолка ведется опытным специалистом за плечами которого тысячи разобранных потолочных обшивок ежегодно. Работы ведутся чистыми руками и без зацепов и пятен. Наши мастера знают свое дело и как и что разбирается.
Разобрав потолок мы обезжириваем его перед нанесением виброизоляции.
Виброизоляция потолка Вектры производится материалом SGM M2, который тщательно прикатывается к металлу крыши.
Вместо излюбленного всеми Сплена мы используем гораздо более эффективный материал - акустический войлок толщиной 10мм., который является наилучшим поглотителем шума.
Шумоизоляция дверей Opel Vectra. Пока один мастер производит шумоизоляцию потолка, еще четверо занимаются подготовкой дверей к оклейке.
На внешний металл двери мы наносим вибродемпфер SGM M2 и тщательно разглаживаем его специальными роликами. У нас в арсенале имеется несколько видов инструмента, который помогает прикатать материал в самых труднодоступных местах.
Следующий слой в двери - шумотеплоизолятор Сплен у которого нет клеевого слоя. Как известно, в дверях любого авто царит огромное количество влаги, особенно в период дождей и моек, а клей разлагается от влажности. Вместо клея у нас на Сплене заводским способом нанесена тончайшая мастичная виброизоляция, которая даже еще лучше держит материал на вертикальной плоскости.
Перейдем к каркасу двери и так же тщательно виброизолируем его.
Под дверную обшивку мы наносим слой Бибитона, который является поглотителем звука.
На саму дверную обшивку, в местах где это возможно, мы наносим акустический войлок, чтобы его толщина не помешала сборке двери. На двери Вектры это выглядит так.
Шумоизоляция багажника, пола и колесных арок Opel Vectra. После того, как работы по шумоизоляции потолка и дверей окончены (на этот момент прошло примерно 2,5 часа) наши мастера разбирают пол автомобиля и готовят поверхности к оклейке.
Как видно по фото, огромные массивы ничем не защищенного металла щеголяют под ковром едва прокрашенными поверхностями.
Так выглядит пол, обработанный виброизоляцией. Наши ребята работают не только качественно, но и красиво, приятно посмотреть.
На горизонтальных участках пола в салоне и колесных арках мы используем самый толстый, дорогой и эффективный виброизолятор SGM БМФ (в простонародии Бомб). Этот материал у нас заранее нарезан до приезда автомобиля по лекалам и нагрет в нашей специальной печке до температуры 50 градусов (рекомендация завода SGM по укладке ). Это существенно экономит наши силы, поскольку наши мастера не тратят время на нагрев каждого листа, теряя боевой настрой, а берут уже готовый горячий лист и продолжают усердно и эффективно работать.
Толщина виброизоляции Бомб, которую мы используем на полу, составляет 4 мм. В своей работе мы стараемся максимально "поднимать" материал под торпедо, куда это возможно.
Настал черед шумоизоляции и большинство контор, предлагающих подобные услуги, призвали бы на помощь дешевый и малоэффективный Сплен. Мы же стараемся идти в ногу со временем и используем намного более эффективный и современный Бибитон, несмотря на более дорогую отпускную цену.
На горизонтальных участках пола мы кладем Бибитон 10мм., в остальном же - "пятерка".
Мы не ограничиваемя одним лишь Бибитоном в качестве звукопоглотителя и комбинируем его с войлоком там, где это возможно и не навредит сборке салона. Все это говорит о том, что мы предлагаем клиенту только максимум возможного без каких-либо компромиссов.
В багажнике войлоку нашлось место в задних крыльях и в нише запаски. К сожалению, на арки третий слой положить не сможем - не соберутся обшивки.
Та часть арки, которая совмещена с крылом войлоком, конечно же, обработана.
Крышка багажника виброизолируется, а ее обшивка шумоизолируется.
Шумоизоляция торпедо и моторного щита Opel Vectra. Эта услуга предоставляется у нас за дополнительную плату и в программу шумоизоляции салона за 24.000 рублей не входит. Мастера готовятся к демонтажу торпедо, чтобы в последствии разобрать е на составные детали и обработать шумопоглотителем и антискрипом. Шумоизоляция панели приборов в первую очередь избавит вас от скрипа и дребезга, а дополнительно заглушит звук двигателя и передних колес.
Так выглядит Вектра без панели приборов. Для ее демонтажа нам пришлось снимать и руль.
Подторпедное пространство обрабатывается антискрипом Битопласт.
А сама панель приборов разбирается на составные детали и так же обрабатывается Битопластом. Перед вами на фото уже собранная обработанная панель, готовая к установке.
В своей работе мы используем богатейший опыт наших мастеров, которые работают с нами с 2007 года и изучили особенности правильной разборки практически любого автомобиля. именно это позволяет нам гарантировать заводское качество сборки салона вашего автомобиля, а так же отсутствие следов вскрытия в виде пятен, зацепов и сломанных пистонов. Во всем этом вы можете убедиться лично присутствуя при работах над вашим автомобилемв нашем техцентре Авто-Локер. Согласитесь, убедительно?
Шумоизоляция Опель Вектра проведена нашими специалистами за 7 часов. За это время мы сделали звукоизоляцию салона и моторного щита с панелью приборов, уложив в автомобиль около 70 килограммов качественной вибро- и шумоизоляции, основная масса которой (70%) расположена на полу. Работая в присутствии хозяина автомобиля, мы продемонстрировали нашу компетенцию и опыт работы с автомобилем Опель Вектра вживую. Надеемся, что наша работа будет приносить удовольствие водителю и пассажиру долгие годы. Ведь, согласитесь, инвестировав средства в шумоизоляцию автомобиля единожды, мы избавляем себя от стрессов и повышенной утомляемости на несколько лет вперед.
Посмотрите, пожалуйста, и другие наши работы
Отзывы наших клиентов по Opel Vectra C
№39. SOS! Потоп в салоне!
Друзья, произошла неприятность — обнаружил воду у себя под ногами. Под ногами пассажира сухо, хотя по статистике именно там чаще всего бывает мокро в OVC.
Погуглив не нашел какой-то самой вероятной причины, вариантов много. Но большинство советовали осмотреть дренажные отверстия под трапецией дворников, мол они часто забиваются и вода по законам физики куда-то должна деваться, и может уходить именно в салон.
Снять жабо не получилось из-за того, что дворники не захотели сниматься. Пришлось прочищать дренажное отверстие приподняв жабо. Само отверстие на первый взгляд было грязным с болотцем внутри. Надеюсь что проблема была именно в нем.
Второе отверстие, то что возле воздушного фильтра, было совсем "проходным" и ничем не забито.
Также очень мокро было под опорой для левой ноги.
Чтоб рассмотреть проблему более детально пришлось снимать обшивку.
Вот тут было видно следы воды
Коса проводов сухая. Но на стенке кузова за ней было пару капель воды.
По поводу проводки в этом месте очень волновался после того, как однофорумчане показали это видео:
Ковролин снизу мокрый. Так же как и шумка под ним.
Отодвинув по максимуму ковролин я наблюдал где течет (тесть поливал обильным количеством воды лобовое стекло в той области). Не увидел ни одной капли. Скорее всего если еще и течет то только под тем черным уплотнителем (не знаю как он правильно называется). Так как он полностью пропитан водой, и при его сдавливании вода текла по полу.
На фото видно пробку — я так понимаю что это дренажная? Открутить я ее не смог, боялся сломать.
Теперь буду искать какую-то дуйку покрупнее, чтоб подсушить все это.
Ну и надо наблюдать будет ли течь дальше, так как я не уверен, что проблема была именно в забитом дренаже.
Буду очень благодарен за советы, мысли и подсказки — уверен, что с такой проблемой сталкивались многие OVCеводы…
Opel Vectra 2003, engine Gasoline 2.2 liter., 147 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 36
У меня ситуация с багажником такая же
Как решить проблему?
Какое там сливное отверстие?
Очень много конденсата собирается в нём
И всё это стекло в то место где лежит запаска
По багажнику не подскажу — надо гуглить, я не стыкался.
Ситуация один в один- точно также у меня вода… Подскажите как снять это жабо? Дворники снял- со стороны моторного отсека снимается…а со стороны лобового жёстко сидит…как, в каком
Направлении прикладывать усилие чтобы снять эту накладку?
Ну за Субару не скажу, а вот на Вектре сидит плотно в пазу, я помогал пластиковой лопаткой
Та не, вторая у меня вектра 2.2.как у вас, .не добавил ещё
Так по Вашему мнению- стоит заморачиваться с торпедой? Как я не прислушивался- не слышу перекатывания воды в полости…
Сегодня устроил ревизию отсека под жабо — картина конечно жуткая- грязи полно- и так что бы вода протекала я не увидел- единственное что это саморезы к которым крепится кабеля — есть которые выходят наружу со стороны салона и тросик открывания капота- все обработал силиконом- посмотрим- но главное это лобовое конечно
я сомневаюсь, что вода попадает через тросик или какой-то саморез. Если в нише есть вода то она только под стеклом может просачиваться. Я тоже думал, что как-нибудь снаружи через какую-то щель попадает. Полмашины герметиком замазал. Оказалось все проще.
Сливные отверстия под жабо проверял? очень часто забивается тот, что под салонным фильтром, и вода через фильтр в салон льется.
Сливные отверстия-, да конечно, сегодня посвятил день ( думал минут 30, 40 раскидаю, ) снятию жабо, привода дворников и всего что там находится, чтобы провести ревизию и нормально убрать это пространсттво- раз уж добрался туда. И в нашем случае- это левая сторона. Кстати, не понял фишки- что гофра ( разрезанная вдоль) с проводкой идёт по днищу водостока, понимаю что провода в изоляции, но как то, все равно не посебе- хрен его знает, можно было как тот подвесить пооводку- или расчет на то, что водостоки будут бесперебойно работать и уровень вода подыматься не будет. Как я понял, пристальное внимание стоит уделить- это сток воды по левой стойки вниз — что под молдингом на крыше. Но честно- провел там спицей- между стеклом и кузовом, залито капитально, монолит просто- представить не могу, что такой слой герметика или клея- может дать течь.
привет мужики, 1 в 1 ситуация.также в таком месте вода. и стекло с левой стороны потеет.снимал и дождевик по стеклу течей нет. дренажи также чистые.оббивку немного высушил но все равно слегка влажная но не мокрая.у меня 2 варианта: либо снизу при проезде лужи на работу, либо когда валил снег дренажи замерзли и при небольших поездках вода шла в салон. А еще снимал заборник воздуха салона.он к кузову сидит на герметике так снизу было не плотно. почистил посадил на гермет. думал на резиновый дверной уплотнитель но под рукой в деревне не было. пока больше не мокреет. но нужно еще поездить. резинки с дренажей пока снял.
у меня только недавно лобовое внизу слева начало сильно запотевать…
Что за дождевик снимал?
"снизу при проезде лужи на работу" — не думаю, слышно как где-то под торпедой вода хлюпает.
"вода шла в салон" — вот вопрос — кудой?
"заборник воздуха салона" — а где именно он находится — можешь показать на фото каком-то?
"заборник воздуха салона" -там куда фильтр салона ставится.
Что за дождевик снимал? накладка пластмасовая вдоль стекла под дворниками.
"вода шла в салон" может там где провода в салон, рулевой вал, или главный цилиндр сцепления. я его также отпускал и пережимал по новому.
Тут была тема у парня и видео, как вода на лужах заливает прям в салон.Я тогда ему сразу написал, что скорей всего это шов отошел.Не знаю чем закончилось, он вроде больше не чего не писал. Напишу еще раз, дренаж конечно проверь, но мало вероятно что это он. При сборке авто стыки варят и смазывают какой то херней и бывает некачественный шов, да и машинки то у нас не новые, смазка эта рассыхается и случается вот такая херня. Проверяется так, если конечно не лобовое течет, заезжаешь на эстакаду(яму) снимаешь половики и все что сможешь, одеваешь дождевик и хренячишь керхером снизу, а дружбан с фонариком смотрит, что да как.Опять же методом тыка искать надо, если это шов дальше будет хуже
Да, про него.Свяжись с ним, возможно он решил как то проблему.
уже связался. консультируюсь. сегодня жду детальные фото.
там не то что на лужах вода заливала, а при поворотах, так как она накапливалась в какой-то нише под торпедой.
Ты главное побольше фото сделай когда разберешся, поможешь другим. Удачи в ремонте
у меня на омеге лобовое в одном месте отклеилось и от туда текло.
отклеилось сверху или сбоку?
как решил проблему? переклеил лобовое стекло полностью или просто замазал шов?
Как снять приборную панель Опель Вектра C
Рестайлинговая Опель Вектра Ц имеет болячки, которые требуют снятия приборной доски. Сегодня этим и займемся. Дело несложное, на 10 минут работы. Необходима плоская и крестовая отвертки и восьмигранный ключик.
Чуток поворачиваем руль, чтобы добраться до бокового самореза, крепящего верхнюю крышку над рулем. Плоской отверткой поддеваем заглушку и выкручиваем саморез.
Ту же самую операцию проделываем над правым саморезом.
Теперь понадобятся усилия. Нужно выдернуть угол декоративной планки, идущей через всю переднюю панель. Фиксатор довольно тугой. Тянем ровно на себя, не вверх и не вниз. Можно попробовать поддеть его отверткой, но осторожно, чтобы не повредить окружающий пластик.
Это нужно, чтобы выдернуть правый крепеж защитного чехла над рулем.
Снимаем также левую накладку. Там два тугих фиксатора. На фото выше стрелкой показан левый крепеж верхней надрулевой крышки. Тянем его ровно на себя.
Все, накладка вынята. Вот как она выглядит вместе с пылезащитным кожзаменителем.
Теперь все внимание креплению самой панели приборов. Тут нужен ключик Torx неизвестного мне размера. У меня их безномерной наборчик.
Вот он. Нам нужно нажать на белый фиксатор, показанный на фото стрелкой 1 и нажать в его направлении на черный рычажок 2.
Вот так, как на фото выше. Полностью отведенный черный рычажок отсоединит контакты и приборная панель окажется у вас в руках. Финиш.
Сборка проходит в обратном порядке. Последние два самореза (на первых фото) зажимать надо очень осторожно, чтобы не треснул пластик.
Снятие жабо на Ниссан Х-Трейл 2007 - 2014
Снятие рычагов переднего стеклоочистителя Ниссан Х-Трайл
1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.
2. Плоской отверткой снимите крышку рычага щетки стеклоочистителя.
3. Торцевой головкой на 14 мм выверните гайку крепления рычага стеклоочистителя.
4. Покачивая рычаг стеклоочистителя, снимите его с оси поводка.
Примечание:
Если рычаг сильно закис, для его снятия можно воспользоваться специальным съемником.
5. Аналогично снимите и второй рычаг.
Снятие жабо Ниссан Х-Трейл
1. Отсоедините 4 фиксатора и снимите с каждой стороны по боковой накладке.
2. Плоской отверткой извлеките 6 держателей жабо Ниссан Х-Трейл (красные круги).
3. Потяните жабо немного на себя.
4. Отсоедините шланг стеклоомывателя.
5. Снимите жабо с Ниссан Х-Трейл, выведя задний край из-под ветрового стекла.
6. При необходимости, замените жабо на новое.
7. Установите жабо на Ниссан Х-Трейл в порядке, обратном снятию.
8. Очистите от грязи и ржавчины ось трапеции.
9. Установите рычаги щеток стеклоочистителя в порядке, обратном снятию. Гайки крепления затяните моментом 24 Н•м.
Примечание:
При установке проследите, чтобы левая щетка располагалась на расстоянии примерно в 40 мм от нижней кромки стекла, а правая — 34 мм (если смотреть по ходу движения автомобиля).
Как снять фару Opel Vectra «C» без снятия бампера? Есть ответ!
Приветствую вас, дорогие друзья, на сайте ФараИнфо, который посвящен световым приборам авто и всему, что с ними связано. Сегодня в рубрике "Ремонт", я расскажу о том, как демонтировать переднюю фару Опель Вектра «Ц» без снятия бампера.
Необходимость демонтажа фары, как правило, возникает по таким причинам: замена лампочки, ремонт фары, тюнинг фары. В данном случае возникла необходимость ремонта и тюнинга.
Для работы вам потребуется: 10-15 минут свободного времени, TORX Р20 и ключик на "8".
Снимаем фару Opel Vectra «C» своими руками
- Глушим мотор, открываем капот.
- Используя TORX, откручиваем два шурупа крепления бампера к подкрылку.
- Аккуратно отводим край бампера таким образом, чтобы он выскочил из замков.
- Отгибаем бампер вниз, чтобы получить доступ к нижней точке крепления фары. Откручиваем в ней винт ключом на "8".
- Далее этим же ключом откручиваем еще два таких же винта в верхней части фары.
- Отсоединяем питание фары. Для этого берем плоскую отвертку и вытягиваем красный фиксатор, после чего тянем колодку питания на себя.
Вот и все! Фара демонтирована и готова к дальнейшим работам!
Если статья была для вас полезной, поделитесь ссылкой на нее со своими друзьями в соц. сетях, для этого ниже имеются специальные кнопки!
Замена задних тормозных колодок и дисков Opel Vectra C
На автомобиле Опель Вектра C сзади установлены дисковые тормоза, они намного эффективнее барабанных, и их наличие говорит о высоком классе автомобиля. За стояночный тормоз отвечают те же колодки и суппорт, что и за задние тормоза. Что же, давайте разбираться, как меняются задние тормозные диски и колодки- какие есть подводные камни при их замене.
Используемые запчасти:
тормозные колодки:
JP group 01263700610
Bosch 00 986 494 032
Ferodo FDB1766
REMSA 0842.20
тормозные диски:
REMSA 6688.00
Bosch 00 986 479 10
Снятие и замена задних тормозных дисков и колодок на автомобиле Опель Вектра C.
Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо, чтобы можно было легко добраться до тормозной системы. На суппортах установлены скобы, которые нужно снять, поддев их отвёрткой. Эти скобы призваны бороться с вибрацией колодок.
Теперь нужно открутить суппорт. Болты суппорта спрятаны под пыльниками. Снимаем пыльники.
И выкручиваем болты шестигранником. Эти же болты также служат в роли направляющих суппорта, поэтому имеют цилиндрическую форму с короткой резьбой на конце.
Теперь можно снимать суппорт, но он немного зажат- его держат колодки, которые упёрлись в диск и не дают нормально выйти суппорту. Поэтому вжимаем немного поршень отвёрткой.
Теперь суппорт пойдёт легко.
Под суппортом мы видим изношенные колодки. В принципе, на них ещё можно было бы покататься, у меня когда-то спереди были изношенные в ноль колодки и диск раза в два тоньше, но то уже экстрим. Под замену!
Откручиваем направляющую колодок
Теперь добрались до диска и можем снять его. Диск держится на одном маленьком болту. Этого болта вполне хватает, чтобы диск не спадал при обслуживании. При эксплуатации диск прикручивается колёсными болтами.
Если диск не удалось снять, открутив тот болт, постучите по нему молотком лёгкими хлёсткими ударами, это помогает, когда диск прикипает.
Под диском находится ступица. Как правило, к этому времени ступица успевает покрыться небольшой коррозией. Надо счистить всю ржавчину щёткой по металлу и при желании можно будет протереть ступицу каким-нибудь растворителем ржавчины- тот же WD-40 поможет.
Впрессовываем тормозной поршень.Просто вдавить его не получится- на него надо давить и одновременно прокручивать по часовой стрелке. Там внутри есть резьба, эти цилиндры самоподводящие, это сделано, чтобы держал ручник и чтобы принажатии на педаль тормоза усилие было меньше, чем на передних колёсах.
А теперь очищаем остальные детали от коррозии- чистим направляющие колодок металлической щёткой, до блеска.
А вот так выглядит направляющая суппорта после очистки её той же щёткой по металлу. Осталось только смазать.
Ставим тормозной диск. Не забудьте очистить его от консервирующего масла! Диск не должен быть жирным. Используйте очиститель тормозов или растворитель. Можно ещё антисиликоном воспользоваться.
А теперь можно прикручивать на место направляющую тормозных колодок. Обратите внимание- резьба немного синяя- это резьбовой фиксатор. Можно обойтись без него, но мне так спокойней.
Ставим колодки, достаточно просто впихнуть их сверху, не надо даже в направляющие засовывать, как на других моделях.
Ставим сверху суппорт.
И прикручиваем суппорт направляющей. На фото видно как вылезло немного смазки- это солидол, которой мы смазали направляющую.
А теперь, когда всё готово, устанавливаем на суппорт скобу и заводим края скобы за суппорт. Теперь всё готово.
Осталось теперь прокачать тормоза, чтобы поршни повылазили из суппорта, куда мы их вжали. Понажимайте несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет упругой.
Подвеска скажет, а коробка промолчит: разбираем Opel Vectra C
Модель считают одной из самых удачных у бренда. После негатива, который обрушился на Opel в 90-х годах за ненадежность автомобилей, Vectra стала прорывом, показавшим себя с лучшей стороны. У нас модель полюбили за простоту обслуживания и сравнительно низкую стоимость запчастей. Автомобиль выпускался с 2002 по 2008 годы, а в 2005-ом пережил обновление. На «вторичке» в основном представлены седаны. Хэтчей и универсалов почти не найти.
Содержание
Просторный салон и безвкусный экстерьер
Автомобиль построен на платформе GM Epsilon, которая стала основой для легендарных моделей Saab 9-3, Chevrolet Malibu и Pontiac G6. На рынке доступны модели с бензиновым или дизельным двигателями. Мощность моторов — от 100 до 211 л. с. Расход — от 9 до 11 литров топлива, и это очень мало для автомобилей тех лет. Двигатели работают в паре с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач. «Вектра» продавалась у нас только с передним приводом.
Дизайн «Цешки» не вызывает никаких эмоций. Как и «Мондео» тех же лет, его разрабатывал один и тот же дизайнер. Никакой плавности, резкие переходы, «рубленые» грани и отсутствие вкуса.
Места неприлично много даже в седане, хотя модели в кузовах универсал и хетчбэк — лидеры по простору в салоне в своем классе. Больше места на заднем диване появится только в 2008 году в «Шкоде Суперб».
Багажник вмещает около 500 литров. В него помещается три чемодана или несколько пакетов из супермаркета.
Клиренс 16 см позволяет не цеплять брюхом зимние сугробы и не бояться поребриков при парковке.
Нержавеющий снаружи, минималистичный внутри
Подвеска у «Вектры» независимая на обеих осях. Это дарит машине отличную управляемость и комфорт при преодолении неровностей на любой дороге. Но чем через большее количество ухабов переезжает автомобиль, тем быстрее изнашивается подвеска.
Опорные подшипники амортизаторов стоят недорого — в среднем около 1000 рублей, но менять их придется каждые 60 тыс. км. Сайлентблоки в задней подвеске меняются только в сборе. Стоят примерно 2 тыс. рублей за штуку. Конструкция всей подвески ненадежна. Даже при движении слышно много скрипов, скрежета и «сверчков».
Элементы кузова скреплены болтами, а не сваркой. Это означает, что кузовной ремонт значительно упрощается. Правда, болты имеют свойство ржаветь. Но сам кузов довольно долго противостоит коррозии из-за оцинковки и толстого слоя ЛКП.
Уже в «базе» Vectra С может похвастаться двумя подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками и подогревом передних кресел. В автомобиле с 2,2-литровым «движком» доступен многофункциональный руль и датчики дождя, а в модели, выпускаемые с 2005 года, добавился еще и круиз-контроль.
Салон выполнен в немецком минималистичном стиле. Интерьер отделан материалами хорошего качества, которые легко чистятся и подолгу сохраняют товарный вид.
Плюсы «опелевских» моторов
Дорестайлинговые моторы на 1,6 и 1,8 л являются типичными опелевскими «движками» со всеми плюсами: простые, надежные, дешевые в ремонте, с низкой стоимостью запчастей. Но эти моторы грешили регулярно выходящим из строя блоком управления. Стоимость замены — около 20 тыс. рублей. Зато, благодаря простой конструкции ГРМ, замена и ремонт обходятся недорого — от 5 до 10 тыс. рублей в зависимости от региона.
2,2-литровый мотор на 147 и 155 «лошадей» сыскал плохую славу ненадежного агрегата из-за регулярных мелких поломок и высокой стоимости обслуживания.
Турбированный двухлитровый двигатель со 175 «лошадьми» совместил в себе достоинства 2,2-литрового «движка», однако ломался не так часто. Однако 2,2 литра комплектуются только «вариатором». Обычный «автомат» у «Опеля» работает надежнее.
Самые мощные моторы Vectra С — турбовый 2,8 литра и 3,2 л с V6. 3,2-литровый двигатель — мечта! Он выдает минимум проблем, готов проехать не одну сотню тысяч километров, из-за простоты конструкции ремонтировать его несложно. Но машин с этим двигателем продавалось мало, поэтому найти на «вторичке» неубитый гонщиками-любителями экземпляр очень сложно. Дерзкой манеры управления не терпела автоматическая коробка, которая работала в паре с мощным двигателем.
Для всех двигателей общей стала проблема с охлаждением. Однако она решается установкой неоригинальных запчастей, которые служат дольше, чем «родные».
На моделях 2005-2006 гг. слабым местом стали теплообменники АКПП. Антифриз протекал в масло коробки, из-за чего коробка «вставала». Поэтому обращайте внимание на состояние радиаторов у покупаемых моделей.
Цены на вторичном рынке
На вторичном рынке модель продается в среднем за 340 тыс. рублей. Небитые стартуют со 170 тысяч. Например, машина 2002 года выпуска с заявленным пробегом 236 тыс. километров с 2,2-литровым двигателем на 147 сил с автоматической коробкой передач:
Одно из самых дорогих предложений — модель 2008 года с заявленным пробегом в 30 тыс. км за 660 тыс. рублей:
Возможные проблемы подержанной «Вектры»
Цена сравнительно низкая. Машина сравнительно надежная. Но чтобы не ошибиться с выбором конкретного экземпляра, перед покупкой желательно проверить историю автомобиля.
На доске объявлений мы нашли модель 2004 года с пробегом 147 тыс. Отдается за 290 тыс. рублей. В комплекте интересный мотор 2,2 на 155 л. с., работающий с МКПП:
Еще один автомобиль с ненадежным 2,2-литровым двигателем 2003 года отдается за 238 тыс. рублей. Обратите внимание на указанный пробег — 120 тыс. км:
Проверка показала несоответствие пробега:
При прохождении техосмотра в августе 2018 года пробег машины составлял 206 тыс. км. В декабре, перед продажей, уже 202 тысяч. А в объявлении указано вообще 120 тысяч:
Также машине выдавался дубликат ПТС. Копия выдается, если:
- количество собственников уже не помещается в паспорт;
- документ испорчен или потерян.
Но владельцев у машины четверо. Причем предпоследний ездил четыре месяца, а текущий хозяин вообще выставил на продажу в день покупки:
Возможно, с авто «работает» перекуп.
Покупать Opel Vectra С или нет
При детальном знакомстве с моделью выясняется, что шутки про «поедем в лес, слушать, как гниет Opel» оказываются не про эту модель, потому что стойкость кузова к коррозии — один из ее неоспоримых плюсов. А также хорошая управляемость, просторный салон и немецкая эргономика.
Но при выборе модели придется забыть про дизайн: его попросту нет. Зато не придется тратить много денег на ремонт, но все же обслуживать и менять мелкие запчасти придется часто. Огромная вариативность моторной гаммы ограничена трансмиссиями, в паре с которыми они работают.
Автомобиль надежен, хорош в управлении и комфортен. Он подойдет тем, кому нужен просторный, качественный салон в сочетании с простой конструкцией и беспроблемным обслуживанием.
Автор: Екатерина Липатова
Нравится ли вам Opel Vectra С? Поделитесь своим мнением в комментариях под статьей.
Снятие, установка и регулировка боковых дверей
Замечание: В данном разделе приводится описание процедуры снятия/установки/регулировки на примере передней (водительской) боковой двери. Соответствующие операции для остальных дверей производятся в аналогичной манере.
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи .
2. Откройте дверь, выверните крепежный винт и отсоедините ограничитель хода двери от кузовной стоики
16.2 Крепление боковой двери
1,2 Крепежные винты
3 Разъем электропроводки
4 Фиксатор разъема
3. Для рассоединения разъема электропроводки передней двери отожмите фиксатор ( 16.2) вверх, с преодолением точки сопротивления, а на разъеме задней двери вдавите стопорную планку синего цвета.
4. Выверните 2 крепежных винта и при помощи ассистента снимите дверь.
5. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Перед установкой смажьте винты крепления двери фиксирующим компаундом (например, Loctite 243). После установки двери произведите соответствующую регулировку (см. ниже). Затяните болты крепления дверных петель с требуемым усилием.
6. Снимите скобу замка (см. иллюс грацию).
16.6 Винты (1) крепления скобы замка боковой двери
7. Закройте дверь и проверьте зазор между прилегающими кузовными элементами (см. Спецификации). Дверь задка отрегулирована правильно, если в закрытом положении по всему периметру имеется равномерный зазор, а дверь расположена заподлицо с окружающими кузовными поверхностями. Передняя кромка задней двери может находиться глубже задней кромки передней двери не более чем на 1 мм.
8. При необходимости отрегулируйте дверь. Для чего ослабьте винты крепления дверных петель к кузову. Выравнивание двери в кузовном проеме выполняется путем смещения дверных петель.
9. Установите на место скобу замка боковой двери и заверните ее крепежные болты вручную. Осторожно, соблюдая выставленные зазоры, закройте боковую дверь, при этом скоба замка займет нужное положение. Откройте дверь и затяните винты крепления скобы, а затем винты крепления дверных петель с требуемым усилием.
10. Несколько раз закройте и откройте дверь, проверьте ее положение и легкость закрывания/открывания, при необходимости повторите регулировку.
Читайте также: