Как собрать шрус на уаз на 5 шарах

Обновлено: 05.07.2024

Начинаем собирать ШРУСы.
Зажимаем вертикально стакан в тисках, выдавливаем туда немного смазки, и хорошенечко размазываем е:е по стенкам РУКАМИ!
В качестве смазки, я использовал Castrol MS3.

Во первых, она себя ОЧЕНЬ хорошо зарекомендовала на мо:ем 469_м и на других Клубных машинах (низкий поклон Максу "No Exit")
Во вторых, пара тюбиков у меня осталась со старых времён. (второй низкий поклон Максу "No Exit").
На что нужно обратить внимание.
Я не зря, при разборке ставил болгаркой метки на детали ШРУСа
Метки сделаны со стороны полуоси.
Для правильной сборки:
собираем внутреннюю часть (помним, что одно окно в сепараторе БОЛЬШЕ.

На внутренней обойме, с одной стороны есть малозаметная фаска вокруг внутреннего шлица. Это ВЕРХ с этой стороны, в неё будем вставлять полуось.

Если фаски нет, или она с двух сторон, берём внутреннюю обойму, и смотрим на неё.
С одной стороны, расстояние между р:ебрами БОЛЬШЕ, с другой МЕНЬШЕ
Там где расстояние больше – это верх (с этой стороны будем вставлять полуось).
На сепараторе – никаких заметных отличий я не увидел. Но собирать буду по меткам.
Смазываем сепаратор, смазываем внутреннюю обойму.
Вставляем сепаратор в обойму (помним по БОЛЬШЕЕ окно), кладём на плоскость метками вверх.
Меряем расстояние от плоскости сепаратора до плоскости обоймы. В таком положении, у меня получилось 8мм.

Переворачиваем сепаратор с обоймой метками вниз.
Меряем расстояние от плоскости сепаратора до плоскости обоймы. В таком положении, у меня получилось 4мм

Вставляем сепаратор с обоймой в стакан, проворачиваем метками вверх.
Начинаем вставлять шарики, помогаем молоточком.
Был один момент, второй шарик, я начал ставить диаметрально противоположно первому.
В итоге, первый выпал во внутрь стакана. Пришлось разбирать всю конструкцию.
Так что, шарики лучше вставлять по очереди. Последний шарик ставится с усилием (нужно молоточком постукать).

При разборке, на одном ШРУСе, прогнило и развалилось разрезное стопорное кольцо.
В сети, наш:ел только одно упоминание о поиске этого кольца, но ответа — не было.
Порылся в «закромах» наш:ел несколько пружин с диаметром проволоки 2мм.

Ремонт ШРУС переднего моста УАЗ-452, регулировка затяжки шкворней поворотного кулака переднего моста.

Без особой необходимости шарнир равных угловых скоростей, ШРУС, переднего моста автомобилей семейства УАЗ-452 разбирать не рекомендуется. В случае необходимости ремонта, разбирать и собирать ШРУС надо в определенной последовательности.

Разборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.

1. Отметить краской взаимное расположение кулаков шарниров.
2. Развести кулаки. Для этого необходимо постучать вилкой короткого кулака об угол деревянной подставки.
3. Зажать шарнир в тиски за длинный кулак коротким кулаком вверх.
4. Повернуть короткий кулак в сторону одного из периферийных шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, необходимо нажать или ударить медным молотком по короткому кулаку. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
5. Вынуть остальные шарики шарнира. После подбора новых ремонтных шариков увеличенного размера или замене одного из кулаков собрать шарнир.

Сборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.

1. Зажать в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
2. Вставить центральный шарик.
3. Установить короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки отмеченные краской совпадали и поворачивая его из стороны в сторону, установить поочередно три периферийных шарика.
4. Разведя кулаки на 10—12 мм и повернув короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установит четвертый шарик так, чтобы его зажало в канавках.
5. Повернуть короткий кулак в вертикальное положение. При этом допускаются удары медным молотком по стержню короткого кулака.

Предварительный натяг в шариках шарнира должен быть такой, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10—15 градусов во все стороны от вертикали при зажатом в тисках другом кулаке, равнялся бы 300—600 кгссм. Разница в моментах поворота кулака в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 100 кгссм. Для получения требуемого преднатяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.

Размеры диаметров ведущих шариков ШРУС, мм :

После сборки рекомендуется обкатать шарнир на стенде при изменении угла от 0 до 30 градусов в течение двух минут при частоте вращения 300 оборотов в минуту. При обкатке шарики и канавки необходимо смазать маслом.

Регулировка затяжки шкворней поворотного кулака переднего моста УАЗ-452.

При эксплуатации автомобиля следует обращать особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотного кулака. На заводе затяжку шкворней производят с предварительным натягом, причем снизу и сверху устанавливают одинаковое количество и толщину регулировочных прокладок. При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней и опорными кольцами шаровой опоры.

Этот зазор необходимо устранять снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок. Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм. Для регулировки необходимо :

1. Поднять домкратом передний мост.
2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо.
3. Отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры и отодвинуть сальник.
4. Перемещая руками корпус поворотного кулака вверх и вниз, проверить наличие осевого перемещения шкворней.
5. Отвернуть гайки шпилек крепления поворотного рычага (слева) или болты крепления верхней накладки (справа) и снять рычаг или верхнюю накладку шкворня.
6. Вынуть тонкую в 0,1 мм регулировочную прокладку и установить рычаг или накладку шкворня на место.
7. Отвернуть болты крепления и снять нижнюю накладку шкворня, вынув тонкую в 0,1 мм регулировочную прокладку, и установить накладку шкворня на место.

Проверить результаты сборки. Если зазор не устранен, произвести повторную регулировку, снимая более толстые прокладки в 0,15 мм. Вынутые прокладки необходимо сохранить, так как после нескольких регулировок под рычагом и накладками могут остаться только толстые прокладки толщиной 0,4 мм, которые нужно будет заменить несколькими тонкими.

ШРУС старый (шариковый) и новый (с одним большим шаром). Что ставить ?

Накрылся один ШРУС. На поаоротак силино хрустит, решил заменить. В магазине оди короткий шариковый (старого образца) стоит 1750 р., а комплект новых (с одним большим шаром) стоит 2750р. Вот вопрос, что брать. Кто нить юзал ШРУСЫ нового образца?
- Машина УАЗ-469, колеса стандартные, большие пока не планируются. Используется вгороде и в говнах.

2 Ответ от ТУ 144 13.12.2007 09:07:03

Сергей из Староминской ставил такие полуоси. Потом матерился жутко. У него полуось закрутилась в макаронину и расклинилась в чулке.

3 Ответ от Suslik 14.12.2007 07:26:23

Мне мосты достались от старого хозяина, перепрессованные на редуктор ГАЗ21.

Полез посмотреть шрусы в кулаках. подумалось, что пора глянуть, тем более - пару ломанул.
Открыл и оболдел - шрус переделан под креставину - короче, конструкция почти ВЕЧНАЯ.

4 Ответ от ампер 14.12.2007 12:39:55

Suslik
Для того, чтобы в следующий раз не обалдеть переделай обратно под ломающиеся Шурус. Доброжелатель.

5 Ответ от ТУ 144 14.12.2007 13:33:20

Ни чирках в полуосях крестовины стоят, причем открытые и ходят прилично, а у тебя они еще и защищены шаром. Действительно почти вечная конструкция.

6 Ответ от Иванович 14.12.2007 14:28:51

ТУ 144, пожалста - скажи своему соседу по дому что-бы позвонил Эльвире и забрал клубные фенечки для меня. если конечно он не передумал ехать. )

7 Ответ от ТУ 144 14.12.2007 14:48:34

8 Ответ от Иванович 14.12.2007 15:05:57

Пасиб. с меня причитаеЦЦа. ;)

9 Ответ от Suslik 14.12.2007 17:40:21

Не хочу вдаваться в технические характеристики систем шрусов,
но на самосвалах Шкода передний мост сделан на креставинах, а там нагрузки - мама не горюй.

А у меня Шариковый шрус выфрезеровае под креставину и крестовина в шаре на половину в масле.
Можно сказать про критические углы поворотов, но шаровые шрусы при таких углах ломает очень часто.

10 Ответ от DmS 14.12.2007 18:53:30

а крестовина от чего? там же момент после ГП не хилый.

з.ы. а воопще шрусы Бирфильда рулят, жаль только на воен.мост таких нету.

11 Ответ от kuk 14.12.2007 22:24:15

У меня крестовины причем не в шаре, можно изучить конструкцию.

12 Ответ от KSV 15.12.2007 13:38:24

А личный опыт юзания ШРУСов у когонить есть ?

13 Ответ от Suslik 15.12.2007 13:59:47

В свои кулаки через 3 года эксплуатации залез первый раз в этом году - посмотрел,
думаю еще три-пять лет лезть не прийдется.
Сколько в него не лазили до меня сказать затрудняюся - по косвенным признакам -
с момента переделки.

14 Ответ от vadim 21.12.2007 16:31:05

Добрый день.насчет крестовин.За 15 лет ни разу не открыл эту хреновину.Если открою без сомнения переделаю под крестовину.Похоже простой вариант.Можешь какой нибудь план нарисовать без размеров.идею дать остальное докумекаю.

15 Ответ от wadim 11.01.2008 09:23:38

Добрый день.насчет крестовин.За 15 лет ни разу не открыл эту хреновину.Если открою без сомнения переделаю под крестовину.Похоже простой вариант.Можешь какой нибудь план нарисовать без размеров.идею дать остальное докумекаю.

Тезка! Валяются у меня мосты с дифами от ГАЗ-21/24. на них ШРУСы из крестовин сделаны. При поворотах на руле биение есть из-за крестовин, а так нормально ходили. Снял, т.к. купил недорого военники.

16 Ответ от vadim 15.01.2008 17:02:13

Привет Вадим.А если базу крестовин переделать?? скажем одна большаядругая маленькая.токда при повороте работать будут свободнее. Смотрю на фордах основание крестовин очень большое как вилы скажем.Как только найду мост для переделки буду вскрывать.Спасибо.

17 Ответ от wadim 16.01.2008 08:53:40

Я же сам ее не делал. Выглядит так, как будто обычную крестовину с кардана обточили, с полуоси срезали шрус "под корень" и вварили туда крестовину. Одна однажды отломилась по сварке. Зимой. Еле доехал на заднем приводе. Снегу лопатой перекидал!

18 Ответ от vadim 18.01.2008 02:28:56

Ага.это мне не нравится.Думал что по другому сделано.Скажем крестовина.как от кардана.а на концах мама и мамаНу ладно пока не к спеху.есть время кумекать.

19 Ответ от Suslik 18.01.2008 07:24:23

Скажем крестовина.как от кардана.а на концах мама и мамаНу

Я, если б стал делать - болтовое соединение делать не стал.
На первый взгляд - легче в ремонте, но когда открутится хоть 1 из 8
болтов с гайкой, то не только крестовину менять прийдется.
Правда по технологичности - это проще, чем фрезеровать заходы в шрус.

20 Ответ от vadim 19.01.2008 00:00:22

Не болтовое? та часть что в которую кардан входит?трубка с одной стороны и трубка с другой.Но дело в том что никогда не видел потроха.может ошибаюсь.

21 Ответ от wadim 04.02.2008 17:52:40

22 Ответ от vadim 04.02.2008 22:53:56

Скажем если полуось с двух сторон одинаковая с нарезкой.думаю.что вообще нет проблем.Вставить в трубки что с двух сторон крестовины.Если что и обломится то крестовина когда рассыпится.Спасибо за фотку..

23 Ответ от wadim 05.02.2008 14:42:05

Скажем если полуось с двух сторон одинаковая с нарезкой.думаю.что вообще нет проблем.Вставить в трубки что с двух сторон крестовины.Если что и обломится то крестовина когда рассыпится.Спасибо за фотку..

Там вроде бы трубки не поместятся. На моих крестовинах отверстие, в которое вставлена полуось и обварено по кругу. Один колхозник, кстати ездил со ШРУСом без шариков. Мост включал только если совсем труба, типа из лужи в поле выехать.

В этой статье мы поговорим о замене ШРУСов («гранат») на УАЗ «Буханка». Перед тем как рассказывать о самом процессе замены, давайте вспомним, что такое ШРУС и зачем он нужен.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — это механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от дифференциала ведущему колесу. Благодаря своей конструкции ШРУС позволяет управлять поворотом колес автомобиля.

Применяются ШРУСы только на передних колесах, так как только передние колеса могут осуществлять поворот. ШРУС состоит из двух элементов: полуоси и шариков.

В результате трения и постоянной работы ШРУС приходит в негодность. Использование неисправного ШРУСА крайне небезопасно, поэтому, в случае поломки, необходимо срочно заменить неисправную деталь.

Симптомами проблем с ШРУСами могут являться хруст и треск в области переднего моста. Особенно эти звуки становятся слышны при повороте, ускорении, трогании с места и движении по бездорожью.

Способствовать износу ШРУСов могли такие факторы как повреждение пыльника, опасное вождение и отсутствие смазки на трущихся поверхностях.

Перед началом работы по замене «гранаты» следует приобрести подходящий ШРУС, подготовить соответствующий инструмент, поставить автомобиль на смотровую яму или установить на подъемник. Желательно отмыть область вокруг заменяемой детали.

Теперь перейдем непосредственно к самому процессу замены ШРУСа на «Буханке». Сначала мы снимаем передние колеса автомобиля. С помощью торцевого ключа на «14» откручиваем гайки муфты и снимаем ее. Далее разгибаем шайбу.

Откручиваем гайку крепления ШРУСа, снимаем шайбу. Затем снимаем шайбу и откручиваем гайку. После этого мы можем снять кольцо упора подшипника. Снимаем подшипник и ступицу. Ключем на «17» демонтируем крепления щита тормоза и цапфы.

Для более легкого снятия ШРУСа, его надо обстучать молотком и зубилом. Смазываем новый ШРУС и вставляем его в посадочное место, немного покрутив его на новом месте для лучшего смазывания.

Затем можно собирать механизм в обратной последовательности. По окончанию работы покрутите колесо автомобиля. Если люфт отсутствует, то все выполнено верно.

Как собрать шрус уаз

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Поломка передней гранаты (ШРУСа) на автомобиле УАЗ Патриот не редкость. Владельцы данного автомобиля периодически могут сталкиваться с проблемами выхода из строя гранаты переднего моста. ШРУС Патриота как правило ломается либо на сепараторе, либо на шлицах. Чтобы поменять деталь понадобятся такие инструменты:

набор головок (основными для работы будут головка на «13», «15» и на «19»);
трещотка с удлинителем;
ударная отвертка;
молоток;
ступичный ключ на «55»;
домкрат и опорная стойка;
также ВД-40 и дополнительная смазка.

Процесс демонтажа полуоси с гранатой переднего моста на Патриоте смотрите на видео.

Замена ШРУСа на Уаз Патриоте будет предусматривать снятие суппорта, снятие тормозного диска, откручивание/снятие ступицы и снятие «грибка».

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
Критический износ главной передачи в редукторе
Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

В этих местах должны стоять бронзовые втулки

В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

Дата публикации: (2016-09-19 11:30:58)

Шарнир поворотного кулака (ШРУС) устанавливается в передний мост автомобиля УАЗ и служит для передачи крутящего момента от дифференциала моста к приводу передних колес.

Преимущества шарниров MetalPart:

· шлицы полуоси и гранаты, беговые дорожки подшипника закалены токами ТВЧ до твердости 62 HRC , что обеспечивает увеличенный ресурс изделия;

· шарнир типа "БИРФИЛЬД" (с делительными канавками) имеет в своем составе 6 шариков. Такая конструкция позволяет равномерно распределить нагрузку на 6 точек, что снижает нагрузку на каждый элемент шарнира и продлевает его ресурс;

· шарнир конструкции типа "Бирфильд" работает при угле между полуосями до 45 градусов, тогда как максимальный угол работы штатного шарнира конструкции "Вейс" составляет 32 градуса;

· дорожки качения шариков выполнены с высокой точностью обработки, высота микронеровностей от 2 до 4 микрометров, что минимизирует возможность появления люфта;

· в шарнир заложена синтетическая консистентная невымываемая влагостойкая смазка, диапазон рабочих температур от -45˚С до +110˚С;

· для безопасной транспортировки шлицы шарнира защищены предохранительной сеткой, в упаковке предусмотрены удерживающие элементы для защиты от повреждений изделия.

ОБЗОР ШАРНИРА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА (ШРУС)

MetalPart MP -3162-2304060

Шарнир уложен в индивидуальную упаковку из плотного гофрокартона, предохраняющую изделие от повреждений. Шарнир упакован в полиэтиленовый пакет, концы полуоси и гранаты зафиксированы в коробке удерживающим элементом от повреждения. На шлицы полуоси и гранаты одеты предохранительные сетки для защиты от забоин.

По радиусу торца полуоси видны так называемые цвета побежалости, которые указывают на закалку шлицев. Шлицы шарниров закалены до твердости 62 единицы по шкале Роквелла (HRC) , это существенно продлевает ресурс изделия. Закалка рабочей поверхности шлиц выполнена токами ТВЧ на глубину 6 мм, при этом сердцевина полуоси остается сырой для того, чтобы полуось могла работать на скручивание, как упругий элемент. Как следствие, полуось может воспринимать знакопеременные нагрузки без разрушения.

Закалка на такую же глубину применена и на шлицевом вале гранаты. На моделях шарниров 31512-2304060/61, которые устанавливаются в мосты типа "Тимкен", на торце вала гранаты расположено резьбовое отверстие, при необходимости позволяющее установить муфту ведущего фланца ступицы, так называемую «трещетку», вместо муфты отключения привода переднего моста (хаба).

Замер твердости закалки шлиц, показания прибора 62,5 ед. Роквелла (HRC).

На фото выше стрелкой показана канавка качения шарика (зона темного цвета показывает глубину закаленного слоя: до 8 мм).

На фотографии выше: граната шарнира разобрана для демонстрации качества канавок. Рабочая поверхность канавок после закалки проходит операцию шлифования, это позволяет получить идеальную поверхность для работы шарика с высотой микронеровностей от 2 до 4 микрометров. Это техническое решение применено для увеличения ресурса работы шарнира и исключения появления люфтов.

В подшипник шарнира заложена синтетическая консистентная влагостойкая смазка в достаточном объеме, в состав которой включен диоксид молибдена, обладающий высокими антифрикционными свойствами и способностью работать при температурах от -45˚С до +110˚С.

Средний показатель ресурса ШРУС MetalPart составляет 100 тыс. км. пробега автомобиля.

Данный обзор подготовлен инженерами MetalPart для наглядной демонстрации преимуществ шарниров производства нашей компании.

Компания MetalPart гарантирует высокое качество собственной продукции, а также ее долгую и безупречную службу при соблюдении правил установки и эксплуатации.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Восстановление шруса своими руками

Как я дал вторую жизнь старому ШРУСу, хотя он уже захрустел. Простой способ.

ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) — недешевый элемент подвески автомобиля, который достаточно часто выходит из строя. Некоторые автовладельцы продолжают эксплуатировать машину с хрустящим ШРУСом, другие сразу меняют его на новый. Я решил попробовать восстановить старый элемент по способу, который узнал от знакомого механика. Результат порадовал, поэтому делюсь информацией в этой статье.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал!

Основной признак неисправности ШРУСа — появление хруста при поворотах. При торможении могут возникать ощутимые вибрации. В некоторых случаях можно продолжить эксплуатировать автомобиль, а в других лучше сразу ехать на СТО. Я не стал медлить и отправился к товарищу в сервис.

Важно знать: если ШРУС хрустит не только при вывернутых колёсах, но и на прямой, лучше заняться ремонтом при первой возможности, иначе можно «встать» прямо на дороге.

ШРУС может выйти из строя как по причние естественного износа, так и из-за неправильного обслуживания. Рекомендуется хотя бы изредка осматривать пыльники на момент повреждений. Если внутрь шарнира попадут пыль и грязь, он быстро выйдет из строя.

Первым делом мы продиагностировали, какой именно ШРУС неисправен. Для этого поочередно вывешиваются передние колёса. Важно определить не только сторону, на которой имеется неисправность, но и тип самого ШРУСа — наружный или внутренний. Правое колесо не имело проблем, но, вывесив левое, мы сразу определили поломку. При вывешенном колесе водителю нужно включать передачу немного погазовать, после чего начать слегка притормаживать. Если при торможении хруст возникает при любом положении руля, то неисправен внутренний ШРУС. В случае, когда элемент хрустит только в крайних положениях руля, проблема в наружном шарнире.

Неисправный ШРУС мы сняли и решили разобрать, делается это всего за несколько минут. Дефектовка позволила быстро определить, почему шарнир издавал хруст и приводил к вибрациям. На внутренней обойме наблюдались серьёзные повреждения, и, по-хорошему, ШРУС нужно было менять. Но мы решили попробовать старый способ, который позволяет дать изделию «вторую жизнь».

Мы полностью удалили старую смазку и «от души» добавили новую, в которую добавлен дисульфид молибдена. Этот материал представляет собой порошок, который выполняет противозадирные функции. Но в нашей ситуации он позволил продлить срок службы ШРУСа, после установки шарнир не издавал неприятных звуков.

Удивительно, но после ремонта я проехал 20 000 км пробега до тех пор, пока не захрустел ШРУС на другой стороне. В этот момент была возможность поменять оба шарнира, как я и поступил, хотя восстановленный не подавал признаков неисправности. В качестве временной меры я считаю этот способ действенным, да и при наличии съемника ШРУСов восстановить конструкцию можно своими руками за полчаса.

Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

И так, приступим…

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.

3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.

4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.

Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.

Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками
2.3 (46.67%) 3 голос[а]

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который обычно называют просто «граната», выполняет важную функцию и является важнейшим узлом автомобиля. ШРУС передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, задавая при этом направление движения. То есть помимо вращения вокруг оси, ШРУС должен иметь возможность поворачиваться , обычно угол поворота ограничен 70 градусами.

Исходя из назначения ШРУСа, можно сделать вывод о том, что его используют в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).

Подавляющее большинство современных автомобилей имеет передний либо полный привод, поэтому понимать конструкцию ШРУСов и их возможные неисправности будет полезно каждому автовладельцу. Далее, в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУС, а также наиболее частые его неисправности и их причины.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика.

Читайте также: