Как соединить тросик газа

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Тема: Замена троса газа. Отчёт.

Замена троса газа. Отчёт.

Не нужно на это обращать внимание, нужно регулировать так

Если не будет свободного хода педали, то при езде по неровностям может получится самопроизвольное открытие дроселя, в виде резких рывков авто.

Именно ей. регулируешь чтобы при полностью выжатой педали дросель был полностью открыт. Но при этом у педали должен закончится ход, педаль в полу.

Нет. только на величину открытия дроселя.

Раз есть трос значит не совсем электронная.

Не обязательно, но не помешает. На полностью прогретом движке, без ошибок в моторном, в 098 группе базовых установок.

Ребята, вы вообще спите? в 2:50 и 5:33 по полулочи про педаль газа рассуждать.
А если по теме вопроса:
В мурзилке написано, что в полностью нажатом положении педаль должна упереться в свой упор (в пол), а дроссельная заслонка - в свой ограничитель. Хотя я думаю, что лучше бы оставить мааааленький запас хода у "колеса" дз. Иначе мы своей ногой начнем рано или поздно ломать ДЗ, при незначительных деформациях кузова.
Но при этом как то не по-пассатовски иметь под ногой болтающуюся педаль на целый сантиметр.
Выходит, есть несогласованность в ходе педали и повороте дроссельной заслонки.
Единственное, что приходит в голову, некорректно установленная ось (или её износ), на которой вращается педаль газа, что приводит к изменению длины рычага приложения силы к тросику.

И как следствие, изменение длины хода этого тросика. (Ход точки А1 меньше хода точки А2).
Кто нибудь залезал в педальный узел? Там есть чему изнашиваться, или может там ось-эксцентрик стоит, или каким нибудь другим способом там можно изменить положение оси.
Ну никак мне не дает покоя такой большой свободный ход педали. Соглашусь, он должен быть, что бы, как говорилось выше, машина сама не газовала на кочках. Но должен быть разумным, где то видел числа порядка 2х-3х миллиметров. тогда и нога не будет чувствовать такой небольшой мертвый ход.
Да, еще хотел спросить, у вас у всех педаль газа утоплена по отношению к педали тормоза? И для торможения сначала приходится ступню тянуть на себя над педалью газа, а потом уже переносить ногу на тормоз?

Приходило! Это была первая мысль, когда поставил новый тросик, а он выдал такой же люфт, как и было со старым. А потом поразмыслив, пришел к выводу, что от длины тросика угол поворота ДЗ не зависит!
Попробую объяснить

В идеальном случае длина дуги АВ должна равняться длине дуги CD. Тогда полный ход педали будет соответствовать полному ходу дроссельной заслонки. АВ=2*ПИ*R1*alfa1/360, CD=2*ПИ*R2*alfa2/360. И тут абсолютно не важно, какой длины тросик и оплетка вокруг него- 1 метр или 1 километр- перемещения ДЗ и педали связаны между собой приведенными выше зависимостями.
Некоторую лепту вносит неправильная длина рубашки тросика относительно самого тросика (мы как раз регулируем эту разницу металлической скобой возле ДЗ, устанавливая её в различные кольцевые нарезки на рубашке).
Если оплетка тросика слишком короткая(можно сказать, что длина самого тросика слишком большая), то (при том же положении педали или дуги CD) диапазон АВ сместится против часовой стрелки. Однако на ДЗ есть свои упоры, которые не позволяют смещаться диапазону АВ, в итоге получаем прослабление тросика или, что тоже самое- люфт педали.
Окей, думаю, поставлю кусочек трубочки, как это сделал ЮРА197. В таком случае происходит удлинение рубашки=укорачивание тросика и диапазон АВ должен сместиться по часовой стрелке, но из-за наличия упора на ДЗ мы не додавив педаль до пола упремся в точку В и начнем ломать ДЗ своей ногой- так себе вариант.
В моём случае, при выжатой в пол педали газа (точка D) дросель повернут до точки В. А вот при отпущенной педали точка С смещается на 1см больше против часовой стрелки, чем надо. То есть у меня дуга CD больше длины дуги АВ, а это зависит от угла alfa2 или радиуса R2. Угол вроде как неизменный (от упора до упора), а вот радиус R2 может меняться в зависимости от выработки оси, на которой сидит педаль. Вот и думаю, может туда слазить, вдруг удасться привести alfa1*R1 к равенству alfa2*R2.
На схемах elcats, кстати, я так и не понял, на каком элементе качается педаль

На элементе под номером 3? Его, интересно, можно поставить вверх торомашками?
Igor P, всю ответственность за проделанные-переделанные работы беру на себя

Особенности замены и восстановления тросика газа на скутере

При использовании скутера владелец может столкнуться с ситуацией, когда газ работает некорректно. Проблема может наблюдаться как при езде на высокой скорости, так и во время старта/подъема под горку. Чтобы «оживить» скутер замена тросика газа требуется не всегда, хотя бывают случаи, когда приобрести и поставить новую деталь нужно обязательно.

Причины выхода из строя

Практика показывает, что хозяин может столкнуться с этой проблемой по нескольким причинам:

хранение транспорта в помещении с повышенным уровнем влажности или на открытом воздухе. Внутри появляется конденсат, который становится причиной развития коррозии детали;
износ. Тросик трется о рубашку в процессе перемещения. Если вы меняли запчасть очень давно, либо не делали этого вообще, придется приобрести новую деталь;
отсутствие смазки внутри. Некоторые производители не добавляют в рубашку специальное масло для уменьшения трения. Характерным признаком отсутствия масла в рубашке является скрип при прокручивании ручки дросселя;
разрыв. Эта проблема возникает очень редко, поскольку тросик имеет хороший запас прочности. В совокупности с указанными выше факторами (отсутствие смазки, коррозия, низкая прочность) деталь начинает страдать от разрыва нитей, что в конечном итоге приводит к полному разрыву. Кроме того, порвать тросик можно при ДТП, когда мопед падает на правую сторону, либо при очень сильном прокручивании ручки дросселя.

Особенности обслуживания

В системе управления скутера тросик играет важную роль. При его выходе из строя газ может заклинить, что обычно приводит к дорожно-транспортному происшествию и серьезным травмам. Поэтому задачей любого владельца является своевременная проверка состояния, обслуживание и замена (по мере необходимости).

Скутерист далеко не всегда может позволить себе замену детали на новую (отсутствие денег, проверенного магазина и так далее). Временной мерой может послужить обслуживание, заключающееся в добавлении смазки внутрь кожуха и дальнейшей регулировки троса. Практика показывает, что обслуженная деталь способна без проблем проработать не один сезон.

Для того чтобы приступить к работе, сначала надо поставить скутер на центральную опору. Далее снимаем проблемный трос. В процессе демонтажа стоит обеспечить свободный доступ во всем концам изделия. Для дальнейшей смазки трос размещается таким образом, чтобы один конец размещался над другим. Лучше всего зафиксировать его в вертикальном положении.

После обеспечения хорошей подвижности можно приступать к смазке. Возьмите с собой какую-либо ненужную емкость. Опытные скутеристы рекомендуют использовать небольшой тюбик от зубной пасты, крема и так далее. Вы также можете использовать любую другую емкость, главное – убедиться в плотном соединении с золотником на оплетке рубашки. Не забудьте предварительно очистить емкость от остатков крема, пасты и так далее. Поможет в этом бензин или ацетон.

Подготовив емкость, можно начинать смазку. Специалисты рекомендуют пользоваться смесью масла и бензина в примерно одинаковом соотношении. При наличии больших следов ржавчины на поверхности тросика следует задействовать большее количество бензина. С другой стороны, при наличии нормальной поверхности без дефектов стоит добавлять меньше бензина. Если вы пользуетесь жидким маслом, откажитесь от бензина вовсе.

После подготовки смазки наполните ею тюбик, после чего очень плотно наденьте на золотник в верхней части рубашки. Тюбик всегда располагается вертикально, головка «смотрит» вниз. Следует наполнять внутреннюю поверхность так, чтобы смазка распределялась равномерно по всей длине. В процессе смазывания всегда двигайте нижний конец троса то вниз, то вверх. Делая все правильно, смазка сама появится в нижней части троса.

Что делать в том случае, если тросик отказывается двигаться по внутренним стенкам рубашки? Потребуется провести очистку внутренней поверхности. Для этого проведите описанные выше действия два раза, но изначально залейте внутрь чистый бензин. Действуя в качестве растворителя, он полностью избавит стенки от скопившихся следов ржавчины. Подвижность тросика будет восстановлена. И только после этого заливайте внутрь масло.

Полная замена тросика

Замена выполняется очень просто. Достаточно снять старый тросик, отсоединив его от элементов управления, поставьте новый и отрегулируйте его натяжение, если оно сбилось. Практика показывает, что регулировка обычно не требуется, поскольку при регулировке мы практически не трогаем болты карбюратора. В некоторых моделях надо отрегулировать натяжение золотника, который вкручивается в карбюратор. Поэтому перед началом работ следует по возможности посчитать количество видимых вам витков резьбы, после чего закрутить тросик на аналогичный уровень.

Как простая девушка своими руками заменила тросик газа (видео)

Заменить тросик газа на скутере под силу даже женщине. Смотрите видео, как Амбер Миллер меняет тросик (Часть 1):

Как вы видите, замена тросика на скутерах не является сложной задачей. Главное – предварительно подготовить все материалы для работы, грамотно оценить состояние детали и оставить много свободного пространства для работы. Среднестатистическое время обслуживания и замены составляет не более одного часа.

Замена тросика газа

Не редко бывает момент, когда в самый неподходящий момент обламывается тросик, будь то для капота, газа или сцепления. Хуже всего, когда это будет во время движения автомобиля. В данной статье рассмотрим замену тросика газа. Так как это один из главных, без которого автомобиль просто не начнет движение. Причиной для такой замены может быть не один фактор, но чаще всего это когда начинают зависать обороты. Едите себе спокойно, под гору наступили на педаль, выравниваетесь, отпускаете педаль газа, а обороты на тахометре не уменьшаются. Машина автоматически начинает набирать скорость, без каких либо на то манипуляций водителя. В такой ситуации самое страшное, когда у водителя нет опыта, и он не знает что делать.

Такая ситуация может спровоцировать ДТП и покалечить пассажиров автомобиля. Поэтому с такими вещами лучше не шутить и вовремя обращать внимание. Зачастую поначалу это небольшие рывки, затем они переходят в более долгие. В один прекрасный момент может совсем заклинить. Причиной такого клина могут быть разные вещи, в первую очередь это заржавел трос внутри кожуха (чехла), для этого не стоит снимать трос полностью. Первая мысль это сразу обратится в сервисный центр или на СТО, чтоб исправили обороты двигателя, но увы, причина не в двигателе совсем, а в том, что может приржаветь трос газа. Сказать, что причина очень сложна, нельзя. Нужно просто внимательность и время. Таким образом, вы не только сами установите и настроите, как вам хочется, но и сэкономите деньги. Все-таки стоимость такой настройки не малая, да и работники могут сделать не настолько качественную работу, как бы этого вам хотелось. Поэтому в первую очередь рассмотрим частую причину, когда ржавеет трос в самом чехле. Достаточно снять только одну часть, которая находится под капотом, возле карбюратора, если у вас такой тип двигателя.

Смажем трос газа

Снимается очень просто, достаточно провернуть плоской отверткой и снять с дросселя, вынуть наконечник тросика. Теперь снимаем защитное кольцо на торце кожуха и вливаем обычное масло для смазки с помощью медицинского шприца, так будет и удобней намного и быстрей. Да и точность попадания будет намного выше. Влить надо будет где-то пять или семь кубиков. При этом желательно очень попросить кого-то параллельно нажимать на педаль газу, чтоб прокачать трос по чехлу, этим самым смазав его как можно больше. В таком случае может уйти и больше масла. Обычно ржавеет трос в местах изгиба, где не может пройти смазка, поэтому постарайтесь его выровнять, вытянув его в прямую линию. Прокачав педаль, вы сразу поймете, лучше стало или нет.

Процесс замены тросика

Но все же, бывают ситуации, когда смазав трос, нечего не улучшится, в таком случае лучше заменить трос полностью, вместе с чехлом. Обычно это может быть износ самого чехла троса, перетираются жилы троса, в таком случае все меняется. Старайтесь подобрать точно такой же трос, так как длина тоже имеет значение. В авто магазине вам подскажут какой лучше подобрать именно для вашего автомобиля, не забывайте о виде двигателя, так как на карбюраторный и инжекторный они могут быть разными. Процесс съема начинается так же, как и при смазывании. Да, забыл сказать, перед установкой новый трос тоже следует смазать, намного дольше проходит. Отсоединяем трос, от заслонки дросселя, чтоб установка нового была проще, запомните, в каком положении была натянута заслонка. Таким образом, придется меньше подстраивать педаль газа. Отсоединив от двигателя, начинаем вытягивать трос из салона, хотя можно и наоборот если крепеж из салона позволяет это. Так же не забываем отсоединять от педали газа. Теперь зажав плоскогубцами за кожух, вытягиваем трос вместе с кожухом.

Сложности никакой нет, можете осмотреть трос на наличие поломок, таким образом, поймете, сам ли он вышел из рабочего состояния, или что-то ему помогло. Иногда кожух перетирается об кузов автомобиля, для этого нужно будет устранить эту проблему, подложив уплотнитель или зачистив место от острых частей кузова автомобиля. Теперь протягиваем новый трос, не забываем его смазать до этого, в первую очередь крепим к педали акселератора. Смотрите, чтоб крепеж троса был правильно установлен и не слетел во время нажатия на педаль. Протягиваем через корпус автомобиля, крепим на старые места, для того, чтоб не терло об рабочие детали двигателя и корпуса. И последним шагом замены это подключение к карбюратору или дроссельной заслонке, вот теперь нам и понадобится наша метка на крепежной планке. Натягиваем хорошо трос, что бы не было люфта и холостого хода, и продев через крепеж заслонки затягиваем крепеж. Что ж, в принципе на этом и заканчивается замена тросика газа. Заводим автомобиль и на холостых оборотах смотрим, как работает педаль газа, она должна мягко надавливаться, без рывков и задержки. Можете попробовать проехать пару кругов или выехать на трассу и надавить на газ, таким образом, вы точно почувствуете работу педали и самого тросика. При настройке обратите внимание, что каждый сантиметр имеет значение при холостых оборотах, прогадав на пол сантиметра меньше или больше, придется подстраивать холостые обороты. Обычно это где-то в пределах восемьсот или тысяча оборотов в минуту. В случае надобности подстройки, зачастую это в карбюраторных автомобилях бывает, стоит подкручивать болт для холостого хода.

Двигатель так же должен работать без каких-либо рывков. Не стоит откладывать на потом ремонт троса газа, это очень важный элемент во время езды. При выборе обращайте внимание на качество троса, паяны ли концы или просто обжаты, какое качество чехла. Кожух не должен быть в трещинах или потертым, если есть такие повреждения, то ни в коем случае, не берите, как бы вас не уговаривали о качестве. Оригинальные запчасти не нужно подгонять под крепежи и длину, все необходимое у них уже будет в комплекте. Поэтому желаем удачной замены и не спешите обращаться в специализированные центры, там работают точно такие же люди, как и вы.

Как установить мотоцикл трос газа

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 подсказки

Шаг 1

Определите длину необходимого кабеля и правильный маршрут для кабеля дроссельной заслонки. Если вы заменяете кабель (и), оборудованный на заводе, аналогичной деталью, обратите внимание на оригинальную прокладку, прежде чем извлекать стандартный кабель.

Шаг 2

Поверните руль полностью вправо, пока не сработает замок рулевого управления. Это уменьшит расстояние для кабеля (-ов) дросселя и облегчит установку.

Шаг 3

Установите трос акселератора (тяговый трос) на корпус дросселя, пропустив конец троса в монтажное отверстие, самое дальнее от водителя. Полностью вверните металлическую направляющую кабеля в корпус дроссельной заслонки и слегка затяните контргайку направляющей.

Шаг 4

Установите кабель замедлителя (толкающий кабель) на корпус дроссельной заслонки, пропустив конец кабеля в монтажное отверстие, ближайшее к водителю. Полностью вверните металлическую направляющую кабеля в корпус дроссельной заслонки и слегка затяните контргайку направляющей. Пропустите этот шаг, если вашему мотоциклу требуется только один кабель.

Шаг 5

Проложите кабель (кабели) к карбюратору или корпусу дроссельной заслонки, чтобы кабели не скручивались вокруг друг друга или не соприкасались с другими компонентами.

Шаг 6

Вставьте ствол на конце тросика акселератора (тяните) в защелку дроссельной трубки/втулки, наиболее удаленной от водителя. Затем вставьте барабан тросика замедлителя в защелку, ближайшую к водителю. Наконец, проложите открытый кабель (и) через каналы в дроссельной трубке/втулке.

Шаг 7

Установите противоположные концы тросов дросселя на карбюратор или корпус дросселя, полностью затянув резьбовые концы направляющих троса в кронштейн троса. Вставьте бочки кабелей в защелки клапана и слегка поверните дроссельную трубку, чтобы убедиться, что клапаны открываются и закрываются правильно.

Отрегулируйте кабели, ослабив или затянув направляющие для кабелей, пока кабели не будут работать дроссельной заслонкой плавно, без заедания или залипания. Затяните стопорные гайки направляющей, как только тросы отрегулированы.

Самостоятельный ремонт тросика газа

В общем, после очередных покатушек порвался у меня тросик газа, да и трос обратки начал к концу подходить.

Сезон заканчивается, и ждать новые пару недель (а то и больше) – так шиковать я не могу, катаццо хоцца :). В общем здесь ща опишу, как мона с бюджетов в 40 рублей, за полчаса сделать новый. Все это действенно, если жива оплетка троса.

Нам понадобятся:

новый тросик (я купил тросик тормоза для горного велосипеда, диаметром 1.5 мм и длиной 2 м, его за глаза хватило на тросики газа и обратки);
паяльник (я использовал 80 Вт-ный), активный флюс для плохопаяемых металлов и олово;
две шайбочки (одна поменьше, вторая побольше. Померять диаметры я забыл, но на фоте примерно видно).

Желательно поверхности шайбочек зачистить мелкой наждачкой от ржавчины и всяких окислов. Итак, отмечаем на новом тросе длину будующего тросика с небольшим запасом.

Отрезаем лишнее ножницами по металлу.

Вставляем его в оплетку. Далее, берем шайбочки и слегка сгибаем по середине.

Берем большую шайбочку, продеваем через нее тросик, а маленькой шайбочкой как бы обжимаем довольно сильно конец тросика.

Затем, «складываем» пополам большую шайбочку так, как показано на фото.

После этого берем паяльник и иже с ним. Разогреваем им конец троса с шайбочками, окунаем его во флюс и заливаем все это дело оловом.

HELP. Один тросик газа вместо двух

Искал на форуме не нашел.
Поставил японскую вилку с японским рулем и со всеми ручками, а там ручка газа для одного тросика. Переделывать под один карб пока нет не желания не времени. Может кто подскажет как мне выйти из положения? Как подключить два тросика газа к ручке для одного тросика?

Chertegnik , Купи тросики о Волка - "У Веры" в Сокольниках стоит около 800 руб. в комплекте все что нужно!

Я сам с Новосиба. И незнаю про данный магазин. Если не затруднит скинь координаты. Явки, пароли, адреса)). Спасибо.

К последним двум тросикам придется приложить руки, если у тебя - К68 или что-то еще, кроме куйхенов. Можешь попросить Васисуалия, если будешь заказывать у него, переделать эти тросики под К68, за некоторую плату.

Тут еще упоминали, что сей девайс на некоторых скутерах применяется, по весне сам буду такой темой страдать.

Огромное всем спасибо. Думаю вопрос решился. Я очень рад что существуют отзывчивые люди)))

я себе сам сделал из скутерного тросика.

Внутри бЫл пластмассовый ползунок, выточил точно такой же из дюралюминия. немного паяльником поработал.
После раздвоителя стоят стандартные тросы.

А что у скутеров два карба? И от какого именно скутера?

+++А что у скутеров два карба+++
неа не 2, там привод маслодозирующей системы подключается к ручке газа

Chertegnik , зайди в замухлюевке в магазин запчастей для скутеров или других китай мотиков и попроси дать тросик газа, раздваивающийся)))
Они поймут шо тебе надоть.

Ну "замухлюевка" это не моя страна))), но я понял. Спасибо.

[quote:1d41b50f5d="Chertegnik"]Ну "замухлюевка" это не моя страна))), но я понял. Спасибо.

Chertegnik
пришла: Mar 02, 2009
обитает: д. замухлюевка

На "мотолавке" такая хрень продаётся.

Chertegnik , заполни личку.
Пол, город, мотоцикл.

Трос с разветвителем тут.

Все исправил. А то и пол Ж стоял, а я совсем не Ж))))

Советую посмотреть в вело магазинах (типа триал-спорт), в которых запчасти для BMXов. Там продаются разветвители. На этих BMXах они стоят чтобы на тормоз заднего колеса усилие без перекручивания троса передавать.

Способы крепления бобышек на тросике сцепления и газа

Поглядел интернет и решил что у нас на форуме эту тему можно раскрыть шире, и так, собственно вопрос - как сделать бобышку и закрепить её на тросике намертво.

Участник
Cообщений: 495

Брал тонкую нерж трубку, сверлил отверстие под тросик, вставлял сам трос и запаивал латунью.

. и оловом хорошо держит.

Отверстие в бобышке растачивал на небольшой конус, заправлял тросик с узкой стороны и подклинивал. Все должно быть хорошо облужено, затем запаивал, хорошо держит и с оловом..

Еще дед мой конец троса распушивал, что б как кисточка был

Может кому пригодится. В клеммной колодке, что по 10шт продаются для соединения проводов, в них если с двух сторон выкрутить винтики, то сама латунька вывалится. Ну можно подтолкнуть. Обратно собираете - винтиком зажимаете сам тросик. А если два винтика использовать то еще сильнее зажмется. Но при условии, что нужен не шарик на конце и есть место под такую "обжимку"

Конечно, лучше оригинала - свинца нет ни чего. Но как временное решение, можно и пайкой сделать, с применением кислотного флюса. Тогда припой хорошо протечет вглубь. Для упрочнения я еще трубочку медную использовал, чтобы не только припой был, но еще и медь держала. Она все же будет жестче ПОС61.

А сейчас на рынке у ремонтников (где делают и тогруют электро бензо инструментом и т.п.) уже готовые наконечники с винтиком для зажима. Но стоят по 150р или дороже. Точно не помню. На мой взгляд не рентабельно, если готовый трос 500-700р, а два наконечника плюс трос плюс время на работу . наверное в туже или дороже сумму выльется. И если еще рубашку менять, то точно не выгодно. Или рубашку смазывать. Лучше уж сразу новый воткнуть.

Единственное, я хочу попробовать нержавеющий тросик. На снегоуборщике эксперимент буду ставить. Но пока это в планах. Тогда может и будет выгодно глумление над тросом, а не покупать готовый.

Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.

работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!

Обслуживание тросов мотоцикла, рекомендации | советы | фото

Стальной трос, также называемый тросом, находит применение во многих аспектах автомобильной, промышленной и строительной отраслей. Намотанный стальной трос, благодаря своей прочности, используется для подъема тяжелых предметов, подъема грузов и удержания огромных грузов в неподвижном состоянии, как в случае больших стальных тросов, используемых для удержания подвесных мостов. Стальной трос имеет различные характеристики, которые включают в себя диаметр, нагрузку и факторы растяжения. Он также имеет различные сорта, такие как мягкая плужная сталь, плужная сталь и улучшенная кража плуга. Правая, левая и обратная прокладки указывают направление намотки, в то время как стальные тросы также имеют различные номера жил. Крепление стального троса обычно требует ремонта его соединительного соединения, а кабельные зажимы остаются одним из самых простых способов ремонта для неспециалистов.

подсказки

Вам придется отремонтировать конец кабеля в соответствии с тем, как он используется. Для некоторых концов кабеля требуются фитинги с “клиновым гнездом”, и они устанавливаются аналогично зажимам кабеля. При использовании фитингов под давлением или «раздавливания» на кабеле большого диаметра вам потребуется доставить кабель в магазин, в котором имеется промышленный пресс, для которого требуется несколько тонн усилия, чтобы прижать фитинг на место.
Если вам необходимо соединить два стальных кабеля, вы должны будете обратиться к книге спецификаций кабеля, чтобы узнать, как обмотать многожильный провод и закрепить его вокруг жилы кабеля. Профессиональный кабельный эксперт может выполнить эту задачу, поскольку это может быть непосильным для дилетанта.

ТРОСИК: РЕМОНТ

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый? Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше, чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления, как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты, нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт. А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая». Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для «днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный). Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны: перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте. Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки. В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий конец, как на фото 2.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов. Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода. Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать. Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат будет просто превосходным.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется, то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать. Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?), то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда «мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.

Поворачивая ручку газа на мотоцикле, вы открываете дроссельную заслонку с помощью троса газа. Точнее двух тросов. Один трос открывает заслонку, а второй закрывает её. Ведь просто довериться возвратной пружине нельзя., она не обеспечит безопасность и может на закрыть заслонку вовремя. Для правильной работы мотора мотоцикла, очень важна правильная регулировка этих двух тросов. Перетянешь трос – получишь завышенные обороты или вообще не заведешь мотоцикл. Прослабишь трос – потеряешь контроль над мотоциклом в сложной ситуации, да и мощности полной не будет. Регулировку троса газа я разделил по шагам:

Шаг 1 – Установи мотоцикл надежно.

Самый лучший вариант – установить мотоцикл на мотоподъемник. Если нет такого, установи на центральную подножку или подкат.

Шаг 2 – Ослабь натяжение тросов.

На тросиках газа есть натяжитель. Это два колесика, расположенные на рубашке троса в сантиметрах десяти от ручки газа или сразу под ней. Принцип натяжения этим устройством прост – раскручивая колесико, вы удлиняете рубашку троса, соответственно укорачиваете выпуск троса. Закручивая колесо, рубашка укорачивается а трос удлиняется. Все просто! И так – нам нужно сейчас закрутить колесики, чтобы максимально прослабить натяжение троса.

Шаг 2 – Чистка и смазка ручки газа

Открутите два винта на правом пульте и раскройте его на две половинки. Теперь Вы можете увидеть окончание троса и механизм ручки газа. Снимать или разбирать далее не требуется. Отчистите механизм и сам тросик от грязи и пыли. Смажьте видимую часть троса и трущиеся места любой густой смазкой. Теперь можно собрать пульт обратно, пока мы не растеряли винтики корпуса пульта.

Шаг 3 – Чистка и смазка пружины дроссельной заслонки.

Если у Вашего мотоцикла имеется доступ к механизму управления дроссельной заслонкой, постарайтесь хорошо отчистить его от пыли и хорошенько смажьте его любой аэрозольной смазкой. Можно воспользоваться смазкой WD-40. Если доступа к механизму нет, Вам необходимо снять бензобак или даже воздушный фильтр. Описывать данную процедуру не имеет смысла, так как у всех мотоциклов эта процедура различна. Не имея опыта в этом, лучше воспользоваться услугами мотосервиса.

Шаг 4 – Регулировка троса

Попробуйте покрутить ручку газа. Свободный ход ручки газа, до сопротивления пружины, должен быть небольшой, около одного сантиметра. Свободный ход нужен обязательно, что бы Вы случайным прикосновением не открыли заслонку. Если свободный ход ручки более одного сантиметра, начинайте медленно откручивать колесо регулировки, пока не добьетесь нужного результата. Если попытки тщетны, обратитесь за помощью в мотосервис.

Шаг 5 – Проверка закрытия заслонки

Перед запуском двигателя, нужно убедиться в том, что мы правильно отрегулировали трос газа. С помощью ручки газа откройте заслонку полностью, затем бросьте ручку газа. Ручка должна быстро вернуться назад без задержек, и Вы должны услышать отчетливый щелчок из карбюратора. Это закрылась дроссельная заслонка. Ура – Мы сделали все правильно!

Шаг 6 – Можно заводить!

Поверните ключ зажигания и запустите мотор. Двигатель мотоцикла должен работать ровно, без скачков и в нормальном диапазоне холостого хода. Если требуется, отрегулируйте уровень холостого хода с помощью винта. Не пытайтесь найти винт регулировки Х/Х на инжекторном моторе. Его там нет. Откройте газ на 30% и резко отпустите ручку газа. Мотор должен быстро снизить обороты и вернуться на нормальный холостой ход. В заключении, хочу Вам сказать. Мотоцикл – очень сложное транспортное средство, которое требует постоянного обслуживания. Уделяйте больше времени Вашему мотоциклу, и он никогда Вас не подведет. Или же доверьте эти работы нам. Мы профессионалы в моторемонте. Нам Вы можете доверить свой мотоцикл. Будьте уверены – Мы не подведем!

Регулировка тросика газа. (Нужен совет)

Всем привет! Помогите немного разобраться с регулировкой тросика газа. Постараюсь в свою очередь написать все подробно и понятно.

В общем история такова: не устраивал свободный ход ручки газа, он составлял около 3-4 см, думаю понимаете на сколько это не удобно (рука постоянно устает и затекает, получается дерганая езда, трогаться очень не комфортно) приходилось играть сцеплением очень чутко чтобы более менее адекватно ехать.

Поскольку мот я брал с рук, предыдущий владелец сказал нужно менять тросик, т.к. он уже максимально по гайкам вытянут.

Заказал оригинальный тросик, все хорошо. Прокопавшись пару часов все таки удалось его установить). По итогу получилось следующее: люфт действительно уменьшился и вроде как составляет 2-6 мм как и должен быть и на первый взгляд все не плохо, но появился люфт в обратную сторону). На деле это выглядит примерно так: свободный ход в норме, откручиваю ручку-отпускаю-слышу щелчок заслонки, ручка возвращается на место, но если ее самостоятельно докрутить в обратную сторону она еще 2-3 см прокрутиться, если отпустить опять вернется в начальное положение. Получается не совсем удобно на мой взгляд, т.к. при езде чаще ручку плавно отпускаю и веду руку за ней, нежели бросаю газ до резкого закрытия (все таки не на треке наваливаю), и получается что при переключении след. передачи начинаю вести с того места до куда довел ручку ранее, и до момента открытия заслонки получается опять большой свободный ход в 2-3 см.

Подтянул гайки на тросики у карба до максимума (чтобы его максимально укоротить) толку что то не дало, открутил рубашку у пульта ( чтобы опять таки сделать трос покороче)

слегка люфт пропал, после повернул на пульте эту гайку

и повернул трос от мотоцикла к переднему колесу (думаю это не очень хорошее решение, т.к. трос таким образом будет перетираться сильнее) и это еще немного уменьшило свободный ход, но все равно он остался.

Не могу понять, почему такой эффект получился, трос новый, под конкретно мой мотоцикл, что может быть не так? Посоветуйте пожалуйста, что думаете по такому случаю? Есть ли у вас свободный ход в обратную сторону и на сколько это опасно и критично? Ездить конечно не совсем комфортно, хочется чтобы все как часики работало, а получается что как на тракторе люфтит)))

Читайте также: