Как срезать крышу на оке
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Стильный кабриолет из дедовской Лады Ока на лето.
В этот прекрасный день на канале «Мой гараж» будет идти речь о достаточно редком госте, а именно Лада Ока (11113), год выпуска 1997. Достался чудный автомобиль мужчине с именем Данила от дедушки. Новый владелец сразу понял, что не хочет оставлять его в заводском и скучном виде, хотелось просто чего-то особенного и яркого. Поэтому начались относительно долгие размышления и планы на старенькую Оку. Данила вначале планировал масштабно все сделать, вплоть до обновления технической части, сменить мотор на более мощный, усилить и доработать остальные важные узлы. Но позже отказался от затеи, подсчитал все расходы, сколько времени уйдет на все и подобные нюансы только расстраивали владельца Оки. Тогда остается улучшать внешний облик, поэтому сразу же пришла мысль делать автомобиль на лето, то есть кабриолет. Этот вариант идеально подошел, поэтому работа началась мгновенно. Так как техническая начинка Оки останется родной, то для начала её следует привести в полный порядок, чтобы в будущем не возникало вопросов и просто проблем.
Мотор был разобран, очищен конечно же, заменены расходники. Данила вдобавок покрасил его в синий и оранжевый цвет, как раз именно такой же будет кузов автомобиля. Капитальный ремонт прошел успешно, необходимые запчасти были заменены на новые, можно было продолжать работу. Остальные узлы были конечно же перепроверены и отремонтированы, работы благо там немного, все сохранилось неплохо. Главным героем будет конечно же кузов Оки, ему владелец уделил особое внимание. Во-первых, убрал всю ржавчину и усилил днище. Во-вторых, срезал крышу, вдобавок и рамки дверей. Мужчина хотел достойно проработать внешний вид, поэтому дополнительно заказал новые бампера и обвес. Параллельно с этим шли размышления над интерьером. В итоге автор проекта остановился на оранжевой ткани. Заканчивались работы по кузову Оки, что-то пришлось усилить для надежности, а что-то мастерить с нуля, к примеру новенькую крышку для багажника. Так как автомобиль будет для летнего периода, то владелец позаботился о музыке, ведь она будет очень кстати на каком-нибудь пикнике или же просто природе. Когда ткань пришла, то Данила самостоятельно все обшил в салоне, начиная с сидений и заканчиваю приборной панелью. В завершении были убраны родные диски, так они явно уже не вписывались в новый образ Оки, поэтому их место заняли литые (четырехспицевые). Последние пару дней доделывались мелочи, чтобы закончить образ автомобиля. Можно с уверенностью сказать, что у Данила получился действительно стильный кабриолет из дедовской Лады Ока, которая идеально подойдет для лета. Веселый автомобиль привлекается особые взгляды прохожих, многие улыбаются и делают снимки.
5 зачетных переделок малышки Оки — равнодушным не останется никто!
Автомобиль «Ока» снискал в обществе отношение, которое имеет оттенки иронии и снисхождения. Однако в 5 случаях эта машина вызывает иные чувства – уважение и интерес.
Даже тазик может стать монстром
Туляк Петр Козеев принял ключи от ВАЗ-1113 2001 года выпуска из рук брата, которому машина досталась от деда. Парень присмотрелся к «тазику» и решил сделать из него мини-монстра. На перевоплощение ушло три года.
Обновленный автомобиль с движком на 0,749 л и мощностью 33 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 15 сек. Предельная скорость – 130 км/ч. На 100 км он расходует 10 л АИ-92. Модернизация заключалась в следующем:
- штатные диски заменены на модные колпаки;
- вокруг сделана тонировка;
- аэродинамические качества улучшил спойлер Prosport;
- установлен усилитель Lada , колонки Mistery на 280 Вт и сабвуфер Ivolga;
- штатные приборы дополнил тахометр в хромированном корпусе;
- на днище появилась подсветка;
- примитивный руль заменен на спортивный R1-sport;
- изящность автомобилю придал обвес с передней решеткой.
Такая обновка обошлась 20-летнему водителю в 23500 рублей.
Яркая малышка для любителя дискотек
Компактность и технические возможности «Оки» не будут огорчать, если сделать прикольный тюнинг. Так решил умелец из кабардино-балкарского города Прохладный.
Он покрасил малышку в сочно-зеленый цвет, убрал крышу и добавил акустические системы Morell, Ivolga Gold, JVC, а также сабвуфер Alpine и цифровой усилитель Hertz плюс TV.
С такой «Окой» можно устраивать передвижные дискотеки. Кабриолет без соответствующих документов появился на сайте автообъявлений с ценником в 170 тыс. рублей.
Долой крышу! Добавь лета!
Данилу «Лада Ока» 1997 год выпуска тоже досталась от деда. Планы были грандиозные, хотелось заменить мотор, усилить важные узлы. Однако подсчет средств и времени огорчил владельца. Он решил ограничиться улучшением облика машины.
Парень разобрал и очистил мотор, заменил расходники, установил необходимые запчасти, проверил и наладил все узлы, избавился от ржавчины, усилил днище, срезал крышу и дверные рамки, заказал новый обвес и бампера. При выборе оббивки салона выбор пал на оранжевую ткань.
Некоторые элементы машины пришлось дорабатывать или мастерить с нуля, например, крышку багажника.
Место родных дисков заняли литые (4-спицевые). Кузов был покрашен в синий цвет с элементами оранжевого. Так невзрачное авто превратилось в стильный кабриолет.
Рыбак-сибиряк создал «КамАЗОку»
Заядлый рыбак Александр Юткин из поселка Сузун Новосибирской области загорелся идеей создать автомобиль, на котором можно в любую погоду поехать на рыбалку не только по берегу озера, но и по льду. Частью нового монстр-трака стала далеко не вездеходная «Ока».
От нее позаимствован кузов. Колеса Юткин взял от «КамАЗа». При изначальном весе 80 кг они были облегчены до 20 кг. Ходовая часть собиралась из японских деталей.
Александр работал над созданием «КамАЗОки» 3 месяца, потратив на запчасти 150 тыс. рублей. Вездеход весит около 1 т, ширина – 2,18 м, дорожный просвет – 42 см. При высоте снега в полметра на целине «зверь» движется спокойно .
Колесо работает подобно гусенице, то есть не толкает перед собой снег, а заходит на него и продолжает движение. Вездеход может разгонятся до 50 км/ч. Управлять им просто благодаря ряду пониженных передач и гидроусилителю руля.
«Ока-Юниор» – для молод ых гонщиков
У лукойловских инженеров возникла идея создать броский концепт на базе «Оки». Они приспособили вазовский мотор 16-клапанник, который поместился поперечно за сиденьями. Привод – на задние колеса. Из-за кардинального изменения компоновки пришлось заменить ходовую часть. От стандартного кузова серийн ика остался капот, крыша, двери и стекла.
Основной силовой структурой кузова стал каркас безопасности. Задняя и передняя подвески сделаны по идентичной схеме McPherson и смонтированы на подрамниках из труб. Рулевое управление с гидроусилителем, как на кольцевой машине.
Передние тормоза спортивные – АР Racing. Вакуумный усилитель и задние дисковые механизмы – тюнинговые.
На этапе проектирования конструкции была предусмотрена возможность применения пары силовых агрегатов, различающихся по мощности. На фото представлена версия Light. У нее слегка форсированный мотор мощностью 109 л. с. и новая 6-ступенчатая КПП. Возможен вариант Crazy с гоночным мотором и кулачковой КПП Sadev.
Получился бюджетный болид стоимостью 3,5-5 тыс. долларов. Он предназначен для юных автогонщиков (с 12 лет) и получил название «Ока-Юниор».
Умелые люди не стали довольствоваться скромными характеристиками «Оки». Одни мастера уделили особое внимание внешнему виду машины, приспособив ее для досуга. Другие повысили технические возможности авто, увеличив проходимость и скорость.
Капитальный ремонт старой "Оки" своими руками часть 2
Привет всем! Как и обещал пилю 2-ю часть полностью. В этом посту действия уже проходят в 2014 году. Как долго я ждал потепления, что бы заняться машиной, и вот оно наступило.
Начал я свой ремонт с продолжения косметическо-сварочных работ.
remont_oka_1.jpg
Для начала решил сделать ей злые глазки, так сказать Bad boy капот) Получилось отлично метал брал 1.5мм. Вырезал по трафарету из листа железа и обточил на наждаке, далее приварил их к капоту.
remont_oka_2.jpg
Низ дверей немного прогнил, пришлось варить.
remont_oka_3.jpg
Вырезал из жестянки уголок и примерил его.
remont_oka_4.jpg
Приварил его к двери, всё получилось довольно аккуратно. Капли от сварки сточил болгаркой. Та же самая операция была произведена и с другой дверью, так же заварил все дыры на задней хлопушки кроме замка. Теперь заднего дворника не будет и эмблемы ОКА тоже.
remont_oka_5.jpg
Зачистил все рыжики на кузове.
remont_oka_6.jpg
Началась разборка. За вечер мы с другом её всю раскидали.
remont_oka_7.jpg
Вот собственно лучший друг в роли помощника)
remont_oka_8.jpg
После разборки началась шпатлёвка. Начал с крыльев. Первый слой был алюминиевой шпатлёвки для создания крепости и т.п. Как я замучился её тереть, но результат стоил того)
remont_oka_9.jpg
Вот конечный результат. Второй слой был мягкой шпатлёвки. На этом я закончил с крыльями.
remont_oka_10.jpg
remont_oka_11.jpg
Далее начал шпатлевать все двери.
remont_oka_13.jpg
С крышей я кончено намучился, но за 2 дня она была готова)
remont_oka_14.jpg
Капот. Изюминка автомобиля. Его я тоже снимал, на работу с ним ушёл день.
remont_oka_15.jpg
Со шпатлёвкой вроде закончено) Переходим к покрасочным работам. Началась замывка авто четырёхсотой наждачкой, внутри тоже замывал так как цвет будет другой. Далее грунт, фото автомобиля в грунте к сожалению нет. Начинается опять замывка только уже не старой краски, а грунта. И наконец начинается то чего я так долго ждал, покраска)
remont_oka_16.jpg
remont_oka_17.jpg
Первые фото после покраски:) Я был счастлив, но красил не я, а отчим. Такой навык у меня появился позже когда покрасил машину другу) Цвет называется "Медео 428" Хотелось чего то необычного, что бы выделялась среди серых мышек.
И конечно же автограф как же без него )
remont_oka_18.jpg
Дальше сборка автомобиля, фото тоже к сожалению нет.
Полностью собрана снаружи. Новые бампера и всякая мелочь. Салон ещё пустой. Фоткал на 2.5 мегапискеля) За качество извиняйте.
remont_oka_19.jpg
remont_oka_20.jpg
Обтяжка боковушек. Дермантин добыл у бабушки в шкафу, всё садил на скобы и клей.
Как правильно срезать крышу?
Ну да,я еще хотел вопрос задать,да теперь какая разница.Вот так примерно отрезается задняя стойка.
Ты вначале разбери и посмотри что там было.Евгений правильно говорит что просто так там дыры не появляются. @ Hoi @ Hoi @ Hoi
Вот нашел фото с шаблоном.Отверстие в нем и есть как раз ориентир.Там на соседней стойке хорошо видно что на отбортовке есть такое же отверстие.В данном случае (это была дэу нексия) получается все очень просто отверстие в стойке было как раз по соседству с резом то есть просто отверстие в шаблоне совмещается с отверстием в стойке.На доноре все делается идентично.
Что касается сварки,я стойки не варю сплошным швом .Чтобы сильно не уводило (ты правильно подметил про охлаждение) берешь мокрую тряпочку.Точку делаешь,остужаешь.Следующая точка не рядом а вообще в другом месте,охлаждаешь,опять в другом месте,охлаждаешь.Потом рядом с первой точкой точку и охлаждаешь и т.д. пока не проваришь.Главное не торопиться,хорошо охлаждать и не ставить по две и более точки в одном месте.Так же до начала сварки нужно будет под шов сделать подкладухи.Полосочку неширокую (ну там по ситуации смотри,где то 10мм. )закладываешь изнутри в место стыковки стойки (нужна для большей прочности сварки и уводить с ней меньше будет).
Сварить там несложно,главное все хорошо подогнать.Чтобы крыша легла красиво везде.По стеклам,дверям.Побольше примерок и неспеши и все получится.
Делать начнешь у тебя еще возникнут вопросы.Задавай.Благо живем в век интернета.
p.s. Купи струбцины или зажимы кузовные побольше.Они тебе точно пригодятся при подгонке. @ Hoi @ Hoi @ Hoi
[quote="vasy41"]ожно сделать чтобы все стойки целые остались под молдингами и стеклами заводская сварка есть высверлить а на стойках по шву отпелить. Новую крышу сверху ложишь и обвариваешь. Менял себе так простую крышу на крышу с люком никто никогда не увидит что там что-то менялось. Все как с завода
А можно подробнее, не понял как "на стойках по шву отпелить"? Не понял,какой именно шов.
И ещё, мне обязон надо стойки передние менять, так как там стрёмные рыжики возле лобового. Хозяин донора обещал срезать по максимуму.
Проект ОКА
Меня просили показать, что я делала с ОКОй.
Ребята, только сильно не смейтесь над моими швами. В свое оправдание могу сказать, что варить тонкий, да еще не первой свежести металл ооочень тяжело, тут надо иметь просто железные нервы. Металл под проволокой плавится, будто в масло варю, приходится токов меньше ставить, а на маленьких токах шов получается как бы шишечками. Может и не правильно, но я так приспособилась.
С чего все началось: как всегда, папа прикатил ОКУшку, и сказал "Твоя, делай что хочешь!". А поскольку я 15 лет езжу на УАЗе, на маленькой не могу. просто потому, что привыкла ехать прямо, не объезжая калдобины с канавами. ОКА не переживет такого стиля езды. Тогда решаю просто сделать колеса побольше, но при этом сохранить идею малолитражки, ее не высокое потребление топлива. Конечно, большая резина добавит расхода бензина, но, в любом случае, не до такой степени, как его поглощает УАЗ!
И вот, за основу беру такой проект на резине от квадроцикла:
Но подумав, решаю сделать ступицы - трансформеры, чтобы можно было менять квадриковскую резину на четырнадцатую (у ОКИ свой размер 12), т.к. квадриковская резина мягкая, то быстро сотрется и будет жалко. Решила, что буду менять резину по обстоятельствам - для города на 14, а для фишки (на фестиваль съездить, так понтануться, или с дефчонками на море пиво попить. ) на квадриковскую. Как сделать ступицу уже все придумано. По поводу "Не потянет движок такую резину" или "Не выдержат шпильки" не пишите пожалуйста, все придумано, все должно быть хорошо. Когда все доделаем (я кузовщину - пороги, покраску, гидро-шумо изоляцию и т.п., муж тех. часть - ступицы, подвеска, движок, и т.п), тогда на практике все и увидим - потянет или нет, сломается, или нет. Движок, кстати, остается родной.
Итак, приступаю к работе. Поскольку передняя часть днища сгнила до такой степени, что вот - вот отвалится, приходится всю ржавчину срезать, выпиливаю все, что сгнило.
Беру два штампованных диска от ОКИ, распиливаю, у одного срезаю чашку
Получается ацкий развар.
Получается хороший такой вылет
После примерки колеса стало понятно где лишнее, рисую как надо вырезать арки
Бампер тоже мешает, и его резать придется
Когда все разрезано и скроено, приступаю к сварным работам
Днище заварила листом металла, двойкой. Сделала заплатки, где это было необходимо. Арки изготовила из старого капота от УАЗа, использовав закругленную часть. Все обработала раствором против ржавчины с содержанием цинка.
Собственно, примерно на этой стадии проект сейчас и находится.
Пробовала обувать ОКУ в квадриковскую резину, задние арки придется еще подрезать и переварить, эту ошибку нужно исправлять, т.к. на ходу резина немного задевает арку.
Резина от квадроцикла на 12, потому хорошо встала на разваренные диски, они тоже на 12. Единственное, пришлось ставить с камерой, т.к нет герметичности.
Ну, вот пока и все, что могу рассказать.
Все вышесказанное было сделано мной, без чьей либо помощи, т.к. не было места, и приходилось делать на работе в ночное время.
Дальше будет много технической части, и продолжать будем уже с мужем вместе.
Keinath: как срезать крышу с автомобиля и сделать бизнес
В начале 1980-х годов немецкий инженер Хорст Кейнат обнаружил, что среди населения имеется спрос на относительно недорогие открытые автомобили. Не суперкары и не пляжные машинки, а вот именно что на обычные семейные «Опели», только без крыши. Естественно, компания Opel таких не делала, и Кейнат придумал бизнес-модель.
После двух прототипов в 1983 году он запустил в серию модель Keinath KC3. Производилась она следующим образом: покупался новый Opel Ascona, подвергался фейслифтингу и прочему тюнингу, и, что главное, с машины срезалась крыша. На выходе получался вроде как «Опель», но вроде как и не совсем.
Тема имела успех, KC3 прекрасно продавался, и годом позже появилась вторая модель — Keinath KC5 на основе большого четырёхместного Opel Monza. Заодно компания представила универсал на базе Opel Senator, модель Keinath Senator Estate, но он в производство не пошёл.
В 1997 году стало понятно, что нужен не только тюнинг, но и собственная модель. Появился Keinath GT/R — он тоже отталкивался от «Опеля», но старого, классического Opel GT. Благодаря этому владельцы GT/R не должны были испытывать проблемы с запасными частями при необходимости. Keinath GT/R поступил в мелкосерийное производство — спорткар был изготовлен в количестве 21 экземпляра с двигателями Opel различных объёмов. Также существовала версия с двигателем GM.
Наконец, в 2001-м была представлена первая полностью собственная модель компании — Keinath GT/С, разгонявшийся до 250 км/ч спорткар в версиях купе и кабриолета. Но с серией не заладилось, и компания вернулась к тюнингу. А в 2011 году Хорст Кейнат скончался, и фирма завершила своё существование.
ВАЗ-11113. Ну, как «Ока»?
На встречу с красавицей мы пригнали ее «бедную родственницу» — маленькое забитое существо унылого цвета. Вот они стоят рядом. Сразу вспоминаются рекламные фотографии косметических салонов — «до и после операции». Правда, фраза «Всего за три сеанса!» здесь неуместна — работа над «Бабочкой» продолжается несколько лет и еще не завершена.
ВАЗ-11113 «Ока»
© Фото: 5 колесо
Сначала решаем прокатиться на стандартной «Оке». «Бабочка» полетела вперед, а мы, помолясь, двинулись следом, изо всех сил стараясь не отстать. Уже на ходу осматриваюсь — это моя первая поездка за рулем «Оки». На ум пришла было присказка «скромненько, но со вкусом». Однако вкуса здесь не наблюдается, так что — «скромненько», и все. В каждой детали, во всех повадках автомобиля ощущаются титанические усилия разработчиков сделать его максимально дешевым. Что ж, старания увенчались успехом.
Натужный разгон, дребезжащий салон и теснота, возведенная в куб. «Упаковка» — так автогонщики называют чем-то не нравящиеся им машины. Но если что и заслуживает такого эпитета — это, безусловно, «Ока».
Из преимуществ — все, связанное с малым размером: маневренность, радиус поворота, экономичность и так далее.
ВАЗ-11113 «Ока»
© Фото: 5 колесо
А что же «Бабочка»? Она уже успела свести с ума полтора десятка водителей встречных и попутных автомобилей и теперь спокойно дожидалась, пока мы ее догоним.
Ловлю себя на том, что попытка приступить к описанию внешности машины с фразы «первое, что бросается в глаза…» оказывается безуспешной. В глаза бросается то, что это — совсем другой автомобиль.
Более всего он напоминает корейский внедорожник Kia Sportage, только очень маленький. На новый имидж активно работают 14-дюймовые колеса, бамперы в цвет кузова и, конечно, набор из фальш-порогов и «кенгурятника», позаимствованный у Ssang-Yong Musso, потерявшего способность к восстановлению после аварии.
Чтобы такие колеса поместились в арки, передний и задний бамперы пришлось вынести на 5 см вперед и назад, соответственно.
В салоне большинство элементов обивки и пластиковых деталей, включая торпедо (изрядно модернизированное «восьмерочное»), — того же цвета, что и кузов. После поездки в стандартной «Оке» здесь как будто просторнее, хотя объективных причин этому нет, даже наоборот: центральная консоль от ВАЗ-2108 отняла некоторое количество места в ногах. Возможно, ощущение прибавки пространства возникает благодаря широкому люку в крыше.
Задаемся детским вопросом — а что внутри?
Двигатель Rover объемом 1300 см3
© Фото:
Там — двигатель Rover объемом 1300 см3, роверовская же коробка передач и существенно улучшенная ходовая часть, большинство элементов которой (включая тормоза) взяты у вазовских переднеприводных «Самар».
Местом для «пробы руля» выбираем берег Финского залива; покрытие — грунт, снег, песок и лед. Раз уж «Бабочка» примерила на себя «внедорожные» аксессуары, тестировать ее ходовые качества будем здесь. Назвалась джипом — полезай в сугроб! Оцениваю новую подвеску. Ходы амортизаторов Оки увеличены (заодно повышен клиренс), и это позволяет не опасаться что-нибудь чем-нибудь зацепить. Амортизаторы здесь — горячо любимые спортсменами Koni-sport с возможностью регулировки усилия на отбой.
Не устаю удивляться тому, какие метаморфозы происходят с автомобилем, примерившим колеса большего размера. Там, где обычная «Ока» превращалась в настоящий вибромассажер, добросовестно передавая все мелкие неровности на тело водителя, «Бабочка» демонстрирует достаточно высокий уровень комфорта.
ВАЗ-11113 «Ока»
© Фото: 5 колесо
14-дюймовые колеса ВАЗ 11113 прекрасно справляются с грунтовой дорогой. Читатель, вероятно, ожидает фразы о том, как эти замечательные колеса на повороте принимаются почем зря скрести по локеру, а то и по арке. Ничуть не бывало, хотя виражи приходится закладывать крутые.
Еще одно впечатление из серии «очевидное — невероятное»: ни большие колеса, ни измененная подвеска не увеличили радиус поворота — он так и остался «велосипедным». А прославленные голландские амортизаторы позволяют проходить любые повороты, как по рельсам.
В какой-то момент возникает подозрение, что на автомобиль установлен межколесный дифференциал повышенного трения (или просто блокировка) — так четко «Бабочка» держит траекторию даже на неровном покрытии при интенсивном разгоне (не говорю о том, как уверенно она выбиралась из сугробов). Пристрастный допрос хозяина машины выявил некие особенности роверовской трансмиссии, устройство которой заставляет оба колеса в экстремальных случаях крутиться вместе.
ВАЗ-11113 «Ока»
© Фото: 5 колесо
Общие впечатления от ходовых качеств «тюнингованной» «Оки» ВАЗ 11113 такие же, как от ее внешности — это совсем другой автомобиль. Двигатель Rover, прекрасно вписавшийся в подкапотное пространство, существенно улучшил динамику автомобиля. Нет, ничего спортивного и экстремального не наблюдается. Просто этот мотор (мощность 63 л.с., расход топлива около 7 л на 100 км городского пробега) нормален для такой машины. Он позволяет не чувствовать себя человеком второго сорта в плотном городском потоке, если необходимо совершить какой-нибудь маневр.
Роверовская КП за счет правильно подобранных передаточных чисел обеспечивает ровный разгон, и передачи включаются намного четче.
Подвеска заслуживает самой высокой оценки. Применение деталей от «Самары» при практически не изменившемся весе «Оки» значительно повысило запас прочности ходовой. Тормоза того же происхождения прекрасно справляются со своей задачей.
ВАЗ-11113 «Ока»
© Фото: 5 колесо
Тюнинг сродни ремонту квартиры: его невозможно закончить, можно только бросить. Если взяться переделывать машину, есть риск растянуть это занятие на многие годы. В ближайших планах хозяина «Бабочки» — поставить кузов на полноценную раму, внедрить трансмиссию с приводом на все колеса, установить оригинальную прямоточную систему выпуска с двумя глушителями, заменить бак на более вместительный, изменить конструкцию заднего сиденья. Так что у вас есть шанс снова увидеть «Бабочку» ВАЗ 11113 на страницах нашего журнала. Но это будет уже совсем другой автомобиль.
Редакция рекомендует:
«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить
Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?
Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины
Как сделать развал схождение на автомобиле ока
Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. В этом материале мы расскажем о том, как сделать развал-схождение самостоятельно в домашних условиях, и с какими трудностями чаще всего сталкиваются при регулировке углов установки колес.
Неправильная регулировка развала-схождения может являться причиной, например, быстрого износа покрышек, или того, что при движении по прямой машину будет уводить влево или вправо.
В конце этой статьи вы найдете видео, в котором подробно рассказано и показано все, что нужно знать о развале-схождении.
Развал задних колес (продолжение) — СеАЗ Ока, 1.0 л., 2007 года на DRIVE2
Как мне уже надоели кривые запчасти российского производства (никто не защищен от подделок). Производитель только и думает как срубить побольше денег за производимое Г*. Сейчас цена и качество не сопостовимые вещи! Мне похоже уже нравится доводить кривые российские запчасти до идеала напильником, кувалдой и какой-то матерью)))
Поборол свою лень и полез за правдой в заднюю подвеску. Пришлось вывешивать заднюю часть машины целиком. Снял калеса, тормоза, открутил по 3 болта крепления цапфы с каждой стороны и вытащил развальные пластины с обоих сторон. Заодно и проверил состояние тормазов. Вывод: пора менять тормозные цилиндры с обоих сторон., но это уже другая история…
Взял пластины в руки и пошел мерить штангелем правду жизни. Вот они пластинки:
Правда оказалась правдой. Пластины действительно в 1 градус и одинаковой толщины. Но они еще и с схождением, ели заметным глазом, а 2 штангеля это подтвердили. — измеряем толщину сверху: 2.25мм во всей длине пластины у обоих штук. — измеряем толщину снизу: 3.25мм. но у 1 пластины с одного края 3.25мм, у другого 3.2мм. Вот оно отрицательное схождение, которого не должно быть. На другой катрина еще хуже: толщина с одного края 3.25мм, с другого 3.5мм. на этой пластине получается положительное схождение, которое так видно глазом.
Развал-схождение – что это такое?
Для начала давайте разберемся с теорией: развал-схождение – что это? Какими бывают углы установки колёс, и как от них зависит поведение машины на дороге?
Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Он обеспечивает надежный контакт покрышки с дорогой (смотрите на рисунке выше).
Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. От него зависит устойчивость автомобиля в поворотах и износ шин.
Кастер – это угол продольного наклона шкворня. Данный параметр очень редко нуждается в корректировке, лишь на заново собранной передней подвеске из новых деталей, поэтому его регулировку мы рассматривать не будем.
Ремонт подвески или рулевого управления (замена тех же амортизаторов или рулевого шарнира) ведет к значительному изменению установочных углов колёс. Ежедневная эксплуатация автомобиля также со временем вносит свои коррективы в эти параметры, поэтому периодически возникает необходимость в регулировке развала-схождения.
Регулировать развал-схождение лучше всего два раза в год, при сезонной смене покрышек. За это время не раз угодишь в яму или наедешь на бордюр, от чего ходовая расшатывается и углы изменяются. Своевременная регулировка развала-схождения обойдется намного дешевле, чем комплект новой резины.
В 1955 году американский инженер Ли Хантер разработал первый стенд для регулировки развала-схождения. Датчики, установленные на колесах, посылали сфокусированные световые лучи и точно измеряли углы. Поэтому стенд назывался оптическим. Но уже в 1969-ом его подключили к компьютеру, а в 1995 году для измерения и регулировки углов стали впервые применять 3D технологии.
Правда советские автолюбители справлялись безо всяких стендов и компьютеров – при помощи гаечных ключей, штангенциркуля, нити и отвеса они регулировали углы развала и схождения своими руками.
Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Проверка и регулировка углов установки колес
Проверка и регулировка углов установки колес выполняются на специальных стендах согласно инструкции по эксплуатации стенда. Выполнить эту работу в гаражных условиях с помощью подручного инструмента невозможно.
Замена или ремонт деталей подвески могут повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес обязательна.
Перед регулировкой углов установки колес проверьте:
– давление воздуха в шинах;
– радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого – 1 мм, для радиального – 0,7 мм;
– свободный ход (люфт) рулевого колеса;
– свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;
– техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески).
Замеченные неисправности устраните.
После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.
При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверяйте и регулируйте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь — схождение колес..
Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля
Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания
Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ Сцепление Коробка передач Приводы передних колес
Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска Задняя подвеска
Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция
Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз
Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели
Раздел 8.КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом
Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве
Ока сход развал своими руками
Сразу хорошая картиночка (не смотрите на цифры, а то собьет с толку )
заварил я это дело
поликарбонат 6мм, вписывается в размер 24на 16 см ( не учитывая отвесики), та часть которая приставляется к амм стойке (назовем рожки, на фото они смотрят вниз) по наружным частям рожков 12 см, не более, больше не влезает. Корягу:) для схождения показывать не буду, ролик вгараже описывает
, конечный результат схождения подводился корягой, я так решил, но шнурами я тоже пользовался, чтобы приблизительно поймать положение руля прямолинейного движения ну и схождение подвести приблизительно. Результатом доволен, может еще чего допишу потом, спрашивайте.
Статья из журнала “За рулем” — регулировка развала-схождения на ОКЕ своими силами (отсканированные бумажные страницы):
Слова для поиска: верным курсом установка колес на “ОКЕ” регулировка углов установки колес на “ОКЕ” регулировка развала на ОКЕ регулировка схождения на ОКЕ регулировка кастера на ОКЕ регулировка кастора на ОКЕ регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса регулировка угла продольного наклона стойки на ОКЕ регулировка угла наклона амортстойки на ОКЕ самостоятельная регулировка развала-схождения на ОКЕ сход-развал на ОКЕ
Развал задних колес!) — Лада Ока, 0.8 л., 1996 года на DRIVE2
Ну что ребзя! Теперь и я пацан!=) Решил я вчера, сделать себе отрицательный развал задних колес. Думал это очень просто*) Но не тут то было! Вобщем никогда не думал что шайба в милиметр и полтора милиметра так влияют на кастор и развал колеса=) Первый раз засунул под нижний болт 2 шайбы толщиной 5мм и 2.5мм получился писнец) Развал был градусов 8=)
ВАЗ 1111 | Углы установки передних колес | Ока
Для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса автомобиля установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулировке подлежат три параметра: схождение, угол развала колеса и угол продольного наклона оси поворота.
Рис. 1. Угол продольного наклона оси поворота колеса
Угол продольного наклона оси поворота (рис. 1) — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры направляющей пружинной стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Для увеличения угла наклона оси поворота верхнюю опору стойки, первоначально расположенную, как показано на фото 1, необходимо повернуть на 180° относительно отверстия в чашке брызговика кузова (фото 2).
При этом угол продольного наклона оси поворота увеличится на 0°52′ (порядок работы описан в подразделе «Снятие направляющей пружинной стойки» ).
Угол развала колеса (рис. 2) — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он регулируется поворотом верхнего болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (см. «Снятие направляющей пружинной стойки» ).
Рис. 2. Угол развала колеса
Схождение колес (рис. 3) — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение можно также определить как разность расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров. Схождение регулируется вращением внутренней рулевой тяги за лыски при отпущенной контргайке наружного наконечника рулевой тяги (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги» ).
Рис. 3. Схождение колес
Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется производить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора шин на левых и правых колесах примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках ступиц и элементах рулевого управления, колеса не деформированы.
| Углы установки передних колес | ||
| Параметр | Углы установки колес | |
| снаряженного автомобиля | при полной массе | |
| Угол развала | 1°25±0°30′ | 0°45’±0°30′ |
| Разность углов развала правого и левого колес, не более | 0°20′ | 0°30′ |
| Угол продольного наклона оси поворота (кастер) | 2°00’±0°30′ | 2°30’±0°30′ |
| Разность кастеров правого и левого колес, не более | 0°30′ | 0°30′ |
| Угол схождения | 0°22’±0°07 | 0°15’±0°07′ |
| Схождение колес при замере раздвижной линейкой на плече 450 мм | 3 мм±0,9 мм | 2 мм±0,9 мм |
Проверка углов установки колес обязательна, если заменяли или ремонтировали узлы и детали подвески, влияющие на величины этих углов. В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и в последнюю очередь — схождение.
Замена порогов lada 11113 ока (ваз 11113 ока)
Лада Ока › Бортжурнал › Проливка карнизов (порогов)
Примерная пропорция мастики (порция на один порог):— резино-битумная мастика — 1/2-2/3 банки в 2 кг,— маслом — 0,5л,— растворитель 646 — 0,5л.Суммарно получается около 2л жидкой мастики на один порог.Важно взбить мастику до однородного состояния. Интересно, что растворитель практически не растворяет исходную мастику
Она просто плавает в растворителе комком. Растворению помогает масло. Вот в масле мастика отлично растворяется. растворитель при этом обеспечивает временную жидкотекучесть и после заливки испаряется.Перед заливкой следует залепить сливные отверстия автопластилином.Заливку лучше всего делать в штатные отверстия со стороны салона. Удобно использовать шприц. Его можно быстро сделать из пустой тубы от силиконового герметика.
Сначала лучше залить один-два шприца и подождать. Наверняка будут течи по низу порогов. Быстро залепляем их автопластилином.Обычно сильная течь случается впереди со стороны крыла и сзади. Сзади вообще отдельная тема. Там так причудливо складываются кузовные листы, что образуется дыра, через которую в порог попадает песок и вода. Эту дыру лучше предварительно залепить густой мастикой.
После устранения течей по всей длине порогов заливается весь приготовленный объем мастики.Теперь можно подождать с пол-часика, а потом поставить машину на наклоне, передком вниз. Пусть прольется передняя часть порога. Затем переставить задком вниз.При этом может потечь мастика в салон, т.к. в пороге примерно за передним сиденьем есть небольшие овальные отверстия. Мастика едва достает до них и поэтому проливается немного, но все же лучше их также заткнуть пластилином.
После заливки мастика защищает только нижнюю часть порогов. Поэтому спустя некоторое время следует обработать верхнюю часть порогов с помощью Мовиля. Есть в продаже аэрозольные баллончики с достаточно длинной трубочкой. Она отлично входит в отверстия в порогах. Отверстия распределены по всей длине порогов. Таким образом порог оказывается защищенным по всей своей поверхности. Вопрос порогов считаю решенным…
Лада Ока My kei car › Бортжурнал › Ремонт кузова без сварки. ч1
После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком
После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали
Начал с заднего пассажирского крыла
Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать
Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:
1. Расколупал гнилую труху по окружности.2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.4. Пропылесосил от мусора полость5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:
Заменить, покрасить пороги на ОКЕ скока будет
крепко призадумался про 2-3 дня «под ключ» — ребя. та явно не собираются заморачиваться. итак смотри фронт работ 1. снять двери(мешают грамотно подварить порог спереди) 2.снять передние крылья 3.надеюсь внутренняя сторона цела — только тогда снять сиденья,снять накладки,залупить коврики 4.поставить грамотно авто, чтобы при отрезке порогов не поплыл кузов (напомню — силовых как таковых в оке нет — при отрезке порогов жесткость будет задавться исключительно гофрированным полом) 5.грамотно отрезать пороги 6.удалить всю ржу и остатки мовильки-мастички, причем снизу тоже 8.подогнать железо окончательно и прогрунтовать то, к чему потом подлаза не будет 9.приварить пороги через дырки и по боковине встык сплошняком(хз пчму — но делают немногие кстати :-)!) 10.довести форму шпаклей 11.стандартно — окрасить грунтом,краской,атигравием 12. нанеасти антикор снизу и со стороны арок,промовилить пороги 13. собрать все обратно взад толково.
ps а вот еще — ремни на авте какие стоят — если инерционники — не забудь снять катушки — они в порогах сзади фактически получаются — будут варить — могут спалить.
У нас в районе 10000р, думаю реально там одними порогами не обойдётся
Лада Ока 33 веселых пони › Бортжурнал › Замена внутренних порогов и днища. часть2
Доброе время суток всем читателем бж!
После того как я срезал гнилые пороги кортина открылась не утешительная. Внутри наружнии пороги были покрыты слоем ржавчины и нет даже следа прибывания там грунтовки. После чудотворной дрели и болгарки с металической щеткой, было все вычещено до металла. И вот оно чудо открылись дыры проеденые коррозией, которые пришлось закрывать заплатками.
После приваривания заплаток, порог был покрыт внутри ортофосфорной кислотой. Через сутки порог был покрыт грунтом, после высыхания внутренний порог приварил.
Как видно на фото, низ подкрылка был так же переварен.
На то место где вырезал окно, что бы подлездь к гайки крепления подрамника, вырезал и приварил заплатку. Сварочные швы обработал кислотой. Я не когда не занимался такой работой и по этому головной болью моей было как же и исчего же сделать днище. Но как говорится утро вечера мудренней, да и было уже позжно. Я пошел домой.Утром предя в гараж я взял лист оцинковки, старое днище верней все, что от него осталось и стал по нему кроить. Глаза боятся, а руки делают. И вот, что у меня получилось:
Насверлив по краям нового днища отверстий я приварил его на законное место.
Все то же самое я проделал и с водительской стороной. И вот, что получилось:
Но и на этом я не остановился и решил сделать усиления днища так как оцинковка играла. На работе из этой же оцинковки я сделал уголок 10×10мм и приварил его к днищу.
Теперь днище не играет, по нему можно ходить. С основной частью днища пока все.
Лада Ока почти как 08 › Бортжурнал › Замена порогов и подготовка к покраске
Пороги давно надо было менять, но то денег небыло, то времени. В итоге наконец то свершилось) Пока что заменён правй порог, левый на подходе. За проделаную работу огромное спасибо товарищу Андрею-Motodronу, мастер на все руки и просто очень хороший человек)
Теперь собственно о машине. Фото скажут сами всё)
В общем накладка приварена. А под ней небольшое улучшение — по всей длинне порога вварены усилители от зубила. На один порог потребовалось полтора усилителя) Подошли как родные по ширине. Внутри все элементы промазаны битумной мастикой (опять же спасибо за мастику Андрею=)) Мастика какая то крутая, высохнув остаётся пластичной и очень напоминает резину)
Сегодня уже один пришёл в гараж и начал зашлифовывать все сварные швы, зачищать порог от налёта ржавчины.
Когда всё зачистил и руки перестали цепляться за сварные точки, приступил к подготовке кузова к покраске. Пока только правой стороной занимался. Выделил маркером все жуки и вспучивания краски, и болгаркой снял всё это. Металл не жалел, после моей «обработки» на правой стороне не осталось ни одного вкрапления ржы. Правда шпаклевать теперь много)
Далее приступил за обработку передних крыльев. Дыр в них нет, но состояние в целом плачевное. На правом вмятина, и низ подгнил, в левом тоже низ, но в два раза меньше. Вообще слева всё почему то лучше. Порог без дыр ещё, ржавчины меньше, жуков тоже. В общем зачистил крылья как смог, Менять их денег нет, да и дыр вроде нет, металл крепкий, пальцами не гнётся. Надеюсь краска по низу будет держаться и вспучиваться не будет(( Больше всего из за этого теперь буду переживать.
Начал разбирать всё под капотом, что бы и там покрасить. И там меня ждал сюрприз))))) Я почти полтора года, как купил машину, воевал с её аппетитом. 9 литров в городе для оки очень много… Всякими регулировками карба я заставил её жрать 7, но и едет она не айс. Карбюратор притирал, коллектор проливал, ВУТ проверял, уже не знал просто, что делать. А дело было в шланге ВУТа, который идёт к коллектору и забирает вакуум… Его я тоже смотрел, но не думал, что он может порваться в районе штуцера на коллекторе. И именно там он почти разорвался, держался только на тканой оплётке. И самое интересное — вакуумник при таком отсутствии вакума продолжал работать. При запуске педаль исправно проваливалась. Правда усилие на педали всегда меня смущало, бешеное. А тут вот оно как, тормоза и расход из за одной причины… Обидно, но зато нашёл. Посмотрим какой расход будет теперь))))
В перерыве между зачистками сделал резинки по низу гаражных ворот. Гараж хоть и не мой, но машину там я ставлю свою, и как то неприятно, что кто угодно может легко заглянуть в гараж.
Читайте также: