Спорт режим моргает на опель

Обновлено: 05.07.2024

Vectra Club Russia

Помогите, пожалуйста.
Opel Vectra A 1994 2.0i C20NE АКПП
Два дня назад началась какая-то ерунда:
В дороге ни с того ни с сего загорается и мигает лампа спорт-режима. Сопровождается это все потерей тяги. на скорости 60-80 машина идет ровно без рывков или странностей в поведении. Попытки прибавить газу чуть резче не дают ничего. Машина оооочень плавно набирает скорость. На кик-даун не реагирует.
С места стартовать вообще сущая мука - такое ощущение, что стартуешь на 4-й передаче.
Глушу движок, запуск - проблема исчезает. Начинаю двигаться, через некоторое время опять та же проблема. Сегодня утром проблема появилась спустя 1 час с момента начала движения.

Из последних вмешательств в машину - в выходные поменяли задние тормозные диски и колодки + залили R12 в кондей. Я сильно не уверен, что это могло как-то повлиять..

Коробка уходит в аварийный режим. Считать ошибку.

Попробовал со скрепкой. Код ошибки 39. Попробовал проверить двигатель - код ошибки 31. 39 для АКПП не нашел в вашем списке.
Если я верно нашел - модель ECU у меня Bosch Motronic 1.5.

39-я ошибка - Oxygen circuit - voltage high (rich) - что это может быть?

Не путемм коды мотора и АКПП?
Замыкаем А-В -> лампа двигателя -> коды мотора
Замыкаем А-С -> лампа коробки -> коды мотора.

Ты замыкал именно А-С и смотрел на лампу АКПП? В подсчете не ошибся?

Перевод: "No Transmission Output RPM Signal" - нет сигнала с выходного датчика оборотов.
1) Проверь датчик оборотов на коробке. Могли случайно датчик задеть. Проверь, плотно ли он сидит?
2) Проверь провода на датчик и разьем.
3) Проверь питание и землю на мозгах АКПП.

На рисунке он под номером 4

Добрый день. У меня очень похожая проблема и незнаю чё делать.

С наступлением лета на улице стало около +40 градусов и начались проблемы с коробкой.
Если ездить около часа, то начинает дёргать при резком повороте направо (как буд-то коробка переходит на нейтралку и тут же включает скорость) и потом бывает что выключается скорость уже при движении по прямой и коробка переходит в аварийный режим. После того, как глушишь двигатель и даёшь машине полностью остыть, то можно ещё ехать около часа. Чё делать незнаю масло менял не помогает.

Считывал ошибки. Контакты А+С дают код 39, а контакты А+В дают код 75

В общем и целом.
В пятницу на сервисе пролазили и посмотрели. Проверили датчики, долили жижу в коробку. + в субботу долили тюнинг и герметик для АКПП.
В субботу даже поехал со старшим сервиса прокатиться.
Машина теперь не едет вообще, пока не включается аварийный режим. Масло горит. Трогается с ооочень большой задержкой. Задняя передача правда жива.
Один раз воткнулась первая и машина скачками пошла.. как будто неаккуратно сцепление на МКПП отпустили.
В итоге пришли к мнению, что это полетели фрикционы.
Но надо диагностировать на опелевском оборудовании.
Расстроен сил нет никаких.
Я уже писал, что сервис на Часовой запросил 35к+8к за замену коробки.. Это не самая плохая цена! Начал обзванивать сервисы. Обзвонил пока 5-6. На двух сходу назвали 60 000 руб за замену. Гарантия 20 000 пробега.

У кого есть мастер с вменяемыми ценами на диагностику и возможную замену АКПП? За мной не заржавеет.

Проблемы с АКПП на Астре

Форумчане подсобите советом. Ехал как-то в воскресенье на своей Астрочке и при движении в режиме "D" начала моргать лампочка спорт-режима (S). Притормозил и после этого заметил, что динамика с места стала никакая, но когда разогнался где-то до 50-ти, то вроде бы все нормально (с динамикой), хотя лампочка моргает. В режиме 1-2-3 все тип-топ - никаких морганий (кстати, если начинать движение с 1-2-3 и потом переводить на D, то поначалу никаких морганий тоже нет). Такое впечатление, что "залипает" повышенная передача и машина потом с нее стартовать не хочет.

У кого-то что-то похожее было? Или лучше на диагностику ехать (если да, то куда и во сколько выльется?)?

Судя по постам совсем недолго прожила..
Ты же её только взял?
Увы с АКПП

нужно проверить кода неисправностей коробки, заменить масло.
у меня горело из-за повышенного уровня масла в коробке

Масло новое, неделю назад менял.
Т.е. я так понял лучше всего прямиком на диагностику. А где ее можно сделать?

Да вроде как и живет . Скорей всего Шкод прав, надо проверить давление и уровень масла ( я ж его недавно поменял). Так что поеду на диагностику.

В ответ на:
. Скорей всего Шкод прав, надо проверить давление и уровень масла ( я ж его недавно поменял). Так что поеду на диагностику.

Начни с масла, раз раньше небыло такого, 90% буждет код ошибки что не включается 4-я.

А можно поподробнее, как проверить давление в домашних условиях (достаточно ли только проверить уровень)?

Не знаю как насчет Астры, в рекорде у меня с коробки по направлению к педали газа крепиться трос (так понимаю спорт режима). Что ни странно отламался у меня он ч-з месяц и с его отсутствием динамика куда-то пропала (тоесть газ давишь а толку что от дизеля), не обращая внимания поездил еще месяц, полетела коробка. Достали мастера ценами в пол стоимости моего хлама, попросился в гараж сделал коробку и нашел этот тросик на разборке, прицепил, ситуация восстановилась (при этом процессе нужна яма или подьемник). На него можно не обращать внимание, ездить машина будет, на режим работы коробки не влияет.
Но стоит учитывать психологический фактор, когда со старта 412 москвич вырветься вперед. Да еще из практики в автомате каждые 30-40 тыс (естли не ошибаюсь)нужно менять фильтры (находяться сразу под крышкой) и еще лить одно масло (при смеси разных марок и видов там внутри смесь превращаеться в грязную пену и автомат стает, за чем следует промывка коробки, замена фильтров), тоесть выплывает сумма.

В ответ на:
как проверить давление в домашних условиях

где я нговорил о давлении?

Сорри, не правильно запомнил.
Попробую проверить уровень
Спасибо

Для проверки уровня масла должен быть щуп (у меня стоит в коробке). Советую спросить у продавца, думаю делал диагностику и знает причину чтобы не тратиться. Естли масло уходит проверить нет ли утечки (сальник, прокладка). Естли все ОК делать диагностику, выйдет дешевле чем самому опыты ставить (да и машинка еще живая), но как на мой взгляд в данной ситуации еще можно ездить, все равно мастера причину какую-то найдут ради снятия денег

У меня была проблема 1,2 идет машина без переключения, драйв стоит на месте, мучился, но нашел, вакумная трубка лопнула.

ты хоть умеешь проверять уровень на АКПП, учить не надо? а то посмотри что получишь тоже что и тут

Я уже, в принципе наметил себе план действий: проверить уровень масла, если надо слить/добавить, если не поможет (лампочка не перестанет моргать) на диагностику - читать коды ошибок. Думаю все таки что это перевлив или недолив, потому как менял на СТО у знакомого и он сказал что просто залил столько сколько вылилось старого.

В ответ на:
ты хоть умеешь проверять уровень на АКПП, учить не надо?

Чисто теоретически (читал в инете об этом, о проверке на прогретой коробке знаю). Практически пока не приходилось (если честно, то не знаю где даже искать щуп в АКПП ). Может подсобишь в вопросах эксплуатации (ну там, проверка/профилактика/кнопочки всякие) .

Кста, я вижу ты в Нете, а почему в аську не заходишь.

Мне всегда советовали и советуют заменить на ручку (расход меньше и выносливость больше да и разгон с места быстрее, естественно и ремонт дешевле), но с автоматом гораздо проще и удобнее за рулем. Как советовали мастера не смешивать масла, но я смешивал и ничего, как бы не знаю советов опытных владельцев автомата по поводу какое масло лучше. На бмв залили первый раз АТФ-2, крассное, нормально, 5 лет туда и льем, на опель также (насчет марки могу и ошибиться, летом было последний раз, посмотрю на пустой банке в гараже).

Но такой интерестный факт был. Первый месяц заливал что угодно, так как коробка текла изо всех дыр. Из-за смеси при нажатии газа автомат не срабатывал, но я давал обороты до 3 тыс на тахометре, отпускал газ, автоматически переключалось при следующем нажатии и такая же процедура дальше.

Да я тоже думал поначалу на ручку поменять, но потом решил подождать. Когда угроблю автомат, тогда и поменяю (все ж лишний опыт не помешает).
А насчет масла, дык продавец мне продал сразу с куплеными баночками для замены и в двигатель и в коробку.

Таки Шкод прав оказался, был повышеный уровень масла в коробке. Недавно заменил повторно, выровняли по меткам и теперь, слава Богу, все тип-топ. Был сегодня на диагностике (не компутерной, а просто к мастеру подъехал, СТО "Elit" на Совских прудах). Посмотрел масло, проверил уровень, послушал на холостых, сели проехались - сказал, что все работает как надо, да и стоИт у меня нормальная надежная коробка, токо надо смелее на гашетку давить.
Так что, пока отделался легким испугом, спаибо Шкоду, что вовремя подсказал. при встрече, как и договаривались.

тебе урок на будущее - "фильтруй базар" форума, и иди от простого к сложному, вопрос(ответ) может лежать на поверхности, а ты пол машины разберёшь. Яркий пример я. в воскресенье ламал машину, добивался илюминации в салоне. пол потолка разобрал, потом открыл камасутру(эл. схему) матюкнулся, и вставил предохранитель, который по мануалам за эту часть схемы не отвечает. потом с матом собирал салон обратно

Камасутра великая сила
Это я уже понял

Мигает лампочка спорт-режима!

Если мигает шестеренка - значит ошибка в АКПП. Коробка становится в аварийный режим и едет медленно и печально.

Пол: Мужчина
Интересы: АвтоВелоМотоФотоЕбляГребля и охота
Авто: Opel Senator A2 C30NE Фарш(сгнил нахрен), W124 200D(продан) и ГАЗ 24д(надо собирать)
Скайп: chevrolet_impala_v8
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Кунилинград

Механик без пуза, что паровоз без груза
89062390888

orange body, black roof.

Пол: Мужчина
Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/
Скайп: fox_uss
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Украина, Киев

Пол: Мужчина
Авто: Senator B
Реальное имя: Александр
Место жительства: Тверь

Пол: Мужчина
Интересы: ликеро-водочные изделия, табакОкурение
Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
Скайп: serega_ess
Реальное имя: Серёга
Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

Пол: Мужчина
Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
Реальное имя: Алексей
Место жительства: Россия,Новосибирск

Пол: Мужчина
Авто: Senator B
Реальное имя: Александр
Место жительства: Тверь

Пол: Мужчина
Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
Реальное имя: Алексей
Место жительства: Россия,Новосибирск

Пол: Мужчина
Авто: Senator B
Реальное имя: Александр
Место жительства: Тверь

Пол: Мужчина
Авто: Opel Senator B C30SE Opel Senator B C30LE
Реальное имя: Максим
Место жительства: Йошкар-Ола, респ. Марий Эл, Россия

Пол: Мужчина
Авто: Senator B
Реальное имя: Александр
Место жительства: Тверь

Пол: Мужчина
Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
Реальное имя: Алексей
Место жительства: Россия,Новосибирск

может не хватать напряжения,была такая фигня когда забирал машину,но там провод от генератора отвалился и как только напряжение упало ниже определённого уровня коробка встала в аварийный режим

Режимы коробки робот (Easytronic)

На большинстве автомобилей с Роботизированной трансмиссией в систему управления заложено несколько вариантов (программ) управления переключением передач. Таких программ бывает от двух до шести. На современных автомобилях, блок TCM (коробки передач) может обладать адаптивными свойствами. Коробка «подстраивается» под стиль езды водителя.

Экономичная программа Easytronic

Программа настроена на обеспечение движения с минимальным расходом топлива. В этом случае повышающие переключения происходят, при достижении оборотов двигателя в диапазоне 2-3 тыс.об. Движение автомобиля в этом случае носит плавный, спокойный характер. На коробках робот Easytronic режим (ECO,Normal) является штатным и активируется сразу в режиме D (автомат).

Спортивная программа Easytronic

Эта программа настроена на повышенное использование мощности двигателя. Поэтому повышающие переключения происходят в районе максимальных оборотов двигателя, при которых двигатель развивает максимальную мощность. Расход топлива возрастает, передачи могут переключатся более «жестко» с небольшим рывком.

Для реализации «спортивной» программы рядом с рычагом выбора диапазона расположена специальная кнопка. В зависимости от автомобиля может иметь обозначение «Power» «S» «SPORT».

На современных автомобилях последних годов выпуска «экономичный» или «спортивный» режим работы системы управления коробки передач осуществляется автоматически в зависимости от характера воздействия водителя на педаль газа.

Зимняя программа Easytronic

Кулиса Астра Н Изитроник
Электронный блок коробки передач современного автомобиля имеет специальную функцию трогания с места на скользкой дороге. Сущность заключается в том, что трогание происходит со второй или третьей передачи (и далее переключения происходят по особому алгоритму, заложенному производителем).

Как правило переключения передач происходят при низкой частоте вращения двигателя. Для активизации этой программы имеется специальная кнопка, которая может обозначаться «Winter», «*», «W», «Snow».

При работе этой программы не работает режим принудительного понижения передач «kick-down».

Программа ручного управления Easytronic

Программа ручного управления предоставляет возможность принудительно управлять переключением передач. Во время этого режима автоматическое переключение передач запрещены. Обозначение кнопки этого режима может быть «М», «Manual».

После перевода селектора КПП в специальное окно, при отклонении рычага в одном направлении происходят последовательные повышающие переключения. При отклонении рычага выбора диапазона в противоположную сторону, происходят последовательные понижающие переключения.

При движении на подъем или с прицепом лучше использовать ручной режим двигаясь на первой или второй передаче. На скользкой дороге в ручном режиме начинать трогаться со второй или третьей передачи.

Аварийная программа Easytronic

На некоторых автомобилях, в случае возникновения неисправности в системе управления коробкой передач включается специальная аварийная программа. Эта программа служит только для того, чтобы добраться до автосервиса. Длительное передвижение автомобиля невозможно и нежелательно, так как может повлечь более серьезные проблемы.

Обычно в этом режиме включается одна передача (вторая или третья). Загорается индикация неисправности коробки робот.

3 Replies to “Режимы коробки робот (Easytronic)”

Не так страшен чёрт как его малюют :)) Хорошая коробка, сам на такой катаюсь и сам её холю и лелею 🙂 За 4 года заменил сцепление (стояло ещё родное) и сделал 1 раз адаптацию (после замены сцепления) и всё.

С круизом работает отлично, если только не забыли перейти в автоматический режим, иначе так и будет пытаться тянуть на последней выбранной передаче. При торможении автоматически минусует передачи, даже в ручном режиме. Удобно, так как не надо задумываться какая передача лучше подойдет для текущей скорости и оборотов.

Спортрежим на автомате

Если коробку не меняли и она 1987 года, то спорт режимом это можно назвать с боООООольшой натяжкой. Если примитивно обьяснить то эта кнопка позволяет выбрать режим D или D3, т.е. переключение передач 1-2-3-4 - нормальный режим Драйв или 1-2-3 - режим D3.

PSN не прав, на передачу вниз переключается при нажатии на газ до конца (кик-даун). В 1987 году включалось тросиком, с 1991 с появлением двухподдонной AR25 стало включаться кнопочкой под педалью. Но PSN прав в том, что на AR25 кнопка на селекторе переключает режимы, при которых коробка переходит на след. передачу 3500 либо 5000 об/мин.

OFFLINE Silencer OFFLINE RANCID-RANCID

Должна загораться лампочка левее ABS и двигателя, тоже желтая, шестеренка с буковкой S внутри.

На скорости ничего не произойдёт. Это просто переключатель между 3х и 4х скоростным режимом работы коробки. Если постараться то в положении 1 можно пробуксовать на чистом сухом асфальте, при D же этого сделать не получится, т.к. коробка перейдёт на след. передачу.

Резкий рывок при исправной коробке должен быть примено при след. действиях: ехать на скорости, но газ нажат не полностью, РЕЗКО нажать на газ, при этом исправная коробка должна переключиться на пониженную, например ехали на 3ей перешла на 2ую, ехали на 4ой перешла на 3ю. обороты в этот момент достигают примерно 5500об/мин. Очень полезная вещь при обгонах. После отпускания газа из положения "до упора" опять переключается на передачу, при которой мотор крутится в наиболее экономичном режиме.

OFFLINE PSN

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega A 90г.в. 2.0 АКПП(была) МКПП(есть)
Имя: Сергей

У меня двухподдоная АКПП и то что она на 70 перескакивает на передачу вниз - это точно и проверенно сегодня и всё равно кик даун это или спорт режим. Разницу вижу в том что при кик дауне ДВС никогда не крутился более 3500 на спорте крутиться легко 5000 поэтому при обгоне использую только спорт. Т.к. эксплуатирую омегу с автоматом уже более года и начитался литературы решил отказаться от кикдауна вообще, пишут что он якобы гробит коробку если им постоянно пользоваться.

Silencer загляни под машину, если на коробке 2-а поддона (один большой, второй вполовину меньше) то спорт режим обязан быть. Если одноподдонная то нет. А селектор у тебя могли и поменять

OFFLINE RANCID-RANCID

У меня двухподдоная АКПП и то что она на 70 перескакивает на передачу вниз - это точно и проверенно сегодня и всё равно кик даун это или спорт режим. Т.к. эксплуатирую омегу с автоматом уже более года и начитался литературы решил отказаться от кикдауна вообще, пишут что он якобы гробит коробку если им постоянно пользоваться.

Если у вас при включении спорт режима коробка перескакивает вниз, то вам пора в ремонт. Хотя кто знает при каких оборотах вы жмете кнопку. может при 1500-2000, тогда понятно. Перескакивать должна на кик-дауне. И ещё, кто говорит что постоянно им пользоваться? А обороты под 6000 двигатель конечно же не гробят. Во всем надо знать меру, а кик-даун для обгонов и других резких ускорений как раз и сделан.

И заглядывать под машину чтобы определить тип коробки не надо. Достаточно взглянуть на положения селектора. Если P-R-N-D-3-2-1 то это двухподдонная AR25 а если ---D-2-1 то Айсин, в подтверждение можно глянуть на количество тросиков, подходящих к дроссельной заслонке.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика

Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):

Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:

Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:

И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:

В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.

Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.

Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.

Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:

Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:

Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):

Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)

Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Причина первая: уровень трансмиссионной жидкости не в норме.

Имеется в виду и недолив, и перелив. Все это нарушает работу ЭБУ, заставляя включать аварийный режим. При переливе нужно просто избавиться от излишков. При недостатке жидкости нужно искать причину этого явления, устранять протечки.

Как правильно определить уровень масла в АКПП?

Причина вторая: проблемы с работой гидравлики или механической части АКПП.

Здесь ремонт может весьма серьезно облегчить бюджет. В аварийный режим АКПП может встать из-за повреждения самого корпуса коробки передач, неисправности фрикционной группы. Придется снимать поддон, осматривать на наличие посторонних частиц – фрикционной пыли, стружки, металлических обломков и т.п. Если все это присутствует, придется исследовать каждый элемент трансмиссии отдельно в поисках причины, либо проводить электронную диагностику акпп. Хотя при сканировании не всегда точно определяются механические повреждения.

Как определить неисправность фрикционов?

Причина третья: проблемы в работе электронной системы управления.

Самая распространенная причина, почему АКПП встает в аварийный режим. Есть несколько ситуаций, которые разберем отдельно.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть неисправность температурного датчика, который следует заменить.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.

• При переводе рычага в «D» слышится глухой удар, после чего включается аварийный режим АКПП. Либо этот режим включается при переходе с первой на вторую передачу. Причина в поломке датчиков вращения вала входного или выходного. Это может показать сканирование. Устраняется заменой датчиков.

• Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чем грозит перегрев АКПП? Почему буксует автоматическая коробка передач? Толчки и рывки при включении АКПП

АКПП перешла в аварийный режим, Видео

Мы рассмотрели типичные случаи, когда АКПП перешла в аварийный режим. Но нелишним будет отметить, что коробка-автомат – это настолько сложный механизм, что один и тот же признак может соответствовать разным повреждениям. И поставить точный диагноз может лишь специалист. Чтобы не переплачивать за ремонт, следует все же проверить автомобиль в автосервисе.

Изитроник опель как правильно эксплуатировать советы

Советы для избежания проблем с роботизированной коробкой передач

Очень важно не стоять на рабочей машине (режим D) дольше одной минуты. Это может спровоцировать перегрев сцепления. Многие по ошибке эксплуатируют изитроник как обычный автомат. Но при таком способе вождения, система может выйти из строя и может уже не воспринимать команду «включить» или «выключить» сцепление. Тогда машина, скорее всего, заглохнет.

Советы для избежания проблем

Необходимо своевременно менять тормозную жидкость в контуре выжима сцепления. Как правило, замена жидкости проводится на каждые 35-45 тысяч километров.
Использовать механический режим коробки передач при передвижении в серьезный пробках.
Автомобиль с изитроником плохо приспособлен к бездорожью и гололеду. Автомобиль может попросту забуксировать. По ошибке, «опытные» автовладельцы начинают раскачивать автомобиль, или просто допускают пробуксовки. Данные операции могут вылиться ремонтом в кругленькую сумму.

Советы для роботизированной коробкой передач

1) заглушить двигатель автомобиля в режимах «R» либо «1», игнорируя мерцающий сигнал восклицательного знака системы тормозов;

2) включить зажигание до запуска мотора;

3) перевести рычаг коробки передач в нейтральный режим;

4) при нажатии педали тормоза, включить стартер.

Режимы работы роботизированной коробки передач Опель:

Автоматический – режим работы изитроника имеет много общего с классическим «автоматом». Коробка самостоятельно переключает автомобиль на повышенную или пониженную передачу в зависимости от положения педали газа (акселератора), а также температуры каталитического нейтрализатора.

Проблема таится в следующем: при переключении автомобиля на пониженную передачу, двигающегося в горку, будет учитываться не нагрузка на двигатель, как на автоматической коробке передач, а количество его оборотов.Решение: нажать на педаль акселератора на 2/3.

Коробка Робот (MTA Easytronic)

Ручной – оставляет поставленную передачу. При увеличенных оборотах автоматически переключает на пониженную или повышенную передачу. Блокирует возникающие ошибки, то есть не даст на повышенной скорости переключиться на вторую.
Зимний – похож на автоматическую коробку, но движение начинает на второй передаче.
Спортивный – встречается на некоторых моделях, очень редко. Считается, что при быстром разгоне переключает передачи в ускоренном режиме.
Кик-даун – позволяет коробке, при полном нажатии педали акселератора (до упора), быстрее понизить передачу автомобиля для обеспечения более быстрого разгона.

Если в автомобиле возникли проблемы, связанные с коробкой, то на дисплее загорается значок (1). Если неисправности серьезны, то значок «F». При загорании сигнальной лампы дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Таким образом, роботизированная коробка передач лучше механической, но хуже автоматической. При этом расход топлива в изитронике считается минимальным, в сравнении с АКП и МКП.

Рычаг выбора передач

В изитронике роль переключателя передач играет автоматизированный рычаг, соединенный с блоком управления через интерфейс. Можно упростить себе задачу и приобрести рулевую колонку для автоматического переключения передач. В таком случае сигнал передается по шине от рулевой колонки в блок управления коробкой передач.

Запуск двигателя

В инструкции по эксплуатации автомобиля изитроник марки Опель прописано, что мотор можно завести только в нейтральном положении. Но имеется в виду, что селектор коробки может находиться в любом допустимом режиме, необязательно в «N», при этом должен быть зажат главный тормоз, иначе на дисплее будет гореть значок нейтрали «N». Автомобиль после запуска автоматически переходит в нейтральный режим, именно поэтому может задержаться процедура запуска.

Easytronic обеспечивает расход топлива

Трогание с места

Для того чтобы привести автомобиль с изитроником в действие, необходимо зажать педаль главного тормоза, перевести коробку в автоматический режим. В этот момент на мониторе подсвечивается сигнал «А», и включается первая передаче (А1). Если зима – вторая передача (А2).После отпускания педали тормоза автомобиль должен тронуться.

Запуск двигателя OPEL

Дальнейшее переключение скоростей осуществляется автоматически, в зависимости от количества оборотов двигателя.Если установлен ручной режим, то переключение скоростей осуществляется вручную. На дисплее загорается значок «М». Передача включена. Если количество оборотов двигателя невелико, то роботизированный блок управления автоматически переходит в ручной режим на пониженной передаче.

Задний ход

Задний ход изитроник Опель можно включить только при стоячем автомобиле. Для этого зажимается главный тормоз, а рычаг коробки передач переводится в режим «R». На дисплее тоже отображается значок «R». После отпускания педали тормоза, автомобиль приходит в действие.Трогание с места без нажатия тормоза возможно, при условии, что в дальнейшем сразу будет использована педальакселератора.

Неисправности в РКПП OPEL

Программа зимнего вождения

Если возникают трудности в начале движения при гололеде, необходимо нажать кнопку 2. На дисплее коробки, рядом с включенной передачей, отобразится значок «А». Блок управления роботизированной коробкой передач самостоятельно переключает автомобиль в автоматический режим, и машина трогается с места на второй передаче.

Для того чтобы отключить программу зимнего вождения, необходимо повторно нажать на кнопку (2) или просто выключить зажигание. Производителями Опель заранее предусмотрена защита от повреждений. Поэтому во избежание проблем, программа зимнего вождения автоматически выключается, если температура сцепления достигла высоких показателей.

Также автоматически отключается случайно включенный режим спортивного вождения, если была активирована программа зимнего вождения.Если было произведено переключение в автоматический режим, то программа зимнего вождения приостанавливается. При обратном переключении автоматической, программа зимнего вождения запускается снова.

Читайте также: