Как убрать ппд шкода рапид

Обновлено: 02.07.2024

Улучшение Шкода рапид – эффективные способы самостоятельной доработки авто

Техническая доработка Шкода Рапид, как правило, начинается с модернизации силового агрегата машины. В результате тюнинга можно существенно повысить динамику машины, сделать авто более быстрым. После модернизации мотора можно перейти к изменениям в экстерьере модели 2014 г. в. Давайте подробнее рассмотрим алгоритм модернизации и узнаем, как доработать Rapid самостоятельно.

1 Чип-тюнинг – как правильно выбрать прошивку?

Среди многих экспертов бытует мнение, что замена ПО блока управления мотором – довольно рискованное мероприятие. И правда, как показывает практика, перепрошивка блока Рапид таит в себе определенные трудности. Главная из них – это правильный выбор программы.

Как 90, так и 110 сильные модели Skoda поставляются на рынок в комплектации с ЭБУ компании Bosch. Как известно, блоки этого производителя непривередливы в выборе новой прошивки, поэтому заменить ПО на них довольно просто. Однако есть одна загвоздка, которая заключается в оперативной памяти ЭБУ. Большинство блоков Bosch работают с программами, не занимающими более 5 Мб оперативной памяти. В принципе, это нормально, но только для автомобилей, выпущенных до 2014 г.

Более новые модели, в том числе и Rapid, не смогут комфортно управляться такой прошивкой. Вместо этого бортовой компьютер будет выдавать 62-ую ошибку, то есть сообщать, что ЭБУ не хватает памяти, и он будет перезапущен. Простыми словами, концерн Шкода выпускает новые Рапид, почему-то упорно забывая укомплектовывать их последними ЭБУ.

Шкода Рапид после чип-тюнингаРекомендуем ознакомиться

Тюнинг Volvo 740 – успешные решения модернизации шведского «старичка»

Тюнинг Fiat Albea – как сделать авто красивее и комфортнее?

Тюнинг Шкода Фелиция – новый образ компактного авто!

Тюнинг Мазда 3 – простые и эффективные доработки для японских седанов и хэтчбеков.

Улучшение Mazda рх8 – делаем авто проворнее и агрессивнее!

Как же решить проблему владельцам Skoda? Во-первых, необходимо грамотно подойти к выбору ПО. Для самостоятельного чип-тюнинга автомобиля нужно искать утилиты, выпущенные после 2014 г, но не требующие для работы более 5 МБ оперативной памяти. Найти такую программу не так сложно, как кажется. Так, для замены ПО подойдут прошивки от разработчиков Vag-doctor, Morendi и Dynatek. Благодаря российским хакерам, найти такие прошивки в свободном доступе можно практически на каждом сайте с автомобильным софтом. При поиске стоит обращать внимание на название прошивки. Советуем скачивать и использовать те утилиты, в названии которых есть символы «R+» и «R++».

После того, как вы нашли утилиту и успешно скачали ее, можно приступать непосредственно к чип-тюнингу. Алгоритм его выполнения своими руками достаточно прост. Для начала ищем ЭБУ Рапид, который находится за накладкой в центре приборной панели. Снимаем накладку и подключаем к блоку оригинальный K-Line адаптер. Второй конец адаптера подключаем к ноутбуку с Windows XP. Далее ноутбук считает стандартное ПО, которое мы должны заменить. Правильно настроить управление блока новой утилитой нам поможет программа Chiploader, которую также можно скачать в интернете. Далее соглашаемся со всеми предупреждениями и ждем окончания установки нового ПО.

В результате чип-тюнинга можно добиться прироста мощности Skoda примерно на 30 %, увеличения крутящего момента на 25 % и повышения динамики модели 2014 г. Кроме того, Rapid станет употреблять на 1,5 л меньше топлива на каждые 100 км.

2 Улучшение экстерьера – покраска кузова жидкой резиной

Для того чтобы существенно преобразить Skoda, можно покрасить автомобиль очень популярной сегодня жидкой резиной. Благодаря своему составу, такая краска способна не только сделать машину 2014 г. эффектнее, но и защитить ее кузов от царапин и мелких потертостей. Покраска жидкой резиной пользуется спросом еще и потому, что краска этого типа долговечна. Ее просто нанести своими руками, она не требует постоянного бережного ухода.

Покраска кузова Skoda жидкой резиной

Для того чтобы качественно покрасить Шкоду, необходимо правильно подготовить кузов авто. Сначала нужно снять с него все лишнее: щетки стеклоочистителей и другие аксессуары, которые легко поддаются демонтажу. Затем необходимо закрыть окна и зеркала заднего вида, после чего нужно полностью очистить кузов Rapid. После мойки покрытие нужно обезжирить и оставить до полного высыхания.

Следующим этапом станет непосредственно покраска кузова Шкода. Переливаем содержимое банки с краской в краскопульт и начинаем наносить ее на авто. Не старайтесь с первого раза перекрасить Rapid. Первый слой должен стать основой для всех последующих. Главное, чтобы он получился равномерным. После его нанесения ждем 15 минут и переходим к распылению второго слоя. После покраски устанавливаем на место все аксессуары авто и продолжаем эксплуатацию Рапид.

3 Тонировка оптики Рапид

Сегодня существует масса аксессуаров, способных сделать Шкоду гораздо эффектнее. Несмотря на это, тюнинг фар авто путем нанесения тонировки не перестает пользоваться популярностью. Помимо самой пленки, для работы нам потребуется:

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Удивляемся скромности перемен в обновлённой модели Skoda Rapid

В 2016 году в мире продано 213 000 лифтбеков Rapid, это вторая по популярности Skoda. В России так и вовсе бестселлер: 26 тысяч машин реализовано в прошлом году и более 80 тысяч за все время.

Зачем исправлять, если можно улучшить? Создатели обновлённого лифтбека Skoda Rapid по ходу рестайлинга сконцентрировались не на исправлении недочётов, на которые указывает отдельный рынок, а на общих улучшениях. Клиенты в России жалуются на чрезмерную жёсткость подвески — инженеры утверждают, что принципиально в шасси ничего не меняли. Уровень комфорта останется прежним.

Наши Рапиды, как и раньше, будут отличаться от европейских увеличенным почти на сантиметр до 170 мм дорожным просветом. С опционными 16-дюймовыми колёсами клиренс должен быть ещё больше: высота боковины шин увеличена на девять миллиметров, чтобы лучше противостоять сильным ударам. Припухшие колёса 195/55 R16 косвенно могут благотворно повлиять и на плавность хода. Но её улучшение не самоцель, да и проверить это можно будет только дома.

Рестайлинг не сделал Rapid мягче или динамичнее, но привнес несколько полезных и иногда неожиданных новшеств.

Европейская линейка двигателей поменялась. Вместо «четвёрки» объёмом 1,2 л на Rapid теперь ставится наддувная литровая «тройка» в двух степенях форсировки: 95 л.с. и 110. Мотор просто отличный: тихий и тяговитый — 110-сильная модификация выдает те же 200 Н•м, что и топовая «турбочетвёрка» 1.4 TSI мощностью 125 «лошадей». У нас же всё по-прежнему. Среднестатистического российского покупателя Рапида трёхцилиндровость смущает, поэтому самым доступным останется «атмосферник» 1.6 (155 Н•м), развивающий в зависимости от версии либо 90 л.с., либо 110.

Турбодизель 1.6 (110 л.с. и 250 Н•м) нашим клиентам не нравится прежде всего ценой, вот его и не будет, как не было. Хотя везёт отлично, досаждая разве что лишним шумовым фоном. Трансмиссии у нас тоже неизменно свои: пятиступенчатая «механика» вместо европейской шестиступенчатой и шестидиапазонный «автомат» вместо преселективного «робота» DSG с семью передачами. Не хочет народ в массе своей коробок с двумя сцеплениями, и на то у него есть причины. В России DSG используется только в сочетании с самым мощным 125-сильным мотором 1.4 TSI. Особой популярностью он не пользуется, но на тест-драйве из бензиновых только такие да литровые.

Если вы не обладаете фотографической памятью в сочетании с доскональным знанием модельного ряда, то вряд ли заметите новые фары с полосками диодных ходовых огней, обновлённые противотуманки и тонированные задние фонари со светодиодами в форме буквы С. Если поставить новый автомобиль рядом со старым, можно подумать, что линейка просто пополнилась более богатой комплектацией. Но оптика-то теперь биксеноновая — это новость. Не было раньше и датчика дождя, скрытого от глаз. Вместе с ним появилась функция автоматического управления дальним светом — редкость для B-сегмента. Противотуманки используются, помимо прочего, ещё и для подсветки поворотов.

В салоне нововведения подметить проще: переработаны приборы, на дверях появились мягкие подлокотники с прострочкой и красивые гранёные ручки. Изменились блок климат-контроля, дефлекторы вентиляции, дизайн поперечной декоративной вставки. Мультимедийные системы Swing и Amundsen прибавили в диагонали примерно по полдюйма. Теперь Rapid можно заказать с системой Smart Link, которая позволяет увязать Rapid со смартфоном при помощи систем Android Auto, Apple CarPlay или MirrorLink. Ну и зонтик в нише под передним пассажирским креслом, как в Октавии.

В распоряжении задних пассажиров теперь — пара USB-разъёмов или подогрев сидений. Заказать обе эти опции, похоже, не получится: кнопки и розетки делят одно и то же место. Вам решать, что важнее — тепло или полные аккумуляторы. У европейцев есть возможность заказать систему Skoda Connect с раздачей Wi-Fi, данными о пробках в реальном времени, сводками цен на топливо и прогнозом погоды, а также развлекательную систему для задних пассажиров. В случае с калужской сборкой это недоступная роскошь, как и функция автоматического торможения в опасных ситуациях, работающая на скорости до 30 км/ч.

Впечатления от ездовой части этой презентации представляют практический интерес для пяти-шести процентов покупателей Рапида, выбирающих топ-модель, поэтому коротко. Универсальный для всех рынков мотор 1.4 хорош: тяги достаточно, разгон вполне уверенный. Даже паспортные девять секунд до сотни — это и не мало, и не много. Нелюбимый у нас «робот» почти безупречен. Давно у меня не было такого взаимопонимания с обычно своевольной коробкой. И передачи она переключает плавно, и держит их на разгоне, сколько надо, и понижается вовремя да аккуратно. Но всё это за счёт некоторой вальяжности: присутствуют небольшие задержки между переключениями.

Тем, кому просто любопытно, как едет Rapid на трёх цилиндрах, скажу следующее: не зная модификации, легко принять литровый мотор за 1.4. Я поездил только на более мощной 110-сильной версии. Паспортное время разгона до 100 км/ч у неё всего на 0,8 с хуже, чем у топовой. При этом благодаря идентичному моменту (пусть и доступному в чуть более узком диапазоне) Rapid 1.0 отлично ускоряется и с места, и с ходу, причём даже на высоких передачах. Шестиступенчатая «механика» работает очень чётко, ходы рычага достаточно коротки. Сцепление очень информативно: педаль приятно тяжела, но не слишком. Взаимопонимание с таким силовым агрегатом находишь моментально.

Машина с двигателем 1.4 жёстче, чем с литровым. Возможно, из-за разницы в массе: сама по себе «турбочетвёрка» тяжелее, а ещё DSG. Хотя не назову подвеску дубовой. Я нашёл в Германии кочки: потряхивает, конечно, но неровности отрабатываются упруго, без ударов и острых тычков. И шумновато ещё. На разгоне двигатель басовито бурчит, претендуя на спортивность, а с ростом скорости в салон проникают аэродинамические шумы и гул шин. Допустим, можно заменить голосистый Bridgestone модели Potenza, на котором я в своё время отъездил несколько сезонов, на что-то более тихое. Или потратиться на дополнительную звукоизоляцию кузова. А вот с шумом ветра, скорее всего, ничего не поделаешь.

С учётом нашей местной специфики рестайлинг Рапида оказался ещё консервативнее, чем в случае с обновлённой недавно Октавией. У той хотя бы в глазах двоится, а тут без прайс-листа вообще не разберёшься. Skoda упирает на свои 19 умных решений (скребочки-кармашки-сеточки), но нового там — зонтик и задние USB-розетки, ради которых мало кто у нас откажется от подогрева. Подчёркивается, что стало выгоднее покупать дорогие версии. Но чуда не произошло: базовая машина подорожала. Спору нет: Rapid очень успешный продукт, но и конкуренция в классе аховая. Нужен более креативный подход.

VW Polo / Skoda Rapid. Удаляем краш. Восстанавливаем работу ЭУР после ДТП.

Будем избавляться от ошибки и восстанавливать штатную работу усилителя руля.

Некоторое время назад, чтобы вычистить краш из блока ЭУР, необходимо было демонтировать этот блок с рулевой рейки, разобрать его, распаять две платы этого блока (что стоило ОООЧЕНЬ больших трудов), далее необходимо было выпаять чип EEPROM, прописать в определенном диапазоне адресов FF-ки, запаять всё это обратно, адаптировать датчики положения руля и на этом всё веселье заканчивалось.

Так выглядит снятый блок ЭУР с рейки:

Корпус блока ЭУР со снятой рейкой. На фото две платы которые необходимо распаять чтобы добраться до EEPROM. Сделать это ОЧЕНЬ сложно

При определенных навыках и оборудовании, есть возможность восстановить работу усилителя руля БЕЗ снятия блока ЭУР. Что и было сделано.

Теперь новенькая skoda rapid опять может ездить как и раньше 🙂

Также напоминаем, что данный моторы CWVB 90 лс являются абсолютной копией моторов CWVA 110 лс, но зажатые заводской прошивкой до 90 лс. Успешно чипуются до 120-125 лс БЕЗ какого-либо снижения ресура или повышения расхода топлива.

💰Цены Вас приятно удивят🎉
🎁Бонусы постоянным клиентам❤️

Также спешим сообщить, что мы стали заниматься чип-тюнингом DSG на VAG, а также клонированием мехатроников (считывание полного дампа с старого неисправного мехатроника и запись дампа в новый/бу мехатроник).
Еще мы стали делать чип-тюнинг на AUDI 3.0 TFSI / 3.2 FSI / 2.8 FSI

Удаление пакета плохих дорог (ППД)

Доброго времени суток!
Свершилось!
Не знаю даже с чего начать… Начну, наверное, с того, почему решил избавиться от ППД(пакет плохих дорог).
Я думаю всем обладателям Rapid`а известны проблемы подвести с ППД: парусность, раскачка, работа в отбой передних стоек, чрезмерно жесткая и валкая одновременно. Конечно же клиренс, скажете решает, но в моем случае пусть лучше будет поувереннее на дороге. До этого ездил на авто с клиренсом в 150мм, минус спереди еще 30мм от защитной губы. По итогу имел спереди порядка 130мм, сзади 150мм. Отлично зимой себя чувствовал, в разумных рамках конечно.
Долго выбирал какие же пружины поставить, сразу оговорюсь, что не рассматривал разные комплекты типа эйбахов -30мм, техноресор и тд. Хотел всего лишь приблизиться, к тому виду, как Рапид видели создатели. Главное слово приблизиться, т.к. в европе нет такой модификации как в моем случае 1,6 АТ. Пришлось подбирать пружины из весовой категории приближенной к массе моего 1,6АТ.

Выбрал вариант:
6R0411105A
1J0511115AL
Под заказ ждать примерно месяц не смог…

Купил в итоге пружины фирмы Lesjöfors, из практики и отзывам отличные пружины делают:
4095102
4282911

Сам процесс установки занял примерно 5 часов.

При разборе передней стойки выяснилось что отбойник уже установлен 63мм.

Удалил так называемый удлинитель. Его можно и не убирать, тогда получится морда будет выше на 1см и встанет вровень с кормой.

В общем то и все!
Далее сбор стойки и установка в авто. Сзади все намного легче меняется)
После замены пружин, соответственно поехал на регулировку сход-развала.
П.С. не забудьте купить ступичные гайки 2шт.6Q0 407 396 B

После проделанной выше работы, немного не устроило как опустилась задняя часть авто. Заменил резинки, установленные над задними пружинами, которые дали ещё -5 мм примерно. 1J0512149.
На фото не видно, но карма хорошо опустилась.

Итог.
Минус примерно 2 см от ППД.
Я жалею, что не заменил пружины сразу после покупки авто. В управлении машину просто не узнать в лучшую сторону. Подвеска стала не жесткой, а упругой что ли. Нет раскачек, ветром не сдувает, когда фуры обгоняешь\опережаешь. Корма не живет своей жизнью. Проблем с лежачими полицаями-нет. Жену перестало укачивать=) При плавном торможении, мини толчки во время переключения на пониженную передачу, превратились в микро толчки, почти не ощущаемые.

Как я уже писал мой вариант — это порядка минус 2,5см от ППД. Так что вот Вам живой пример=)

Когда нечего делать или как убрать ППД Шкода Рапид Часть1 (Передняя подвеска)

Попытаюсь ответить сам себе на вопрос, зачем я влез в новую машину? Потому что меня не устраивает поведение автомобиля на скажем так неровной дороге, она жесткая и особенно не устраивает поведение на трассе. На скорости за 120 на машине ехать не комфортно и напряжно, надо постоянно подлавливать, подруливать, от ветра вообще может машину кидануть на пол полосы, прохождение поворотов отдалённо напоминает Волгу, т.е. изначально задаёшь траекторию с учётом сноса и ощущение что сайлетблоки передней подвески просто в труху!
Начитавшись в интернете «классных» историй про чудесное исцеление, прикинул что операция не сложная и не затратная, по сравнению с той же Октавией где надо менять и амортизаторы! Можно сделать в качестве эксперимента и на себе почувствовать это «исцеление».
В сухом остатке. На драйве нашел ТРУД человека Yuriy678 в виде таблицы. Побольше бы таких людей и спасибо ему и всем, кто эту дорогу протаптывал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Итого применительно к моей машине, кстати машина производства август 17-го года: Передние пружины стоят L40, короткий отбойник и кольца/проставки, т.е. чтобы мне сделать перед «европейским», достаточно убрать кольца/проставки!
Делаем контрольный замер передка, у меня получилось 663 мм.

А раз так, то начинаем!
Начинаем сверху, когда машина стоит на земле. Ставим передние щетки стеклоочистителя в сервисное положение (Ну все же знают, как это делать!). Под щётки клеим скотч малярный и на нём, маркером отмечаем положение щеток, чтобы установка щеток обратно прошла легко.

Чтобы снять поводки нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой пластиковый колпачок, снять его и головкой на 13 открутить гайки. Дальше кому как нравиться, кто-то съёмником, я лично без съёмника снял поводки, слегка покачивая взад/вперед они прекрасно снимаются, можно сравнить с расшатыванием зуба .
Затем вынимаем «жабо», оно вставлено в паз, поэтому поддеваем с края и не спеша вынимаем из соединения

Как только освободили «жабо», сразу не вытаскиваем, а отводим в сторону, так как на ней стоят две фишки, по крайней мере на моей машине. Отстегиваем две фишки, просто тянем вниз (справа и слева около опор амортизаторов)

Далее снимаем пластиковые накладки на опорах стоек и далее опять кто как делает, кто-то покупает оригинальные съёмники, я делал по-другому. У меня в наборе есть свечная головка на 21 (кстати довольно часто есть в наборах инструментов), верхушка этой головки сделана под ключ 24.

Собственно, одеваем головку и сверху вставляем шестигранник на 7. Держим шестигранником шток от проворачивания и ключом на 24 страгиваем верхнюю гайку крепления стойки к кузову с места, можно её открутить, но мне удобнее вынимать стойку из поворотного кулака, когда стойка прикручена к кузову. Отворачиваем гайку и на правой стойке, и на левой.

Сверху закончили, теперь вывешиваем перед (обе стороны) и ставим на подставки, как минимум у вас не будет геморроя со снятием и установкой стоек стабилизатора.
Далее, чтобы снять стойку справа, я сначала вынимаю ШРУС, отвожу его в сторону и только после этого снимаю стойку. Нет, ну люди у нас рукастые, и я не сомневаюсь, что можно вытащить, не вынимая ШРУСа, но ШРУС не даст опустить рычаг и вытащить без геморроя правую стойку! С левой стороны вынимать ШРУС не надо! Поэтому головкой на 36 сначала откручиваем ступичную гайку, кстати легко пошла, даже на тормоза не пришлось нажимать, достаточно заблокировать от проворачивания отверткой вставленной с торца тормозного диска. Кстати гайку надо менять, а я не менял 

Затем снимаем стойки переднего стабилизатора ключом на 16 и держим TORXом T30 от проворачивания. Кстати сначала всё чистим щеткой по металлу и заливаем вэдэшкой! И всё открутится.

Далее снимаем тормозной цилиндр, освобождая место для ШРУСа.

Затем откручиваем три гайки крепления шаровой к рычагу ключом на 16. Гайки под замену…ну уж нет! Один раз не считается!

Отводим рычаг подвески вниз, освобождая поворотный кулак и вынимаем ШРУС, отводим ШРУС вправо на место снятого тормозного цилиндра и заводим обратно поворотный кулак в рычаг, накручиваем от руки гайки на шаровую

Далее от стойки отсоединяем провод датчика АБС и вынимаем шланг от тормозного цилиндра, который закреплён пружинной скобой, просто отверткой подцепляем и вытаскиваем из паза.

Затем откручиваем соединение стойки с поворотным кулаком. Это болт с головкой под сплайн М14 и гайка под ключ 18, кстати тоже болт с гайкой надо менять, но…понятно я не менял!

Затем надо разжать соединение стойки и поворотного кулака. Вариантов много, можно забить зубило, какой-нибудь болт, кому что нравиться, но здесь я решил купить Ваговский сервисный ключ, цена вопроса 650 рэ.

Вставляем этот ключ в стойку и поворачиваем на 90 градусов

И поворотный кулак сам падает со стойки! Какая прелесть!

Потом откручиваем верхнюю гайку крепления стойки к кузову и вынимаем стойку из автомобиля. Подвязываем оставшиеся «потраха» к стабилизатору и переходим на левую стойку.
С левой стойкой всё проще, снимать тормозной цилиндр не надо, ШРУС вынимать не надо, остаётся снять провод датчика АБС и тормозной шланг. Далее также откручиваем соединение стойки и поворотного кулака, вставляем сервисный ключ, поворачиваем на 90 градусов, и чтобы стойка вышла из поворотного кулака, монтажкой вставленной в отверстие рычага подвески тянем рычаг немного вниз, после того как стойка вышла, откручиваем верхнюю гайку крепления к кузову и вынимаем стойку. Берем обе идём на верстак.
Чтобы удобнее было работать зажимаем стойку в тиски. Затем надеваем стяжки и стягиваем пружину

После того как пружина стянулась, разбираем стойку и вот оно наше кольцо/проставка

Как правильно сбросить межсервисный интервал на автомобилях Skoda Rapid

Модель Skoda Rapid относится к субкомпактному B классу по европейской классификации. В своё время Rapid оказался крайне ожидаемой новинкой чешского производителя. Качественная машина с немецкими корнями и адекватным ценником быстро начала завоевывать рынки, начав с Индии.

Автомобиль недорогой по цене и аналогичный по стоимости обслуживания. В рамках каждого планового технического обслуживания предусматривается проведение определённых работ по замене и диагностике состояния машины и её узлов.

После ТО мастера автосервиса выполняют сброс межсервисного интервала. Если заниматься техобслуживанием самостоятельно, то и счётчик придётся обнулять своими силами. Это не так сложно.

Предупреждение о ТО

По регламенту ТО на автомобилях Skoda Rapid проводится с интервалом в 1 год или 15 тысяч километров пробега. Одновременно с ТО требуется выполнить сброс сервисного интервала.

Если провести ТО, но не сбросить счётчик, автоматически сброс не произойдёт. Для этого придётся самостоятельно заходить в меню, выполнять прописанные инструкцией действия, и снова ставить межсервисный интервал на отсчёт следующих 15 тысяч км.

Несмотря на выход ресталинговой версии, нюансы сброса интервала на автомобилях Skoda Rapid того же 2014 и 2018 года выпуска не отличаются. Потому представленные инструкции будут одинаково актуальны для моделей образца 2015, 2016, 2017 и даже 2019 года.

Помимо основного понятия межсервисного интервала, существует также инспекционный сервис. Его сброс выполняется практически по аналогии с обычным обнулением. Но есть один нюанс, о котором важно помнить.

Процедура обнуления сервисного интервала на чешских седанах и универсалах Skoda Rapid может иметь некоторые отличия в зависимости от комплектации. Разделяют машины с обычным бортовым компьютером и многофункциональным дисплеем на приборной панели.

В зависимости от этого, применяются соответствующие инструкции и последовательность выполнения операций по сбросу счётчика отличаются.

Сброс на обычном бортовом компьютере

Для начала расскажем о нюансах сброса межсервисного интервала на Skoda Rapid, оснащённой обычным бортовым компьютером. Это достаточно распространённая комплектация, поскольку многие россияне отдают предпочтение базовым и средним по уровню оснащения версиях модели Skoda Rapid.

А многофункциональный дисплей бортового компьютера появляется уже в более дорогих комплектациях.

Чтобы сбросить счётчик, информирующий про необходимое сервисное обслуживание, и убрать назойливое уведомление на экране бортового компьютера, нужно придерживаться такой последовательности:

Теперь несколько слов о том, как убрать инспекционный сервис. Фактически процедура обнуления инспекционного сервиса ничем не отличается от сброса межсервисного интервала на автомобилях Skoda Rapid.

Единственное отличие в том, что сброс именно инспекционного сервиса выполняется с предварительно включённой аварийкой. Сначала включите аварийную сигнализацию, а потом повторяйте все те процедуры, что были описаны выше.

Сброс на многофункциональном дисплее

В случае с многофункциональным дисплеем под ним может находиться 2 вида кнопок. Первый вариант спаянный, то есть это двойная кнопка, где нанесены изображения 0.0 и Set. Есть и другой вариант, где предусмотрено 2 отдельные кнопки. Слева словно несколько прямоугольников, идущих друг за другом, справа 0.0.

если у вас спаянные кнопки, тогда перед выполнением операций включите аварийку;
выключите зажигание;
зажмите правую часть кнопки с надписью Set;
удерживайте несколько секунд;
не отпуская клавишу, запустите зажигание;
не заводите двигатель, а только активируйте все системы;
отпустите теперь кнопку.

Всё, на этом сервисный интервал удалось обнулить.

Левая часть клавиши, где изображено 0.0, в процессе сброс межсервисного интервала не используется. Но она необходима, чтобы скинуть масляный интервал.

При использовании двух отдельных кнопок, на Skoda Rapid с многофункциональным дисплеем, чтобы обнулить межсервисный счётчик, необходимо придерживаться такой последовательности операций:

Учтите, что сначала проводится полное регламентное техническое обслуживание, и только после этого сбрасывается счётчик.

Многие владельцы Skoda Rapid, считая, что машина может прослужить ещё, и пока не нужно проводить ТО, обманывают бортовой компьютер, сбрасывают межсервисный интервал и продолжают эксплуатацию. Но параллельно расходники и многие узлы серьёзно изношены. Они нуждаются в замене и диагностике.

На практике самостоятельно сбросить счётчик межсервисного интервала на автомобилях Skoda Rapid достаточно просто. Но основные сложности вызывают различия по комплектации и виду экрана бортового компьютера. Если выбрать правильную инструкцию, вы сумеете обнулить сервис без посторонней помощи, потратив на это буквально несколько минут своего времени.

Особенности подвески Skoda Rapid для российского рынка

Лифтбек Skoda Rapid — самая популярная чешская модель класса B на российском рынке. Признанные преимущества автомобиля — надежность, экономичность, безопасность.

Сегодня подробно рассмотрим подвеску Шкода Рапид: типы, характеристики, схемы. Оценим достоинства и недостатки важного технического устройства. Определимся, действительно ли так плохо передвигаться на авто с жесткими настройками ходовой части.

Оснащение и характеристики

Все модификации Skoda Rapid оснащены независимой передней подвеской МакФерсон и традиционной торсионной балкой сзади. Классическая комбинация для переднеприводных авто: испытанная, практичная, недорогая.

Топ-5 проблем, минусов и недостатков Шкода Рапид 2020

Отзывы владельцев Skoda Rapid с двигателем 1,6 на автомате

Технические характеристики

За основу подвески Rapid взяты конструкции других моделей чешской марки: Fabia, Octavia. Проверенные модули адаптированы, усилены с учетом более тяжелых моторов.

Передняя подвеска

Распространенная независимая пружинная подвеска типа McPherson имеет заслуженно хорошую репутацию. Широко применяется на переднеприводных автомобилях: компактность оставляет достаточно пространства под капотом для удачного размещения коробки передач и двигателя.

К плюсам относятся:

простота конструкции;
повышенная ремонтопригодность;
небольшая стоимость.

Большой ход снижает риск пробоя.

Задняя подвеска

Заимствована у Октавии предыдущего поколения. Полузависимая торсионная балка — распространенное решение для задней оси переднеприводных авто группы VAG. Достоинства:

надежность и простота конструкции;
малый вес и компактность;
высокая ремонтопригодность.

Схема

Устройство пружинной независимой конструкции типа МакФерсон:

амортизационная стойка: комплект из амортизатора и витой пружины;
стабилизатор поперечной устойчивости 20 мм;
поворотный кулак;
нижние поперечные треугольные рычаги;
подрамник.

Полузависимая задняя подвеска — классическая торсионная балка, имеющая U-образное сечение. Конструкция обладает большой прочностью на изгиб и малой жесткостью на кручение. Два продольных рычага, жестко соединяющихся между собой балкой, работают как направляющее устройство. Рычаги крепятся к кузову с одной стороны, к колесным ступицам — с другой. В результате колеса при проезде неровностей имеют возможность перемещаться вверх-вниз независимо друг от друга.

Особенности для российского рынка

Для моделей, выпускаемых на российские дороги, производителем Škoda предусмотрен пакет для плохих дорог, известный как ППД: специальный комплект пружин, амортизаторов и стабилизаторов. Конструктивные изменения в европодвеску внесены целенаправленно, с учетом качества российских дорог и для обеспечения максимальной надежности и практичности.

Технически всё достаточно просто: для автомобилей российской сборки поставляются другие пружины, с большим диаметром прута, а также добавляются дополнительные проставки с целью увеличения клиренса.

Преимущества адаптированной для суровых условий эксплуатации конструкции:

повышенный до 170 мм дорожный просвет увеличивает проходимость авто;
жесткий режим подвески улучшает управляемость;
ППД страхует ходовую часть от преждевременных отказов, увеличивает ресурс элементов.

Основные недостатки

Распространено мнение, что подвеска скорее относится к проблемным узлам автомобиля. Чаще всего владельцы Рапида жалуются на чрезмерную жесткость настроек и нехватку комфорта при движении. Стоит отметить, что основные недостатки Рапидовской подвески проистекают как раз из конструктивных особенностей. Завышенный клиренс и более упругие пружины снижают плавность хода.

Неровности и препятствия типа «лежачий полицейский» следует, пожалуй, проезжать помедленнее. И все-таки — настройки жесткие, но в меру.

Техническое обслуживание и ремонт

После 40 тысяч км пробега по дорогам сомнительного качества нередко отмечается скрип передней подвески. Наиболее часто с такой неприятностью сталкиваются владельцы первых рапидов, особенно в зимний период. В этом случае под замену идут втулки стабилизаторов — процедура быстрая и недорогая.

Менять амортизаторы производитель рекомендует по достижении пробега в 100 тысяч км. Ближе к этому рубежу следует проверить состояние сайлентблоков передней подвески. Ресурс шаровых опор — 140-150 тысяч км.

Выводы: жесткая, надежная, выносливая

Подвеска средней жесткости — хроническая проблема рапидов, снижающая уровень комфорта вождения. С другой стороны, для отечественных дорог жестковатые настройки подходят куда лучше. Рапидовская подвеска действует собранно и плотно. Недостаток комфорта компенсируется неубиваемостью конструкции, длительным сроком службы, повышенным дорожным просветом. Ремонтопригодность и уровень цен также работают в плюс.

Skoda Rapid — автомобиль с надежной, живучей, выносливой подвеской. Уверенно держит дорогу, хорош в поворотах. Не подведет при движении как в городской черте, так и в загородных поездках.

За светодиодными скобками. Тест-драйв Skoda Rapid

Мимо бывшей виллы кайзера Вильгельма и поместья Ротшильдов бесцеремонно снуют обновленные Skoda Rapid. Они щеголяют фарами со светодиодной подводкой, черными глянцевыми спойлерам и дисками. Яркие цвета машин особенно выделяются на фоне пасмурного неба. И ни одного намека на бюджетность.

Продажи Skoda бьют рекорды по всему миру – и в этом заслуга лифтбека Rapid. Конечно, он все еще уступает в популярности «Октавии»: продажи идут в соотношении два к одному. И только на российском рынке младшая модель вырвалась в лидеры. Лифтбек Rapid, в отличие от родственного седана VW Polo, оказался универсальным продуктом. Он уже успешно продается в Европе, поэтому при обновлении машины большое внимание уделили безопасности и цифровым технологиям, а не его внешности.

В сравнении Octavia, получившей непривычную четырехглазую оптику, фейслифтинг «Рапида» вышел скромнее, и на это есть причины. Во-первых, в бюджетном B-сегменте траты соответствующие. Во-вторых, представители Skoda рассказалии, что хотели сделать машины менее похожими одна на другую. Теперь их точно не спутать.

Дизайнеры прошлись по «Рапиду» буквально несколькими штрихами, ломая горизонтальные линии и одновременно – простоватую внешность бюджетника. Чопорная планка в нижнем воздуховоде изогнулась и теперь проходит под противотуманками. Прямоугольные фары изменили форму с помощью светодиодных полосок, а «реснички» придали им сходство с оптикой большого лифтбека Superb.

По вставке на передней панели прошла волна, сильнее стал излом дверных накладок, заострились углы воздуховодов. Все это добавило интерьеру рельефа. Благодаря атмосферной подсветке и нарядным циферблатам, он выглядит дороже, хотя в основном выполнен из жесткого пластика. В дорогих комплектациях подлокотники на дверях обшиты мягким кожзамом. Кресла с прострочкой ромбами, которые предлагаются в пакете Black Edition, по всем параметрам лучше штатных – и внешне, и по комфорту посадки, не говоря уже о разноцветных спортивных сиденьях в версии Monte Carlo.

Отличаясь от Octavia внешне, обновленный Rapid в оснащенности приблизился к старшей модели. Здесь продвинутая система безопасности с функцией экстренного торможения, биксенон с автоматическим дальним светом и подогрев задних сидений. Не обошлось без практичных шкодовских решений Simply Clever: список пополнился фирменным зонтом – он расположен в лотке под передним пассажирским сиденьем. А также двумя USB-розетками для заднего ряда. Вот только в случае с «Рапидом» придется выбирать, для чего использовать электричество: греть сиденья или заряжать смартфоны: розетки и кнопки обогрева располагаются на одном и том же месте.

Тест-драйвы 5 августа 2015 Смена масок. Тест-драйв Skoda Rapid

Тест-драйвы 22 февраля 2017 Добрая внутри. Тест-драйв Skoda Octavia

Казалось бы, безобидный вопрос об изменениях в подвеске и шумоизоляции заставил шкодовских специалистов волноваться и перезванивать в штаб-квартиру. Они были готовы рассказать про систему автоматического торможения и навигации с выходом в интернет. В общем, о всем том, что актуально для европейского рынка. Это совершенно иной мир, в котором присутствует Rapid Spaceback – помесь хэтча и универсала.

Под капотом знакомого лифтбека можно обнаружить турбомотор объемом всего один литр или турбодизель – и никаких атмосферников объемом 1,6 л, популярных в России. То немногое, что нас роднит – это бензиновый турбомотор 1,4 л с «роботом» DSG, который делает Skoda Rapid одним из самых быстрых автомобилей в сегменте. Разгон до 100 км/ч занимает всего 9 с – столько же у VW Polo, построенного на аналогичной платформе и оснащенного тем же мотором. Тем не менее, Rapid превосходит немецкий седан в максимальной скорости – 208 км в час.

«Турбочетверка» и 7-ступенчатый «робот» хорошо ладят между собой и вполне соответствуют боевому настрою чешского лифтбека. Автомобиль с литровым мотором мощностью 110 л.с. с «механикой» оказался ненамного медленнее – 9,8 с до «сотни». Разгон под забавное рокотание трех цилиндров довольно живой – максимальные 200 Нм силовой агрегат выдает уже при 2000 оборотах коленвала. А еще такой автомобиль тише, чем версия с мотором 1,4 л, и чуть экономичнее. Но в «Шкоде» охотнее говорят о возможных перспективах дизеля в России, чем бензинового, но малообъемного агрегата.

Главное преимущество такой машины – расход 4-5 л на 100 километров – могло бы заинтересовать таксопарки. В Skoda не исключают варианта, что дизель все-таки появится и на российском рынке, но ничего конкретного не говорят. Дело даже не в низком спросе, а в системе ЭРА-ГЛОНАСС, из-за которой эксперименты с моторной гаммой российских машин обойдутся слишком дорого.

Неслучайно организаторы теста выбрали маршрут, изобилующий поворотами – он позволяет почувствовать управляемость машины и заодно смириться с жестковатой, потряхивающей на редких в Германии дорожных дефектах подвеской. Настройки шасси с обновлением не изменились – это позже подтвердили представители Skoda. Для России «Рапиды» будут по-прежнему оснащаться пакетом для плохих дорог с увеличенным клиренсом. Единственное изменение – профиль 16-дюймовых шин ради комфорта сделали выше: 195/55. Впрочем, в списке опций российских машин есть и 17-дюмовые диски – для тех, кто ценит экстерьер и управляемость больше комфорта.

Российские Skoda Rapid отличаются не только настройками подвески, но и оснащением. Однако новая мультимедийная система нам не положена, не идентичен и список доступных систем помощи водителю. То есть системы автоматического торможения в России не будет. Тем не менее, обновленный Rapid стал безопаснее – и дело не только в системе ЭРА-ГЛОНАСС. Теперь вторая пассажирская подушка безопасности доступна, начиная с комплектации Active.

Базовая комплектация Entry подорожала всего на 5000 руб. при том, что в такой машине уже есть центральный замок, а ручки дверей покрашены в цвет кузова. Популярная Active прибавила в цене 12 000 рублей. Дорогие версии Ambition и Style, наоборот, подешевели, хотя большая часть изменений – светодиодная оптика и другие опции – приходится именно на них. Подешевел и стайлинг-пакет Monte Carlo.

Главное преимущество чешского лифтбека – вместительный и удобный багажник, но его одного недостаточно: в сегменте идет война цен и подогревов. Чешский производитель поддерживает общий тренд, но предлагает нечто большее: выделить свой Rapid из сотен других таких же. Например, черными дисками, накладками на пороги или ярким цветом, который теперь можно заказать еще и в сочетании с черной крышей.

Читайте также: