Как убрать шат стволов иж 58

Обновлено: 05.07.2024

Иж-58. Люфт стволов.

Здравствуйте.Имеется иж-58. Стволы немного шатаются вверх/вниз, влево/вправо.Можно это как-нибудь вылечить в домашних условиях?В мастерскую пока нет возможности обратиться.И еще цевье люфтит.

Я лечил такую беду наваркой металла автоматической сваркой без перегрева на боковые поверхности крюков и непосредственно на сам крюк с последующей пригонкой бормашинкой и надфилями. Сейчас запрается намертво, без зазора. Двести выстрелов сделал, никаких неприятностей.

Я вот тоже к такой мысли пришел.Провел опыт: на ось ствола положил бумажку, закрыл ствол - сидит как влитой.Никакого люфта.Вот только рычаг запора в закрытом состоянии немного стал люфтить. Без бумашки он не люфтит.У тебя такого нет? Ну и беда в том, что автоматической сварки нет.Есть обычная электрическая, но ей боюсь - мощная.Она так все прожгет и загадит, что замучаешься шлифовать.Но, похоже надо пытаться, т.к. уж больно хорошо и плотно все закрывается.
Есть еще способ- подложить что-нибудь под экстрактор.Плюс в том, что держится без всяких сварок, и тоже не люфтит.Но только зазор между стволами и колодкой увеличивается.А это не хорошо.Ну и заопорный рычаг опять болтается.Вот что и не понятно.В первом случае стволы ближе придвигаются к колодке - рычаг люфтит.Во втором - наоборот стволы отодвигаются от колодки - опять люфтит.Не пойму почему.Так бывает, когда запорная планка капельку не доходит до своего конечного места.Но не пойму, почему не доходит.Замыкается все надежно.

1) берем набор точных щупов, выясняем, какой лезет в закрытом сотоянии между стволами и колодкой.
2) берем тонкую пластинку металла (бронза, сталь, можно даже латунь) толщины см. п. 1., вырезаем полоску шириной в отверстие под крюки в колодке, длиной так, чтобы полностью охватывала опорную ось.
3) кладем пластину между передним крюком стволов и опорной осью колодки, по желанию закрепляем пайкой или клеем.

По опыту, латуни хватает на 1500-2000 выстрелов, бронзы и стали, соответственно, больше.

Приклеил полоску от пивной банки. 😊 Клеил моментом.Не знаю сколько проживет.Боюсь в процессе разборки/сборки оторвется, но пока все супер.

Посмотрите, как VVal своё сделал - на переднюю поверхность заднего крюка посадил на "ласточкин хвост" стальную пластинку, через которую крюк опирается на мостик коробки. Ось шарнира полностью разгружена, шат предотвращён.

Хорошо-бы это посмотреть,чтобы велосипед не изобретать.

Да, интересно! Я бы на Зимсоне тоже чё-нить подобное себе сделал.

меня давно этот вопрос мучает на иже-17 56 года тоже люфт небольшой но меня это не особо напрягает. чем это вообще черевато. стреляю пулями гуаланди кучность хорошая (без шата ещё лучше будет? куда уж лучше и так куча 10 см на 50 м)

Вот по ссылке картинка с пояснением - где зазор, туда и крепить пластинку. http://img.allzip.org/g/1/orig/774219.jpg

Если начался шат стволов, то ружье разрушит само себя.Чем больше шат, тем больше и быстрее оно расшатывается дальше.Цепная реакция так сказать.А насколько быстро - это зависит от интенсивности использования.

Короче, сделал.
На задний крюк сверху наварил металла.Ато у меня запорная планка на 3мм выше этого крюка проходила.Не люфта не шата нет.Ну и на передний крюк под ось наварил, чтоб стволы плотнее встали.Сидит все намертво.

2ММГ
Если не трудно - вывесте фоты, дабы другие принимали успешный опыт, а то шат - дело такое, седня нет, завтра есть 😊

Ну вот. Может кому пригодится.
Для устронения люфта достаточно сделать "2".Я так и собирался сделать, но потом проверил и обнаружил, что у меня в месте "1" запорная планка на 2-3мм выше крюка проходит и ничего в этом месте не запирает.Проишлось тоже наварить металла.Вначале делал "1".Наварил, подогнал.Люфт пропал.Но, решил сделать и "2", чтоб ружье плотнее закрывалось.

А как обнаружилось, что в месте "1" запорная планка на 2-3мм выше крюка проходит?

ну попросту крюк гнется. и будет дальше гнуться. я конечно тоже как чукча -писатель, а не читатель. но таки сходите по ссылкам 😊
в статьях МР за 06г про затворы у Юрия Анатольевича есть некоторые неточности в части приложенных сил. поправки вводить надо однако.

По ссылкам читал, очень полезная информация, но набираю для кругозора разные варианты 😊 Просто я не понял, как можно измерить зазор между планкой, вот что интересно еще.

Виктор, а вы что скажете по поводу сварки? Надежно это? Надолго хватит? Мне тут один сварщик сказал, что может метал "отпустить" и крюки еще хлеще гнуться будут, если перегреть их.

А, кстати, как такой вариант: если на фото на места 1 и 2 наклеить по размеру подогнанные куски лезвия для бритв (из широких вырезать)? На осевом болту изгиб не очень большой, не сломаются..

2Вареный. зазор- типа пластилином.
сварщик сказал правильно. но есть способы. зависит от мастерства.
выдержит ли клей? потому и паяют.
но про ссылки я не Вам, а ММГ. если просто наварить в т.1, крюк скоро опять отогнется (тем более перегретый сваркой) и снова зазор будет.

Ссылки читал.Сам хотел так сделать сначала, но уж больно сложно.

зазор- типа пластилином 😊

Крюку гнуться некуда.Он сам куда-то там упирается, судя по чертежу.Туда же, куда и пластинка на последней картинке.Только форма заводская.Согнется только когда выработка будет в этом месте.Но и пластинка со временем обточится, и крюк согнется.Но и в этом и в моем варианте это все через хрен знает сколько лет интенсивного пользования.
А на счет отпуска металла - это, во-первых, смотря как варить, а во-вторых, я чего-то не заметил, чтоб там вообще что-то закалено было.Напильник очень легко все точит.

твердость муфты после калки примерно 23-29НРс. так что конечно пилится легко. но все же есть. в том то и дело, упираться крюку некуда. висит он. зазор в пару миллиметров. снимите личинку и посмотрите как там все. не, я совсем ни на чем не настаиваю- каждый сам себе голова. 😊

Виктор, расскажи зачем на отечественных ружьях сделали вот этот штифт:

Штифт фиксирует поперечную ось от поворота. Если штифт выбить, то можно развернуть ось на 180 градусов. Тем самым рабочая поверхность оси уже будет не изношена, и люфты, которые были в рабочей паре ось-передний крюк, исчезнут или уменьшатся. Что я и проделал на своем ИЖ-54. 😊

Наварка возможно не самый лучший вариант, износ этим не остановишьи точности прилегания так не добиться. Качественный ремонт заключается в замене оси, порядок действий следующий: 1.замеряем образовавшийся зазор между стволами и колодкой, 2. вытачиваем из инструментальной стали новую ось увеличив диаметр на размер образовавшегося зазора, 3. соответственно разворачиваем отверстия в колодке под ось (старая ось удаляется - выворачиваем с торца колодки стопор и выбиваем ось), разворачивать можно разверткой, если ее под рукой нет, можно развернуть подобранным по данному размеру сверлом (за минусом 0.1мм так как при разворачивании диаметр увеличивается вследствие неизбежного перекоса), необходимо только изменить заточку сверла на более конусную.Сверло зажать в патрон от дрели, стволы закладываются в колодку и прижимаются ко лбу колодки, что бы устранился зазор между ними и фиксируем все это дело тисками или струбциной(это необходимо что бы соблюсти геометрию и вместе с отверстиями развернуть и крюк, иначе крюк на месте износа будет эллипсом) и после этого ВРУЧНУЮ аккуратно разворачиваем отверстия, точнее получается разверткой, но есть большая вероятность что развертку необходимого диаметра вы не найдете. В таком случае развертку можно сделать самому, правда это уже для более подготовленных отдельная тема. 4. Вставляем новую ось ( если вы не можете выточить новую можно сделать ее подобрав, в качестве оси, цевье от сверла по развернутым ранее отверстиям), ставим обратно штифт с засверливанием в оси, обтачиваем выступающие концы оси подгоняя их под колодку, заполировываем. 5. Вороним. Все - ружье становится новым и будет служить вам еще долгие годы радуя отсутствием каких либо люфтов! Прошу прощения за несколько растянутое описание - хотел осветить эту процедуру как можно подробней. P.S:Если есть какие либо еще вопросы по данной теме обращайтесь в Р.М или на мыло.

😊 обычно разворачивают с небольшим припуском на припиловку обреза стволов. для чего под подушку стволов кладут бумажку.так же и стволы чтоб прижимались к коробке, под передний торец ствольного крюка -бумажку свернутую.
а вообще-то сначала надо посмотреть, может просто задний крюк чуть подогнулся.

Живучесть ружья

Рано или поздно для каждого ружья настанет день, когда инспектор разрешительной системы МВД установит, что дальше его эксплуатировать опасно. Охотник обычно заинтересован в том, чтобы такой день оттянуть подальше, хотя бы уже потому, что к новому ружью надо еще привыкнуть. А сколько вместе отмеряно верст, встречено зорь, сколько воспоминаний! Часто ружье - память об отце, деде.

Срок службы ружья определяется не только уходом за ним, износ увеличивается с каждым открыванием и закрыванием ружья, особенно если последнее сопровождается ударом.

Прежде всего, что такое предельное состояние ружья? Нормативная документация, как в России, так и в других странах Брюссельской конвенции, установила критерий предельного состояния для ружей с откидными стволами - наличие сквозного зазора более 0,1 мм между казенным обрезом стволов и щитком коробки. Проверка производится таким образом: после закрывания ружья и доведения рычага запирания до упора, по пятке приклада наносится несильный удар рукой, как бы открывая ружье, и затем проверяется зазор щупом или на просвет. Поэтому срок службы определяется, прежде всего, состоянием соединения ствола и коробки.

Другая проверка соединения ствола с коробкой - проверка «шата». Снимается цевьё, выжимается рычаг запирания для того, чтобы убрать подтяжку запорным механизмом, и проверяется наличие боковой качки ствола в коробке. В закрытом положении для нового ружья качка не допускается, в несколько приоткрытом положении некоторый люфт может быть. Наличие люфта при закрытых стволах говорит о том, что есть зазор не только по боковым поверхностям крюков, но и по казенному обрезу.

Почему же одно ружье выдерживает сотню тысяч выстрелов, а другое начинает «бренчать костями» уже через сотню?

При выстреле на ружьё и стрелка действуют две основные внешние силы - сила давления пороховых газов на дно гильзы и сила трения поверхности земли о подошвы ботинок. Масса стрелка, его «крепление к земле» по отношению к ружью создают силу реакции опоры. В случае, когда эта опора - идеальная каменная стена, и ружье при выстреле совсем не двигается назад, сила пороховых газов уравнивается силой реакции опоры - происходят встречные удары по лбу коробки и прикладу, этим все и кончается.

Если опоры нет совсем, а мы привыкли со школы верить Ньютону, ружьё получает некоторое ускорение, направленное противоположно каналу ствола и численно равное частному от деления силы давления пороховых газов на дно гильзы на массу ружья. В этом случае на каждую деталь ружья действует сила инерции, равная произведению того же ускорения на массу детали.

В жизни стрельба ведется с прижатием приклада в плечо, что резко снижает ускорение и силы инерции за счет возрастания массы. Отсюда же следует, что чем легче стрелок и ружьё, чем тяжелее стволы и мягче резиновый затылок приклада, тем больше силы инерции, действующие на коробку и запорный механизм ружья. Действие сил инерции имеет одну особенность: если детали ружья собраны с зазорами, инерционные нагрузки действуют с ударом. Следовательно, чем больше ружье разболтано, тем быстрее оно будет разбалтываться дальше.

Поскольку центр массы стволов не совпадает с опорой и осью вращения, возникает момент сил, стремящийся открыть ружье, который компенсируется моментом силы от запорного элемента. Сама же сила инерции ствола стремится сдвинуть его вперед, увеличивая зазор у щитка коробки. Скорость увеличения и величина зазора зависят от прочности крюков и коробки, площади их контакта. Чем больше площадь, тем меньше контактные напряжения и смятие поверхностей, тем медленнее увеличивается зазор в обрезе ствола. Последнее можно отнести и к закрыванию ствола ружья с ударом.

Обычно контакт ствола с коробкой при выстреле происходит по оси вращения ствола, вернее по наружной поверхности ее и полуотверстия ствола. Чем больше поверхность контакта, тем более вероятна длительная служба ружья.

Борьба за прочность ружья - это одновременно борьба с массой. Можно снизить массу за счет упрочнения материала, например закалки, но это повышает себестоимость и цену, усложняет сборку и обработку. Другой путь повышения живучести - увеличение площади контакта, но для удешевления ружья его надо делать как можно проще. Такой взгляд на коробку позволяет определить наиболее удобное место для элемента, дополнительно скрепляющего коробку и ствол. Подушки коробки, угол между щитком и подушками испытывают в основном изгибающие нагрузки, и только сам лоб коробки подвергается практически простому сжатию: спереди давит гильза, сзади – опорная поверхность приклада. Поэтому так и напрашивается соединить здесь ствол и коробку какой-то скрепкой.

Поскольку верх лба коробки - наиболее удаленная от оси вращения точка, это наилучшее место и для размещения запирающего элемента: чем больше плечо рычага, тем меньше нужна сила, его удерживающая. Точно так же, чем дальше опорная поверхность от оси патронника, тем больше изгибающая нагрузка на коробку.

Классическая конструкция такой скрепки – «кукольная головка» на казенной части блока стволов. Её недостаток в том, что для получения положительного результата требуется большие затраты труда очень квалифицированного слесаря-сборщика. Если же такой труд не вложен, и нет площади контакта «кукольной головки» с коробкой в закрытом ружье, то это не что иное, как попытка пустить пыль в глаза и выдать дешевое ружье за дорогое.

Интересная попытка изготовления «кукольной головки» такого типа предпринята на французском ружье «Идеал-346» (Манюфранс, Сент-Этьен), в котором входящий в круглое вертикальное отверстие коробки сегмент, выполненный на продолжении блока стволов, запирается поднимающимся вертикально опорным стержнем, связанным с нижним рычагом запирания. При запирании стержень (круглого сечения, с вырезом под сегмент), выбирает зазоры и образует жесткую связь коробки и сегмента «кукольной головки» стволов.

Наиболее простая конструкция «скрепки» - болты Гринера и Керстена. Первый применяется на горизонталках, второй - на вертикалках. Они довольно технологичны и просты в пригонке, которая заключается в простом механическом совместном развертывании отверстия, кроме того эти болты неплохо разгружают коробку. Однако, более простой и, следовательно, широко распространенный, болт Гринера имеет в коробке ходовую посадку, то есть имеет какой-то зазор, что должно приводить к некоторому динамическому разбиванию его. Ремонт довольно прост, отверстия коробки и ствола совместно разворачиваются, ставится болт соответственно повышенного диаметра. Процедура эта требуется в редких случаях, только при очень большом настреле.

Пример из истории - инженер А.Распутин, «Замечания о качестве ружей», («Охота и охотничье хозяйство» N 3-69) – «Так, у ружья модели ИЖ-54 отверстие в малом крюке (верхнем крюке, служащем продолжением прицельной планки) делают значительно большего диаметра, чем поперечный болт. Это приводит к преждевременному расшатыванию ружья.»

Недостатком и «кукольной головки», и болтов Гринера и Керстена является наличие выступов на казенном срезе стволов, что несколько мешает извлечению гильзы и заряжанию ружья. Это неудобство особенно ощущается для болта Керстена и верхнего ствола вертикалки, вероятно, поэтому он используется гораздо реже.

Другой, менее желательный, но оправдывающий себя путь повышения долговечности соединения стволов с коробкой, - введение дополнительной опорной поверхности на коробке впереди щитка. Но утолщение коробки ведёт к её утяжелению. Немного уменьшает нагрузку на коробку перенос оси вращения стволов вверх, для уменьшения изгибающего ее момента сил, который составляет значительную часть нагрузки на коробку. Такой перенос очень усложняет подгонку ствола к коробке. Именно это усложнение - основная причина применения на ТОЗ-34 съемного щитка коробки. Смещение оси вверх позволило сильно облегчить ружье, но для его стендового варианта ТОЗ-57 и штуцера ТОЗ-55 пришлось ввести дополнительную опорную поверхность и сделать коробку шире примерно на 3 мм. Для таких ружей увеличенная масса просто необходима. Утолщенная коробка сохранила прочность и жесткость, но поверхность «рельсов» и паза на стволах все-таки изнашивается и сминается.

Дополнительные опорные поверхности наиболее свойственны дорогим ружьям. Практически на всех ружьях ЦКИБа в той или иной форме они присутствуют, правда, не всегда в самом удобном месте. Часто они расположены в самом опасном сечении и требуют утолщения снаружи вдоль угла коробки. В то же время, на ружьях массового производства, таких как ИЖ-27 или ТОЗ-34, изготавливаемых в дорогом штучном или люксовом исполнении, практически нет усиливающих элементов, всё ограничивается наружной отделкой и украшением.

Фирма «Беретта» на своих вертикалках также применяет несколько поднятую ось вращения, вернее две её половинки - цапфы и дополнительную опору в виде вырезов щек коробки сразу перед щитком. В вырезы входят выступы стволов при закрывании ружья. На более дорогих моделях часть выступа, опирающаяся на коробку, съемная. Это делается для упрощения пригонки и получения контакта, так как пригонять стволы к коробке сразу по нескольким поверхностям очень сложно. На более дешевых ружьях фирмы выступы цельные, поэтому видимо являются в основном декоративными и настоящего контакта с коробкой, скорее всего не имеют.

Проще всего дополнительная опорная поверхность устанавливается на спортивном ружье ИЖ-39, которое имеет коробку, унифицированную с коробкой ИЖ-27, но с вдвое большей живучестью. Тот же вкладыш в коробку устанавливается на всех ружьях ИЖ-27 «Магнум». Его может установить любой, имеющий некоторые слесарные навыки на ружья ИЖ-12 или ИЖ-27. Для этого на внутренней перемычке коробки, сняв личинку, надо выпилить паз «ласточкин хвост» и запрессовать в него вкладыш такой толщины, чтобы, припиливая его, можно было добиться прилегания к нему передней поверхности заднего крюка стволов.

Столь же классический способ опоры, как и «кукольная головка» - обеспечение прилегания к коробке передней поверхности заднего крюка двуствольных ружей с горизонтальным расположением стволов. Это прилегание на ижевских ружьях было еще на ИЖ-49, но, начиная с ИЖ-54 оно отсутствует, хотя лишним быть не может. На ИЖ-54 и курковках ТОЗа его вполне заменяет болт Гринера, на ИЖ-58 и более поздних модификациях отсутствие прилегания к коробке по заднему крюку можно объяснить только стремлением «досуха выжать» себестоимость, даже за счет качества.

Безусловно, обеспечение прилегания к коробке поверхности заднего крюка горизонталки в своем классическом виде требует довольно много квалифицированного слесарного труда, однако никто не мешает поставить там съемный элемент, выполняющий те же функции, причем проще ставить этот вкладыш не в коробку, а на крюк ствола, так, чтобы контакт его с коробкой пришелся ниже паза под запорную планку в коробке. Установка его может быть легко сделана даже на готовом ружье, закрепить его на крюке можно кернением или пайкой.

Многие охотники так или иначе пытаются устранить зазор в обрезе, возникающий из-за длительной эксплуатации. Приходилось слышать о повороте оси вращения стволов в коробке ИЖ-12 на 180 для компенсации ее изгиба, а также об установке между этой осью и крюком ствола тонкой латунной или отожжённой стальной пластинки (фольги). Последняя при разборке ружья часто теряется. В принципе можно просто облудить выемку крюка ствола свинцовым припоем, затем подчистить крупные наплывы ножом для того, чтобы стволы закрывались, но этого хватит всего на несколько выстрелов.

Более капитально шат стволов и зазор в обрезе должен устраняться совместным развертыванием отверстия и установкой оси шарнира (оси вращения) несколько повышенного диаметра, но никак не сжатием коробки.

Конечно, большая часть ничем не выделяющихся серийных ружей, отслуживших свой срок, для которых восстановление экономически нецелесообразно, должна быть уничтожена, хотя желательно использовать их детали для ремонта, они тоже стоят денег и у них есть владелец. Те ружья, которые представляют для владельца какую-то ценность как память или произведение искусства, следует оставить на руках, произведя их переделку, предотвращающую возможность боевого использования. Для этого, видимо, вполне достаточно снять бойки, рассверлить отверстия под них в коробке, просверлить патронники, для двуствольного ружья прорезать перемычку между патронниками с казны глубиной 30-50 мм. Думается, диаметра отверстий 6-8мм вполне достаточно, при этом совсем не обязательно, чтобы отверстия «зияли» снаружи, можно скрыть их коробкой. Такие ружья не должны признаваться огнестрельным оружием и разрешение на их хранение не должно требоваться.

Уничтожение и приведение в негодность ружей, представляющих историческую или художественную ценность – варварство и должно наказываться так же строго, как и за уничтожение достояния государства. Конечно, при отсутствии условий хранения, такое оружие должно быть передано в музей с выплатой какой-то компенсации.

Областные криминалистические лаборатории МВД могли бы за разумную плату проводить экспертизу и выдавать справки владельцам о том, что данное ружьё не является оружием на основании указываемой сути переделки.

Шат стволов у охотничьих ружей ИЖ-54

Несмотря на то, что ружья ИЖ-54 считаются чуть ли не лучшими отечественными двустволками, в них может наблюдаться такая проблема, как шат стволов. Объясняется это почтенным возрастом оружия. Ведь первые экземпляры начали выпускать в далёком 1954 году, а последние – в 1969. Большое шатание стволов наблюдается на экземплярах, за которыми плохо ухаживали. Шат стволов возникает от потёртостей запирающих плоскостей, поэтому при эксплуатации ружья необходимо следить за чистотой трущихся частей и вовремя их смазывать качественным ружейным маслом. Если появился небольшой шат стволов ИЖ-54, нужно больше внимания уделять тщательности чистки ружья. Если шатание стволов значительное и увеличивается, оружие придётся ремонтировать.

Шат стволов вниз-вверх

При шатании стволов ИЖ-54 вниз и вверх, необходимо обновить задвижку затвора. У большинства ружей «движок» делается с выборкой на нижнюю запирающую плоскость. Зону задвижки, входящую в пазы крючков, желательно делать тоньше паза колодки, в котором движок перемещается. Так делают в расчёте, что когда пазы крючков изнашиваются, изготовление новой задвижки затвора точно по пазу колодки нивелирует шат стволов.

Подогнав задвижку по пазу колодки стволы закрывают и надавливают задвижку. Если задвижка в пазы крючков входить не желает, необходимо сделать небольшую выработку на задвижке. В этом случае при следующем расшатывании стволов (а это рано или поздно произойдёт), можно быстро решить проблему установкой новой задвижки.

Боковой шат стволов

Если шатание очень большое, в проделанную щель можно всунуть ближе к основанию медную пластинку. Эффект будет положительным, только если аккуратно провести распиливание очень тонким полотном. Широкий распил ослабит крючки.

Продольный шат стволов

Если ружьё в очень хорошем состоянии и закалка колодки целая:

Круглым напильником чуть-чуть (на 1/64) распиливается полукруглая вышарошка в крючках. Затем тоненькой пилочкой выбираются малые пазы по бокам вышарошки. В полукруглую вышарошку с готовыми пазами тщательно подгоняется вставка из полоски стали. Вставку опиливают по толщине крючков. Стволы вкладывают в колодку и закрывают, чтобы вставка обжалась по вышарошке. Теперь остаётся понемногу подпиливать вставку, пока движок с усилием не будет входить в пазы крючков.

Сильно изношенные экземпляры с потёртыми рисунками гравировки и закалки колодки:

У старого ружья, в котором не жалко наждачкой чистить поверхность колодки, продольный шат стволов исправляется заменой шарнирного болта. Бородком выбивается старый болт и осматривается. Если он с потёртостями, то новый болт подгоняется под имеющееся отверстие. Если потёртостей нет, то отверстие необходимо немного расширить развёрткой. Новый болт обычно делают из стали, в этом случае не потребуется перекаливать всю колодку. Шарнирный болт меняют тогда, когда на колодке отсутствует рисунок мраморной калки и рисунок гравировки, или когда старый болт сильно изношен. Также следует учесть, что на товарных экземплярах замена шарнирного болта портит внешний вид. При повторном расшатывании стволов в продольной плоскости уже тяжелее менять шарнирный болт без потери качества.

Тугой предохранитель ИЖ-58. Как сделать мягче.

Недавно появился в моём сейфе вот такой житель. ИЖ-58МА. 1982 года выпуска.

Приобрёл я его случайно всего за 5 тысяч рублей. Думал взять как резервное оружие, просто чтобы было. В результате, когда мне продавец показал ружьё, я очень был удивлён его прекрасным состоянием.

Поохотившись с этим оружием несколько охот, свой штучный Тоз-34 я отложил пока в сторону, и теперь не расстаюсь с пятьдесят восьмым.

Единственное, мне не нравился предохранитель. Точнее то, что он тугой. Знакомый бывалый охотник посоветовал разобрать, почистить и всё смазать. Якобы за 40 лет много, что туда набилось, вот и предохранитель и заедает. Но проблема оказалась в другом.

Для удобства решил пометить все значимые элементы:

1 - пружина предохранителя;

2 - плоскость скольжения шплинта предохранителя (помечена красной линией)

3 - шплинт предохранителя;

4 - риска фиксации шплинта предохранителя.

Посмотрим ближе и с другого ракурса:

Таким образом. Когда стрелок толкает предохранитель вперёд, то есть снимает оружие с предохранителя перед выстрелом, шплинт предохранителя скользит вперед по плоскости скольжения, затем шплинт заходит за риску фиксации и за счет пружины фиксируется в пазу. Смотреть серию фото ниже:

Грязи в механизме не оказалось, смазка не помогла.

Думал на пружину. Но пружина оказалась нетугая. Это легко проверяется отверткой.

В результате пришёл к выводу, что шплинт плохо скользит по плоскости ( цифра 2 на рисунке) при движении вперед. Просто на заводе детали плохо отшлифованы.

Полез туда алмазным натфелем, но это казалось ошибкой.

Во-первых, натфель был слишком грубым для шлифовки. Появились заусенцы и предохранитель стал ещё туже.

А во-вторых, натфелем можно запросто случайно сточить риску фиксации (цифра 4 на рисунке). Предохранитель перестанет надёжно фиксироваться в боевом положении. Что при первом выстреле непременно приведет к тому, что предохранитель вылетит обратно и второй выстрел подряд станет невозможным.

В результате я взял наждачную бумагу мелкую тысячную. Сделал маленький каркасик из проволоки, обернул его наждачкой и отполировал плоскость скольжения шплинта.

Вуаля, предохранитель перестал быть таким тугим и при этом надёжно фиксировался. См. серию фото ниже:

Шат стволов у охотничьих ружей ИЖ-54

Шат стволов вниз-вверх

Боковой шат стволов

Стволы начинают шататься влево-вправо из-за потёртостей боковых плоскостей крючков ружей ИЖ-54. Исправляют эту проблему следующим образом. Крючки распиливают тонким ножовочным полотном посредине, вдоль - почти до основания. Затем их немножко разводят в стороны. Крючки начинают подпружинивать, из-за чего входят в пазы колодки.

Продольный шат стволов

Если ружьё в очень хорошем состоянии и закалка колодки целая:

Сильно изношенные экземпляры с потёртыми рисунками гравировки и закалки колодки:

Устраняем качку стволов своими руками на примере ружья ЗАУЭР 8

Если уж медь наносить,то лучше химическим способом. Она ложится одинаковым слоем и напилинга намного меньше.

Выпресуй ось с колодки и проверни на 180 градусов и запресуй назад и небудет шата

На этом ружье будет.

А болт заменить на ремонтный нельзя ?

Можно, это не так просто нужен инструмент и будет значительно дороже.

Насколько мне известно, хорошие мастера, восстанавливают двузаходную планку Джеймса Пёрде, она изнашивается, и проблема уходит.

@Dastin58 Я согласен, что в такие убитые ружья которые не представляют ни какой ценности, вкладывать деньги не стоит, лучше поискать аналогичное в хорошем состоянии. А такой ремонт имеет право на жизнь в таких случаях.

@Влаимир Владимирович Цена работы превысит стоимость ружья. В видео сказано это буджетный способ.

@Dastin58 Я вас понимаю, это простой метод, и если так делать самому дома на ушатоном ружье которого не жалко, сгодиться. Но на нормальном ружье такого лучше не делать.

Всё зависит от стоимости ружья.

Молодец Дастин. Вы хоть делитесь своим опытом. Не то что некоторые. Как например Миншанин.

Как временное решение нормально, ружьё от этого не умрёт, а до дорогого кап.ремонта в мастерской может ещё долго протянуть, если навески пороха и дроби не превышать. Да и сам болт о медь меньше будет изнашиваться. Просто и не дорого. Лучше чем фольгу подкладывать и следить постоянно чтобы не выпала ))

ещё бы холодной сваркой замазал))

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как устранить горизонтальный шат стволов в Иж-27 Е?

@Михаил Шабалдин Ни разу не встречал на вертикалках горизонтальный шат без вертикального. Наверно ружьё сильно изношено.

@Dastin58 так убирается вертикальный шат. А с горизонтальным мне советуют аккуратно сжать коробку в тисках, чтобы подствольный крюк плотно входил в неё. Но что-то я побаиваюсь этого метода.

Также как на этом видео или немного постучать и подогнуть крюк куда входить клин запирания.

На сколько зватает ремонта?

Подскажите как можно устранить шат цивья IJ 58 MAE .

Про не бюджетный способ снимите видео!? Или расскажите как?

подскажите пожалуйста,как выкрутить прикипевшую дульную насадку? ружью почти 30лет, и никто за это время насадку не выкручивал.

Не знаю, бывает очень трудно откручиваются.

Приветствую. Винты подтягивайте , при появлении признаков шата .

автор ничего не понимает, а советует. так вообще НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ.

а можно было как положено опорную ось на пару десяток больше поставить

@ВОЛОДЕНКОВ И.Г. Понял, спасибо.

@Denis Pupkin делал на предприятии сам.

@ВОЛОДЕНКОВ И.Г. Доброго времени суток, можете подсказать где приобретали новую ось на иж 54?

@Dastin58 в этой модели она легко меняется(два винта и один штифт) развёрткой на пару десяток посадочное развернуть и ремонтную ось большего диаметра вставить. на деле всё проще чем на словах,любой слесарь средней руки справится. я на иж 54( родственник зауэра))) сам поменял

Цена ремонта совсем другая будет.

напряжение в амперах Эврика епт

Потянет такой вариант .

Неделайте так.
Хватит на пару пачек патронов,потом если не выбросят ружье,то ремонт выйдет дороже,устраняя в начале такой ,,ремонт.
А ведь было когда то нормальное ружье,а тепер и ложе с верху при колодке после ремонта и шурупы на скобе инородные,под звездочку.
Его и в руки уже неприятно брать,не то чтобы еще на охоту.

не наваривайте вы ничего не слушайте , по крюку со стороны патронника по кромке кромке куда входит запорная планка чуть осадите молоточком аккуратно и все, уголки надфилем, 6 год у мужа ни какого шата нет, всем друзья довольны. какие то болты переварачивать советуют, в нете есть видео.

Всё зависит от износа и запущенности, при большом шате стволов без сварки или заменой болта не обойтись.

Ружье ИЖ 58

Всего было выпущено более 1,5 миллиона экземпляров ИЖ-58 включая все модификации.

Характеристики ИЖ 58

Гладкоствольное охотничье ружьё ИЖ 58 имеет классический внешний вид: два ствола спаренные в горизонтальной плоскости. Разбирается ИЖ 58 на три основные части: приклад со ствольной колодкой, отъёмные стволы и отъёмное цевьё.
Стволы изготавливались из прочного легированного сплава, методом холодной ковки и затем каналы стволов и патронники хромировались. Снаружи стволы подвергались, так называемому чернению или воронению, что придавало им презентабельный вид и защищало от коррозии и небольших механических повреждений.

Ствольная колодка, в которой смонтирован ударно-спусковой механизм, также изготавливалась из прочного легированного сплава и подвергалась воронению.
Бойки вмонтированы в отдельные брандтрубки со спиральными боевыми пружинами.

Их взведение осуществляется переламыванием ружья: просто и очень надёжно.

Предохранитель не автоматический, запирающий шептала, что исключает возможность выстрела в принципе.
До 1970-го года все модификации двустволки ИЖ 58 оборудовались экстрактором, то есть после выстрела и переламывания ружья, надо вручную удалять отстрелянные гильзы, что не всегда удобно. После 1970-го года, на серийных модификациях 16-го и 12-го калибров, стали устанавливать эжектор, то есть автоматический выброс использованной гильзы, что заметно повысило скорость перезарядки ружья.
Механизм запирания стволов имеет тройное запирание: два нижних крюка и верхний поперечный болт с рычагом отпирания. Достаточно простой и надёжный механизм.

Поскольку серийно эти варианты ИЖ 58 не выпускали, это очень редкие модели.

ИЖ 58 с 16-м и 12-м калибрами имели длину стволов, соответственно 72 см. и 73 см. Масса от 3,1 кг. до 3,3 кг. Это были серийные модели, работоспособные по сей день.

Модификации ИЖ 58

ИЖ 58 отзывы

Можно использовать как заводские патроны, так и самодельные, ружьё никогда не заклинит.

Как выбрать подержанное ИЖ 58

При покупке подержанного охотничьего ружья, нельзя полагаться на заверения владельца, что якобы из ружья не стреляли. Необходимо самостоятельно осмотреть ружьё и обратить внимание на следующее:

1. Внешний вид: ружьё не должно иметь явных повреждений, как например трещины, сколы, вмятины и прочее. Допускается небольшая потертость: сильная потертость, то есть частично отсутствующее воронение металла, говорит о том, что ружьём часто пользовались и скорее всего его ресурс уже выработан.
2. Попробовать несколько раз переламывать ружьё: следует обратить внимание не отсутствие люфтов при запирании стволов, на слаженную работу ударно-спускового механизма, на чёткую работу боевых пружин и бойков.

3. Внутреннее зеркало стволов не должно иметь сколов, раковин, признаков коррозии. Если имеются дефекты каналов стволов, то лучше отказаться от покупки такого ружья.
4. При возможности провести отстрел, не менее 10-15 выстрелов, желательно патронами с разными типами гильз: этим проверится работа бойков, экстрактора или эжектора, а заодно и точность и кучность боя.

Общий вывод о гладкоствольной двустволке ИЖ 58

Данное ижевское гладкоствольное ружьё вполне подойдёт любому охотнику, как начинающему так и со стажем. Одним из доводов в пользу ИЖ 58 можно назвать его низкую стоимость. Между тем, чтобы найти достаточно хороший вариант, придётся посмотреть множество предложений, что достаточно хлопотно.
Однако если найти подходящее ружьё, то в дальнейшем с ним не возникнет каких-либо проблем и при должном уходе, оно прослужит ещё не один десяток лет, т.к. всё-таки в советское время, делали качественнее и надёжнее.

Шат стволов на любом ружье устраняем за минуту!! Дёшево и надолго. Своими руками. ИЖ 58. ТОЗ бм

@Константин Полищук вариантов много. Я их не проверял. Я выбрал для себя наиболее быстрый и простой способ. Может и ваш способ работает, я не спорю. Но в моём случае помог именно этот способ. 14 августа открытие третьего сезона. Ни шата, ни стука.. Настрел более 1000 патронов.)))

Штифт на котором стволы вращаются при перелом ружья на нем выработка выбиваешь его влево или право крутишь на 180 где нет выработки забиваешь обратно

НиxyY не понял, но очень интересно..

Шат блеать. ояебу

Нормально придумал, всяко умнее, чем молотком стучать или наваривать медь.

Третий год.. Проблем нет!

Иж 27 тоже Шат .поможет нет такой способ ?

@Вячеслав Налитов почему то оповещение о комментарии не пришло сразу. Смотря какой шат.. Если боковой- то вертикальные зацепы, если горизонтальный шат, то горизонтальные плашки. Как правильно они называются я не знаю. На видео я объяснял, где мазать при определённом шате..

@я легенда попробую время будет заморочиться.

@я легенда выходит эти места разбивает их мазать надо .?

Поксипол конечно вещь крепкая , но это не на долго . Нормальный мастер никогда молотком херачить не будет по крюкам , шат устраняется совсем иным способом

37 лет с 58 охочусь. Появился шат, но такой бред я делать не буду,.Дизлайк.

Сейчас уже не требуется бить молотком, варить сваркой.. Это новые технологии..

Это лишь сугубо моё мнение исходя из моего опыта.. Мне помогло. Второй сезон с ИЖ58 1961года.. С августа по январь. Никакого шата. Скоро выйдет обзор после двух лет охоты с таким"бредом". )). Ни пуха ни пера.

Не надо хейтить чувака. Ежу понятно, из говна конфету не сделать, но пусть даже на один сезон хватит, затраты как на пачку патронов, уже прекрасный показатель. Что не так? Кто может дешевле и быстрее, научите, а то дерьмом поливать - все эксперты.

Господа охотники, как называется этот мазь? А где можна найти? Баксипол- так называется.

Типа советской эпоксидки. Смешиваешь компонент "А" и компонент "Б" в равных количествах. Мне хватало количества клея размером с горошину. Там на тюбиках написано. Перемешиваешь быстро, например - зубочисткой.

Поксипол POXIPOL. Я покупал в автомагазине.

Бред сивой кобылы. Любую пленочку отдача от выстрела уничтожает вмиг.

@я легенда Сынок, я тебе вообще ничего не собираюсь доказывать. Каждый ружейный завод дает гарантию на ружье в 20-30 тысяч выстрелов. И как ты думаешь что происходит после этого? Да простое МЕХАНИЧЕСКОЕ изнашивание и истирание мест соприкосновения ружья, как правило это подствольный крюк с колодкой. И свою пленку можешь засунуть себе между булок, она может выдержать 5-10 выстрелов, не больше.

@Валерий Кубанец Ты думаешь я сейчас кинусь тебе что то доказывать. Какие трущиеся части? Не путай х*й с пальцем и АКМ с двухстволкой. С новым годом.

@я легенда Товарищ, при выстреле отдача приходит в плечо, это само собой. Но при этом происходит и взаимодействие всех соединяющихся частей ружья с огромным механическим импульсом силы. Какая нахрен химическая пленка этому может противостоять, рекламщик? Да она разрушится сразу. Не вешай пургу на уши молодым.

Какая отдача. Причём здесь отдача?? Хахахахахахахахахаха. Насмешил, молодец. Отдачу я ощущаю только в плечо.

Как избавиться от осечек огнестрельного оружия

Осечка всегда вызывает чувство досады, в кульминационный момент выстрела может свести на нет долгие сборы, подготовку к охоте, труд целого коллектива. Однако есть предостаточно случаев, когда осечка приводила и к трагическим исходам. Трудно что-нибудь предпринять, если произошла осечка в момент броска разъяренного зверя. Да и вообще, жалок стрелок, ковыряющийся с ружьем на охоте.

Итак, разберем причины возникновения осечек. Они могут относиться к патрону или к оружию.

В чем может быть виноват патрон? В прогибе дна гильзы, который чаще всего происходит по причине запрессовки капсюля "барклаем" без опоры на навойник. Хода бойка, особенно у импортных ружей, может не хватить для надежного разбития капсюля. Надежнее запрессовывать капсюль прибором-рикапером из комплекта У ПС. Здесь гильза надевается на стойку, и прогиба донышка не происходит. У латунных гильз бывают просевшие наковальни. Такие гильзы лучше отбраковать.

Причиной осечки может послужить отсутствие пороха в патроне. Такое бывает по разным причинам и в патронах промышленного производства, и по невнимательности при самостоятельном снаряжении.

Кроме того, виновницей осечки может послужить тонкая закраина металлического поддона. Такая гильза будет слишком глубоко сидеть в проточке патронника, и ее следует отбраковать. Причиной может быть и отсутствие ударного состава в капсюле. Редко, но встречаются капсюли "Жевело" без ударного состава или без наковаленок, а также с просевшей наковаленкой. Капсюли "Центробой" тоже могут быть без ударного состава. Для ответственных охот нелишне будет заглянуть в капсюль.

Может быть и брак использованных гильз. При многократном запрессовывании и извлечении капсюля он своей развальцованной от выстрела частью (дульцем) увеличивает капсюльное гнездо, то есть капсюль своей развальцованной частью раздает капсюльное гнездо. При ударе бойка капсюль скользит в капсюльном гнезде – просаживается. Часть энергии удара бойка тратится на продвижение капсюля. Оставшейся энергии бывает недостаточно для воспламенения капсюля. Невоспламенение ударного состава капсюля может произойти с бракованными капсюлями из-за отслоения ударного состава от корпуса капсюля. Это происходит при неаккуратном запрессовывании капсюля. Особенно когда его загоняют молотком. Какие-либо удары по капсюлю недопустимы. Для надежного запрессовывания капсюля надо использовать рикапер (пресс).

При глубокой посадке капсюля в гнезде боек слабо деформирует капсюль. Энергии удара может оказаться недостаточно для его воспламенения. Максимальной считают посадку 0,2 мм относительно дна гильзы.

Теперь рассмотрим причины, зависящие от ружья. Это может быть большой зазор между щитком (зеркалом) колодки (коробки) и казенным срезом стволов. При большом шате стволов выхода бойка может не хватить для разбития капсюля. Следует отдать ружье в ремонт. В лесу шат можно временно убрать, подложив тонкую прокладочку на ось шарнира или на переднюю поверхность заднего крюка стволов.

Затрудненное продвижение бойка также может привести к осечке. Причиной может послужить грязь в канале для бойка, накопленные там всякого рода твердые частицы, загустевшая смазка. Следует периодически, по мере необходимости, прочищать канал для бойка. Нажимая на курок и отпуская его, нужно убедиться, что боек полностью выходит вперед за зеркало коробки (на 1,7–1,8 мм), а его пружина после возвращения курка на отбой возвращает боек в крайнее заднее положение.

Причиной осечки может быть и увеличенная глубина кольцевой проточки в патроннике под закраину гильзы. Гильза будет сидеть в патроннике глубже, и хода бойка может не хватить для пробития капсюля. Это брак ствола.

Короткий боек – тоже осечка. Накол капсюля будет недостаточным. Следует заменить бойки. Если позволяет конструкция ружья, то выход бойка можно увеличить за счет пропиловки опорных поверхностей курка, коробки или бойка - смотря чем ограничивается принудительный выход бойка.

Много жалоб поступает на осечки ИЖ-27 из-за неправильного функционирования механизма отбоя курка. Распространенной причиной осечек ИЖ-27 (особенно нижнего ствола) является излишняя амортизация удара курка отбойным (нижним) концом толкателя курка. Чем больше отбойное действие, тем больше потери энергии курка. При спущенном курке достаточно, если боек сидит заподлицо со щитком коробки. Надо постепенно, осторожно бархатным надфилем подпилить нижний отбойный конец толкателя.

При этом все время проверяют, чтобы при спущенном курке боек не выходил за поверхность щитка коробки. Неразбитие капсюля может происходить из-за торможения хода курка. Причиной этого является разбухание древесины, когда ружье эксплуатируется в условиях большой влажности или из-за некачественной сборки. Это определяется по следам-царапинам или потертостям на внутренней поверхности передней части головки приклада. Чтобы это обнаружить, надо отсоединить приклад. На деревянные поверхности приклада нужно нанести сажу, разведенную в масле. После срабатывания механизма приклад вновь отсоединяют и осматривают следы в местах контакта. Подчищают дерево в этом месте. Кстати, это является второй распространенной причиной осечек нижнего ствола современного ИЖ-27. Правый курок часто задевает верхней частью за дерево на внутренних вырезах приклада. Убедиться в этом несложно, устранить просто.

При осадке боевой пружины и снижении ее рабочих качеств также возникают осечки. Если пружина сломалась, это заметно сразу. У ИЖ-27 такого практически не бывает. С осадкой дело сложнее. Например, у ИЖ-27 при диаметре проволоки 1,4 мм длина пружины в свободном состоянии должна быть 61,5 мм. Короткая будет развивать меньшее усилие и соответственно запасать меньше энергии. Можно подложить шайбы не более диаметра витка под один из торцов пружины. При этом надо следить, чтобы при максимальном открывании ружья пружина не сжималась до соприкосновения витков, а имела запас сжатия.

Поломку бойка определить просто.

После спуска курка (щелчка) на капсюле нет следа накола. Поломке бойка способствуют частые холостые спуски курков. Чтобы этого избежать, надо вставлять в патронник гильзы с пробитыми капсюлями или производить плавный спуск курков.

Отсутствие выстрела может происходить из-за срыва курка с боевого взвода при закрывании стволов. Это происходит вследствие износа боевого взвода или взвода (грани) шептала. Эти детали подлежат замене. Подпиливать взводы нельзя. Под сомнением будет безопасность работы ударно-спускового механизма, в котором возможна также деформация металлических деталей, из-за чего могут возникнуть осечки, связанные с затруднением перемещения подвижных частей. Деформация возможна после ударов (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя и т.д.). Наличие контактов на поверхностях деталей определяют по копоти. Копоть на поверхности интересующих деталей наносится спичками, свечой. После срабатывания механизма определяют по следам в местах контакта, где происходит "торможение" деталей.

Иногда ружье дает сдвоенный выстрел, когда при нажатии на один спусковой крючок происходит выстрел и из другого ствола у ИЖ-27. Это возможно при отсутствии зазора между шепталами (максимальный зазор 0,2 мм) или из-за перекоса шептал на осях. Следует заменить шептала вместе с осями. Возможно, потребуется и замена курков. В ружье могут также не взводиться курки при открывании стволов. Это может происходить вследствие износа шарнира, взводителей, боевых взводов курков, толкателей. Курки при переламывании ружья разворачиваются, но не полностью, и поэтому зацепления боевого взвода с шепталом не происходит, а курок возвращается в исходное положение.

Чрезмерное смещение точки удара бойка от центра капсюля также вызывает осечки. Смещение для ИЖ-27 допускается не более 0,5 мм. Кроме того, надо иметь в виду, что имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Устраняется эта неполадка установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра. Это позволяет понизить точку удара бойка. Установка переделанных брандтрубок, накладок на щиток коробки требует квалифицированного мастера. Надо следить, чтобы боек не клинил и не пробивал капсюль насквозь. Диаметр ударной части бойка должен быть 2,5 мм, радиус закругления 1,6 мм.

Некоторое время в магазинах продавались капсюли "Жевело" муромского завода. Это были капсюли с корпусом из омедненной стали (биметалла). Они грубее обычных "Жевело". Учитывая, что нижний курок ИЖ-27 бьет по бойку не концом, а серединой, то эти капсюли были склонны к осечкам. Внешнее отличие этого капсюля – красноватый оттенок. Кроме того, этот капсюль будет чувствителен к плотности посадки в гильзу. Если его установить не до упора, а заподлицо с дном гильзы, то боек сначала осаживает капсюль, а затем начинает деформировать дно.

В ружье также возможна неправильная работа перехватывателей курков (интерсепторов). Курки у ИЖ-27 взводятся, но после нажатия на спусковой крючок перехватываются интерсепторами. Показателем будут очень тугие спуски. Это возможно при резком закрывании ружья, после падения ружья или после первого выстрела. Следует отремонтировать ударно-спусковой механизм.

Есть и другие причины, которые присущи только конкретному образцу ружья.

Часто бывает, когда ряд причин налагается друг на друга. Выявить это не всегда просто. Придется не спеша во всем разобраться. И всё-таки никогда не следует по наитию приступать к подтачиванию надфилем каких-то выступов или буртиков. Тщательно, не спеша надо методом исключения выяснить прежде всего причину неполадок или комплекс причин.

Читайте также: