Как убрать шум в ваз 2112

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Шумоизоляция ваз 2112 просто необходима

Проклеить авто шумоизоляцией не столько достижение комфорта, сколько насущная необходимость. Во всех салонах отечественных автомобилей звукоизоляция отсутствует, а если и имеется местами, о все равно пропускает посторонние звуки. Поэтому приходится устранять подобный недостаток своими руками.

Для чего нужна

Шумоизоляция сегодня нужна не только любителям хорошей музыки:

Посторонний шум в салоне мешает нормально разговаривать
Кроме того, шум оказывает раздражающее действие на водителя, снижает его реакцию и тем самым создает угрозу его жизни
Длительное нахождение в салоне с постоянным шумом нарушает нервную деятельность, повышает раздражительность человека, ухудшает сон
Наконец, от громкого шума сужаются сосуды в организме, что повышает нагрузку на сердце, и может вызвать стенокардию со временем
Здоровье не купишь, поэтому заботиться нужно сразу
Шумоизоляция самому ваз 2112 решит все проблемы
Чтобы у вас не было напряга со временем и деньгами, рекомендуется выполнять её поэтапно, начиная с легких участков, которые не требуют разборки салона

Начинаем с капота

Крышка капота и перегородка двигательного отсека, наиболее простые участки, с которых можно начать, заодно и потренироваться:

Виброизоляция клеится исключительно между ребрами жесткости

Она снижает уровень шумов от мотора в салон, плюс дает термоизоляцию, которая необходима двигателю зимой
Чтобы достичь ощутимого эффекта надо проводить совместно с обработкой моторного щита
Грамотная шумоизоляция выполняется в три слоя
Первый слой всегда кладется вибродемфер, так гласит инструкция
Вибродемфер непременно должен иметь фольгированный слой для лучшего отражения тепловых волн, потому что температура под капотом при работающем моторе достигает довольно высокой отметки
Материал вы накладываете на плоские поверхности между рёбрами жесткости, как на фото выше
Второй слой кладется из фольгированного теплоизоляционный материала, например, Сплен
Этот второй слой играет роль термоизоляции и звукоизоляции, покрывается им вся площадь, включая рёбра жёсткости
Третий слой обычно составляет стандартная (заводская, штатная) шумоизоляция
Крышку багажника обрабатываем аналогичным способом

Переходим к двигательному щиту

Чтобы произвести качественную шумоизоляцию моторного щитка в салоне необходимо снять приборную панель:

Обрабатываем крышу

Работа по шумоизоляции крыши наиболее простая и одновременно наименее затратная:

Тут для качественной шумоизоляции крыши достаточно установить всего два слоя
Как всегда, первым слоем идет виброизоляция, ею застилаете всю ровную поверхность крыши
Рекомендуется Визомат, в качестве виброизолирующего материала, столщиной два миллиметра
Вторым слоем — шумоизолирующий слой из Акцента
На рёбра жестокости накладывается Битопласт, с толщиной 5миллиметров, либо 10миллиметров, вся ровная поверхность —Акцентом, с толщиной 10миллиметров В пространстве под ручками и плафонами заклеивается Битопластом 4миллиметра

Крыша, обработанная виброизоляцией

Шумоизолируем днище

Когда будет выполняться ваз 2112 шумоизоляция, самому вам придется разбирать салон, снимать все коврики и кресла:

Кроме того, снимаете штатную шумку, если присутствует
Только после полной разборки салона, начинается прокладывание виброизоляции Визоматом, Вибропластом, либо Бимастом Бомбом (цена которого вам нравится больше) обрабатываете всю плоскую поверхность тоннеля, и днища
В процессе установки вибропоглощающего материала важно его герметично наклеить, плотно прокатать, чтобы убрать пузыри

Обработка днища салона звукоизоляцией

Поверх него прокладывается шумопоглотитель Акцент, либо Изотон
Толщина для шумоизолирующего материала для днища нужна как минимум 10миллиметров
В шумоизолировании тоннеля рекомендуется 10-миллиметровый слой Битопласта
Акцентом толщиной 8 миллиметров проводится обработка багажника — в том числе и ниша для запасного колеса
Третьим слоем устанавливаете стандартную шумоизоляцию
Снаружи днище рекомендуется обработать «жидкой» шумкой, ею же обрабатывают снаружи арки колес
Она проста в нанесении и удобна при обработке трудных участков, плюс долговечна и защищает от коррозии
Она намного легче листовой изоляции, что немаловажно
Наносится быстрее, при помощи распылителя

Шумка дверей

Сначала демонтируется обшивка с дверей (эта операция одинакова для всех дверей):

Затем устанавливаются шумоизоляционные материалы, сначала поверхности обрабатываются обезжиривателем (спиртом либо ацетоном)
Исключением будет нижняя часть двери, где нанесено антикоррозийное покрытие
Шумоизоляция тоже будет выполнена из нескольких слоев

Первый слой

Виброизолятор наклеивается на внутреннюю поверхность внешней стороны (филенку) двери автомобиля:

Для удобства, лучше заранее разрезать его на куски
Заводится материал сквозь технологические отверстия во внутренней обшивке, предварительно прогрев его феном для лучшего крепления
Кладете внахлест
Чем большую площадь вы покроете, тем лучше
А чтобы устранить воздушные пузыри, материал раскатывайте жестким валиком либо рукояткой отвертки

Затем, поверх виброизоляции накладывается звукоизоляционный материал (лучше Акцент), однако, при этом, желательно покрыть максимальную площадь
Затем полностью закрываются виброизоляцией (как минимум фольгой) все технологические отверстия на внутренней стороне двери
Используйте Маделин, чтобы «спрятать» места контактов (а так же провода, области крепления динамиков и места прилегания обшивки к дверце)
Некоторые автолюбители дополнительно устанавливают Битопласт на внутренней стороне обшивки
После выполнения шумоизоляции двери, обшивку монтируют в обратной последовательности
Рекомендуем не пользоваться после этого автомобилем примерно двое суток, нужно дать «шумке» хорошо приклеиться

Обшивка, проклеенная битопластом

Советы по улучшению процесса:

Все провода нужно подписать либо пометить при разборке разноцветной лентой, либо маркером
Саморезы тоже обозначить и разложить по размерам и порядку снятия
При наклеивании материалов избегайте щелей, гораздо лучше класть внахлест
Не пользуйтесь домашним феном, чтобы разогревать материалы
Начинайте укладывать материал с цельных кусков, а потом по мере надобности дорезать мелкие
Виброматериалы разогревайте, пока чёрная их поверхность не станет липкой
При обработке багажника используйте более тонкие листы
Оставляйте свободными отверстия под крепеж
Не забывайте обезжиривать все поверхности
Дополнительно, ознакомьтесь с нашим видео материалом

Количество и виды материалов

Компоненты, применяемые в шумоизоляции отличаются характеристикам, методами их крепления и ценой:

Антигрохот.Часть 1.Причина троения 21120, устранение скрипа пластика в салоне.

Всем привет!
Можно сказать, что это продолжение самой первой записи о капитальном ремонте двигателя. Напомню, причиной оного послужило троение, отказ ехать, дёрганье и т.д. Ремонт помог, машина стала уверенней набирать обороты, появился стабильны холостой, НО… Вы заметили, вроде всё хорошо, но вот это НО, всегда оно портит всё, где присутствует.
Но не суть, продолжим. Машина в целом стала адекватной, НО троение на холостых, отказ нормально разгоняться до 2200 об/мин заставило задуматься о сущности бытия… шутка. Есть проблема, и её надо найти. Поменяли свечи, стояли DENSO IRIDIUM на какие-то отечественные, названия уже не помню, результат не особо порадовал — его не было.
Следующими на замену полетели ВВ провода, нашёл оригинал, очень аккуратно сделаны – результат …эээ ну его нет.
Начали грешить на топливную систему, Папа даже почистил форсунки, 1,2,3 цилиндры отлично, 4 забита…вот тут мы поняли, что подошли в плотную к проблеме. Установили всё обратно- едет лучше, НО…
Попутно поменяли все датчики ДХХ, ДПДЗ, ДПРВ… Результат- нормальные холостые, хоть что-то.
Я уехал на сборы, и всё осталось, как осталось…И вот Через две недели, Папа обрадовал новостью:- … я нашёл причину троения, сейчас мотор шепчет. Это был…(барабанная дробь) МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ!

Папа листал старую подшивку журнала За Рулём, год наверно 2000, и там они столкнулись с подобной проблемой на редакционной десятке. Не долго думая съездил в магазин, и купил модуль зажигания BOSH, с теми же цифрами, что на старом. Пытались всунуть модуль по виду аналогично старому, но без маркировки. Папа подумал, и решил, что 400р экономии того не стоят, и за 1500р приобрёл BOSH. И оказался прав. Знакомые поделились опытом эксплуатации такого модуля — сгорел через 1.5 месяца.
Приехав со сборов и прокатившись, я не узнал свою машинку. Она поехала. Нет, не так, она ПОПЕРЛА(=.
По сравнению, стем что было, показалось будто прибавилось мощности на треть, не меньше! 180-далеко не предел, на тех дисках и резине что сейчас стоит, дальше просто страшно. Я счастлив!
В активе куча новых датчиков, новые свечи и ВВ провода(= хуже не стало точно.

Приехав после успешно закрытой сессии, мои шаловливые ручки естественно потащили меня в гараж. Причина- выносящий мозг скрип пластика багажника. Грохот пластика на ямах — ещё куда не шло, но этот противный скрип Ррррррр это просто пытка.
Ещё осенью, я на пробу в Южном порту взял немного маделина на пробу. Раздербаниваем багажник, попутно пытаясь определить, где же скрипит…вывод неутешительный -скрипело буквально ВСЁ!

Разобрав всё это великолепное инженерное решение, и немного почистив снегом (да, только хардкор) приволок всю эту грязь(снег не помог) домой.

Отмыв всё это дело в ванной, (динамики не мочил(=) изучаем полученный результат…а он удручает если честно. Весь пластик с водительской стороны повило, не сильно, но повело. Внешне все обскарябаны, пошарканы… Принял решение обклеить их тканью, шотландкой. Но тут меня ждало огромное разочарование. Такой ткани, чтоб понравилась — не было ни одной. Ну что делать, будем плясать от того, что есть. Но на будущее зарубку сделал.

Проклеил все подозрительные места, старался клеить в нахлёст, с припуском в 1-2 мм, да не так красиво, но за то точно скрипеть не будет. Ориентировался на царапанные места, где есть явные потёртости. Обязательно, надо проклеить место соприкосновения ремня безопасности, и накладки изнутри. У меня там было очень много царапин. Проклеил накладки на стойки и ножки подголовников. У меня выдраны крепления из спинок. Предыдущему наезднику надеюсь, икается.

Собрал всё как было до снятия, проехался- ужас, лучше не стало. Я расстроился, время потрачено насмарку. Но не врямя опускать руки, меня всегда учили, если делать, то делать хорошо. Сейчас все наиболее вероятные скрипучие места проклеены, значит работа на половину сделана. Шатаю всё, до чего дотягиваюсь, устанавливаю косячные места. Оказалось, что сильный скрип даёт стык между пластиковой боковиной, и обивкой багажника. Проклеиваю маделином и там. Не устраивало, как сидят боковинки на местах, все скособочены, и имеют явный уклон внутрь кузова. Поставил наиболее ровно. Зазоры между кузовом и креплениями 1см минимум дааа. Вышел из ситуации вот такими резиновыми проставками.

Так же нашёл ещё одно крепление, которое не было задействовано, по крайней мере у меня. Когда-то они может и были, но задолго до меня. Пришлось поставить между креплениями по шайбе, иначе зазор и перекос получались очень большими.

Всё закрутил, посмотрел.но что то не так. Накладки на стойки, прилегали не плотно, пистон не вставлялся до конца, из за этого они болтались. В стойке проходит усилитель, и поэтому пистон не вставлялся до конца. Пришлось его модернизировать обрезать под углом.

Теперь они встал как влитые, чётко заходя под уплотнитель и не болтаясь. Так как накладки встали как надо, появился зазор между накладкой и боковинкой. В сантиметр не меньше. Пришлось сделать так

Отпилил выступающую часть крепления, заклеил маделином, но теперь появилась проблема — штатный саморез, оказался слишком длинный, вышел из положения- добавил гайку шириной наверно миллиметров 6. Всё притянулось, любо дорого посмотреть. Плотно и чётко, без зазоров.

Начал всё трясти на предмет скрипов и надёжности крепежа — натряс…

Вывалился пистон из стойки. Опять разбираю…
Собрал, проехался и о чудо, из багажника не доносится посторонних скрипов и грюков, ооочень приятно ушам.
Теперь о минусах- стало слышно побрякивание из ремней безопасности, жутко заскрипела ( раньше не слышно было из за багажника) правая стойка. И подголовники всё равно гремят, позже придумаю что ни будь. С ремнями ничего не сделать, конструкция такая, а вот стойка… решил делать прямо в машине, и светлее, и теплее.
Снял, и проклеил. Также расширил отверстие крепления, шляпка заводского самореза не заходила внутрь, и стойка не крепилась к кузову.

Очередные испытания показали- посторонние звуки сзади и из стойки ушли, но загремела панель приборов. Ааааааа, когда же это кончиться…Терпения и маделина у меня больше не осталось. К тому-же, если снимать, то надо менять накладку, моя от солнца вся перегнулась и оттопырилась.

Это всё отложил на потом, когда появиться накладка — появиться мотивация сделать панель.
Вот что в итоге получилось — если присмотреться, виден зазор. И то, что полка более искривлена.

И вот подарок от Папы- новый аккамулятор. От добра добра не ищут, если старый прослужил семь лет, то надеемся что и новый не подведёт.Взяли той-же марки.

Ездить в целом стало приятнее, нет жутко раздражающего скрипа визга, но всё равно, есть чем заняться. Продолжение следует.

Как сделать шумоизоляцию пола ВАЗ 2110 своими руками

Особого внимания при осуществлении шумоизоляции стоит уделить колесным аркам, так как основная часть шума идет именно оттуда (фото ниже).

На половое покрытие уходит примерно четыре листа (лучше их укладывать целиком, не разрезая), остальное свободное пространство заполняется нарезанными кусками (фото ниже).

Разборка пола ВАЗ 2110 для шумоизоляции

Как разобрать пол ВАЗ 2110 для шумоизоляции

В первую очередь необходимо демонтировать сидения и снять панель приборов.

Для успешного снятия панели приборов можно воспользоваться следующей инструкцией:

Минусовую клемму отсоединяем от аккумулятора;

Далее внимаем облицовочный кожух кала рулевого управления, выключатель зажигания и рулевое колесо;

Два самореза крепления правого щитка облицовки тоннеля пола выворачиваем и извлекаем (фото ниже);

Устраняем шум и дребезг зеркал заднего вида ВАЗ 2110

Как убрать шум и дребезг зеркал заднего вида ВАЗ 2110

В этой статье описываются многочисленные методы борьбы с шумом ветра треугольников зеркал заднего вида, их дребезга и других похожих проблем на автомобиле ВАЗ 2110.

Есть три основных проблемы зеркал заднего вида автомобиля ВАЗ 2110:

Шум ветра из треугольников зеркал заднего вида;
Дребезг зеркал заднего вида;
Скрип треугольников зеркал заднего вида.

Устраняем шум и вибрации вентилятора радиатора ВАЗ 2110

Как убрать шум и вибрацию вентилятора радиатора ВАЗ 2110

В этой статье описаны основные причины возникновения шума и сопутствующая ему вибрация вентилятора радиатора автомобиля ВАЗ 2110 и способы борьбы с ними.

Перечислим ряд причин, по которым может возникать гул и шум, а также вибрация в районе системы охлаждения двигателя:

Устраняем скрипы и дребезг обшивок дверей ВАЗ 2110

Как убрать скрипы и дребезг обшивки дверей ВАЗ 2110

В данной статье описаны способы борьбы с грохотом, дребезгом и шумом, издаваемым обшивкой в салоне автомобиля ВАЗ 2110. Постоянным источником шумового фона в салоне ВАЗ 2110 являются карты дверей, изготовленные из дешевого пластика и закрепленный не самыми надежными креплениями.

Крепление обивки дверей выполнено в виде пистонов, которые крепятся на карты дверей, которые затем защелкиваются в отверстия в дверях. Если бы пистоны имели жесткую сцепку с обивкой дверей, то тогда бы скрипов и прочих шумовых явлений наблюдалось бы в значительно меньшей степени. На фото ниже наглядно проиллюстрировано, почему пистоны не сидят на обивке дверей жестко.

Устраняем скрип блока предохранителей ВАЗ 2110

Как убрать скрип блока предохранителей ВАЗ 2110

Для осуществления данной процедуры Вам понадобится:

Шесть саморезов с широкими шляпками;
Одна шпилька крепления для самореза;
Стальной прутик;
Толстый (2 см) оконный уплотнитель.

Шумоизоляция потолка ВАЗ 2111 и улучшение акустики

Как сделать шумоизоляцию потолка ВАЗ и улучшить качество акустики

Коротко опишем процесс снятия обивки крыши в автомобилях ВАЗ. В конце статьи приводится видео, в котором Вы можете наглядно проследить процесс осуществления шумоизоляции потолка и улучшению акустики во всей машине. Читать далее →

Делаем шумоизоляцию багажника ВАЗ 2110

Как сделать шумоизоляцию багажника ВАЗ 2110 своими руками

Перед тем, как приступить непосредственно к шумоизоляции багажника автомобиля ВАЗ 2110, стоит тщательно все подготовить:

Определиться с используемым материалом;
Определиться со способом шумоизоляции;
Приготовить весь востребованный инструмент;
Найти отапливаемый гараж (если шумоизоляция осуществляется зимой) или просто теплое помещение (если работа осуществляется летом);

Процесс шумоизоляции описан в данной статье поэтапно (для большего удобства):

Устраняем дребезг обивки пятой двери ВАЗ 2111-12

Как убрать дребезг обивки ляды ВАЗ 2111-12

Самой, пожалуй, часто встречающейся проблемой владельцев автомобилей ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 является скрип и дребезг багажника (это и не удивительно, ведь багажник универсала и хэтчбека находится в салоне машины). В данной статье детально описан процесс борьбы с данной проблемой.

Устраняем дребезг накладки жабо ВАЗ 2110

Как убрать дребезг накладки жабо ВАЗ 2110

Простым и сравнительно дешевым способом можно приукрасить внешний вид своего ВАЗ 2110 – стоит только установить накладку на жабо. Однако вскоре после установки многие владельцы «десятки» сталкиваются и с определенной трудностью: жабо дребезжит, или того хуже – мешает работе левого дворника. В этой статье описана процедура доработки жабо для устранения описанных неполадок.

Декоративное жабо выглядит на ВАЗ 2110 так, как показано на фото ниже:

Устраняем дребезг задней накладки, замка, спойлера ВАЗ 2112

Как убрать дребезг задней накладки, замка, спойлера ВАЗ 2112

Одной из часто встречающихся и неприятных проблем для владельцев автомобилей ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 является дребезг катафота (задней накладки), спойлера и замка пятой двери (на фото внизу: слева – катафот, справа – замок задней двери ВАЗ 2112).

Шумоизоляция порогов ВАЗ

Как сделать шумоизоляцию порогов ВАЗ

Если во время движения по проселочной дороге Вы слышите стук гравия от колес, то данная статья специально для Вас – в ней рассказывается, как произвести шумоизоляцию порогов.

Для того, чтобы приглушить удары камней от колес по днищу, Вам потребуются материалы на битумной основе. Осуществить шумоизоляцию порогов, можно воспользоваться одним из двух способов:

Устраняем дребезг дверных ручек ВАЗ 2110

Как убрать люфт дверных ручек ВАЗ 2110

Извечной проблемой автомобиля ВАЗ 2110 является дребезг внешних дверных ручек, причем как при открывании-закрывании, так и при езде. Многие автовладельцы избавляются от этой насущной проблемы путем установки на свой ВАЗ 2110 «Евро» ручек; однако есть и более экономичный и простой способ борьбы с этим недугом дверных ручек автомобиля десятого семейства.

Устраняем дребезг бардачка и некоторых частей Торпеды ВАЗ

Как убрать дребезг бардачка ВАЗ и некоторых частей Торпеды

Для того, сделать тише салон десятки, Вам понадобится резинка от старого дворника. Тщательно отчистив ее от загрязнений с помощью сухой тряпки, нарезаем резинку на полоски, ширина которых подбирается в зависимости от установки элемента резины на панели ВАЗ 2110.

Устранение дребезга рычага КПП ВАЗ 2110

Как убрать дребезг рычага коробки передач (КПП) ВАЗ 2110

Дребезг ручки КПП автомобиля ВАЗ 2110 – не такое уж и редкое явление . Устранить эту проблему можно несколькими способами.

Как уже известно, для устранения любой неполадки необходимо, для начала, установить причину ее возникновения. Причин дребезжания рычага КПП вВАЗ 2110 может быть множество.

Например, дребезг может появиться в связи с установкой безлюфтовой кулисы рычага КПП от LADAKalina, так как в отсутствии люфта вся вибрация от КПП поступает прямиком на рычаг КПП в салон ВАЗ 2110 (на фото ниже: слева – кулиса с люфтом от ВАЗ 2110, справа – кулиса без люфта от LADAKalina).

Установка резинового кубика в рулевой механизм ВАЗ 2110

Многие автолюбителя-владельцы автомобиля ВАЗ 2110 утверждают, что если вставить в рулевой механизм небольшой резиновый кубик, то руль при движении на кочках меньше трясет и он меньше дрожит. Попробуем разобрать в том, насколько это утверждение правдиво.

Установка бесшумных замков на ВАЗ 2110

Как выбрать и установить бесшумные замки на ВАЗ 2110

Если вам надоел грохот при закрывание дверей ВАЗ, то эта статья именно для вас, в ней вы узнаете как выбрать и установить бесшумные замки на ВАЗ 2110. На рынке автозапчастей есть бесшумные замки на ВАЗ 2110 следующих фирм:

Как убрать шум в ваз 2112

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Гул на скорости в ВАЗ 2110

Вот такой вопрос, все осмотрел, не могу найти при езде спереди что то скребет. То есть как будто колесо задевает об подкрыльник, но задевать не задевает. Скребет не постоянно, коло.

Скажите, стук в подвеске на неровностях, то есть по ямам. Нашел проблему, накрылись оба шаровых подшипника, но пока не менял. Рычаги все вроде проверил не болтаются, ступичные подш.

Подскажите суть такая, при включении только задней скорости слышен треск, если подтянешь тросик сцепления треск пропадает, но не надолго, потом появляется снова через какое то врем.

При движении по грунтовой дороге спереди раздается противный дребезжаще — лязгающий звук, как будто какой-то жестяной кожух не прикручен… Капот исключается, защита поддона двигател.

Гул может быть от ступичного подшипника, особенно если он меняется от положения руля.

Вывесите колесо, попробуйте ударять по боковине резины(можно рукой), и обратите внимание на вибрацию колеса. При износе ступичного подшипника — колесо будет вибрировать сильнее и дольше.

Всё будет хорошо!

Гул в машине во время поездки может быть по разным причинам. И он, этот гул может проявляться при разной скорости, также и в разных диапазонах (то есть в каком-то промежутке движения его может не быть а далее он проявляется (или наоборот).

Например, гул может быть из-за резины, если она не летняя, а зимняя шипованная; или если авторезина не для трассы, а например для бездорожья (то есть, рисунок на шине крупный, «грязевой» так сказать), то она обычно и гудит на асфальте при скорости.

Ещё например, гудеть может багажник, пристроенный на крыше вашего автомобиля (хотя он чаще всего издаёт свист, но в зависимости от конструкции багажника, может быть изменение звука и в сторону гула).

Также, гул может исходить от коробки передач (чаще всего его издаёт подшипник первичного вала).

Если гул низкого тона «басовитый», исходит снизу автомобиля, тогда это вполне может быть звук от изношенного ступичного подшипника. Этот вариант легко проверяется на стоячем автомобиле.

Надо затормозить задние колёса стояночным тормозом («ручником»), можно для страховки ещё и подложить упоры, чтобы авто не скатилось и не спрыгнуло с домкрата. Наиболее подозрительную сторону передка поднять домкратом. Оденьте перчатки, одна рука сверху колеса, другая рука снизу колеса и, покачайте его в вертикальной плоскости. С исправным подшипником не должно быть болтанки. Если есть болтание, стук, значит подшипник изношен и подлежит замене. Собственно если нет навыка проверки, то может показаться, что люфта вроде бы и нет.

Есть ещё один способ (который тоже требует небольшого навыка, но тем не менее можете попробовать): На ровном месте затормозите «ручником машину, подходите к переднему колесу, упираетесь руками в верхнюю часть колеса (лучше если конечно в перчатках), ноги не должны быть рядом с автомобилем, их чуток отставить, может примерно на полметра, теперь интенсивно пытайтесь толкать колесо к себе и от себя(как бы дёргать его туда-сюда). При не изношенном подшипнике — люфта не будет. При изношенном подшипнике, вы почувствуете люфт, лёгкий или сильный стукоток.

Когда колесо поддомкрачено, при интенсивном прокручивании колеса, изношенный подшипник издаёт гул, рык, в общем лишний шум. Только не путайте этот шум с шумом задевания тормозных колодок об тормозной диск колеса (собственно, чтобы не „заблудиться“ в разных шумах, я сначала и написал, что надо проверять люфт колеса шевеля его в вертикальной плоскости). Если не найдёте отклонений на одной стороне, опускайте с домкрата и переходите на вторую сторону — проверьте там люфт и шум колеса.

Собственно, даже если на первом колесе найдётся изношенный ступичный подшипник, то не помешает проверить и другую сторону, возможно с той стороны уже тоже имеется изношенность подшипника и придётся делать замену с двух сторон.
Вот такие раковины на обойме подшипника и создают гул.

Могут быть и импортные аналоги, например эти (конечно есть и другие производители, дешёвые подшипники и подороже):

Если хотите знать, как поменять ступичный передний подшипник на ВАЗ 2110 (2111, 2112), тогда смотрите по ссылке Здесь .

Уменьшение звука двигателя автомобиля в салоне

Начнем с того, что качественная шумоизоляция в значительной мере повышает комфорт во время эксплуатации автомобиля независимо от класса и типа ТС. К сожалению, автопроизводители также прекрасно это понимают. В результате повышенное внимание акустическому комфорту уделяется только тогда, когда речь заходит о премиальных моделях «топового» сегмента.

Естественно, владельцы бюджетных автомобилей и машин среднего класса вынуждены самостоятельно искать решения, чтобы уменьшить шум двигателя, улучшить шумоизоляцию колесных арок и т.п. В этой статье мы поговорим о том, как выполняется шумоизоляция моторного отсека и на какие результаты стоит рассчитывать.

Шумоизоляция двигателя автомобиля

Как уже было сказано, что касается бюджетных автомобилей и представителей среднего класса, штатной защиты от проникновения посторонних шумов в салон зачастую оказывается недостаточно. На практике владелец такого авто при движении, особенно на высокой скорости, отчетливо слышит характерное «шуршание» шин по дорожному покрытию. Также явно прослушиваются удары мелких камней в области колесных арок и т.п.

При этом если машина эксплуатируется в городе на малых скоростях, тогда описанные выше шумы досаждают не особенно. Однако этого не скажешь о ДВС. Как правило, кроме вибраций после 3-4 тыс. об/мин в салоне многих авто отчетливо различим еще и звук работающего на повышенных оборотах двигателя, причем такой звук зачастую не самый приятный и вызывает акустический дискомфорт.

При этом необходимо соблюдать определенную технологию при нанесении указанных материалов. Как правило, используются два основных материала: вибропоглотитель и шумоизоляция. Данные материалы монтируют на перегородку между моторным отсеком и салоном. Еще в ряде случаев изолируется внутренняя поверхность капота. Добавим, что сегодня также практикуется монтаж изоляции на защиту двигателя, что также снижает общий уровень шумов.

Какой материал для шумоизоляции двигателя выбрать, подготовка автомобиля к шумоизоляции

Прежде всего, от качества выбранного материала напрямую зависит конечный результат. Также важно учитывать, на каком автомобиле необходимо избавиться от лишних шумов, (бензиновая машина или дизельная). Например, если машина с дизелем, который сам по себе более шумный и вибронагруженный, тогда нужно не только знать, как уменьшить шум дизельного двигателя, но и учитывать особенности работы такого агрегата.

Еще следует уделять внимание тому, как реализован моторный отсек на конкретном ТС, в каком состоянии находится двигатель и его системы. На практике в основе многих материалов для изоляции лежит слой поролона, который разрушается в случае попадания на него моторного масла, горючего, тосола или антифриза и т.д.

По этой причине специалисты по шумоизоляции рекомендуют наносить непосредственно на поверхность шумоизоляционного слоя мастику, жидкий антигравий или другие похожие составы. Также перед тем, как начать наносить материалы, необходимо устранить все неполадки двигателя и навесного оборудования.

Затем производится осмотр подкапотного пространства с целью выявления щелей, увеличенных зазоров и т.д. В случае обнаружения таких участков в определенных местах ставятся заглушки, капот также тщательно выставляется, чтобы добиться максимально плотного прилегания.

Что касается самих материалов, все зависит от финансовых возможностей покупателя. При этом не рекомендуется отдавать предпочтение самым дешевым решениям неизвестных производителей. На практике хорошо зарекомендовали себя материалы StP, Butyplast, Izolon Auto, СПЛЕН, Sylomer.

Нанесение шумоизоляции

Подготовив нужные материалы, а также устранив возможные проблемы с ДВС, можно переходить к монтажу шумоизоляции моторного отсека. Начинать следует с нанесения шумоизолирующего материала на внутреннюю сторону капота. Данный кузовной элемент простой, доступ к нему не затруднен.

Для «обесшумки» капота достаточно наклеить листовой шумоизоляционный материал с внутренней стороны. Как правило, шумоизоляцию размещают между ребер жесткости капота.

Если таких ребер устройство капота не предполагает, тогда лист шумоизоляции может со временем отклеиться. Для решения задачи можно использовать облегченные материалы или же дополнительно закрепить лист путем проделывания в нем отверстий и последующей фиксации по штатным отверстиям теплоизоляции (утеплитель капота).

Что касается обесшумки моторного щита, процедура похожа на обесшумку капота. Перед нанесением вибро и шумоизоляции оклеиваемые поверхности необходимо очистить, затем изолирующий материал приклеивается и по возможности раскатывается (например, при помощи специального раскаточного валика).

Что в итоге

Рекомендуем также прочитать статью, почему при запуске двигателя слышен скрип, свист, стук и другие шумы. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах, по которым возникают посторонние звуки, а также о способах диагностики потенциальных неисправностей.

При этом следует понимать, что частичная шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя и/или со стороны водителя не убирает шум колесных арок. Другим словами, для достижения наилучшего акустического комфорта потребуется изолировать не только моторный щит и передние арки колес, но и двери, пол, крышу и т.д.

Напоследок еще раз отметим, что повышение шума во время работы двигателя не всегда связано с плохой шумоизоляцией. Двигатель может работать шумно и по ряду других причин: низкий уровень, несоответствие или плохое качество/состояние моторного масла, некорректная работа системы охлаждения, шум от подшипников и приводов в подкапотном пространстве, стук гидрокомпенсаторов или клапанов и т.д.

Получается, для максимально тихой работы ДВС под нагрузкой и на ХХ силовой агрегат должен быть исправен, все системы и узлы должны работать в штатном режиме. Только в этом случае после проведение частичной шумоизоляции следует рассчитывать на заметное снижение шума работы двигателя.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Стук гидрокомпенсаторов: основные причины появления посторнних звуков на холодном двигателе или прогретом моторе. Как найти стучащий ГК без разбора ДВС.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Читайте также: