Как убрать своими руками громкий шум при открытии замка задней двери на дастере

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Установка "бесшумных" замков дверей

Родной реношный "бесшумный" болт код 6001548677, подходит на Рено Логан, Дастер, Сандеро, Сандеро Степвей, Лада Ларгус:

Стоимость кусается, около 500 рублей за штуку.

Бесшумные замки по 100-170 рублей можно заказать здесь

Альтернатива фиксаторный болт двери фирмы "ASAM" - стоимость около 100 рублей за штуку.

Код 30587

В сравнении со штатным болтом без "пластмассы"

Родной болт выкручивается ключем Торкс-40, вместо него вкручивается "бесшумный"

В результате получаем снижение звука при закрывании дверей.

Самостоятельное изготовление бесшумных замков на Логан, Сандеро, Дастер

Покупаем в аптеке 2 штуки 5-ти кубовых шприцов

Снимаем замки, надеваем корпус шприца и обрезаем по размеру.

Результат на фото

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Трещит центральный замок

Рано или поздно многие автовладельцы сталкиваются с тем, что при открытии двери через центральный замок (или просто с брелка сигнализации), из двери раздается громкий треск. Что это такое и как убрать треск, читайте ниже.

Треск при отпирании замка автомобильной двери появляется в результате износа электропривода, который этот замок отпирает. То есть, другими словами, моторчик, отвечающий за запирание и отпирание замка, потихоньку приходит в негодность и в скором времени совсем перестанет работать. Чтобы понять, почему это происходит и откуда берется треск, нужно взглянуть на типичный активатор центрального замка изнутри.

Классический привод, который запирает и отпирает двери в автомобиле, состоит из маленького электродвигателя, пластикового штока и крошечной реечной передачи, при помощи которой соединяется двигатель со штоком. В зависимости от провода, на который было подано напряжение, вал двигателя проворачивается в нужном направлении и через зубчатое колесико сдвигает шток. А тот, в свою очередь, дергает тягу, которая соединена с автомобильным замком.

У двухпроводных активаторов напряжение подается на один из двух проводов, а на другом в это время появляется «масса». Управляет переключением этих режимов электронный блок центрального замка. Причем он может быть не отдельным блоком, а встроенным в обычную автосигнализацию. Именно поэтому все сигнализации обязательно предлагают столь удобную функцию, которую можно реализовать практически на любом, даже самом старом автомобиле.

Треск же активатор начинает издавать тогда, когда зубчики на штоке или шестерне электродвигателя начинают стираться, и они проскальзывают относительно друг друга. То есть моторчик начинает вращать шестерню, но некоторые зубья проскальзывают, издавая треск. Однако соседние зубья все же цепляются за шток и передвигают его туда куда надо. Поэтому трещащие активаторы все-таки выполняют свою функцию.

При этом нужно заметить, что трещат активаторы обычно при отпирании замка. Происходит так из-за того, что они установлены вертикально и в режиме отпирания выталкивают тягу вверх, а при запирании – тянут вниз. Вниз тянуть легче, поэтому при запирании замка даже самые старые активаторы, как правило, молчат.

Теперь вы знаете, что треск, доносящийся из двери при отпирании замка, означает начало выхода привода из строя. Какое-то время он еще будет отпирать дверь, а потом начнет работать вхолостую и возникнет ситуация, когда не работает центральный замок. Поэтому, заметив треск, лучше заменить электропривод-активатор на новый, исправный.

Шумовиброизоляция дверей Дастера

Данная тема плотнячком связана со следующей, а именно с улучшением штатной акустики. Ибо без шумовиброизоляции (далее по тексту ШВИ) дверей там ловить особо нечего. Хотел бюджетненько и просто улучшить качество звучания, но простенько не получилось, пришлось ввязываться в серьезную драку окунуться в процесс с головой и руками по локоть. На начальном этапе вся затея казалась практически нереальной, в конце пути мнение не изменилось: дело сложное, зато муторное. Но выполнимое, как оказалось. При том напомню, что я особо никогда ремонтами машин и глобальными улучшайзингами не занимался. Перефразирую цитату Василия Алибабаевича: «Дастер бы заставил!»

Итак, цели:
1. улучшить звучание штатной акустики
2. начать борьбу с шумами в авто

ЧАСТЬ 1. ПОДГОТОВКА

У нас на селе с материалами для ШВИ тяжко, нет разнообразия производителей, а уж тем более материалов, делящихся на стандарт, премиум и т.д. Кароч, выбирал из того, что удалось найти, а именно:
1. Вибропласт 2мм (4 листа)
2. Теплоизолятор Сплэн 4мм (2 листа)
3. Шумопоглотитель BIPLAST PREMIUM (4 листа)
4. Антискрип MADELIN (1 лист)
5. Обезжириватель универсальный (2 х 0,5л)
6. Валик для раскатки виброизоляции (1 шт)
Стоимость можете прикинуть сами, но в среднем одна дверь обошлась с учетом всех материалов, валиков, обезжиривателей около 900 рублей

Закупился, стало быть, материалами, набрался решительности, и трясущимися от волнения руками приступил к разборке правой пассажирской двери. Почему правой пассажирской, спросите вы? Не знаю, все было как в бреду от ужаса предстоящей работы. Предварительно настойчиво рекомендую посмотреть видео по разборке дверей Дастера, например вот такое:

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! Если вы решились на данную процедуру и у вас нет жены – нужно жениться, ибо помощь и поддержка колоссальные! Пока ты там, весь из себя упёртый с серьёзным выражением лица, пыхтишь и режешь кожу на пальцах и руках до костей об острые кромки дверей и их составные части, жена занимается выкройкой материалов, отделением подложки от них, ну и всячески подбадривает тебя, не забывая тщательно контролировать соблюдение технологии разборки, оклейки и обратной сборки дверей. А потом еще и накормит злого и уставшего. Друзья так не помогут, адназначна!

ЧАСТЬ 2. РАБОТА

Поехали! Процесс демонтажа дверных карт расписывать смысла нет, на видео все подробно описано, даже сказано с какой стороны чего подцеплять, чтобы не сломать. Забегая вперед, скажу, что за время разборки и сборки дверных карт я сломал только один пистон, да и то по собственному недосмотру: при вставке он не попал в предназначенное отверстие. Нашел в ближайшем магазине идентичные по 20 рублей. Собирайте все саморезы и болты в одно место, чтобы их не потерять. Особенное внимание уделите тем саморезам, которые остались в дверной карте после ее снятия. СОВЕТ: демонтажные лопатки во время отрыва карт от дверей лучше не использовать, поскольку уделаете все вокруг гудроном, нанесенным по контуру карт. Лучше снимать руками и рывками. После снятия почти все пистоны остались в двери, для их извлечения я использовал головку от трещетки на "7", надавливая этой головкой на пистон с обратной стороны и выталкивая его.

Внешнюю филенку двери (та, что ближе к улице) обезжириваем и проклеиваем кусками виброизоляции, предварительно прогретыми на солнышке. К слову, все дни была жара градусов тридцать, поэтому фен без надобности. Прикатываем валиком так, чтобы не оставалось квадратиков, то есть не для чужого дяди, а от души. Я дополнительно проходил пальцем по краям листа, чтобы уж наверняка!

Некоторые клеят листы сплошным листом, но это категорически неудобно! Отверстия в двери не такие уж и большие, чтобы просунуть туда большой лист, он еще и клеится ко всему подряд, а если предварительно не снимать защитный слой с клейкой основы, то внутри двери он может сняться частично, а вы этого уже не увидите. Для себя я решил, рациональнее клеить кусками. Не забываем про правило: не клеить там, где раскатать не получится. Ребра жесткости не трогаем. В смысле, трогаем, но не обклеиваем.

Первый слой готов, приступаем ко второму. Для второго слоя используем Сплэн 4мм, предварительно обезжирив фольгу наклеенной виброизоляции. Споры по использованию данного материала в интернете не утихают, поэтому пропустим их, все равно альтернатив типа «Акцента» я не нашел. Так вот, со Сплэном еще сложнее. Материал приклеивается намертво к самому себе и ко всему на своем пути, нужна ювелирная точность заведения листов в небольшие отверстия. Защитный слой от липкого нужно снимать сразу «на берегу», а не внутри двери, поскольку он может отклеиться не полностью. Обклеиваем Сплэном наш первый слой.

Вот тут я допустил роковую ошибку: взял и обклеил кусочками Сплэна ребро жесткости пассажирской передней двери. Ведь не хотел еще этого делать… Через два дня стеклоподъемник начал заедать и на нем появились следы Сплэна. Пришлось повторно разбирать дверную карту и удалять весь материал с ребра жесткости, который, к слову, отклеился в нескольких местах. Да еще и стекло запарился с внутренней стороны отмывать от следов Сплэна. Зато больше таких ошибок я не допускал. Да и полностью заклеивать двери вместе с усилителями тоже не стал, пусть воздух циркулирует внутри двери.
Чуть не забыл, самый низ двери изнутри обработан антикором, его не смываем, ничего не клеим, а уж тем более не заклеиваем дренажные отверстия.

После наклеивания двух слоев на внешнюю филенку двери переходим ко внутренней. Тут опять без фанатизма заклеиваем некоторые технологические отверстия вибропластом, оставляя нужные. Для металлических тяг открытия дверей мы прорезали отверстия, проверяя в дальнейшем их свободный ход.

Последним этапом является подготовка дверных карт. Для этого сначала обклеиваем «хиленькие» пластиковые участки кусочками вибропласта,

а затем наклеиваем шумопоглотитель BIPLAST PREMIUM, обрезаем по контуру карты.

Для эффективного шумопоглощения поролоновые пирамидки должны быть направлены в сторону источника звука, поэтому данный материал и клеится на карты дверей навстречу шуму с улицы. Никак не пойму, для чего его лепить в сторону салона? Чтобы с улицы не было слышно, что происходит в машине? Тут еще один тонкий момент: посадочные места, в которые вставляются пистоны обшивки, необходимо освободить от шумоизоляции полностью, в противном случае пистоны не закрепятся на двери. Все готово. Подравниваем заводской герметик по контуру дверной карты, проверяем чтобы количество пистонов соответствовало количеству отверстий в двери. вставляем жгут проводов управления блоком стеклоподъемников в их посадочное место, цепляем снятую тягу к ручке двери и потихоньку направляя пистоны в отверстия прижимаем дверную карту. На моей первой двери я не мог защелкнуть пистоны по причине, которую упомянул чуть выше, остальные три двери защелкнулись без проблем.
Остается проклеить «антискрипом» поверхности ручек, блока стеклоподъемника, защитный гриль динамиков, короче все то, что снималось и что может скрипеть в последствии. Например вот так:

В последствии я клеил антискрип не кусочками, а по всей поверхности, но суть ясна. При закупе пожадничал и купил не рулончик материала, а сразу большой лист. Оказалось, что им можно обклеить несколько машин.
И так все четыре двери. На первую у нас ушло порядка пяти часов, на три оставшиеся двери ровно по два с половиной часа от начала выкручивания первого болтика, до закручивания последнего. Задние двери разбирать немного проще (аж на пять саморезов меньше). Итого на всё это увлекательное мероприятие времени затрачено пять дней, с учетом переделки передней двери. Оклеивание производили рационально, поэтому особливого утяжеления дверей нет, уверен петли не просядут.

ЧАСТЬ 3. ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

Всё как у всех. Двери стали закрываться как в иномарке. Один дядька даже сказал: «О, двери как в Лексусе закрываются». Если постучать по заднему крылу, то звук как от пустой консервной банки, а если по дверям, то глухой. Пластик двери при простукивании из салона тоже глухой, вся конструкция ощущается как МОНОЛИТИЩЕ. Звук штатных динамиков стал гораздо лучше, хотя и до этого был норм. Теперь на громкости 11 (из 31 возможных) при проигрывании некоторых песен появилась вибрация в груди и на руле, прикольное ощущение. С сабвуфером ваще каеф! Еще из интересных наблюдений, после ШВИ передних дверей сделал контрольный заезд, так вот громыхание подвески на неровностях стало меньше слышно, словно мягче стала, это мои уши сразу уловили. Ну и затягивает это всё, теперь в планах ШВИ пола, крыльев и багажника в три слоя, всё по фэншую. Крышу делать не буду, звук дождя не напрягает ваапще, тем более сверху установлен бокс. Однако с дальнейшей ШВИ салона возникла небольшая проблемка – нигде нет материала NoiseBlock, а без него особого смысла шумиться я не вижу. Прошу знающих подсказать аналоги.

От проделанной работы одни плюсы:
— плюс 10 к звучанию штатной акустики
— плюс 25 к шумоизоляции салона;
— плюс 50 к самоуважению;
— плюс 75 к опыту разборки дверей Дастера;
— плюс 100 к разодранным в кровь рукам и столько же к командной работе.

Шумоизоляция Рено Дастер своими руками

Шумоизоляция, наносимая на Рено Дастер – это очень полезное дополнение к автомобилю. Она избавляет водителя и пассажира от лишних шумов за бортом, что повышает комфортность поездки. В этой статье вы узнаете, как сделать шумоизоляция на Рено Дастер своими руками.

Выбираем материалы для защиты

Прежде чем сделать шумоизоляцию на Рено Дастер своими руками, требуется определиться с материалом. Сегодня рынок предлагает широкий выбор различных покрытий, которые условно разделяются на три большие группы:

Антискрип. Специальный материал, который служит для устранения вибраций между соединениями пластиковых элементов салона. К счастью, салон в рено сделан довольно качественно, что снижает вероятность появления скрипов. Тем не менее, можно подстраховаться, дополнительно покрыв им все элементы пластика.

Звукоизоляторы. Предназначены для тепловой и звуковой изоляции кузова автомобиля. Применяются, как основное средство шумоизоляции.

Вибродемпфер. Этот материал представляет собой двойную среду, которая предназначена для гашения колебаний, передаваемых по кузову автомобиля. Является первым слоем любой шумоизоляции автомобиля.

Недавно на рынке появился еще один материал, который называется напыляемой шумоизоляцией. Главная его особенность в том, что он наносится с наружной части кузова и выполняет не только основную функцию, но и дополнительную – предотвращает появление коррозии. Наносится он только на днище и арки машины.

Работаем с дверьми

Теперь можно приступать к выполнению работ. В первую очередь необходимо снять пластиковую обшивку дверей. Для этого снимаем панель при помощи плоской отвертки. Подденьте панель снизу и резким движением выдерните клипсу.

Такие движения должны быть быстрыми, чтобы не повредить пластик. Нужно приложить максимальные усилия и постепенно отодрать панель по всему периметру. Предварительно нужно снять обшивку механизма регулировки зеркала заднего вида.

Если автомобиль оборудован аудиосистемой, то для начала можно освободить дверь от динамиков. Для этого при помощи отвертки снимается защитная сетка, а затем выкручиваются четыре шурупа крепления громкоговорителя. Теперь можно извлечь колонку и отсоединить от нее фишку. Та же операция выполняется и для кнопок управления стеклоподъемниками автомобиля. Тут откручивать уже ничего не надо. Достаточно просто поддеть блок отверткой, потянуть вверх и снять с него фишку.

Поверхность двери тщательно очищается и обезжиривается изнутри, а затем на нее наклеивается слой демпфера. Постарайтесь сделать это так, чтобы материал не мешал последующей установки панели Дастера на родное место.

Поверх демпфера проклеивается шумоизоляция. Старайтесь не обклеивать ребра жесткости, так как в этом нет никакой необходимости. Шумоизоляцией обрабатывается только тонкая часть металла. Лучшего всего, сделать это на панели внутренней части двери.

Делать это очень трудно, так как в процессе выполнения будут мешать стеклоподъемники, сам стекло, механизмы блокировки замков и неразборная часть двери. Для удобства рекомендуется все разобрать. Со стеклом рекомендуется проявить максимум осторожности, так как оно имеет свойство падать вниз и разбиваться в самом неудачном месте.

Работа с моторным отсеком

Теперь необходимо узнать, как выполняется шумка под капот. Стоит предупредить, что данная операция является одной из самых сложных, так как требует разбора большого количества деталей.

Требуется снять все, что установлено на перегородке между подкапотным пространством и салоном Рено Дастер. Теперь эта панель тщательно отмывается и обезжиривается. На нее проклеивается вибродемпфер. Потом сверху наклеивают шумоизоляцию, которая надежно предотвращает проникновение шума в салон машины при работающем двигателе.

Помимо перегородки, рекомендуется наклеить подобный материал и на капот Рено Дастер. Для этого с него снимается заводская шумоизоляция и проклеивается специальная. Возвращать на место заводскую необязательно, но желательно. Это все, что можно сделать с моторным отсеком.

Проклеивать лонжероны нет никакого смысла, а про телевизор вообще не может быть и речи. С выбором материала нужно быть особенно осторожным. Ни в коем случае не покупайте огнеопасные демпферы. Дело в том, что температура моторного отсека в летний период эксплуатации может достигать таких отметок, что воспламенение просто неизбежно.

Работаем с салоном

Для защиты салона от шума покрышек и работы двигателя, применяются все те же звукоизоляторы. Перед этим нужно полностью разобрать салон машины.

Разборку рекомендуется начать с сидений. Затем разобрать торпеду и снять ее. Предварительно советуем отключить минусовую клемму аккумулятора, чтобы предотвратить появление лишних ошибок. После разборки и снятия панели, снимаем панели на полу и потолке. Тщательно зачищаем все места от грязи и обезжириваем.

Шумоизоляция салона Рено Дастер выполняется аналогичным способом, что и остальные части кузова. Особое внимание требуется уделить потолку, так как он вибрирует при прохождении через воздушный поток, и полу. На полу проклеиваются части металла, расположенные между ребрами жесткости.

Стойки кузова, при этом, не обрабатываются. Как вы уже успели догадаться, материалы, которую имеют достаточную жесткость и несколько слоев, попросту не поддаются вибрациям. Таковыми являются стойки, ребра жесткости и лонжероны. К тому же в этой процедуре нет никакого смысла, так как они очень тонкие и особых изменений в изменении уровня шума водитель не почувствует.

Внешняя изоляция звука

Последний этап – это улучшения звукопоглощения наружной части машины. Для выполнения этой операции автомобиль загоняется на подъемник, поднимается, а колеса снимаются. Нанесение виброизоляции тут не выполняется. В случае, если подъемник отсутствует, можно пользоваться и смотровой ямой, но она должна быть достаточных размеров.

Теперь освобождаются арки от пластиковых подкрылок. Для этого откручиваются саморезы и специальные пластиковые крепления. Автомобиль поднимается на максимальную высоту, а его днище тщательно промывается от грязи и затем обезжиривается при помощи спиртосодержащих веществ.

Для нанесения шумоизоляции на Дастер необходимо три баллона специального антикоррозийного вещества. Распыление производится при помощи пульверизатора со сжатым воздухом.

Внимание! При работе с подобными видами шумоизоляции, необходимо позаботиться о безопасности. Для этого нужно закрыть все части тела и использовать средства защиты органов дыхания, так как вещество очень токсично и плохо отмывается.

Кроме того, нанесение шумоизоляции подобного типа должно выполняться только в специально отведенном и проветриваемом помещении. Многие автосервисы огораживают такой пост при помощи очень плотных шторок.

В первую очередь, обрабатываются арки машины. После этого, остатки средства распыляются по всему днищу авто. Старайтесь не попадать на элементы электрооборудования, такие как, кислородный датчик, фишки противотуманных фонарей и т.п.

После того, как днище будет полностью обработано, нужно дать средству немного подсохнуть. Данный процесс должен проходить не менее 10 минут. После этого, нужно установить подкрылки на место и хорошо их прикрутить. На машину ставятся колеса и она опускается. На этом шумоизоляция Рено Дастер завершена.

В заключение

Теперь вы знаете, как выполняется на Рено Дастер шумоизоляция. Данный процесс очень кропотливый. Советуем отнестись к нему с большой долей ответственности, иначе он может стать довольно затратным. Желаем удачи на дорогах!

Тема: Посторонний шум из багажного отделения

Посторонний шум из багажного отделения

Вот кстати резинки кажется и трутся, завтра обязательно попробую проклеить так, об изменениях отпишусь! А у тебя тоже так было?
PS.: Рамка врядли, тк мне ее дилер на саморезы привинтил к тому же там не дребезжащий звук, а именно как будто что то трется

На даче весь багажник излазил, подозрения были на балонник, пробовал извлечь, звук остался, вернул на место

Все народ! Причина найдена и устранена
Чтобы дойти до истоков постороннего шума, пришлось посадить в багажник человека и покатать его по кочкам
Далее путем различных тыканей и нажиманий нашли откуда этот шум исходил, в итоге оказалось все просто:
Звук шел из замка расположенного на двери багажника:
Фотоотчета к сожалению не сделал, но попытаюсь объяснить словами
1. Открываем багажник
2. Берем небольшую отвертку либо спицу, толщиной не привышающую петлю в которую этот замок застегивается при закрытии
3. Далее делаем так чтобы замок закрылся
4. В образовавшемся колечке увидите упор в виде резиночки
5. Вот эту резиночку и нужно обильно смазать литолом или любой другой подходящей смазкой
6. В принципе можно я думаю и обычной WDшкой побрызгать замок или саму петлю смазать литолом и позакрывать багажник.

Теперь моя душа спокойна, в машине тишина

PS: На фото ниже отметил место в котором нужно смазать резиночку, только замок нужно перевести в положение закрыто!

Все народ! Причина найдена и устранена
Чтобы дойти до истоков постороннего шума, пришлось посадить в багажник человека и покатать его по кочкам
Далее путем различных тыканей и нажиманий нашли откуда этот шум исходил, в итоге оказалось все просто:
Звук шел из замка расположенного на двери багажника:
Фотоотчета к сожалению не сделал, но попытаюсь объяснить словами
1. Открываем багажник
2. Берем небольшую отвертку либо спицу, толщиной не привышающую петлю в которую этот замок застегивается при закрытии
3. Далее делаем так чтобы замок закрылся
4. В образовавшемся колечке увидите упор в виде резиночки
5. Вот эту резиночку и нужно обильно смазать литолом или любой другой подходящей смазкой
6. В принципе можно я думаю и обычной WDшкой побрызгать замок или саму петлю смазать литолом и позакрывать багажник.

Теперь моя душа спокойна, в машине тишина

Как правильно сделать шумоизоляцию Дастера, отзывы и видео

Шумоизоляция Рено Дастер своими руками может быть произведена владельцем буквально за день-два. А эффект от этой работы будет огромным, так как при езде на машине исчезнет большинство шумов, которые были слышны ранее. Но, чтобы добиться хорошего результата, нужно знать все основные особенности процесса, использовать правильные материалы и придерживаться инструкции. Лучше всего детально разобраться в вопросе заранее, чтобы не допустить ошибок.

Принципы шумоизоляции

Для начала стоит сориентироваться хотя бы в основах теории распространения звука. Исходя из нее все посторонние шумы проникают в салон автомобиля через пол, потолок, моторный отсек, багажник, двери, колесные арки. Но на пути распространения звуковых волн есть множество препятствий – металлические элементы конструкции, ребра жесткости, ковровое покрытие, обивка сидений, пластиковая обшивка панелей в салоне и т. д.

Это с одной стороны частично гасит шум, но при этом энергия звуковой волны преобразуется в механические колебания, проще говоря – вибрации. Также они образуются из-за работающего двигателя, подвески и других факторов, что еще больше увеличивает количество посторонних шумов в машине.

Исходят из информации, описанной выше, все источники звука можно разделить на два вида:

Первичные, возникающие извне и проникающие в салон.
Вторичные, образующиеся из-за вибрации, возникающей на элементах кузова и салона.

Для эффективного подавления шумов обязательно использование как звукоизолирующих материалов, так и виброизоляционных матов. Если применять что-то одно, результат будет далек от идеала и придется еще раз переделывать работу. Также для обеспечения наилучшего эффекта необходимо бороться и со скрипами, возникающими в местах соединения элементов из пластика или металла, это может быть приборная панель, дверные обшивки и т. д.

Какие материалы выбрать

Для начала стоит разобраться с разновидностями материалов, которые потребуются при самостоятельной шумоизоляции. Не стоит слишком сильно усложнять себе работу и использовать много разных решений, обычно хватает всего трех:

Виброизоляционные маты. Чаще всего это элементы на битумной основе с фольгированным покрытием в верхней части. Они могут иметь разную толщину в зависимости от целей использования и производителя. Основное назначение – гашение всех возникающий вибраций, за счет структуры материал отлично справляется с этой задачей.

Шумоизоляция. Тут может быть две разновидности, первая – материалы, отражающие звуковые волны и не дающие им проникать внутрь салона. Вторая – звукопоглощающие листы, которые за счет пористой структуры эффективно гасят шум. Применять можно один из вариантов или оба, в зависимости от места проведения работы.

Ленты антискрип. Так называют специальные элементы, которыми оклеивают все стыки и соединения, чтобы внутренняя часть салона не издавала посторонних звуков.

Кстати!

Есть универсальный вариант, объединяющий вибро- и шумоизоляционные маты. Он имеет двухслойную структуру и может быть использован в ситуациях, когда идеальный результат не нужен. За счет наклеивания одного слоя объем работ уменьшается, но при использовании двухслойной структуры эффект будет все-таки лучше.

Можно использовать как новинки 2021 года – специальные жидкие составы, так и классические решения, проверенные временем. Чтобы не описывать конкретные разновидности, проще всего ориентироваться по производителям.

На данный момент можно выделить несколько компаний, выпускающих продукцию высокого качества, которая дает отличный результат:

STP. Ведущий отечественный бренд, в линейке которого есть все необходимое для того, чтобы погасить большинство посторонних шумов в машине. В зависимости от назначения и особенностей изготовления, у этого производителя есть такие линейки продукции как Вибропласт, Бимаст, Визомат и NoiseLIQUIDator. Последняя разновидность требует особого внимания, так как это новинка – двухкомпонентная вибродемпфирующая мастика, которая служит одновременно и как антикоррозионная обработка. Ее можно наносить на днище, пороги, арки.
Шумоff. Еще один производитель с качественной продукцией, в ассортименте которого есть два направления – виброизолирующие и звукоизолирующие листы. Стоит отметить обширный ассортимент, включающий в себя десятки вариантов, что позволяет подобрать оптимальное решение для любой части автомобиля, чтобы добиться идеального эффекта.
KICX. Выпускает как шумопоглощающие, так и вибропоглощающие материалы, которые делятся на несколько разновидностей, в зависимости от особенностей применения. Подобрать то, что нужно, несложно – в местах продаж есть буклеты или стенды с подробным описанием всех возможных вариантов.
Dynamat. Достаточно старая фирма, которая выпускает материалы для снижения шума и вибрации как а автомобилях, так и в помещениях. Продукция отличается хорошим качеством и высокой пластичностью, но при этом стоит на порядок дороже большинства аналогов.
Ultimate. Бренд предлагает обширный ассортимент для вибро- и шумоизоляции, все продукция разработана специалистами компании и имеют хорошее качество. За счет широкой линейки материалов не составит труда подобрать оптимальные решения для любой части машины.

Что касается стоимости, то она варьируется в очень широком диапазоне даже у одного производителя. Все зависит от особенностей материала, его толщины и размера листа. В среднем, популярная продукция от компании STP стоит в пределах от 250 до 500 рублей за лист размером примерно 40×50 см.

Делаем своими руками

Для начала стоит разобраться с основными источниками шума в машине, чтобы определиться, каким местам стоит уделить основное внимание. Можно выделить несколько важных элементов:

Двери. Из-за их большого размера, отсутствия ребер жесткости и заводской изоляции очень много шумов проникает именно через эту часть авто. Даже если вы заизолируете только дверцы, то заметите огромную разницу.
Днище. Эта часть располагается непосредственно над поверхностью дороги, к ней прикреплена подвеска, поэтому уровень вибрации и шума очень большой. Тут нужно использовать материалы для вибронагруженных зон, чтобы обеспечить хороший эффект.
Потолок. Вибрация и шум от этой части особенно заметны при езде на высоких скоростях. Заводская изоляция есть, но она очень тонкая и занимает меньшую часть общей площади крыши.
Багажник. Через эту часть проникает много звуков при движении по трассе и по городу. После обработки результат будет заметным.
Капот. Его звукоизолируют по желанию, обычно это делают во всех дизельных авто, так как они на порядок шумнее бензиновых.

Внимание!

В идеале стоит обработать все описанные элементы, но можно делать это не за один раз, так как объем работы большой и может занять не один день. Проще всего разбить процесс на этапы и выполнять их по порядку.

Пол и потолок

Если вы не знаете с чего начать, то в первую очередь уделите внимание салону Дастера. Эта часть работ осложняется тем, что придется снимать много деталей. Чтобы ничего не испортить, просмотрите видео, в котором подробно показан процесс снятия сидений, напольного покрытия и обшивки потолка. Приборную панель можно снять или оставить, тут все по желанию. Через эту часть проникает не так много шума, а ее демонтаж и установка обратно занимают много времени. Работу выполняют так:

Снимают все, что ограничивает доступ к полу и потолку. После этого поверхности нужно очистить от загрязнений. Если где-либо есть следы ржавчины, ее обязательно удаляют и обрабатывают эту область преобразователем. Затем осматривают конструкцию и определяются, какие части будут заделаны. Допустимо оклеить все, а можно оставить лонжероны и ребра жесткости, так как они не сильно пропускают звуки.
Поверхности обезжиривают, после чего приступают к приклеиванию виброизоляционных листов. Для упрощения работы используют строительный фен, он особенно полезен на изгибах.
Поверх виброизоляции наклеивают звукоизоляционный материал. Тут все делают по аналогии, никаких принципиальных различий нет.
Потолочное перекрытие также закрывают в два слоя, оставляя только ребра жесткости. Строе покрытие не снимают, наклеивают прямо поверх него.

Кстати!

Если планируют демонтировать приборную панель, надо не забыть снять минусовую клемму аккумулятора, чтобы не появилось ошибок в бортовом компьютере.

Капот и багажник

Эти части изолируют по желанию, но лучше все-таки уделить им внимание, чтобы обеспечить хороший эффект, особенно это касается багажного отсека. Работу выполняют так:

Демонтируют все обшивки внутри отсека, чтобы открыть металл. Также снимают пластиковую накладку с дверцы багажника, чтобы обеспечить доступ к внутренней полости.
Вначале наклеивают виброизоляционный материал, особое внимание уделяют аркам и местам монтажа амортизаторов. Также оклеивают все большие поверхности, чтобы гасить звуки.
Второй слой из звукоизоляционных листов наклеивают поверх первого. Крышку внутри также закрывают двухслойным покрытием, чтобы создать барьер для звуковых волн и гасить вибрации.
Что касается капота, то изолировать его нужно не полностью, а только в местах между ребрами жесткости. Это существенно облегчает и ускоряет процесс. Проще всего сделать шаблоны из бумаги и вырезать элементы по ним.

Важно!

Можно обработать жидким изолятором арки и днище с наружной стороны. Это даст хороший эффект и будет служить дополнительной защитой от повреждений.

Двери

Перед началом работы аккуратно снимают обшивки, в сети много видео инструкций, поэтому разобраться в работе не составит труда. Важно не повредить пластик и не сломать фиксаторы. Процесс изоляции выглядит так:

Обезжиривают внутреннюю поверхность и наклеивают на нее виброизоляционный материал, стараясь закрыть как можно большую площадь. Предварительно прогревают металл, чтобы клей схватывался лучше.
Шумоизоляцию крепят таким же образом, за счет двухслойной структуры не только уменьшится уровень шума, но и улучшится акустика внутри. А двери начнут закрываться мягче.
Наружную часть корпуса под обшивкой обязательно заклеивают клеенкой. Можно добавить еще слой звукоизолятора, но это делать необязательно.

Снизить уровень шума в Рено Дастер несложно, так как в продаже есть большое количество специальных материалов, а работа может быть проведена и самостоятельно. Главное – использовать качественные элементы и укладывать их в два слоя.

Видео

Первые казусы Renault Duster 2021(фото) – Жалобы покупателей, которые нельзя игнорировать

Компания Рено начала реализацию полностью обновленного Дастера. После внимательного изучения интерьера и экстерьера, проведения первого тест-драйва невозможно не заметить ряд недостатков.

Устойчивость на дороге

Новый Дастер сохранил недостатки предшественника. При скоростном вхождении в поворот машина сильно кренится.

Защита днища

На Дастере нет защитных кожухов на всем днище. Металлическая защита установлена на картер двигателя, на муфту и на топливные магистрали. Есть вероятность повреждения узлов автомобиля при движении по пересечённой местности.

Ручки дверей

Ручки на всех дверях выглядят хлипко и по меньшей мере странно. На сколько такая конструкция практична – под вопросом. В любом случае внешний вид ручек дешевит машину.

Верхняя часть передних дверей

Изгиб дверного полотна в верхней части не продуман. Можно удариться головой о металлический изгиб и получить травму. Зимой такая конструкция также непрактична. При открытии двери снег нападает с крыши в салон.

Удобства багажника

Неудобный хват ручки закрытия багажника. При закрытии рука водителя может соскользнуть.

Только 1 светильник в багажнике. Поставил сумку с левой стороны – перекрыл освещение багажника.

Дизельный вариант Дастера

Renault Duster с дизельным двигателем не оснащается подогревом лобового стекла даже в дорогих комплектациях. Представители компании Рено заявили, что подогрев невозможен из-за особенностей дизельного мотора.

Кроме этого исчез круиз контроль в дизельной модификации Дастера. При движении по трассе на большие расстояния этой функции будет не хватать.

Защита двигателя от загрязнения

Несмотря на то, что стихия Дастера – бездорожье, отсутствуют уплотнительные резинки для защиты подкапотного пространства. Из-за чего двигатель быстро покрывается грязью.

Экономия на деталях салона

Нет ни одного крючка в салоне. Негде повесить одежду.
Нет ручки с хватом на заднем сиденье. Новую ручку установили только на передние двери.
При движении по пересечённой местности и тряске в салоне пассажирам не за что держаться.

Renault Duster часто покупают мужчины старшего поколения, у которых проблемы со спиной. К сожалению, автомобиль не оснащен ручкой над местом водителя, благодаря которой облегчается выход с машины для человека с больной спиной.
Нет заднего подлокотника во всех комплектациях.
Регулировка руля по вылету всего лишь 2см – некоторым водителям будет сложно настроить удобное положение сиденья.

Спидометр

На шкале спидометра почему-то прописано нечётное число десятков. Не удобно, нужно привыкать.

Широкие стойки

Дастер 2021 получил новый кузов с очень прочной силовой структурой с использованием высокопрочных и сверхпрочных сталей. Результат повышения безопасности – широкие стойки автомобиля, которые ухудшают обзор по сторонам. Для того чтобы получить полную картину происходящего водителю придется нагибаться при движении.

Зеркало заднего вида

Они информативны. Однако в зеркалах заднего вида не видно задние колеса. На бездорожье и в узких местах неполный обзор может привести к повреждению автомобиля.

Шумоизоляция своими руками Рено Дастер: да будет тихо!

Основные принципы шумоизоляции

Шумоизоляция пола и потолка

Салон – это комфортное место водителя и пассажиров. Основными местами создания шума считаются пол и потолок. Также дополнительно можно инсталлировать материал под ноги водителя и переднего пассажира.

Итак, рассмотрим последовательность процесса установки шумоизоляции в салоне. Для этого дополнительно понадобиться 6 квадратных метров виброизоляции.

Демонтируем передние сиденья в сборе.
Снимаем задний диван и спинки.
Разбираем торпеду.

Разбираем переднее торпедо

Сняли обивку потолка, там есть заводская шумоизоляция, но она так, больше для вида

Стоит отметить, что при демонтаже торпеды не следует отключать ЭБУ, поскольку это может за собой потянуть негативные последствия.

Капот и багажник

Шумо- виброизоляция стоек багажника

Моторный отсек является первым элементом, который шумит. Таким образом, его также необходимо обесшумить. Некоторые водители этого не делают, поскольку не могут ездить, чтобы не слышать звук мотора. Поэтому, эта часть оклеивается на любителя.

Для установки шумки необходимо удалить старую, и оклеить листами новую. Устанавливается она не сплошным листом, а между ребрами жесткости внутри на капотный лист.

Для того, чтобы оклеить шумку на дверь задка, придётся её разобрать. Рассмотрим процесс более детально:

Выкрутив винт, снимаем внутреннюю ручку двери.
Открутив болты удерживания замка, демонтируем его частично.
Снимаем карту двери, потянув на себя.
Листами оклеиваем шумку на внутреннюю часть двери.
Собираем все в обратном порядке.

Вот и всё, моторный отсек и крышка багажника обесшумлены.

Двери

Разбираем обшивку дверей

Двери наиболее подверженный шуму элемент, поскольку всё, что вылетает с передних колес, попадает именно сюда. Все грязь и твердые предметы ударяются о каркас, что создает посторонние звуки. Для того, чтобы установить шумку придется разобрать дверь. Как это сделать? Рассмотрим процесс:

Выкрутив винт ручки, аккуратно вынимаем ее.
Пластиковую ручку для открытия двери необходимо снять с защелок и выкрутить саморез под ней. После чего можно ее снять.
При помощи плоской отвертки поддеваем панель управления стеклоподъемниками и вынимаем ее. Отсоединяем разъемы проводов и убираем консоль.
Теперь демонтируем динамик.
Далее, необходимо потянуть карту на себя. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать ее.

Теперь дверь разобрана.

При этом для оклейки шумоизоляции необходимо чтобы стекло было полностью поднято вверх.

Теперь, вырезаем куски шумоизоляции и оклеиваем внутреннюю часть двери. Лист к листу должен быть встык, чтобы полностью поглощать звуки.

Видео шумоизоляции дверей

Видео о шумоизоляции всего Дастера

Выбираем производителя материалов для шумоизоляции

Новичок на рынке материалов для шумоизоляция Acoustics

Для того, чтобы установить шумоизоляцию потребуется не много. Просто нужно выбрать хорошего производителя материалов! А продукции на автомобиль может потребоваться несколько рулонов. Далее потребуется канцелярский нож, промышленный фен, и запаситесь нервами, поскольку не у всех получится с первого раза, всё сделать верно.

Одна из самых популярных фирм по изготовлению шумоизоляции для автомобилей считается Ultimate. Также неплохими, по словам автовладельцев, могут быть Acoustic, Practic, StP и Виброфильтр.

Выводы

Как сделать так, чтобы двери в авто хорошо закрывались без усилий

Громкие хлопки дверей машины быстро начинают раздражать, если происходят на постоянной основе.

По счастливой случайности, это простое явление, которое решается довольно легко. Наиболее часто встречающейся причиной хлопанья дверей становится водитель, либо его пассажир, приложивший на порядок большее усилие для ее закрытия, чем это было необходимо. Но если хлопок раздается даже при легком прикосновении, следует что-то делать.

Насколько сильно водитель и пассажиры стараются закрыть двери машины? Если сделать это с недостаточной силой, то придется закрывать ее повторно. В случае применения чрезмерной силы - это повысить быстроту износа деталей, например, ручек дверей, крышек из пластика, динамиков и т.д. Как предотвратить громкие хлопки дверей автомобиля?

Приобретение «тихих винтов» или «тихого замка». В том случае, если во время закрытия дверей раздается жесткий удар по металлу - проблемой является дверной замок. Его детали попросту ударяются друг о друга. Исправление подобной ситуации - процесс несложный. Одну из частей следует прикрыть мягким материалом, задачей которого станет смягчение удара. Им может выступить резина или же силикон.

Кроме того, в дверной замок может быть установлен «тихий» винт, поверхность которого будет покрыта резиной. Имеется и несколько разновидностей «тихих» замков. Если эти действия не принесли желаемого эффекта, то причиной возникновения их могут стать замки в боковой стойке.

Недорого и сердито. При отсутствии возможности покупки готовых деталей, их вполне можно сделать и самому. Для этого потребуется аналогичная составная часть замка, к примеру, винт. Его следует обернуть по кругу обыкновенной изоляционной лентой в 3-5 слоев. После этого, деталь возвращается на свое место.

Важным моментом становится необходимость плотного прилегания изоленты к детали, для предотвращения ее выскальзывания и обеспечения исправной работы. В противном случае, замок автомобиля может ее просто закусить.

Просадка петель. Если автомобиль эксплуатируется на постоянной основе, то однажды петли, на которые приходится основная нагрузка, могут попросту просесть. При несвоевременном обращении внимания на проблему, в один прекрасный день двери могут просто перестать закрываться. В этом случае, любой пассажир будет закрывать их с увеличенной силой, так как по-другому просто не выйдет.

Признаки провисания петель:

Отсутствие герметичности дверей, попадание в салон посторонних звуков и влаги;
Слышимость стуков и шумов во время поездки;
Во время закрывания дверей, следует хорошо хлопнуть ней, для успешного срабатывания замка.

Смазка в замках. Не часто, но иногда плохое закрывание дверных замков может быть вызвано отсутствием в них смазки. Ее задачей становится не только обеспечением сохранности деталей машины, но и :

Уменьшение степени трения;
Препятствование возникновению ржавчины;
Препятствование промерзанию.

Покупать необходимо только смазки гидрофобного типа, не растворяющиеся в воде.

Изоляция от вибрации. Ее установка дает возможность создания полной тишины в салоне. Это может особенно устроить тех владельцев, кто запланировал установку акустической системы. Кроме того, она снижает и уровень шума во время закрывания дверей.

Итог. Последствиями резких хлопков при закрытии дверей может стать возникновение трещин на боковых стеклах, выход из строя отдельных деталей, особенно пластиковых, и постоянное раздражение от этого звука. Решать подобную проблему при ее возникновении требуется незамедлительно, так как от этого будет зависеть уровень комфорта водителя и его пассажиров.

Читайте также: