Как улучшить проходимость газели

Обновлено: 04.07.2024

И заехать, и выехать. Пять способов улучшить проходимость

В свое время мы рассказывали, как выбираться из снежного плена, если стихия застала врасплох. А сегодня поговорим про матчасть. Что можно сделать, чтобы улучшить проходимость вашего автомобиля?

Тему разобьем на пять направлений в работе, при этом о каждом из них расскажем как с точки зрения превентивной подготовки (то есть что можно сделать заранее, порой с приличными вложениями), а что надо делать прямо в чистом поле, оказавшись перед фактом того, что впереди – труднопроходимый для вашего автомобиля участок дороги.

Увеличить дорожный просвет

Чем больше клиренс, тем меньше риск застрять в глубокой колее или на снежной целине. Принципиально увеличить дорожный просвет позволяет лифт подвески, а также установка больших колес. Собственно это и делают владельцы внедорожников при постройке экспедиционных машин или подготовке техники к участию в offroad-соревнованиях.

В принципе данный подход применим и для легковых автомобилей, но с рядом оговорок. Внося изменения в конструкцию и настройки подвески, устанавливая проставки, неоригинальные пружины и амортизаторы, вы рискуете ухудшить поведение автомобиля в части его курсовой устойчивости. Разве что вы комплексно подходите к вопросу и ставите предусмотренный производителем более высокий вариант подвески, скажем, от кросс-версии.

Например, ставите на Legacy подвеску от Outback или превращается обычный Sandero в Stepway. В этом случае вы внедряете все компенсационные решения от производителя (например, более жесткие пружины, сайлентблоки, более толстый пруток стабилизатора), позволяющие сохранить устойчивость автомобиля, даже несмотря на поднявшийся центр массы автомобиля.

Более простой и наверняка менее затратный способ увеличения дорожного просвета – переход на больший посадочный диаметр или хотя бы использование шин с более высоким профилем. Скажем, если вместо 185/65 R14 поставить 195/65 R15, дорожный просвет увеличится на 19 мм. Но можно остаться и на 14-й размерности, поставить шины 185/75 – и вы получите практически такой же эффект!

Но и здесь надо учитывать, что применение колес не предусмотренной производителем размерности может привести к изменению поведения автомобиля на дороге. К тому же более крупные колеса могут цеплять за элементы кузова или ходовой части если не в статике, так в движении.

Но оба способа – из числа превентивных мер. А можно ли изменить дорожный просвет на автомобиле с пассивной подвеской "по ситуации"? На самом деле это возможно, хотя и в очень узких и ограниченных по времени рамках. Скажем, просто разгрузив машину (высадив всех пассажиров и вынув из багажника тяжелые вещи), вы можете выгадать сантиметр-другой клиренса.

Примерно столько же вы получите, если поднимете автомобиль на домкрате, а затем аккуратно опустите его: понадобится какое-то то время и несколько ходов подвески, прежде чем пружины снова сожмутся до обычного состояния. Но и этих мер может оказаться достаточно, чтобы проскочить проблемный участок дороги.

Не цепляться, а скользить

Бывает так, что клиренса вполне достаточно, но в колее вы цепляетесь отдельными выступающими элементами кузова, трансмиссии или подвески. При этом выступающая "губа" бампера пытается работать как ковш экскаватора, а при попытке сдать назад вмиг снимается, порой вместе с бампером. Также выясняется, что самой нижней точкой является вовсе не поддон двигателя, а свисающая гофра системы выпуска. И так далее по списку.

На самом деле "по заводу" нижняя часть автомобиля обычно делается без подобных выступающих элементов – хотя бы из соображений аэродинамики. Так что частенько они появляются вследствие эксплуатации или не самого ответственного ремонта либо тюнинга (привет, брызговики "типа Sparco"!).

Поэтому для начала неплохо бы просто привести "по низу" все в порядок, подтянуть и убрать повыше все свисающее и болтающееся. А в идеале вообще прикрыть все плоской защитой – на ней автомобиль по колее будет скользить, а не цепляться. Однако и здесь есть пресловутое но: защита не должна нарушать заложенную конструкцией вентиляцию моторного отсека, чтобы не влиять на температурный режим двигателя и коробки передач.

И снова о том, что делать, когда вы уже столкнулись с глубокой колеей и надо с этим что-то делать прямо сейчас. Загляните под днище: возможно, стоит подвязать слишком провисающие тросы "ручника" или снять болтающийся на одном креплении пластиковый щиток. И может быть, лучше сейчас самому аккуратно демонтировать нижнюю "губу" бампера, которая или выступит тормозом, или пострадает при атаке проблемного участка.

Улучшить сцепление колес с дорогой

И в глубоком снегу, и на ледяной колее "зацеп" имеет значение. Из числа превентивных мер – покупка шин с хорошими сцепными качествами. При этом ширина их должна быть как можно меньше – в пределах допустимого производителем, разумеется.

С другой стороны, с нынешними малоснежными зимами вызывает сомнение целесообразность покупки даже "скандинавских" моделей шин, не говоря уже про шипованные покрышки. Ну а самое главное – возможности и тех, и других тоже далеко не безграничны. Можно ли их улучшить?

Значительно улучшить проходимость автомобиля на снежно-ледовых покрытиях могут цепи или браслеты, которые монтируются на колесах до штурма сложного участка дороги. В свое время мы испытывали заводские и самодельные устройства, и они доказали свою эффективность. Однако важно напомнить, что применение подобных средств допускается на небольших (до 40 км/ч) скоростях.

Но это в горных регионах европейских (и не только) стран цепи – обязательный предмет на борту автомобиля, а у нас они есть только у отдельных автомобилистов. Что же делать остальным? На самом деле можно улучшить "зацеп" подручными способами. Например, используя буксирный трос: повязать его "галстуком" с узлом по центру. Подойдет даже обычная веревка, которой можно обмотать колесо. Правда, это возможно в случае, если колесные диски имеют большие "окна", позволяющие пропустить трос или веревку внутрь колеса.

При этом очень важно удостовериться, что создаваемый "конструктив" не будет контактировать с тормозными механизмами, деталями подвески, рулевого управления и кузова, причем как в статике, так и в движении (помним о том, что свободные концы троса или веревки будут разлетаться в стороны).

Если никаких подручных средств нет или вы не хотите с этим заморачиваться, остается один куда более простой способ улучшить сцепление колес с дорогой, пусть даже и менее эффективный. Достаточно спустить примерно на 0,5 атмосферы давление в шинах. Правда, этот вариант хорош, когда в багажнике лежит насос.

Работа с массой автомобиля

Легкий автомобиль имеет больше шансов проскочить трудный участок дороги, особенно ходом. Его, если что, и толкать/буксировать будет проще. Собственно об этом мы уже говорили: если предстоит тяжелый участок, как минимум высаживаем пассажиров – и дорожный просвет увеличиваем, и массу уменьшаем одновременно. Если подходить к вопросу принципиально, то "легковушку" в принципе лучше облегчать, хотя бы убирая из салона и багажника все лишнее.

Но автомобиль с классической компоновкой (двигатель спереди, привод на задние колеса), наоборот, требует дополнительной загрузки на заднюю ось. Опытные водители старой школы даже специально на зиму закидывают в багажник мешок с песком или железные чушки, чтобы улучшить проходимость машины. Но здесь тоже важно не перестараться, так как (см. выше) легкий автомобиль предпочтительнее.

Лучше с блокировкой

Межколесная блокировка значительно повышает проходимость в ситуациях, когда одно из ведущих колес оказывается на скользком покрытии или разгружается при диагональном вывешивании. Пусть даже это скромная LSD-блокировка, толку от нее будет больше, чем от свободного дифференциала.

При этом подобные конструкции ставились на некоторые модели по заводу, так что блокировка – это не только удел спортивных болидов или классических внедорожников. В общем, можно как минимум "погуглить", реально ли на ваш автомобиль найти что-то подобное.

Не забудем и про тюнинг: сторонние производители предлагают блокировки на широкий ряд моделей разных марок. В наших краях в привилегированном положении оказываются владельцы Lada: будь то "жигули" или Kalina, на нее можно достать недорогую механическую блокировку, причем еще будет выбор производителей и типа механизма. С другими маркам сложнее, но почти все решаемо. Вопрос лишь в том, насколько это вам действительно надо.

Но мы уже рассказывали про электронную имитацию блокировок. Являясь, по сути, лишь одной из надстроек системы ESP, она может быть достаточно эффективной. И сейчас встречается на очень многих современных моделях, той же Lada Vesta, например. А на многих внедорожниках и кроссоверах ESP работает в связке с трансмиссией, муфтой подключения второй оси, электронно-управляемыми блокировками (при их наличии) и в автоматическом или предустановленном режиме ("грязь", "снег" и т.д.) обеспечивает наиболее оптимальный режим работы.

С другой стороны, в старых версиях ESP подобного функционала может не быть. Более того, система может мешать успешному преодолению снежного препятствия, которое вы хотите взять ходом, с избыточным "газом": при появлении пробуксовки она просто будет "душить" двигатель. Именно для таких ситуаций и предназначена возможность частичного или полного отключения всей системы или как минимум трекшн-контроля. Так что, оказавшись в снежной ловушке, для ее преодоления пробуйте разные режимы ESP: в зависимости от ситуации и настройки системы и возможностей ее работа может принести пользу или, наоборот, только мешать.

Простой способ для улучшения проходимости автомобиля

Развитие модельного ряда ЛАДА не могло не сказаться на появлении новых узлов в автомобилях. Одной из таких новинок стала роботизированная коробка АМТ. Как правило, комплектующие для технического тюнинга не появляются следом за новым узлом, так как и проектировщикам тюнинга, и владельцам автомобилей нужно время для понимания и необходимости внедрения тюнинговой детали в новинку. Итак, по прошествии некоторого времени на дорогах заколесило достаточное число автомобилей Лада с роботом и появилась потребность у автолюбителей, пересевших на ЛАДА АМТ, в улучшении внедорожных свойств своих автомобилей. Ведь рыбалка, грибы, дачи и русская зима так и остались.

Тольяттинский завод деталей трансмиссии и самоблокирующихся дифференциалов ВАЛ-РЕЙСИНГ провел работы по интегрированию и исследованию «приживаемости» дифференциала повышенного трения (межколесного, автоматического самоблокирующегося дифференциала) в роботе АМТ ЛАДА. Дорожные испытания автомобиля с блокировкой и коробкой АМТ в городских условиях, в разное время года и на изменяющемся дорожном покрытии дали полную уверенность в эффективной работе дифференциала, улучшении проходимости автомобиля АМТ по зимним, скользким дорогам, на подъемах и весенних грунтовках, по которым ездили на рыбалку, дачу и в деревню. Появление модернизированной вазовской МКПП на автомобиле Веста расширило модельный ряд Весты с возможностью установки автоматической блокировки производства ВАЛ-РЕЙСИНГ, что и показал повышенный спрос на блокировки для Весты с осени прошлого года. Дифференциал повышенного трения для коммерческих ГАЗелей – едем, а не буксуем!

ПРОХОДИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ ГАЗЕЛЬ КАК ЧАСТЬ БИЗНЕСА

Зима и, конечно, снег и лед. Мы готовимся к зиме, меняем летние шины на зимние, масло, свечи, заряжаем аккумулятор, запасаемся незамерзающей жидкостью. Мы знаем, для чего это нужно, мы хотим ездить зимой и быть уверенным, что автомобиль заведется и поедет. Коммерческий автомобиль – автомобиль, который должен не только завестись. Главное – он должен ездить. Ездить и приносить прибыль его владельцу. А что делать, если за окном пурга и снег на дороге, и следующие долгие дни очистки снежных навалов на въездах и гололедицы. Стой и буксуй на подъезде к магазину, буксуй, заезжая на заледеневший бугорок у товарной базы, да и, что греха таить, на дороге снежная колея или каша. Тратим время на победу над этими мелочами и упускаем прибыль. Зимняя резина – это первое главное подспорье, но можно в разы увеличить ее эффект, поставив самоблокирующийся межколесный дифференциал тольяттинского завода ВАЛ-РЕЙСИНГ. Многолетние зимние испытания на коммерческой ГАЗели показали бесспорные преимущества автомобиля с блокировкой. Автомобиль работал даже в снежные заносы и бураны. Стоимость дифференциала повышенного трения относительно принудительной блокировки как минимум в 2 раза ниже, да и техническое обслуживание не требует больше затрат, чем уход за простым серийным дифференциалом. Технология установки такая же, как и замена серийного дифференциала, что по плечу большинству водителей автомобилей ГАЗель. ВАЛ-РЕЙСИНГ – завод деталей трансмиссии и самоблокирующихся дифференциалов, тольяттинское инженерно-производстве н ное предприятие, деятельность которого направлена на разработку и производство узлов и деталей для улучшения потребительских свойств серийных автомобилей, производство оригинальных механизмов и специальных узлов для колесных снегоболотоходов, спортивных автомобилей, багги, автомобилей формулы «Студент».

Детали и узлы ВАЛ-РЕЙСИНГ

автоматические, самоблокирующиеся дифференциалы, улучшающие проходимость и курсовую устойчивость автомобилей;

усиленные полуоси и приводные валы, повышающие надежность и уверенность в автомобиле;

специальные комплекты синхронизированных и пониженных раздаточных коробок, улучшающие комфорт управления тягой двигателя;

специальные 100%-ные блокировки для автомобилей УАЗ;

оригинальные валы для военных мостов УАЗ с системой автоматического контроля давления в шинах (автоподкачка).

Узлы производства ВАЛРЕЙСИНГ поставляются для автомобилей «Рысь», пикап ВИС, 4х4 «Бронто», колесных снегоболотоходов «Петрович», «Макар», сельскохозяйственных машин для обработки полей в Белоруссии и в спортивные команды «Формула Студент» и т. д.

Параллельно автонаправлению развивается производственная деятельность компании по изготовлению деталей и узлов для различных сфер промышленности:

детали для ремонтных подразделений нефтегазовых служб;

узлы для систем автоматического пожаротушения;

специальные усиленные элементы для спортивных площадок.

Стабильный уровень качества продукции ВАЛ-РЕЙСИНГ достигается точно созданной системой построения производственного процесса. Компания имеет в своем составе помимо производственного оборудования еще и специальную контрольно-измерительную лабораторию, позволяющую контролировать параметры зубчатого зацепления и оборудование по шумоконтролю зубчатых передач.

Как увеличить грузоподъемность Газели

При работе соблюдайте меры безопасности. При проведении сварки отсоединяйте клеммы аккумулятора. При использовании подъемников и домкратов пользуйтесь страховочными «козлами» и противооткатными башмаками. Внимательно относитесь к возможностям повреждений электропроводки автомобиля, тормозных трубок и шлангов.

Изменение конструкции автомобиля подлежит соответствующему оформлению в регистрационных органах с обязательным внесением изменений в техническую документацию.

как усилить раму на газели

Как уменьшить расход бензина на "Газели"
Как заработать денег на Газели
Как установить дизель на Газель

Как на газель поставить дизель
Как удлинить раму
Пневматическая подвеска: преимущества и недостатки
Как рассчитать грузоподъемность
Как перевести тонны в кубические метры
Как поднять кузов
Как подобрать швеллер
Что такое рессоры и для чего они нужны
Можно ли смешивать тосол разных марок
Достоинства и недостатки меламиноалкидной эмали
Основные ошибки при шпаклевке автомобиля
Как увеличить мощность двигателя
Как увеличить мощность авто
Трос открытия капота: как заменить своими руками
Как модернизировать двигатель автомобиля
Как заработать деньги на грузоперевозках
Как отрегулировать дисковые тормоза
Перекладина вытягивает рост
Выбираем мопед: Alpha или Delta?
Как самому увеличить мощность двигателя
Как улучшить двигатель
Как увеличить объём двигателя

Повышаем проходимость автомобиля: советы от профессионалов

Как улучшить проходимость автомобиля: надежные помощники автолюбителя
Каждый водитель, которому приходится часто ездить по бездорожью, готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения проходимости. И самое главное - решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить внимание, мы и разберем в данной статье.

Главное - автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.

Наиболее востребованными устройствами для увеличения проходимости транспортного средства являются цепи противоскольжения. Как уже упоминалось, они бывают гусеничными, мелкозвенчатыми и траковыми. При этом каждый тип имеет свои особенности.

Траковые цепи

Применение данных изделий будет очень актуальным при передвижении по заснеженной или болотистой местности. Они очень пригодятся для преодоления обычных препятствий на мокрой грунтовой дороге. Но здесь крайне важно организовать правильное натяжение, которое проверяется очень просто: трак должен подниматься пальцем над колесом на высоту около 5-8 миллиметров.

Мелкозвенчатые цепи

Позволяют эффективно передвигаться по грунтовым, скользким и мокрым дорогам. Можно использовать данные устройства для передвижения по заснеженным или обледенелым трассам (здесь также очень важна правильная установка – цепи должны свободно перемещаться, не врезаясь в шины).

Цепи гусеничного типа

Больше подойдут для поездок по заснеженным и грунтовым заболоченным дорогам. При правильном натяжении верхняя ветвь должна провисать между колесами на 1-1,5 см. Гусеничные цепи стоит сразу же снимать после прохождения сложного участка. В противном случае можно нанести вред дорожному покрытию, «спалить» массу бензина и износить покрышки.

Противобуксаторы

Данные приспособления очень пригодятся, если необходимо выбраться из какого-либо серьезного «капкана». Перед тем, как производить монтаж противобуксаторов, необходимо на ведущие (желательно задние) колеса закрепить цепи-браслеты. В этом случае автомобиль гораздо быстрее преодолеет препятствие.

Ремни для повышения проходимости

Устройства очень популярны в среде водителей. Это и не удивительно, ведь данные изделия являются настоящими помощниками, когда необходимо преодолеть грязь, снег и песок. Они очень просты в применении и легко снимаются. Ремни для проходимости больше всего пригодятся для легковых автомобилей, внедорожникой, микроавтобусов.

Якорь-самовытаскиватель

Если же машина плотно засела в грунте и уже ничего не спасает, то на помощь придет якорь-самовытаскиватель. Данное устройство монтируется непосредственно перед передней осью колес. В процессе вращения последних осуществляется накручивание цепи на съемный барабан. Применение данного устройства позволяет авто быстрее выйти на безопасный участок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как увеличить проходимость газели

Начнём с другой стороны .
Какое давление в колёсах ? Скорее всего не спускались совсем . Оттого она и не едет . И не будет ехать .

Далее , если забыть про другие мосты , блокировки , резину , то есть несколько менее затратные способы .
Например цепи на колёса . Хотя бы на передние . Недорого , но очень эффективно .

забей, делать нормальное по проходимости аффто со всеми вытекающими лифтами, резками и проч и проч тебе никто не даст.
казенное имущество, сам понимаишь, можно нечаянно инвентарный номерочек сколупнуть 🙂
а полумеры не помогут.

ЗЫ, а трахтур вас вытаскивал или в качестве якоря для лебеды пригнали?

ЗЫ, а трахтур вас вытаскивал или в качестве якоря для лебеды пригнали?
Дадут, только в рузумных пределах, естественно не 35 катки:rolleyes: , а 33 легко можно вкарячить. И ребята с "Лебёдушки" у нас рукастые, помогут:D .
Трактор тащил, так машина тяжёлая, плюс допоборудование не лёгкой, а лебеда всего 4,6 тонны.
А про цепи я не подумал, вариант:confused:

Дадут, только в рузумных пределах, естественно не 35 катки:rolleyes: , а 33 легко можно вкарячить. И ребята с "Лебёдушки" у нас рукастые, помогут:D .

и тут как навалились на "Лебедушку" прокурорские общенадзорные проверки, одна за другой, а прокуроры всё злее и толще, на устав ругаются, грозят отменой регистрации, да еще криминалисты стали указания писать по всем уголовным делам проверить клубных деятелей на предмет причастности к вывозу в глухой лес скелетированных неопознанных трупов по нераскрытым убийствам.
и длилось это не много ни мало, пока не впендюрили на прокурорскую ПКЛ котки 33-и мудовее всех мудовых, и лебедками всю ее обвешали, а трахтур так ваще штатно спереди приварили к новому силовому банперу. D 😉 :rolleyes:

:-d ЖЖош пеши исчо! :d

приезжай пивка попить в гости, я тебе много смешного по работе расскажу если вспомню.

колёса другие или что ещё?

Привет! Видел несколько раз Газели полноприводные с большими колесами, т.е. сзади получается что покрышка к покрышке вплотную стоят, и спереди такая же резина, довольно зубастая, и не намного, но заметно больше стандартной. Или ещё как вариант видел на 130 ЗИЛу сзади вместо спареных стоит одно широкое типа тракторного, с протектором ёлочкой. По полю вспаханному, но не очень сырому, на этом ЗИЛу довольно бодро катались!

мне кажется не правильно балон к балону на спареных колёсах, так как при езде балоны деформируются и будут тереца друг об друга, а между ними будут и песок и камешки. возможны проблемы с повышеным износом бортов. при чём незаметный.
на зилы ставили мазовскую резину назад. обязательно меняли футорки. (из разговоров)
широкая резина (как два балона) от сельхоз техники. на теже зилы ставили от комбайнов стакой резиной выступали в кроссах.

широкая резина (как два балона) от сельхоз техники. на теже зилы ставили от комбайнов стакой резиной выступали в кроссах.

арочная называлась..есть какая-нибудь инфа по ней или ссылки.

Еще ставят на ШИШКИ .

все хорошо, и зубастая и широкая, но . ее вес огромный и диск там очень большой нужен, помоему на 22"

Еще ставят на ШИШКИ .

все хорошо, и зубастая и широкая, но . ее вес огромный и диск там очень большой нужен, помоему на 22"
Это слишком, наш двигун такие не провернёт.
Я думал о 33 или 35 Куперах или Гудричах МТ, где-то на 12,5 шириной. Поставить по одному колесу на ступицу для одинаковой колеи

В России грузовые перевозки — бизнес грязный. И речь не о взятках на постах весового контроля и прочих теневых сторонах «дальнего и ближнего боя»! Просто машины, что доставляют грузы, как правило, очень грязные… Впрочем, какие дороги, такие и машины. Именно для таких — почти всегда грязных, а зимой ещё и покрытых снегом и льдом — «направлений» и создана новая версия «Газели-Бизнес», которая оснащена блокировкой межколёсного дифференциала.

Для тех читателей, кто представляет себе устройство межколёсного дифференциала и знает, как блокировка влияет на проходимость, сразу скажем: «Газель» с принудительно блокируемым дифференциалом ELocker (который поставляет американская компания Eaton) никаких неприятных сюрпризов не преподнесла. Никаких! Даже по части цены. Заднеприводные машины с блокировкой будут продаваться дилерами всего на 12 тысяч рублей дороже, чем «неблокируемые» собратья по конвейеру, а покупателям полноприводных «полуторок» и «однотонок» новая опция достанется в подарок.

12 тысяч заплатят и владельцы подержанных грузовичков, если захотят дооснастить свой автомобиль американским «диффом». Уточняем: 12 тысяч — это полная стоимость, включая дифференциал и его установку! А вот самому смонтировать полезное во время распутицы устройство не получится: в открытую продажу ГАЗ поставлять дифференциалы не планирует, хотя процесс установки «железа» примитивен — вскрываем задний мост, меняем «дифф» и подключаем блокировку к бортовой электросети.

Чтобы проверить, насколько полезна семейству грузовичков новая опция, мы отправились на Дмитровский полигон, где газовцы выставили на «растерзание» пару фургонов «Газель» и «Соболь», а также длиннобазную бортовую «полуторку». С чего начать? Конечно, с «длиннобазки»! Всем известно, как охотно шлифуют снежную целину незагруженные фургоны.

Первое упражнение — «базальтовая плитка». Правой стороной встаём на скользкий базальт, имитирующий покрытую ледяной коркой дорогу, а левой — на чистый асфальт. Ме-е-едленно отпускаем сцепление, плавно утапливаем педаль акселератора, и дизельный грузовичок без малейшей пробуксовки уезжает с коварного участка. Без блокировки. А если работать газом порезче, как это обычно делают неопытные водители, которых нанимают на работу? Другое дело! Правое колесо шлифует базальт, а машина стоит на месте.

Чтобы включить блокировку, нужно нажать кнопку на центральной консоли, после чего клавиша начнёт светиться тусклым красным огоньком, а на панели приборов зажжётся неприметная (и вдобавок перекрываемая ободом руля) пиктограмма. Теперь можно не церемониться: резко бросаю сцепление, отчаянно давлю на акселератор и машина… нет, не уезжает — уносится вперёд, уверенно цепляясь левым колесом за асфальт. Ещё разок? Но пиктограмма на панели почему-то погасла! «Как только скорость машины превышает 30 км/ч, блокировка автоматически отключается», — поясняет сидящий справа инструктор.

Следующее упражнение — «ролики». Нужно въехать на металлическую эстакаду, причём под правыми колёсами — крутящиеся ролики, на которых машина не может тронуться, будто подъём покрыт укатанным до зеркального блеска льдом. Здесь, как не аккуратничай со сцеплением и акселератором, без блокировки машина не поедет… Благо, «застопорить» дифференциал можно прямо во время движения (если, конечно, скорость не превышает вышеупомянутые 30 км/ч), а полуоси «замыкаются» мгновенно.

А теперь — на бездорожье. Точнее, на размытую осенними дождями грунтовку, безжалостно раскатанную грузовиками. Без сомнения, аккуратный водитель спокойно проедет этот участок на пустой машине, но коллега, решив проскочить глубокую промоину ходом, совершает типичную ошибку шофёра-новичка — в глубокой, залитой водой промоине начинает отчаянно газовать, и машина замирает. Мотор ревёт, правое заднее колесо бешено крутится… «В раскачку и внатяг», — советуют другие журналисты, но проблема решается проще: водитель, наконец, включает блокировку, и «Газель» продолжает движение.

А вот пример, когда блокировка может понадобиться уже опытному водителю. Я помню, как каждую зиму соседи по парковке выезжают на пустых «Газелях»: если за ночь намело снега, нужно сначала аккуратно раскачать грузовик, чтобы машина могла проехать метр-другой, а потом, толкаясь вперёд-назад, накатать колею и выехать на чистый участок дороги. Долго и медленно! А вот сосед на стареньком заднеприводном «Мерседесе» ловко выскакивает из снежного плена — на его машине установлена блокировка…

Но не думайте, что ELocker — спасительная система, которая из заднеприводной «Газели» сделает армейский вездеход. Это просто хороший помощник. С ним горьковский грузовичок, в порожнем состоянии отличающийся неважной проходимостью, становится «дружелюбным для пользователя». Но если новая опция заднеприводным машинам скорее полезна, то для полноприводников — необходима: это мы проверили на маршруте «Шёлкового пути», во время которого передвигались на фургоне с аналогичной блокировкой. Мы пробирались туда, где пасовали водители уазовских «буханок»!

Остаётся последний вопрос: не окажется ли штатовский «дифф» слишком нежным для российских условий? И газовцы, и представители компании Eaton обещают, что ELocker прослужит долго — ровно столько, сколько «проживёт» сам автомобиль! Так что новая опция обещает стать хитом: в следующем году ГАЗ планирует оснастить американским дифференциалом не меньше 30 тысяч машин, а это — примерно треть от общего объёма выпуска «Газелей» и «Соболей».

Ликбез. Как работает дифференциал?
Межколёсный дифференциал — это устройство, которое делит крутящий момент, подводимый карданным валом, между двумя полуосями левого и правого колеса (см. схему). При этом устройство работает так, что суммарная скорость вращения полуосей постоянна! А это значит, если одно из колёс начинает вращаться быстрее (что и происходит во время пробуксовки на скользкой поверхности), второе крутится медленнее. Вплоть до полной остановки. Что за бесполезная конструкция?!

По идее, вместо отдельных полуосей можно поставить цельную ось — как на телегах или детских игрушках. Но тогда возникает следующее: в повороте внутреннее колесо проходит меньшее расстояние, поэтому колесо внешнее должно вращаться быстрее, иначе машина будет «плужить» — распрямлять траекторию — и из-за «подволакивания» стирать внутреннюю покрышку. Эти ощущения знакомы владельцам машин с блокировкой дифференциала, которая соединяет отдельные полуоси в единое целое, и именно поэтому со включенной блокировкой не рекомендуется ездить по дорогам с твёрдым покрытием.

Как работает блокировка, посмотрим на примере Eaton ELocker. При нажатии кнопки электромагнитные катушки (читай — электромагниты) активируют кулачковый механизм, который стопорит боковую шестерню «диффа», в результате чего происходит 100% блокировка оси. Теперь крутящий момент от двигателя передаётся не на то колесо, у которого коэффициент сцепления с поверхностью дороги наименьший, на оба — машина выбирается из ловушки, цепляясь одной покрышкой.

Алексей Кованов
Фото автора и «Группы ГАЗ»
По материалам : Источник

Как улучшить проходимость автомобиля: надежные помощники автолюбителя
Каждый водитель, которому приходится часто ездить по бездорожью, готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения
проходимости. И самое главное — решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить
Главное — автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.

Какие же на сегодня существуют изделия для повышения проходимости?
К таковым можно отнести самовытаскивающий якорь, противобуксатор, траковую цепь, цепь противоскольжения (гусеничную и мелкозернистую), а также ремни для повышения проходимости. Если автомобиль продвигается по бездорожью, то автолюбители всегда могут подключить второй мост (если есть такая возможность). В этом случае сила сцепления существенно возрастет. На наиболее проблемных участках рекомендуется включать пониженные передачи, в противном случае тяговой силы может не хватить для преодоления препятствия. На бездорожье лучше избегать подъемов (появляется дополнительное сопротивление). При этом лучше не форсировать скорость.

Траковые цепи

Мелкозвенчатые цепи

Цепи гусеничного типа

Противобуксаторы

Ремни для повышения проходимости

Якорь-самовытаскиватель

Газель: тюнинг динамичности, грузоподъемности, комфортабельности

Пересаживаясь из-за руля легкового авто за руль Газели, всякий водитель испытывает опасения. А ну как лошадка окажется норовистой! Или просто неудобной в управлении – вроде УАЗ-452 до тюнинга (страница

Напрасные страхи быстро проходят. Газель, вне всякого сомнения, самое эргономичное творение российских автоконструкторов. Что вовсе не исключает возможности проведения успешного тюнинга Газели!

Технический тюнинг Газели

Среди сторонников технического совершенствования Газели лишь немногие ратуют за кардинальное переоснащение автомобиля. При этом о переделке мотора речи, как правило, не идет – хотя имеющие такую возможность граждане заменяют штатный ГАЗовский агрегат на мотор+АКПП японского производства.

Подобная операция эффективна, но дорога и сложна, и требует привлечения сторонних специалистов. Мы же говорим о тюнинге Газели своими руками, поэтому касаемся тем более скромного масштаба. Да и особенной нужды в физической переделке Газелевских моторов нет.

А вот с переключением передач нужно разобраться решительно и бесповоротно! Штатная механическая коробка машины работает без нареканий, но длиннющий рычаг с его извечной склонностью к неконтролируемому дребезгу и постепенному увеличению амплитуды движений – следует поменять.

Установить аккуратный джойстик – несложно. Тем более что тросовый переключатель передач стал элементом стандартной комплектации последних моделей ГАЗовского микроавтобуса.

Установка пневмоподушек предпочтительнее усиления рессор дополнительными листами. Повышение жесткости подвески за счет наращивания толщины рессор заметно меняет поведение автомобиля на дороге. Незагруженная Газель с чересчур жесткими рессорами начинает «козлить» на ухабах.

Метод ударно-кувалдной перепрессовки дополнительных рессорных листов, распространенный в практике самодеятельного тюнинга Газелей, приводит к образованию очагов микроскопического растрескивания металла – что в итоге оборачивается поломками рессор при максимальной загрузке автомобиля. Гнуть рессоры без предварительного нагревания металла – значит ломать изделия!

Остроумным способом повышения вместимости кузова старой Газели представляется установка дополнительной задней оси. Монтируется третья ось позади ведущих колес, и представляет собой стандартный задний мост, отключенный от привода и начисто лишенный шестеренчатой начинки редуктора.

Наиболее инициативные автовладельцы делают третью ось подъемной. Самые продвинутые подключают дополнительный мост к карданной передаче – но только в том случае, если под газелевским капотом у них урчит экономичный дизель. Иначе возить приходится только бензин.

В сети можно встретить материалы об установке на Газель мощных двигателей от скоростных легковых автомобилей (благо на разборках подобных агрегатов пруд пруди). Экономическая эффективность подобного мероприятия ничтожна – хотя приобретение бэушного мотора действительно позволяет сэкономить.

Параметры работы высокооборотистых силовых агрегатов малоприложимы и к грузовой, и к пассажирской Газели. Результатом насильственной «гибридизации» автомобиля обычно становится повышенный износ трансмиссии, перерасход топлива, ускоренное нагарообразование в поршневой группе мотора.

Тюнинг системы охлаждения двигателя

Кому из «газелистов» не известна проблема летнего зноя? Разогретый до эскплуатационного максимума двигатель нельзя глушить: вскипает! Более того: во многих случаях естественный износ мотора влечет за собой в том числе и снижение производительности системы охлаждения, в результате чего кипение может возникать не только при глушении горячего мотора, но даже и при переходе с высоких оборотов на холостые.

Среди предлагаемых решений инженерной службе журнала «Автодела» оптимальной представляется установка дополнительного температурного датчика в области нижнего патрубка. Вентилятор, обеспечивающий движение воздуха через соты радиатора, должен в таком случае иметь электропривод.

Некоторое количество переделок требуется при оставлении штатного вентилятора в неизменном виде (с ременным приводом) и установке дополнительного вентилятора между радиатором и радиаторной решеткой кузова. Гораздо более изящным выглядит размещение двух вентиляторов в одной рабочей плоскости. На фото тюнинга Газели вы можете рассмотреть подробности подобной переделки.

Дорогим, но весьма эффективным методом совершенствования системы охлаждения двигателя Газели старого образца является замена штатного радиатора на медный. Практикуется и половинчатое действие: монтаж дополнительного медного теплообменника с подключением устройства к нижнему и верхнему патрубкам.

Однако установка фабрично или кустарно изготовленного змеевика из медной трубки перед радиатором способна испортить дело. Ухудшение работы охлаждающей системы происходит за счет снижения интенсивности воздушного потока, проходящего через соты.

Чип-тюнинг: полезные добавки к продуктивности мотора

- сделать набор оборотов быстрым и плавным, без провалов и сбоев;

- устранить эффект «плавающих» оборотов во всех диапазонах частот вращения;

- увеличить тягу в фазе разгона.

Не ждите от чип-тюнинга Газели заметного уменьшения расхода топлива. Зато повышение приемистости и тяговитости вы ощутите непременно!

Тюнинг салона Газели

Втроем в салоне бортовой Газели откровенно тесновато. Но если переделать правый диван в одиночное кресло и забыть о втором пассажире, получится роскошно. Усилению ощущения роскоши способствует обтяжка салона Газели белой кожей.

В «джентльменский набор» тюнинга салона Газели входит, как правило:

- оснащение дверей электроподъемниками стекол;

- замена штатного отопителя на более производительный;

- установка эргономичных сидений;

- монтаж аудиовизуального оборудования;

- изготовление потолочной консоли (либо полки);

- переделка приборной доски с установкой бортового компьютера.

Переделка привода опускных стекол несложна и не вызывает затруднений даже у начинающего «газелиста». Совершенствование отопления ведется двояко. Первый путь – замена вентилятора и радиатора на более производительные устройства; второй путь – установка (обычно под пассажирским сидением) дополнительной печки, лучше автономной.

Потолочная консоль используется для размещения нештатной электроники, динамиков, осветительных приборов. Опытным путем выяснено: использование самодельной потолочной полки для перевозки всяческих мелочей рано или поздно превращает полезное добавление в бомбовой отсек. Не ошибитесь с выбором!

Тюнинг ГАЗели: как не ударить в грязь лицом

Амбициозность целей автотюнинга – не оправдание для тех, кто не улучшает, а ухудшает. Как делать не надо? Вот так!

Передвигаться на таком авто можно лишь очень неспешно и вдали от другого транспорта. Да и прослужит подобная конструкция недолго – если только под днищем кузова не спрятана стальная плита в руку толщиной.

Стремление к стилистическому единству дома, автомобиля и старинной кибитки, оставшейся от дедушки-цыгана, может сыграть злую шутку с владельцем Газели. Яркие тряпочки, золотая бахрома, вымпелы у лобового стекла, узоры на окнах. Говорят, так ездит пол-Индии и весь Пакистан. Но где Индия и где мы? С таким тюнингом Газели у нас далеко не уедешь, и не только по причине возмущения инспекторов ГИБДД.

Поворотные сиденья – отличная идея! Не всегда же автомобиль едет? Общаться во время стоянки лучше лицом к лицу! Главное – надежность фиксации кресел в выбранном положении. Иначе повороты на дороге придется осуществлять в два приема: первый – вращение руля; второй – возвращение кресла в исходное положение.

Флокирование кузовных поверхностей то ли входит в моду, то ли никак из нее не выйдет. Любой ворсистый материал – непревзойденный аккумулятор пыли и неиссякаемый источник волокнистых отложений, но этого мало. Флокирование – прекрасный способ окраски кабины в контрастные цвета категории «вырви глаз». Ездить в такой машине не захочется никому!

Переделка кузова Газели

Высокий кузов крытой грузовой Газели – и благо, и зло. Возрастание аэродинамического сопротивления приводит к резкому повышению расхода топлива. Обтекатель, установленный над кабиной, способен улучшить обтекаемость. Но только в том случае, если его размер и форма адекватны геометрическим параметрам автомобиля. Ошибки в выборе формы обтекателя не искупаются установкой дополнительных фар.

Ничуть не лучше, если полезность первоначальной задумки тонет в наслоениях псевдоулучшений. Дополнительные воздухозаборники на капоте и над капотом; козырек над лобовым стеклом; рельефный бампер на Газель; нижний боковой обвес – ничто иное как банальные излишества.

И даже невероятный световой тюнинг Газели не исправляет дела. Такая машина заметна, выглядит броско – особенно в темное время суток – но некрасива. А для впечатлительного пешехода – так и вовсе рогатый посланник преисподней.

Газель – машина большая. Казалось бы, ничто не мешает использовать ее в качестве объекта для художественных экспериментов любого масштаба. Но не все так просто.

Увеличенные колесные диски, инфернально сияющие дисковые тормоза, макси-юбка обвеса, трафарированный дракон на боку. Визуально машина присела и помчалась. Но даже по ровнехоньким дорожкам аэродрома ездить на ней можно только летом, исключительно в безветренную сухую погоду.

Меховая шубка машине к лицу, вот согласитесь! Предлагаем вашему вниманию очень женственный тюнинг Газели, да еще и с уклоном в вечномодные леопардовые мотивы. Как принято говорить в медицински неодолимых случаях – «стильно, мило, нежно, трогательно». И наверняка недешево. А еще прибыльно – если ездить вслед за этой котиковой Газелью и принимать у азартных прохожих ставки на скорость коррозии укрытого шубой металла.

Длинный автомобиль идет мягче, внутри у него места вдоволь. Но! Если вы свариваете (пусть даже и в заводских условиях) воедино два стандартных газелевских кузова, будьте готовые к скорому появлению трещин в самых неожиданных местах. Да и в ожидаемых тоже.

Любая коробчатая конструкция неустойчива к скручиванию, а все кустарные попытки упрочнить и обезопасить кузов навариванием косынок, стяжек, усилителей и прочих утяжелителей – малоэффективны. Но смотрится эффектно, не поспоришь!

Вместо заключения

Многие аспекты тюнинга Газели своими руками остались неосвещенными. В будущих материалах мы обязательно коснемся тем переделки Газели в полноценный кэмпер; систематизируем наработки повышения проходимости авто; подробно расскажем о тюнинге отопления и электрооборудования.

Читайте также: