Как установить шпильки ваз 2107

Обновлено: 02.07.2024

Как установить шпильки ваз 2107

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Да не срывает резьбу САМО, не срывает. Не надо закручивать ногами и будет тебе счастье.
Моим ступицам лет уже мама не горюй и ничего, вся резьба в норме.
Так что вперед за новыми или бу ступицами и нефиг искать себе на задницу приключений!
Литье, канеш, красиво. Но, ИМХО, лучше штамповка, но с исправными ступицами!

Randall
GoBLIN
Уж если я рукой срывала (пусть и бывшая шпалоукладчица, но - мужики! автолюбители! силы-то у вас, то зачем же тянете с трубой?! С трубой затягивать - легко на троллейбусе сорвать, "плавали - знаем", даже с трубкой 40 см.

А еще мне вчера снова (не на форуме) настоятельно посоветовали графиткой мазать, тогда нет проблем с откручиванием и меньше проблем с "самооткручиванием".

И хочу еще добавить, не знаю, насколько верно, один опытный водила говорил лет 5-6 назад. Если на любом пепелаце, будь то троллейбус или Жигули, после снятия колеса затянуть болты (гайки) "со всей дури", то либо диск прослужит меньше, либо шпильки и пр. А когда сажаешь "постепенно", не ленишься и после замены несколько раз протягиваешь (после тех же 300 км пробегов), то и ходовой лучше, и надежнее, и т.д. и т.п.
В итоге на тролле приходилось затягивать гайки раз 5-6 (после "пробегов"), на пани Терезе делаю до трех раз (после снятия колес через каждые 300-350 км), перекосов и срывов больше не было, резьба отличная.

ЗЫ-ИМХО. Если мало денег (студент и т.д.), то не стОит мечтать о литье до покупки машины. И уж намного безопаснее ездить на обычных штампах, но с нормальными ступицами/болтами, чем вот как у топикстартера.

Колесные шпильки против колесных болтов: в чем разница?

Что мы при этом выигрываем? Во-первых, гораздо удобнее станет снятие-установка (тот, кто однажды менял под проливным дождем литое колесо, меня хорошо поймет). Во-вторых, переход на шпильки дает больше возможностей для экспериментов с различными проставками для увеличения вылета колеса. В-третьих, при частой замене резьба в ступице довольно быстро изнашивается, но, так как она находится глубоко, заметить ее износ сложно. А здесь и резьба на виду, и заменить шпильку гораздо проще, быстрее и дешевле, чем ступицу.

Но самое интересное, что при переходе с болтов на шпильки мы не нарушаем глубоко всеми нами уважаемый ГОСТ 51704 «Автотранспортные средства. Требования безопасности , а так-же техническое состояние и методы проверки». В нем просто нет пункта о креплении колес. То есть данная доработка вполне законна.

Итак, как это делается? Рассмотрим на примере передне-приводного «тазика» (попытка несанкционированной замены колесных болтов шпильками на дедушкином «Брабусе» привела к тому, что данный текст приходится писать стоя).

Для начала о том, где взять такие шпильки и гайки к ним. Самый простой и самый дорогой вариант — купить готовый комплект — при желании воплотить несложно. Но желание сразу пропадает при взгляде на ценник. Мне, например, попался с красивой надписью «Спорт» и не менее красивой ценой 2000. Поэтому «мы, народ, пойдём другим путём»! И пойдём для начала в ближайший магазин запчастей, где купим 16 болтов для крепления литых колёсных дисков (они длиннее стандартных миллиметров на 10) рублей по 12 за штуку и 16 гаек крепления колеса от «Оки» или «Нивы» (они одинаковые) по 7 рублей. Результат похода в магазин запечатлен на фото 1.

Далее. Берем в одну руку пакетик с шестнадцатью болтами, а в другую — что-нибудь булькающее пол-литровое и идем к товарищу, у которого есть токарно-винторезный станок. Или к чуваку, который знает чувака, у которого есть токарно-винторезный станок. Или. В общем, оказавшись возле токарного станка, необходимо при помощи мимики, неопределенных жестов руками и не нормативной лексики объяснить токарю, чего мы от него хотим получить в результате его труда. А хотим мы шестнадцать наших болтов превратить в шестнадцать шпилек, изображенных на фото 2. Если по-простому, нам нужна вместо головки болта резьба М12×1,25 (такая же, как на стандартном болте) длиной 12 миллиметров. Кстати, делать резьбовую часть длиннее не имеет смысла: толщина ступицы, в которую будет вворачиваться шпилька, как раз 12. Если вы собрались применить шпильки на своем Lotus Super Seven, то сначала измерьте толщину ступицы и параметры резьбы. Если сделать ее длиннее, есть вероятность, что выступающая часть ввернутой шпильки будет при движении за что-нибудь задевать, например, за корпус кулака. Итак, в результате определенных манипуляций с определенными жидкостями и (или) определенными денежными знаками мы получили-таки комплект шпилек с гайками (если гайки к этому моменту не потерялись), г Ну что, вперед, в гараж — откручивать болты и вкручивать шпильки? Ага, сейчас. Нет уж, снова в магазин запчастей! Теперь нам нужен герметик-фиксатор резьбовых соединений (фото 3). Можно отечественный, можно импортный — разница невелика.

Шпильки, гайки, проставки

Крепление колес играет поистине ключевую роль в безопасности вождения автомобиля.

Колеса автомобилей ВАЗ крепятся к ступице при помощи болтов. Для удобства монтажа колеса в ступицу вкручены коротенькие направляющие шпильки, которые по совместительству крепят тормозной диск. Многие из владельцев автомобилей ВАЗ сталкивались с проблемой монтажа колес с литыми дисками, когда приходится убирать направляющие. Крепежные отверстия часто смещаются при одевании колеса и попасть болтом становится сложно. Иногда при неверном попадании болта срываются резьбы в ступице, что приводит к ее замене. При тюнинге автомобилей ВАЗ заменяют болты на колесные шпильки.

Шпильки для крепления колес имеют следующие плюсы:

1. Проще одевать колесо при замене, оно не свалится и не улетит;

2. Меньше вероятность срыва резьбы в ступице при частой смене колес;

3. Универсальность длинны шпилек, нет нужды подбирать нужные по длине болты;

4. Спортивный вид вашего автомобиля;

5. Возможность использования гайки с увеличенной длинной граней;

6. Возможность установки колесных проставок для увеличения колеи автомобиля;

Еще одной очень популярной вещью для тюнинга являются колесные проставки на ВАЗ, которые изготавливаются из легкосплавных материалов.

1. Расширить колею автомобиля, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости;

2. Позволяет установить более широкие колесные диски и шины, не боясь, что они будут задевать за неподвижные элементы подвески или кузов автомобиля;

3. Некоторые виды колесных проставок позволяют менять разболтовку;

4. Вынос колес придаёт автомобилю более спортивный и агрессивный вид.

Мы предлагаем Вам широкий выбор колесных шпилек, гаек и приставок различных размеров.

Устанавливаем шпильки.

Далее. Берем в одну руку пакетик с шестнадцатью болтами, а в другую — что-нибудь булькающее пол-литровое и идем к товарищу, у которого есть токарно-винторезный станок. Или к чуваку, который знает чувака, у которого есть токарно-винторезный станок. Или… В общем, оказавшись возле токарного станка, необходимо при помощи мимики, неопределенных жестов руками и не нормативной лексики объяснить токарю, чего мы от него хотим получить в результате его труда. А хотим мы шестнадцать наших болтов превратить в шестнадцать шпилек, изображенных на фото 2. Если по-простому, нам нужна вместо головки болта резьба М12×1,25 (такая же, как на стандартном болте) длиной 12 миллиметров. Кстати, делать резьбовую часть длиннее не имеет смысла: толщина ступицы, в которую будет вворачиваться шпилька, как раз 12. Если вы собрались применить шпильки на своем Lotus Super Seven, то сначала измерьте толщину ступицы и параметры резьбы. Если сделать ее длиннее, есть вероятность, что выступающая часть ввернутой шпильки будет при движении за что-нибудь задевать, например, за корпус кулака. Итак, в результате определенных манипуляций с определенными жидкостями и (или) определенными денежными знаками мы получили-таки комплект шпилек с гайками (если гайки к этому моменту не потерялись), г Ну что, вперед, в гараж — откручивать болты и вкручивать шпильки? Ага, сейчас. Нет уж, снова в магазин запчастей! Теперь нам нужен герметик-фиксатор резьбовых соединений (фото 3). Можно отечественный, можно импортный — разница невелика.

Вот теперь в гараж! Вывешиваем колесо (по возможности не забыв «ручник» и упоры под колеса), откручиваем штатные болты и снимаем колесо. Наносим на шпильку немного герметика (двух-трех капель достаточно) — фото 4. Слегка распределив его по резьбе, вкручиваем от руки шпильку (фото 5).

Окончательно затягиваем шпильку при помощи шпильковерта либо, если такового нет (сломался, потерялся или просто лень за ним идти), при помощи двух гаек. Усилие затяжки — примерно как при закручивании колесных болтов. Повторяем еще три раза (фото 6). Надеваем колесо, накручиваем гайки. Окончательно затягиваем гайки, опустив машину с домкрата. Результат — на фото 7. Для наглядности установлен стандартный колесный диск: по нему явно видно, что запас резьбы на шпильках примерно 10 мм, что позволяет экспериментировать с литыми дисками, проставками для увеличения вылета и т.п. И так еще три колеса!

Преимущества и недостатки использования болтов или шпилек на колесах авто

Смотрите также: Как установить запасное колесо

Так в чем же именно разница? Эксперт из Team O’Neil Rally School Нокс Уайт наскоро объяснил, что к чему и почему, показав преимущества и недостатки применения болтов или шпилек в тех случаях, если вы используете свой автомобиль в спортивных целях или просто для ежедневной езды за рулем.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Следует опять-таки похвалить автора за популяризацию некогда воистину народного и любимого россиянами автомобиля. Ну, а так, поскольку эта тема мне очень близка, позволю себе несколько комментариев. Прежде всего, хорошо, что болты для ремонта он приобретал специализированные белебеевские, и наоборот плохо, что приобрел самоконтрящиеся гайки. Очень рекомендую их поменять, на нормальные гайки М8 для деталей подвески ВАЗ (белебеевские) на них есть соответствующее клеймо, хорошая по качеству сталь и они (гайки) увеличенной высоты с расчетом на высокие нагрузки деталей подвески Жигулей. К тому же «самоконтрящаяся» полиэтиленовая вставка гайки не рассчитана на столь высокие нагрузки деталей подвески и не будет долго служить. Далее, на мой взгляд, автор с ремонтом обломанных шпилек несколько перемудрил. Особенно это касается шпилек крепления амортизатора на нижнем рычаге. Можно было сделать намного проще и быстрей, даже не снимая рычаг с машины и совсем обойтись без сварки. Просто срезается УШМ заподлицо остаток шпильки, кернится строго по центру, сверлится отверстие, сначала сверлом 3-4 мм., затем сверлом 6,7 мм. (так намного быстрее и лучше), затем нарезается резьба М8 и просто вкручивается с помощью двух гаек шпилька М8. Шпильки для крепления амортизатора должны иметь рабочую длину вкручиваемой части около 10 мм., последний виток хорошо «закусывает» в резьбе рычага и сидит отлично, а для крепления стабилизатора можно использовать подлинней, от 15 мм. и затем с обратной стороны для надежности законтрить обычной гайкой М8.(хотя, в принципе, можно с обратной стороны вместо гаек и прихватить сваркой). Не стоит упоминать, что ремонтные шпильки нужны тоже специализированные белебеевские, например, которые используются в ВАзовском водяном насосе. Я так делал много раз на разных машинах, результат был всегда отличный, хотя в хозяйстве есть и сварка (дуговая, штучным электродом и полуавтоматическая в среде углекислого газа). И еще, напоследок, судя по третьему снизу фото левого рычага, верхняя уже отремонтированная шпилька имеет слишком короткую резьбовую часть и длинное часть без резьбы, вследствие чего, это самая «безобразная» самоконтрящаяся гайка не притянет как следует верхнюю часть обоймы крепления штанги стабилизатора, со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Нужно хотя-бы для начала подложить под нее шайбу, а так, обязательно поменять все эти гайки на нормальные, те что ставит завод-изготовитель. Как-то так.

Стандарт такой: Колеса с болтами

Колесные болты стандартны на многих построенных в Германии автомобилях. Как известно, такие болты выполнены не по совсем обычной схеме. Да, у них присутствует нарезанная резьба стандартного шага, однако шляпка болта получила совершенно нестандартную форму, которая позволяет этим элементам плотнее прилегать к колесному диску при установке крепежа на место и минимально выпирать над поверхностью колеса. Болт продевается через колесный диск, тормозной ротор, заходя прямо в ступицу, фиксируя все элементы вместе.

Трудности с использованием болтов обычно возникают у новичков при смене колес. Небольшими болтами труднее попасть в гнездо с резьбой, держа колесо на весу, при этом необходимо держать тяжелое колесо так, чтобы гнезда на колесном диске совпали с гнездами в ступице.

Вторая проблема, как отмечается в видео, также связана с несовпадением отверстий. Например, тормозной диск прокрутился на ступице в то время, когда колесный диск был демонтирован, центровать элементы нечему, поэтому произойти такое в теории может. Пример показан на 40-й секунде видеоролика. Это означает, что вам нужно выставить тормозной ротор по отношению к ступице (вместе с колесным) диском, когда вы все собираете воедино. Неудобно.

Также болты от каждой марки и в некоторых случаях модели автомобиля могут подходить исключительно для этой марки или модели. На другие автомобили вы их просто не поставите из-за особой формы задней части шляпки болта.

При перетягивании, если в ступице срывается резьба, это может вылиться в большой ремонт с затратами средств и времени.

Однако есть и неоспоримые плюсы болтовой системы крепления колес. Во-первых, болты невозможно сломать, погнуть. Во-вторых, можно легко купить новые в автомагазине в случае утери, повреждения крепежного элемента. В-третьих, можно устанавливать болты-секретки.

Установка шпилек на классику

Секреты установки колесных шпилек вместо болтов без сварки и болгарки

Внушительная часть современных автомобилей имеют на колесных дисках болты. Чаще всего такой способ крепления колес встречается на немецких машинах. Обычно автовладельцы и не обращают внимание на то, как прикреплены колеса. Но когда приходится сталкиваться с необходимостью демонтажа и монтажа колеса, хочется, чтобы данный процесс был как можно проще и не занял много времени. Это возможно, если вместо болтов установить колесные шпильки.

Отличие колесных шпилек от болтов, плюсы и минусы

Болтовое крепление дисков на авто встречается довольно часто. Благодаря нестандартной форме болта элементы плотно прилегают к диску и практически не выпирают над поверхностью колеса. Крепеж очень прочный, не гнется и не ломается, продается в любом автомагазине и стоит недорого. Но такой способ крепления имеет ряд недостатков:

небольшими болтами сложно попасть в гнездо с резьбой при смене колеса;
отверстия соединяемых элементов могут не совпадать;
для каждой марки нужны конкретные запчасти;
при частой замене резьба в ступице быстро изнашивается;
если резьба срывается при перетягивании, это выливается в большой ремонт.

Колесные шпильки представляют собой длинную часть болта, которая крепится на ступице, выпирая над центром тормозного диска, насаживаясь на выступающие детали. Такой способ крепежа позволяет быстро и удобно снимать и устанавливать обратно колеса. Шпильки выполняют роль направляющих, благодаря чему весь процесс смены колеса занимает считанные секунды.

К другим плюсам колесных стержней можно отнести:

Несмотря на множественные преимущества, они имеют и некоторые недостатки. Такой крепеж недостаточно прочный, легко гнется. А с погнутым стержнем монтировать колесо гораздо сложнее, могут возникнуть трудности с заменой.

Как установить

Замена болтов на шпильки на колесах автомобиля является совершенно законной и несложной. Комплект колесных стержней можно купить в автомагазине, но его цена достаточно высокая. Поэтому проще сделать их самостоятельно. Для этого потребуется 16 болтов для крепления литых дисков. Затем с помощью токарно-винторезного станка они превращаются в шпильки с резьбой М12х1,25 длиной 12 мм. Длиннее резьбовую часть делать не стоит.

обезжириватель;
отвертки;
гайки;
ключ;
домкрат;
герметик-фиксатор;
шпильковерт.

После того, как все инструменты и материалы будут готовы, можно приступать непосредственно к процедуре установки:

Поставьте домкрат, открутите болты и демонтируйте колесо.
Обезжирьте отверстия и шпильки.
Нанести на стержень герметик-фиксатор, равномерно распределив его по резьбе.
Вкрутите от руки шпильку и затяните ее окончательно с помощью шпильковерта или 2-х гаек.
Установите колесо обратно и окончательно затяните гайки, опустив автомобиль с домкрата.

Весь процесс замены простой и быстрый, не требует особых приспособлений и навыков. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело опытным специалистам.

Шпильки на ваз 2107 своими руками

Но самое интересное, что при переходе с болтов на шпильки мы не нарушаем глубоко всеми нами уважаемый ГОСТ 51704 "Автотранспортные средства. Требования безопасности , а так-же техническое состояние и методы проверки". В нем просто нет пункта о креплении колес. То есть данная доработка вполне законна.

Итак, как это делается? Рассмотрим на примере передне-приводного "тазика" (попытка несанкционированной замены колесных болтов шпильками на дедушкином "Брабусе" привела к тому, что данный текст приходится писать стоя).

Для начала о том, где взять такие шпильки и гайки к ним. Самый простой и самый дорогой вариант — купить готовый комплект — при желании воплотить несложно. Но желание сразу пропадает при взгляде на ценник. Мне, например, попался с красивой надписью «Спорт» и не менее красивой ценой 2000. Поэтому «мы, народ, пойдём другим путём»! И пойдём для начала в ближайший магазин запчастей, где купим 16 болтов для крепления литых колёсных дисков (они длиннее стандартных миллиметров на 10) рублей по 12 за штуку и 16 гаек крепления колеса от "Оки" или "Нивы" (они одинаковые) по 7 рублей. Результат похода в магазин запечатлен на фото 1.

Вот теперь в гараж! Вывешиваем колесо (по возможности не забыв "ручник" и упоры под колеса), откручиваем штатные болты и снимаем колесо. Наносим на шпильку немного герметика (двух-трех капель достаточно) — фото 4. Слегка распределив его по резьбе, вкручиваем от руки шпильку (фото 5).

Или войти с помощью одного из сервисов

Опубликовал metrolog , Март 16, 2007

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Заменив два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, подшипник ВАЗ 2108 рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру)

Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды. На рисунке 1 представлены для сравнения классический и одовский кулаки.

Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат.
Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.

Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.

На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака.
Ну не могу я без технологии – профессия такая.

По переточке… Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке. При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.

Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).

Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.

Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.

Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм ( положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.

Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм. Считаем толщину ПШ.
26.7-1.7-13=12мм
Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.

2мм – это и есть размер [ ] на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил.
Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.

Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.

Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.

Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.

Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.

Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.

Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь. Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.

Собираем все до конца. Рисунок 14

Последний этап — монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.

Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает.
Все готово – ездим и радуемся!

Установка Шпилек На Ваз 2107

В автомобиле самым важным компонентом является блок питания. Однако без правильно настроенного карбюратора его работа невозможна. Даже малейшая неисправность любого элемента этого механизма может привести к сбою в стабильной работе двигателя. В то же время большинство неисправностей можно устранить самостоятельно в гараже.

ДААЗ 2107 карбюратор

Карбюратор «семерки», как и любой другой, смешивает воздух и бензин и доставляет готовую смесь в цилиндры двигателя. Чтобы понять устройство и функционирование карбюратора, а также определить и устранить неисправность карбюратора, вам необходимо прочитать больше об этом устройстве.

Кто делает и на каких моделях установлен ВАЗ

Карбюратор ДААЗ 2107 был изготовлен на автомобильном заводе в Димитровграде и установлен на разные модели Lada, в зависимости от модификации продукта:

2107-1107010-20 были оснащены новейшими двигателями ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 с вакуумным корректором;
Поставить 2107-1107010 на «пять» и «семерку» с двигателями 2103 (2106);
Карбюраторы 2107-1107010-10 установлены на двигателях 2103 (2106) с таймером без вакуумного корректора.

Устройство карбюратора

ДААЗ 2107 выполнен из металлического корпуса, который характеризуется высокой прочностью, сводящей к минимуму деформационные и температурные воздействия, механические повреждения. Условно корпус можно разделить на три части:

верх. выполнен в виде крышки со шланговой арматурой;
средняя. основная, которая имеет две камеры с диффузорами, а также поплавковую камеру;
внизу расположены дроссельные клапаны.

Основными элементами любого карбюратора являются форсунки, предназначенные для пропускания топлива и воздуха. Они представляют собой детали с наружной резьбой и внутренним отверстием определенного диаметра. Когда отверстия забиты, их пропускная способность уменьшается, и пропорции нарушаются при образовании смеси. В этой ситуации необходима струйная очистка.

Сопла не носятся, поэтому срок их службы неограничен.

Семи карбюратор имеет несколько систем:

поплавковая камера. поддерживает топливо на определенном уровне для стабильной работы двигателя на любой скорости;
основная дозирующая система (GDS). работает во всех режимах работы двигателя, кроме холостого хода (XX), подавая сбалансированную газовоздушную смесь через эмульсионные камеры;
система XX. отвечает за работу двигателя при отсутствии нагрузки;
система пуска. обеспечивает надежный пуск электростанции в холодное время;
Экостандарт, ускоритель и вторичная камера: ускорительный насос облегчает мгновенное хранение топлива во время ускорения, поскольку GDS не может производить необходимое количество бензина, а вторая камера и экостандарт вступают в действие, когда двигатель развивает наибольшую мощность.

Принцип карбюратора

Работа устройства может быть описана следующим образом:

Топливо из бензобака закачивается газовым насосом в поплавковую камеру через фильтр и клапан, который определяет уровень его наполнения.
Газ подается из поплавкового бака через форсунки в камеры карбюратора. Затем топливо поступает в полости и трубки эмульсии, где образуется рабочая смесь, которая подается в диффузоры с помощью распылителей.
Когда двигатель запускается, электромагнитный клапан перекрывает канал XX.
Во время работы на ХХ топливо берется из первой камеры и проходит через струю, соединенную с клапаном. Когда газ проходит через струю ХХ и часть переходной системы первичной камеры, образуется горючая смесь, которая поступает в соответствующий канал.
В момент открытия смесь DZ вводится в камеры карбюратора через переходную систему.
Смесь из поплавкового резервуара проходит через экостат и поступает в распылитель. Когда двигатель работает на максимальной частоте, акселератор начинает функционировать.
Клапан акселератора открывается при заполнении топливом и закрывается, когда смесь прекращает течь.

Видео: работа устройства и карбюратора

Проблемы с карбюратором ДААЗ 2107

Конструкция карбюратора состоит из множества мелких деталей, каждая из которых важна, поскольку выполняет определенную работу. Если хотя бы один из элементов выходит из строя, стабильная работа узла нарушается. Довольно часто возникают проблемы при запуске двигателя без подогрева или во время разгона. Карбюратор считается неисправным, когда возникают следующие симптомы:

Видео: Установка Шпилек На Ваз 2107

при работе на двадцатом двигателе работает с отказами, т.е. нестабильно;
при попытке разойтись возникает некоторая задержка;
увеличение расхода топлива;
трудности с запуском двигателя после длительного простоя.

Каждый из этих признаков указывает на необходимость ремонта или ремонтных работ. Рассмотрим наиболее распространенные неисправности карбюратора «семерка».

Заливает бензин

Суть проблемы заключается в том, что газ поступает в смеситель в большем количестве, чем необходимо, и обратный клапан не перенаправляет избыточное топливо в бензобак. В результате капли бензина появляются снаружи карбюратора. Топливные форсунки и каналы должны быть очищены для устранения проблемы.

Побеги

Если из карбюратора поступают «выстрелы», проблема обычно заключается в чрезмерном поступлении в него топлива. Неисправность проявляется в виде резких толчков при движении. Решением проблемы является мойка сборки.

Бензин не поставляется

Неисправность может быть вызвана блокировкой форсунок, поломкой топливного насоса или неисправностью шлангов, подающих бензин. В такой ситуации продуйте трубопровод с помощью компрессора и проверьте топливный насос. Если проблем не обнаружено, вам необходимо вынуть прибор и вымыть его.

Вторая камера не работает

Проблемы со вторичной камерой появляются в виде снижения динамики автомобиля почти на 50%. Неисправность вызвана заклиниванием дистанционного датчика, который необходимо заменить новой деталью.

Бустерный насос не работает

Если есть проблемы с ускорителем, топливо может не течь или течь как короткая и вялая струя, которая вызывает задержки во время ускорения. В первом случае причина заключается в забивании топливной форсунки ускорительного насоса или в муфте шарика с втулкой обратного клапана. Если форсунка плохая, шар может замерзнуть или мембрана может протечь между корпусом карбюратора и крышкой. Выход. чистка деталей и проверка их состояния.

Двигатель останавливается при нажатии газа

Если двигатель запускается и работает без сбоев в двадцатом году, но останавливается, когда он начинает двигаться, скорее всего, в поплавковом отсеке недостаточно бензина. В результате достаточно запустить блок питания, и в момент открытия привода уровень становится слишком низким, что требует его регулирования.

Регулировка карбюратора ДААЗ 2107

Не нужно настраивать устройство без беспроблемного запуска двигателя и стабильной работы в любом режиме (XX или под нагрузкой). Необходимость в процедуре возникает только при характерных симптомах, которые совпадают с признаками неисправности. Регулировку следует начинать только с полной уверенностью в правильном функционировании системы зажигания, регулируемых клапанов и отсутствии проблем с топливным насосом. Кроме того, настройка работы может не дать желаемых результатов, когда устройство или устройство засорены. Поэтому, прежде чем настраивать сайт, необходимо изучить и оценить его внешний вид.

Вам нужен следующий список, чтобы внести коррективы:

набор стандартных ключей;
отверток;
плоскогубцы;
ветошь.

Регулировка XX

Самая важная причина, по которой вы должны отрегулировать скорость холостого хода карбюратора. это то, что двигатель работает нестабильно в XX, а стрелка тахометра постоянно меняет положение. В результате блок питания просто разъедает. Вооружившись отверткой с плоским лезвием, приступим к настройке:

Запустите двигатель для прогрева до 90 ° C. Если он остановится, вытяните трос газа.

Видео: Как настроить Двадцать на Классику

Регулировка поплавка

Для этой процедуры вам потребуется разобрать воздушный фильтр и его корпус, а также вырезать полоски картона шириной 6,5 и 14 мм, которые будут использоваться в качестве шаблона.

Мы выполняем работу в следующем порядке:

Снимите крышку карбюратора.
Установите его на конце так, чтобы держатель поплавка лишь слегка касался шарика клапана.
Проверьте рисунок с зазором 6,5 мм и, если расстояние отличается, отрегулируйте язычок (A), изменив его положение.

Если процедура выполняется правильно, ход поплавка должен составлять 8 ± 0,25 мм.

Видео: как настроить поплавок карбюратора

Регулировка пускового механизма и дросселя

Сначала нужно подготовить шаблон размером 5 мм и кусок проволоки толщиной 0,7 мм, затем вы можете перейти к настройке:

Снимите корпус фильтра и удалите грязь с карбюратора, например с ткани.
Потяните дроссель в салоне.

Дроссельное регулирование

ДЗ регулируют после снятия карбюратора с двигателя в следующей последовательности:

Поверните рычаг против часовой стрелки A.

Видео: Проверка и регулировка зазора дроссельной заслонки

Снятие карбюратора

Иногда карбюратор должен быть удален для замены, ремонта или очистки. Для этого вам необходимо подготовить инструментарий, состоящий из гаечных ключей, отверток и плоскогубцев. Если повреждение незначительное, нет необходимости снимать устройство.

В целях безопасности рекомендуется разбирать карбюратор на холодном двигателе.

Затем выполните следующую последовательность действий:

В моторном отсеке ослабьте зажим на гофрированной трубе и затяните его.

Разборка и очистка сборки

Необходимы инструменты для разборки карбюратора, а также разборка. Процедура выполняется в следующем порядке:

Положите изделие на чистую поверхность, открутите крепление верхней крышки и снимите.

Не рекомендуется чистить струю металлическими предметами (проволокой, шилом и т. Д.), Так как отверстие прохода может быть повреждено.

Шпильки на ваз 2107 своими руками

Преимущества и недостатки использования болтов или шпилек на колесах авто

Смотрите также: Как установить запасное колесо

Как поменять шпильку на переднем колесе УАЗа

После ознакомления с достоинствами и предназначением крепежных шпилек, нужно изучить алгоритм правильной замены деталей, пришедших в негодность. Периодически крепежные элементы подвержены таким повреждениям, как окисление и переломы, но многие автолюбители меняют деталь только в том случае, если она полностью вышла из строя.

Для замены крепежной детали на ступице передней шины УАЗа необязательно обращаться на станцию технического обслуживания, поскольку данный процесс не является трудоемким. Заменить деталь можно собственноручно в домашних условиях, важно лишь соблюдать пошаговую инструкцию. Первым делом необходимо поднять машину с помощью домкрата и открутить все колеса, после чего снять тормозной цилиндр и суппорт гаечным ключом на 14. После того как сняты колеса, нужно открутить тормозной диск. Для осуществления данного процесса следует раздвинуть колодки ручного тормоза с помощью гаечного ключа на 8.

Вам это будет интересно О разболтовке колесных дисков Фольксваген Пассат

Стоит заметить, что процедуру замены шпильки можно осуществить, предварительно не снимая колодку ручника. Некоторые автолюбители просто срывают резьбу крепежной детали с помощью рукоятки с длинной штангой. Такой метод часто используется именно для автомобилей модели УАЗ, поскольку они отличаются большим пробегом, который способствует стремительному изнашиванию шпилек. После того как была снята старая гайка, нужно обязательно обработать поверхность резьбы, чтобы удалить остатки ржавчины и грязи. Как только шпилька была установлена в ступицу, ее следует затянуть с помощью колесной гайки.

После замены шпильки рекомендуется обязательно проехать несколько метров, чтобы протестировать легковое транспортное средство или КАМАЗ. При малейшем колебании проводится дополнительная балансировка колес.

Стандарт такой: Колеса с болтами

Можно ли установить литые диски на болты от штампованных?

Раньше штатные литые диски на ВАЗ 2108 и «классике» крепили болтами М12*1,25*30,5 S19, а для штампованных использовались следующие болты:

для «восьмерки» — М12*1,25*23;
для «классики» — М12*1,25*27.

Когда появилась Приора, заводские литые диски устанавливали при помощи облегченных болтов М12*1,25*27 S17, но и штампованные на автомобилях Калина, Приора и Самара крепились этими же болтам. Таким образом, болты от штампованных дисков для литых могут не подойти из-за недостаточной длины.

При установке новых дисков посчитайте количество витков резьбы при закручивании болта. Их должно быть хотя бы 7-8. В таком случае колеса будут надежно держаться на ступицах.

Шпильки на ВАЗ

Много читал в интернете про установку шпилек вместо болтов на ступицу колеса на наш автопром, так вот интересно проделывал ли кто нибудь такой фокус на своей машине? где можно купить их у нас в городе? советы типа обрезать болт головки гбц болгаркой и вкрутить, а также оставить болты не рассматриваю, т.к. не спроста интересуюсь данным вопросом)

В городе ни разу не видел. Покупай онлайн Bimec или что-то в этом духе.

А нафига они тебе сдались?

удобно колеса менять, если направляющих нет)))

Приходится часто менять колеса, по крайней мере за этот год 4 раза менял) результат одна сорваная резьба и еще 2 подпорченных из-за того что подсунули пару болтов с другим шагом, теперь эта резьба губит резьбу болтов при смене колес, пробовал исправлять мечиком, результат нулевой, теперь вот решил один раз вкрутить эти шпильки и забыть проблему)

Устанавливаем шпильки.

Далее. Берем в одну руку пакетик с шестнадцатью болтами, а в другую — что-нибудь булькающее пол-литровое и идем к товарищу, у которого есть токарно-винторезный станок. Или к чуваку, который знает чувака, у которого есть токарно-винторезный станок. Или… В общем, оказавшись возле токарного станка, необходимо при помощи мимики, неопределенных жестов руками и не нормативной лексики объяснить токарю, чего мы от него хотим получить в результате его труда. А хотим мы шестнадцать наших болтов превратить в шестнадцать шпилек, изображенных на фото 2. Если по-простому, нам нужна вместо головки болта резьба М12×1,25 (такая же, как на стандартном болте) длиной 12 миллиметров. Кстати, делать резьбовую часть длиннее не имеет смысла: толщина ступицы, в которую будет вворачиваться шпилька, как раз 12. Если вы собрались применить шпильки на своем Lotus Super Seven, то сначала измерьте толщину ступицы и параметры резьбы. Если сделать ее длиннее, есть вероятность, что выступающая часть ввернутой шпильки будет при движении за что-нибудь задевать, например, за корпус кулака. Итак, в результате определенных манипуляций с определенными жидкостями и (или) определенными денежными знаками мы получили-таки комплект шпилек с гайками (если гайки к этому моменту не потерялись), г Ну что, вперед, в гараж — откручивать болты и вкручивать шпильки? Ага, сейчас. Нет уж, снова в магазин запчастей! Теперь нам нужен герметик-фиксатор резьбовых соединений (фото 3). Можно отечественный, можно импортный — разница невелика.

Шпильки, гайки, проставки

Крепление колес играет поистине ключевую роль в безопасности вождения автомобиля.

Шпильки для крепления колес имеют следующие плюсы:

1. Проще одевать колесо при замене, оно не свалится и не улетит;

2. Меньше вероятность срыва резьбы в ступице при частой смене колес;

3. Универсальность длинны шпилек, нет нужды подбирать нужные по длине болты;

4. Спортивный вид вашего автомобиля;

5. Возможность использования гайки с увеличенной длинной граней;

6. Возможность установки колесных проставок для увеличения колеи автомобиля;

1. Расширить колею автомобиля, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости;

Читайте также: