Диагностика митсубиси аутлендер 3

Обновлено: 05.07.2024

Диагностика двигателя у ОД. Есть результат…

Так сказать, вести с полей.
Продолжаю тему с диагностикой двигателя на предмет слабой тяги и большого расхода.

Скатался на диагностику к официалам.
Четко в назначенное время приняли, забрали машину.
Узнали причину визита, все рассказал, описал. Сказали все поняли, будут смотреть — рассказали что будут делать и сколько это стоит.
— Ориентируетесь на 3 часа по времени.
— Можно поприсутствовать
— Без проблем. Минут через 30 подходите машину загонят на пост.

Пришел через 30 минут, машина на посту.
Кратко рассказали технику безопасности, привели к машине. Минут через 5 подошел сотрудник и присутупил к диагностике. Вкратце попросил уточнить что не нравится.

В отличие от сервиса, где я был ранее — тут не стали гадать. Все четко и последовательно.
1. Осмотр масла на щупе (когда меняли, какое, у нас?)
2. Осмотри воздушного — в норме.
3. Осмотр заслонки — в норме
4. Осмотр свечей — на электроде небольшой беловатый налет. Не критично, но говорит о слегка обедненной смеси.
5. Подключили компутер. Ошибок по датчикам нет.
6. Лямбда показывает некорректно значение влоздушно-топливной смеси. Не она сама косячит, а имменно смесь не правильная. По мере прогрева мотора показания улучшаются, но все равно не так, как должно быть.
7. На перегазовках немного завышено время открытия форсунок. Так быть не должно.
Сейчас проверим топливную систему. Скорее всего забит топливный фильтр. При резком газе топливная рампа не успевает наполняться, не хватает топлива. Смесь становится обедненной, форсунки открываются на большее время, бензин льется (а должен под давлением впрыскиваться), но давления не хватает и смесь все равно готовиться некорректно. Скорее всего не насос, т.к. на холостых все в норме. Кроме лямбды.
8. Проверка давления в топливной системе. Машина немного постояла. Отключили шланг от рампы, бензин чуть вытек — так быть не должно. Должно было быть под давлением и пшикнуть прилично (вокруг обложено было тряпками). Не держит давление.
Подключили манометр, завели. Давление около 3,8 — норма.

Заглушили двигатель. Манометр висит в системе. (поставлен в разрыв между топливным шлангом и рампой).
Давление начинает спадать. Причем это видно. Уже через 5 минут давление спало до 2,5. Через 10 минут менее 2 бар. — Так быть не должно!

— Машина нормально заводиться, когда например после магазина заводите?
— нет, бывает, что не сразу схватывает.
— Или в прошлый раз не верно собрали (раньше не было) или где-то резинка не держит давление
— Может трещина где?
— Нет, трещина бы быстрее вызывала падение давление. Это именно резинка где-то не держит.

9. Замер компрессии.
Удалили предохранитель бензонасоса.

Вынули катушки. Пшикнули воздухом, чтобы убрать грязь (а я и так это уже делал, но все равно молодцы). Выкрутили все свечи. Поочередно устанавливали компрессометр в каждый колодец. Использовали на резьбе с переходником (не прижимной). По очереди в каждом цилиндре.

Во всех цилиндрах примерно по 13 бар давление. Во всех одинаковое. Это норма.

Компрессометр использовали такой

10. Осмотр катализатора. Выкрутили лямбду. Стали ждать пока двиг остынет, так как камера работает при температуре не выше 50 градусов. Использовали эндоскоп для осмотра.

Картинка с камеры (эндоскопа состояния катализатора)

Катализатор начал разрушаться. На поверхности видны сколы. Внутри в сотах лежат как небольшие кусочки. На камере это хорошо видно.
Начальная стадия разрушения. Пока еще не так критично, но на состояние смеси влияет, уже работает не так, как положено. Кроме того, если будет после разгона сбрасывать газ, есть вероятность засосать эту грязь в цилиндры. Это приведет к задирам, жору масла ну и далее по списку. Лучше до этого не доводить.

А как эту пыль керамическую засасывает?
При езде, пока давите газ, в камерах создается избыточное давление. Выпускные клапаны открываются, все это улетает наружу, что-то пролетает через катализатор, что-то остается в сотах.
Когда газ сбрасывается, давления такого в камерах нет, при это цилиндры продолжают двигаться, клапаны открываться. Если при это катализатор подзабит, то между цилиндрами и катализатором тоже будет давление. И при сбросе в газа в момент открытия ВЫПУСКНОГО клапана, в цилиндре давление может оказаться меньше, чем снаружи. В цилиндр устремиться воздух вместе с пылью с катализатора. Не факт, что это произойдет, но вероятность такая есть, случаи бывают.
Так что катализатор нужно заменить.

11. Форсунки снимать не стали. Сказали, что если еще и Winn's ом мыли, то он нормально работает. Особо нет необходимости. По компьютеру они работают корректно.
12. Зазоры клапанов не проверяли. По идее это должны были делать на 90 тыс. пробега. Обычно на бензине зазоры начинают уходить ближе к 200 — 250 тыс. Редкие случаи, чтобы раньше. Приедете на ТО, попросите проверить, так как в диагностику данная процедура не входит.

Вердикт:
1. Начальная стадия разрушения катализатора, требуется замена. Цена примерно 100 000 рублей.
2. Загрязнение топливного фильтра. Некорректна сборка или разрушение уплотнительных резинок. (осмотр/замена 4500, сам фильтр

8000. Итого 12500)

Спросили, как себя ведет машина, если лепестками переключать? Шустрее?
— Да!
Предложили сделать сброс адаптации двигателя. Сказали, что он сейчас уже перестроился у вас на работу на такой смеси. Сейчас сделаем сброс, скорее всего поведение машины измениться и расход уменьшится.
Также сказали, что желательно уже заменить масло в вариаторе. Может из-за него уже некорректно идут переключения коробки.
В сброс адаптации не сильно поверил, НО…

В сервисе в итоге был почти 4,5 часа. Вот эта проверка.

От проверки фильтр отказался (сам поменяю). Подписал акт, заплатил денежку, забрал машину. Выезжаю с сервиса… Хм… а машинка то реально чуть резче стала. На резкое нажатие газа откликается чуть быстрее.
Далее еще смешнее. Пока ехал до сервиса — расход показал 12,1 к моменту приезда (сбросил как выехал).

По дороге к дому повторил процедуру — сбросил расход. Ехал обратной той же дорогой. При этом не стеснялся в нажатиях на газ, так как проверял, реально ли изменилось поведение. Самый прикол в другом…

Покатался сегодня. Немного потупил на светофорах, по городу чуток вечером. Максимум расход плавает 10.7 — 11.3. Я чего-то не понимаю? Или реально так повлиял сброс адаптации.
Ну поверить в то, что я вдруг РЕЗКО изменил манеру вождения, я не могу.

По плану замену топливного. Скорее всего менять буду на масуму. Оригинал сейчас что-то сильно подорожал.
Ну и что-то нужно с катализатором делать. Меня на новый за 100 тыс. — желания нет. Я конечно за экологию, но за машину с таким пробегом — это очень дорого.
В сервисе сказали, что удалить/заменить нужно только один катализатор — их там два.
Если даже один удалите, второй вполне будет справляться. Так что если и увеличиться вредность выхлопа, то не сильно. В данном случае обычно первый используется как основной, а второй уже дожигает, с чем не справился первый. Если его вырезать, то эту задачу возьмет на себя второй.
Но делать нужно, так как дальше будет разрушаться сильнее.

Так что, скорее всего, это вырезание катализатор с заменой на пламегаситель и перешивка на Евро-2.

🔦Проверяем пробег Mitsubishi Outlander 2.0 от перекупа.

Интересная получилась выездная диагностика Мицубиси Аутлендер 2.0 , заказали проверить авто, которое продает перекупщик. Интересовал в первую очередь именно пробег.

До того момента, как перекуп выразил своё недовольство и запретил вести фотосъёмку, я успел сделать несколько нужных фоток.

Салон авто неплохо сохранился, 10 лет назад материалы отделки были добротнее и более износоустойчивы.

Кожаная оплётка на рулевом колесе протерта до основания.

Салон автомобиля грязный и прокурен. Присуствует устойчивый запах табака.

Сиденье водителя в пятнах, есть прожённые от сигарет места.

Ошибки сбрасывали 35000 км назад. Текущих ошибок как ни странно нет.

Топлива залито по минимуму, перекупы экономят на всём.

👉 Заявлено:
Пробег на одометре - 162 425 км.
👇 Пробег через бота AVinfoBot:
24.04.2018г. - 120 000 км.
24.04.2019г. - 250 000 км.

Вот что нам выдает по пробегам портал Автокод. Пробеги у авто в год как у такси.

😁 Перекуп заявляет, что зафиксированный пробег 250 000 км в диагностической карте ошибочный. Ок, будем копать глубже.
☝️ ТО у дилера проходили до 2014 года. Последний пробег зафиксированный по сервисной книжке 130 000 км - 2014 год.
А по базе техосмотра в 2018 году пробег числится 120 000 км. Уже не сходится, получает автомобиль помолодел в 2018 году на 10 000 км. Да и слабо вериться в то, что автомобиль с 2014 по 2019 года (за 5 лет) проехал всего 32000 км.
🕵️ Чтобы наверняка узнать пробег, посмотрели пробег в мозгах, а точнее моточасы вариатора: 8351 часов. Чтобы узнать общий пробег умножаем на среднюю скорость автомобиля.

💡 Как показывает статистика средняя скорость в городе: 25 - 30 км/ч, меньше она не бывает. При скорости 25 км/ч получаем общий пробег: 208 775 км, а при скорости 30 км/ч получаем общий пробег: 250 530 км. То есть скрутили одометр на 50 000 - 100 000 км. Если пробег у авто трассовый (скорость от 35 км/ч), тогда скрутили ещё больше. 😐
Как показывает практика чаще всего пробег корректируют на 100 000 км. Думаю это именно тот случай и информация о пробеге в 250 000 км в телеграмм боте правильная.
===> Недостатки <===

👀 Просто посмотрев место водителя на этом авто можно понять, что пробег здесь за 200 000 км. Классический проблемный вариант от перекупа со скрученным пробегом. Понятно что данный вариант не ахти, но низкий ценник как обычно сильно соблазняет покупателя стать обладателем японского немолодого паркетника.

Ставить авто на учёт в ГИБДД на себя перекуп естественно отказался, а так же предлагал схему продажи авто по договору от первого собственника, но деньги получать на руки собирался сам перекуп. Потом перекуп показал ДКП с прежним собственником и он готов продать авто как положено от своего имени по договору. То есть ставить на учёт авто покупателю придётся по двум договорам.

Заказчику рекомендовано в случае покупки этого авто, передавать деньги только под расписку и только продавцу который будет указан в договоре купли продажи. Так же заказчику выдали подробный отчёт с описанием всех недостатков автомобиля.

Спасибо, что дочитали статью до конца! Надеюсь было интересно. Не забудьте оценить этот материал 👍

🎁 Отправьте телеграмм боту AVinfoBot промокод: freereport и получите 1 бесплатный отчет.

Регламент ТО Аутлендер 3

Митсубиси Аутлендер — кроссовер японского производства, выпуск линейки данной модели начался еще в 2001 году. С конца 2011 появилось третье поколение имеющее название Mitsubishi Outlander III. Данное поколение оснащено тремя типами двигателей объёмами 2.0, 2.4 и 3.0 литра.

В обслуживании Outlander III можно выделить четыре основные периоды прохождения ТО, они цикличны и представляют собой повторение первых четырёх ТО.

Карта регламента ТО Аутлендер III выглядит следующим образом:

Перечень работ при ТО 1 (15 000 км пробега)

Замена масла в двигателе. Моторное масло, заливаемое в Митсубиси Аутлендера 3 должно соответствовать стандарту API SG или ACEA А1/В1, А3/В3, А3/В4 или А5/В5 и пройти сертификацию ILSAC. С завода в Outlander III заливается масло Mitsubishi Motors Genuine Oil (Mitsubishi Motors Dea Queen). Код оригинального моторного масла MZ102681, цена 1600 рублей.

Замена масляного фильтра. Для всех типов бензиновых двигателей оригинальным будет фильтр Mitsubishi MZ690070. Цена 540 рублей.

Замена салонного фильтра. При замене фильтра очистителя воздуха в салоне оригинальным будет Mitsubishi 7803A004. Цена 840 рублей.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

1. Зазоры в приводе клапанов.
2. Ремень привода вспомогательных агрегатов.
3. Шланги и соединения системы охлаждения.
4. Система выпуска отработавших газов.
5. Состояния воздушного фильтра.
6. Система улавливания паров топлива.
7. Уровень трансмиссионного масла МКПП.
8. Состояние и уровень рабочей жидкости в АКПП.
9. Состояние масла в раздаточной коробке.
10. Масло в редукторе заднего моста.
11. Чехлы ШРУСа.
12. Техническое состояние деталей передней и задней подвески.
13. Состояние шин и давление воздуха.
14. Функционирование рулевого привода.
15. Система ГУР.
16. Свободный ход (люфт) рулевого колеса.
17. Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения.
18. Колодки и диски тормозных механизмов колес.
19. Вакуумный усилитель тормозов.
20. Стояночный тормоз.
21. Состояние АКБ.
22. Регулировка света фар.
23. Состояние кузова автомобиля.

Перечень работ при ТО 2 (на 30 000 км пробега)

Процедуры предусмотренные при ТО 1, а так же:

Замена свечей зажигания. Оригинал для замены свечи зажигания для бензинового двигателя (2.0 л) Mitsubishi MN163236. Цена 750 руб./шт. Для мотора (2.4 л) — MN163235. Цена 900 руб./шт. Для агрегата с объёмом (3.0 л) артикул свечи — 1822A067, стоимость 1500 руб./шт.

Замена тормозной жидкости. При замене ТЖ должна соответствовать классификации DOT4. Стоимость оригинальной тормозной жидкости MITSUBISHI «BRAKE FLUID», артикул: MZ320393 объёмом в 0,5 литр – 700 рублей.

Замена воздушного фильтра. При замене воздушного фильтра на Митсубиси Аутлендера 3 в качестве оригинального применяется фильтр — Mitsubishi MR968274 стоимостью 500 рублей.

Проверки при ТО 2 и через каждое последующие:

1. Топливные трубопроводы и соединения.
2. Система охлаждения двигателя.

Перечень работ при ТО 3 (45 000 км пробега)

Кроме основных процедур тех обслуживания выполняющихся на ТО №1 необходимо поменять рабочую жидкость в дифференциале.

Масло в дифференциале. Для замены используют оригинальное трансмиссионное масло Mitsubishi «Multi Gear Oil 75W-80» API GL – 3, MZ320284. Цена литровой канистры 1000 рублей.

Перечень работ при ТО 4 (пробег 60 000 км)

Повтор работ проводимых при ТО 1 и ТО 2 плюс еще две процедуры:

1. Замена топливного фильтра. Для бензиновых двигателей подходящим будет фильтр топливный тонкой очистки топлива погруженный в бак Mitsubishi 1770A252. Цена 2800 рублей.
2. Замена охлаждающей жидкости двигателя. На заводе заливают Mitsubishi motors genuine Super Long life Coolant premium. Такой антифриз можно заказать за номером MZ311986, стоимость 2100 рублей.

Перечень работ при ТО 5 (75000 км пробега)

Необходимо выполнить работы по замене предусмотренные регламентом первого ТО — замену масла, масляного и салонного фильтра. Кроме этого необходимо:

1. Замена масла в раздаточной коробке. На заводе в раздаточную коробку заправляюттрансмиссионку «Mitsubishi motors genuine New Multi Gear Oil», с артикулом MZ320284 как и в дифференциалах и МКПП.
2. Замена масла в АКПП или вариатора CVT. На заводе заливают жидкость Mitsubishi Motors Genuine ATF-J3. Приобрести рабочую трансмиссионную жидкость Mitsubishi «Dia Queen ATF J3» можно за кодом товара 4031610, цена четырёхлитровой канистры 5000 рублей.

Перечень работ при ТО 6 (90000 км пробега)

Заменить все те расходники что меняются при ТО-1 и ТО-2. А так же дополнительно:

1. Ремень ГРМ. Артикул для замены ремня ГРМ на двигателе объёмом 2.4 Mitsubishi 1145A008 – 2440 рублей. Код товара для замены ремня ГРМ на моторе объёмом 3.0 литра Mitsubishi 1145A034, стоит 1900 рублей.
2. Замена масла в редукторе заднего моста. На заводе в редуктор заднего моста заливают то самое масло что и в раздаточную коробку.

Перечень работ при пробеге ТО 7 (105000 км пробега)

Повторение работ предусмотренные первым ТО, вдобавок ещё нужно поменять масло в МКПП.

Замена масла в механической коробке передач. На заводе-изготовителе заливают в 5-ти и 6-ти ступенчатые КПП масло «Mitsubishi motors genuine New Multi Gear Oil», классификация по API GL-3, SAE 75W-80. В авто-магазинах так же можно приобрести оригинальное масло трансмиссионное для МКПП Mitsubishi «SuperMulti Gear 75W-85», 3717610. Цена четырехлитровой канистры 3500 рублей.

Перечень работ при пробеге ТО 8 (120000 км пробега)

1. Необходимо выполнить все плановые работы предусмотренные в ТО-4.
2. Замена топливного фильтра в модуле подачи топлива. Модуль подачи топлива с подкачивающим топливным насосом, со встроенным фильтром. Замена бензинового фильтра производится на новый без замены топливного электронасоса, код для замены Mitsubishi MR514676 — цена 2000 рублей.

Замены по сроку эксплуатации

В зависимости от состояния износа кроме тормозных колодок меняется ремень привода агрегатов и цепь газораспределительного механизма.

Замена навесного ремня на Митсубиси Аутлендере не предусмотрена, только его проверка каждое ТО. Для двигателя 2.0 оригинальным будет ремень навесного оборудования Mitsubishi 1340A123, цена 2300 рублей. Для агрегата с объёмом 2.4 ремень поликлиновый от производителя Mitsubishi будет — 1340A150, стоимость 3800 рублей.На бензиновый мотор объёмом 3.0 литра оригинальным ремнём будет ремень Mitsubishi 1340A052 – 2300 рублей.

Цепь ГРМ. Стоит только на двигателе 2.0 литра. Согласно регламентному ТО, замена цепи ГРМ на Митсубиси Аутлендер не предусматривается, т.е. срок её эксплуатации рассчитан на весь период службы авто. В случае износа, замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется весьма редко. Артикул новой цепи для замены на двигателе GF7W (4J11) — Mitsubishi MN183891 (она же CHRYSLER 1140A073). Цена 3300 рублей.

Расходники, меняющиеся без привязки к пробегуЗамена цепи ГРМMN183891
1140A073
3300Замена навесного ремня1340A123
1340A150
1340A052
2300
2800
2300

*Средняя стоимость указана по состоянию цен на зиму 2018 года для Москвы и области.

ИТОГ

ТО 1 является базовым, так как включает в себя обязательные процедуры, которые будут повторяться при добавлении новых к следующему ТО. Средняя цена на станции обслуживания дилерской сети за замену моторного масла и фильтра, а также салонного фильтра обойдётся в 2400 рублей. По стоимости материалов для замены первое ТО является наименее дорогостоящие.

ТО 2 к техническому обслуживанию ещё добавляется предусмотренных в ТО 1 добавляется и замена воздушного фильтра, свечей зажигания и тормозной жидкости. Стоимость проводимых работ колеблется от 4500 до 5000 рублей.

ТО 3 практически ничем не отличается от ТО 1, с такой же установленной ценой 2400 рублей.

ТО 4 одно из самых дорогостоящих ТО, так как требуют замены почти всех меняемых материалов предусмотренных заменой ТО 1 и ТО 2 и в добавок к этому предусматривается замена топливного фильтра и антифриза в системе двигателя. Итого около 11000 руб.

ТО 5 повторяет ТО 1 плюс замена масла в АКПП и раздаточной коробке. Стоимость работ около 9000 рублей.

ТО 6 является одной из дорогостоящей ТО, так как включает в себя проведение ТО 1 и ТО 2, в добавок включает замену ремня ГРМ и масла редуктора заднего моста. Стоимость технических работ – 11000 рублей.

ТО 7 работы выполняются по аналогии с ТО 1.

ТО 8 является повторение ТО 4, и самым дорогостоящим, плюс топливного фильтра – 16000 рублей.

Датчики положения кузова. Почти конец.

Добрый день. В прошлые выходные установил на передний рычаг Китайский датчик за 1200 рублей и самодельную тягу на самодельный кронштейн. Места за передним правым колесом мало. Неудобно, но все же смонтировать можно. Главное в процессе монтажа не перекрутить шток датчика (не сбить угол поворота штока датчика), а сделать это очень легко, потому что неудобно одновременно монтировать и смотреть. Хотя может это ни как не влияет на показания датчика. Не знаю, потому что принцип его работы мне не понятен. Разобрал старый датчик. Там внутри как бы ничего нет. На стенке датчика тонкий металл полоской, на самом штоке тоже полоска металла. Возможно создается электромагнитное поле, которое меняется в зависимости от поворота штока. Но это только мое профанское мнение, поскольку я далек от физики.

Во время монтажа чаще получалось или смотреть или прикручивать. Почти все время на ощупь. Но времени заняло не много. Минут 40. Далее встал вопрос: "А нужно ли его калибровать?" И как вообще проверить исправность китайского датчика и системы в целом? В интернете не получил однозначного ответа на этот вопрос. Были там варианты как проверить работоспособность системы в целом из серии "нажмите то, потом несколько раз это, потом выключите и то и это. после чего на стене или воротах увидите как фары (линия света) несколько раз качнутся вверх-вниз. И типа это будет означать что все работает.

Несколько раз проводил эту процедуру, отмечал фломастером на стене верхнюю границу светового потока. Даже пытался убедить себя, что вот сейчас фары двинулись вверх-вниз, но разум говорил, что это самообман. Или еще совет: поддомкратить заднее или переднее колесо и включить фары, тогда на стене увижу как фары скорректировали положение относительно кузова (горизонта).

После чего решил, что самый простой способ это проехать ночью по трассе и если мне будет все нормально видно и встречные машины не будут мне моргать, то значит система работает корректно. На этом месте я и успокоился. Вечером выясню.

После чего собрал инструменты, завел машину, включил ближний свет и явно, точно, достоверно увидел на стене, как фары опустились (верхняя граница света), потом поднялись и замерли на месте. Причем они встали сантиметра на 4-5 выше чем я отметил ранее на стене фломастером.

Вопрос с правильностью положения фар остался открытым. Но по крайней мере понятно, что они работают. Сначала прокачусь ночью по трассе, потом все же заеду на стенд для проверки светового потока. Исходя из этого буду решать что делать дальше. Попробую выяснить у официального диллера Митцубиси.

Запчасти Mitsubishi

Любой современный автомобиль оснащен самыми передовыми решениями в ходовой части. Плавность хода, управляемость, бесшумность на неровностях и т.д., за все отвечают детали подвески. Амортизаторы, рычаги, шаровые опоры, стабилизаторы поперечной устойчивости и многие другие элементы под днищем автомобиля и объединяются в одном понятии – подвеска.

Стоимость диагностики подвески Mitsubishi Pajero 4 - 600руб.

Диагностика подвески на Мицубиси Паджеро 4 на станции технического обслуживания " SKR-AUTO" проводится при каждом техническом обслуживании автомобиля и причем совершенно бесплатно!

В диагностику подвески автомобиля входит:

1. Поднятие автомобиля на гидравлическом подъемнике.
2. Осмотр передних амортизаторов (наличие запотеваний масла на корпусе стакана амортизатора, наличие повреждений и разрывов на пыльнике амортизатора)
3. Осмотр задних амортизаторов (наличие запотеваний масла на корпусе стакана амортизатора, наличие повреждений и разрывов на пыльнике амортизатора)
4. Осмотр состояния втулок переднего и заднего стабилизаторов (наличие трещин и выработке на резиновом корпусе втулки) в случае необходимой замены
5. Осмотр состояния стоек переднего и заднего стабилизаторов (наличие разрушений на стержне стойки, наличие разрушений на резиновых прокладках стойки) в случае необходимой замены
6. Осмотр состояния сайлентблоков передних и задних рычагов подвески (наличие разрывов резиновых частей сайлентблоков, наличие люфтов в соединительных шарнирах рычагов).
7. Осмотр и проверка состояния опор двигателя (наличие повреждений резиновых частей подушек разрывы, трещины. ) в случае необходимой замены
8. Осмотр состояния тракта выхлопной системы (проверка герметичности соединений, проверка целостности гофры коллектора, проверка состояния резиновых муфт крепления глушителя).
9. Поверки подшипников ступиц передних и задник колес ( наличие люфтов, наличие гула в подшипниках).
10. Поверка шарниров рулевых тяг и наконечников (наличие люфтов в пальцах рулевых наконечников, наличие люфтов в шарнирах рулевых тяг).

Своевременное обслуживание и диагностика подвески на Pajero IV дает возможность выявить на ранних этапах выход из строя различных элементов подвески. Неисправные амортизаторы на Pajero 4, поврежденные втулки стабилизатора, изношенные сайлентблоки рычагов – все эти неисправности напрямую влияют на ходовые качества автомобиля которым мы управляем. Диагностика подвески на Mitsubishi Pajero 4 дает возможность эксплуатировать автомобиль безопасно и комфортно, с наименьшими затратами на ремонт.

По факту проведения диагностики ходовой части Мицубиси Pajero IV, мастером-консультантом слесарного ремонта будет составлен полноценный расчет по стоимости слесарных работ и стоимости запчастей на Мицубисши Pajero 4 с указанием каталожных номеров деталей Мицубиси в письменном виде на фирменном бланке SKR-AUTO.

Замена передних амортизаторов на Mitsubishi Outlander 3

Замена задних амортизаторов на Mitsubishi Outlander 3

Запчасти для замены амортизаторов на Мицубиси Аутлендер 3 стоимость:

Запчасти Mitsubishi

Примечание: После выполнения работ по замене рычагов, наконечников и рулевых тяг мы рекомендуем произвести сход/развал колес на Аутлендер 3, но это не является обязательной процедурой так, как у Аутлендера не предусмотрена регулировка параметра развал передних колес.

Замена амортизаторов на Мицубиси Аутлендер III

Mitsubishi Outlander 3 имеет энергоемкую подвеску, которая держит автомобиль в поворотах, а при езде по городу не лишает владельца комфорта и плавности хода. Спереди установлены 2 амортизационные стойки типа МакФерсон , которые работают в совокупности со стабилизатором поперечной устойчивости. Большие хода подвески Аутлендер 3 позволяют автомобилю "проглатывать" даже крупные ямы. Сзади стоит многорычажная система с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости. Качество и долговечность подвески на Аутлендер III находится на уровне. Но к сожалению наши погодные и дороги неблагоприятным образом воздействуют на автомобиль, поэтому со временем необходимо производить обслуживание подвески на Аутлендер 3. Ниже представлены цены на работы по подвеске.

Напоминаем , что стоимость работ, указанных на сайте не отличается от реальной цены в Техцентре SKR-AUTO.

Диагностика подвески на Mitsubishi Outlander III

Любой современный автомобиль оснащен самыми передовыми решениями в ходовой части. Плавность хода, управляемость, бесшумность на неровностях и т.д., за все отвечают детали подвески. Амортизаторы, рычаги, шаровые опоры, стабилизаторы поперечной устойчивости и многие другие элементы под днищем автомобиля и объединяются в одном понятии – подвеска.

Стоимость диагностики подвески Mitsubishi Outlander III - 600руб.

Диагностика подвески на Мицубиси Аутлендер 3 на станции технического обслуживания " SKR-AUTO" проводится при каждом техническом обслуживании автомобиля и причем совершенно бесплатно!

В диагностику подвески автомобиля входит:

1. Поднятие автомобиля на гидравлическом подъемнике.
2. Осмотр передних амортизаторов (наличие запотеваний масла на корпусе стакана амортизатора, наличие повреждений и разрывов на пыльнике амортизатора)
3. Осмотр задних амортизаторов (наличие запотеваний масла на корпусе стакана амортизатора, наличие повреждений и разрывов на пыльнике амортизатора)
4. Осмотр состояния втулок переднего и заднего стабилизаторов (наличие трещин и выработке на резиновом корпусе втулки) в случае необходимой замены
5. Осмотр состояния стоек переднего и заднего стабилизаторов (наличие разрушений на стержне стойки, наличие разрушений на резиновых прокладках стойки) в случае необходимой замены
6. Осмотр состояния сайлентблоков передних и задних рычагов подвески (наличие разрывов резиновых частей сайлентблоков, наличие люфтов в соединительных шарнирах рычагов).
7. Осмотр и проверка состояния опор двигателя (наличие повреждений резиновых частей подушек разрывы, трещины. ) в случае необходимой замены
8. Осмотр состояния тракта выхлопной системы (проверка герметичности соединений, проверка целостности гофры коллектора, проверка состояния резиновых муфт крепления глушителя).
9. Поверки подшипников ступиц передних и задник колес ( наличие люфтов, наличие гула в подшипниках).
10. Поверка шарниров рулевых тяг и наконечников (наличие люфтов в пальцах рулевых наконечников, наличие люфтов в шарнирах рулевых тяг).

Своевременное обслуживание и диагностика подвески на Outlander 3 дает возможность выявить на ранних этапах выход из строя различных элементов подвески. Неисправные амортизаторы на Outlander III, поврежденные втулки стабилизатора, изношенные сайлентблоки рычагов – все эти неисправности напрямую влияют на ходовые качества автомобиля которым мы управляем. Диагностика подвески на Mitsubishi Outlander III дает возможность эксплуатировать автомобиль безопасно и комфортно, с наименьшими затратами на ремонт.

По факту проведения диагностики ходовой части Мицубиси Аутлендер 3, мастером-консультантом слесарного ремонта будет составлен полноценный расчет по стоимости слесарных работ и стоимости запчастей на Мицубисши Outlander 3 с указанием и каталожных номеров деталей Мицубиси в письменном виде на фирменном бланке SKR-AUTO.

Главная / Ремонт Мицубиси / Ремонт Мицубиси Аутлендер 3 / Ремонт и обслуживание двигателя на Outlander III / Замена ремня и роликов привода ГРМ на Мицубиси Аутлендер 3

Замена ГРМ на Мицубиси Аутлендер 3 3,0. (6B31)

СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ комплекта ремня ГРМ на Мицубиси Оутландер 3 с мотором 6B31 с оригинальными запчастями:

20990руб.

СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ комплекта ремня ГРМ на Мицубиси Оутландер 3 с НЕ оригинальными запчастями:

17060руб.

Mitsubishi Outlander GF 3 поколения – Надежно или безнадежно? Обзоры б/у автомобилей

Mitsubishi привыкли называть типичным представителем японского автостроения. Всё благодаря моделям прежнего десятилетия. Именно они заслужили право присвоить марке слоган, в котором единственным словом «Надёжно», сухо, но многообещающе дали понять, что производитель будет пахать на качество не хуже, чем когда-то раньше.

Допустим, поверили. Вот только третье поколение Outlander, перекочевавшее на автомобильный завод в Калуге, судя по практике подбора подержанных машин, а также отзывам владельцев, явно пошатнуло некогда устойчивую репутацию модели. Давайте, попробуем найти причину.

Может моторы плохие?

Нет. Так уж получилось, что моторная линейка хоть и модернизировалась, но ничего «опасного» в роде турбонаддува не получила и три проведённых рестайлинга, как минимум, ничего не испортили. Даже наоборот, многие слабые места были устранены. В Mitsubishi дилетантов нет – умеют строить моторы.

Агрегаты Mivec 2.0 (4B11, 146 л.с) и 2.4 (4B12, 167 л.с) готовы отпахать не одну сотню тысяч километров, пусть с нескромным аппетитом, зато без брезгливости проглатывая 92-ой бензин с не самых известных заправок. Да, катализатор в промежутке от 100 до 150 ткм скорее всего уйдёт на помойку. Будут стуки поршней, как на родственном «хундайском» G4KD. Зазоры клапанов к первым 100 000 км нужно настроить. И всё. Проблемы катастрофического характера в первые 300 ткм практически исключены, если действовать в рамках разумного.

Между двигателем 2.0 и 2.4 внешних отличий нет, даже блоки одинаковые. Объём разный только благодаря отличиям в конструкции коленвала, шатунов и поршней.

3-литровый V-образный мотор 6B31 (227 л.с.) помимо внушительной динамики может подарить годы беззаботного использования, так как практически не имеет ярко выраженных слабых мест за исключением уже привычной повышенной требовательности к качеству масла. Не забывайте, что в отличие от младших установок, в ГРМ здесь используется ремень, обрыв которого неизбежно заканчивается печальным «втыком».

Проблем с проворачиванием вкладышей, чем «грешил» XL, с V6 Mivec больше не наблюдается, поэтому любители версии подинамичнее могут выдохнуть.

Вот только машин с этим двигателем куплено мало – изначально стоил дорого. Плюс вместо вариатора тут установлен традиционный автомат и это значит, что на б/у рынке за такой версией придётся поохотится. Много вас, желающих получить беспроблемный авто.

Вариатор ненадёжный?

И да и нет. Тут придётся уточнить, когда и что сюда устанавливалось. С самого начала выпуска в Mitsubishi Outlander 3 в качестве АКПП использовался массовый, всем известный по многим другим машинам мирового рынка, вариатор JF011E. Относительно надёжный, но, как мы знаем, на разных машинах один и тот же агрегат может себя по разному вести. Факторов много. И масса другая и настройки, и целевая аудитория. Outlander 3 вовсе обделили выносным радиатором системы охлаждения, отчего владельцам пришлось его устанавливать самостоятельно. Иначе не даёт покоя – перегревается. Особенно на больших скоростях на трассе и во время продолжительных вылазок в лес. По городу проблем нет.

Из-за слишком частых перегревов масло бы менять почаще, но никто регламентом не предупредил и сам по себе весьма надёжный вариатор на Outlander проявил себя хуже, чем на других моделях. Засоряются клапаны гидроблока, отказывают подшипники конусов, в запущенных случаях появляются задиры на конусах, изнашивается ремень. Благо ремонтопригодность позволяет всё устранить без полной замены относительно недорого. Ну как недорого – от 60 до 100 тысяч рублей, в зависимости от объема работ и выбранного сервиса.

Средний ресурс вариатора JF011E составил около 170 ткм, хотя случаев проблем после 50 ткм предостаточно.

В 2014-ом радиатор вернули обратно, и проблема перегревов ушла в небытие, да и средний ресурс бесступенчатой коробки передач увеличился процентов так на 50.

С первым рестайлингом в 2015 году в линейку трансмиссии вошёл вариатор Jatco нового поколения – JF016E (CVT8). Хоть железо, по сути мало отличается от предшественника, но поведенческие факторы изменились в лучшую сторону, причём ощутимо или, как говорит один из владельцев обновлённого Outlander: «Небо и земля». Ресурс практически не поменялся, хотя при разборе гидроблока становится понятно, что коробку разве что красиво настроили, а начинку удешевили как это только возможно. Надёжность производителям не нужна.

Для 3-литрового Outlander подходящего вариатора, кажется, не нашлось, поэтому Mitsubishi пришлось использовать старый, проверенный и от того беспроблемный гидромеханический «автомат» Jatco JF613. Вот тут надёжно, и сказать нечего.

Трансмиссия ломается?

Знаете, наверно остальная часть трансмиссии Mitsubishi Outlander 3 крепче всего. Учитывая то, с чем шестерням и подшипникам приходится работать с самого начала и при этом не ломаться, можно сказать, что слабых мест тут нет совсем. Как заметили собственники Outlander 3, производитель взял за правило недоливать масло в редукторы, о чём многие с ужасом узнают во время попытки сменить смазку.

Всё это можно было бы свалить на хроническое недержание сальников «раздатки» и заднего моста, но некоторые осведомлённые владельцы меняют жидкости почти сразу после покупки авто из салона и картина даже в этом случае абсолютно идентична – масло черное, со стружкой и его явно меньше уровня.

Подвеска крепкая?

Сильно ругать за недостатки ходовой части не приходится. Не сыпучая уж точно. Вообще со сбором статистики поломок подвески всё сложно, как оказалось, даже исправная ходовая, может работать громче, чем от неё ожидают. Возможно, дело в шумоизоляции, точнее, в её отсутствии.

Однако многие нарекания оказываются отнюдь не беспочвенными. К примеру, на дорестайлинговых машинах подшипники ступиц действительно уходили в мир иной один за другим ещё до 100 ткм. В остальном ничего особенного. Сайлентблоки рычагов тоже спокойно выполняют работу по 250 ткм, только не резинки стабилизатора – до 100 000 км скорее всего придётся обновить все, причем вместе с тягами. Срок жизни амортизаторов в среднем также около 100 ткм. С шаровыми шарнирами проблем практически не бывает.

Задняя многорычажка не будет требовать ремонта как минимум пока работает вариатор, а то и больше. Так что разом все проблемы не высыпаются. Проехать 250 ткм сайлентблокам рычагов – раз плюнуть. Даже если задняя часть прилично просядет вниз, то знайте, что дело скорее всего в пружинах.

Рулевое управление лечить тоже долго не придётся. Первые стуки в рулевой коронке при покачивании баранки из стороны в сторону можно спокойно сваливать на механизм ЭУР – это его нормальная работа.

Обязательно проверьте свой автомобиль на проводимые отзывные кампании. Возможно получится бесплатно заменить у дилера задние суппорты и механизм ручного тормоза, который со временем может начать подклинивать и, следовательно, поедать бензин, тормозные диски, колодки и вообще создать риск перегрева столь ответственного узла. Не затягивайте.

Электрика не сгорит?

За электрическую часть Outlander 3 заставит вас попереживать. Точнее, слабым и не самым дешёвым местом тут является модуль комфорта, известный также как блок управления ETACS. Ремонту ЭБУ не подлежит вообще – только замена. Самый часто встречающийся симптом его скорого брэйкдауна является неадекватная работа системы освещения или вентиляторов охлаждения двигателя. Эти системы начали жить своей жизнью? Готовьте деньги.

По выходу из гарантии бесплатно меняют только оплавившийся разъем под водительским сиденьем, так как по его душу затеяна масштабная отзывная кампания.

Кузов ржавеет?

Ржавеет и довольно быстро. Любые сколы и царапины лучше подкрашивать сразу, иначе поражённое место породит «рыжика». Особенно хорошо это видно по днищу, порогам и глушителю 3-4 годовалых Аутлендеров, не прошедших дополнительную обработку.

Толщина ЛКП нормальная, около 100 мкн, но, судя по быстро распространяющимся царапинам и затёртостям, покрытие слабое и держится на кузове не ахти как. Даже место контакта с уплотнителями дверей на стойках «худеет» прямо на глазах:

При поиске подержанного Outlander 3 можно заметить, что они делятся на два типа: автомобили с трещиной на ветровом стекле и машины с уже поменянной «лобовухой». Всё, как с 3-им Ford Focus. Мало кому, удаётся сохранить столь хрупкое создание в девственном виде. Некоторые китайские заменители (к примеру, XYG и Benson) настолько же прочнее оригинала, на сколько дешевле – и удар держат и не пускают полосу при включении обогрева лобового стекла.

Салон теряет внешний вид?

К сожалению, да. Но речь только о конкретных вещах, например, пластик панели и обшивок дверей легко и быстро покрывается россыпью царапин – его лучше не трогать вообще и уж тем более лишний раз не разбирать центральную консоль.

Также продавливаются боковины водительского кресла, затирается рулевое колесо так, что к 100 00 км интерьер будет по-прежнему удобным, но не более того. К тому же, педантов среди владельцев Mitsubishi Outlander 3 немного.

Так стоит покупать или нет?

Наверное, я запутал вас в конец. Скажете, то он ругает Outlander 3, то хвалит, будто сам не определился. Действительно, модель оставила противоречивые впечатления – хорошие моторы, но ненадёжная трансмиссия, приемлемы салон, но не самый стойкий кузов, крепкая подвеска, но шумноватая. Поэтому, хотелось бы разъяснить, какие варианты мне, как автоподборщику, симпатизируют, а какие нет.

Однозначно можно не бояться и покупать 3-литровую версию на «автомате». Это без сомнений. Только масло трансмиссии сменить и в путь. Желательно отказываться от рестайлинговых машин на вариаторе, прошедших больше 150 ткм, либо сразу закладывать бюджет на возможный скорый ремонт ВКПП. Также опасно брать машины с уже отремонтированным агрегатом.

По возможности откажитесь от дорестайлинговых версий с вариатором без радиатора – высока вероятность, что их перегревали и ресурс на пределе.

Километраж до 100 ткм не запредельный, можно относительно спокойно брать. Однако, выявить остаточный ресурс вариатора безразборным методом невозможно и останется уповать на то, что на машине не гоняли по автобанам. Пробег, помимо приборной панели, больше нигде не фиксируется и выявить оригинальность километража компьютерными методами не получится. Останется только полагаться на счетчик старения масла в ВКПП, который легко и недорого сбрасывается.

Прежде, чем взяться за поиск подержанного Mitsubishi Outlander 3, нужно определить для себя версии, которые вы готовы принять со всеми своими слабыми местами, а какие нет. В целом рассматривать эту модель бесполезно. Кто-то взял, себе машину на АКПП или с нормально охлаждаемым вариатором, откатал на ней без проблем 250 ткм и сказал: «Надёжно». Но для кого-то Outlander с его россыпью заводских недостатков и конструкционных просчетов показался через чур ломучим, не похожим на тот Mitsubishi, которым его все помнят, и вывод для таких «везунчиков» напрашивается один – безнадёжен.

Конкуренты есть?

Конечно. И главный его классовый соперник и даже собрат, но только по вариатору – Nissan X-Trail T32, со своими скелетами в шкафу. Нельзя пройти мимо консервативных, но относительной надёжных «корейцев» в лице Hyundai Santa Fe, Kia Sorento 3 и редкого на сегодняшний день «японца» Subaru Forester. Европейский рынок среднеразмерными кроссоверами небогат. Здесь c Outlander соперничают не так давно появившийся Skoda Kodiaq и уже вылетевшие с российского рынка новых автомобилей Opel Antara и Chevrolet Captiva.

Диагностика Mitsubishi Outlander

Не оставляйте без внимания масляные пятна на месте Вашей парковки Митсубиси Оутлендер, это может быть сигнал с немедленной проверки подозрительного узла. В связи с силой тяготения, протекшая тех. жидкость будет стремиться вниз, где ее и можно обнаружить. Жидкости ГУР, антифриз, ATF, незамерзайка в Митсубиси Outlander потому и разного цвета, чтобы определить, что именно течет (да, часть цветов пересекается).

Хотя и у таких расходников Митсубиси Outlander как воздушный и салонный фильтр есть точный интервал замены, все же стоит проверить их состояние визуально.

2. Замеры с помощью спец. устройств, подразумевают снятие показателей, чтобы сравнить их с нормой и сделать вывод. Для проверки аккумулятора Mitsubishi Outlander потребуется вольтметр, чтобы узнать напряжение (на неработающем двигателе). Летом, напряжение в 12.7-12.9 Вольт означает 100% заряд, 12.5-12.6 Вольт = 75%, 12.2-12.3 Вольт = 50%, 11.9-12.1 Вольт = 25% и 11.6-11.8 Вольт = 0%.

Состояние тормозной жидкости в Митсубиси Outlander невозможно оценить визуально, а только прибором, который показывает % наличия в ней влаги. Прибор манометр необходим для проверки давления в шинах Mitsubishi Outlander, показания которого для нормы, на лето и зиму могут отличаться.

3. Диагностика свечей Митсубиси Outlander не осуществима без применения спец. инструмента, то есть свечного ключа, чтобы свечи зажигания выкрутить и изучить. Сложно оценить состояние тормозных колодок Митсубиси Outlander, чтобы решить менять или не менять, не сняв колеса. Для этого не требуется подъемник, а достаточно домкрата.

Диагностика подвески Митсубиси Outlander обязательна после дорожного происшествия: наезда на опасное препятствие, езды по ухабам, или же попадания колеса в глубокую яму. Такие ситуации влекут за собой скрытые повреждения ходовой Митсубиси Outlander, которые требуется немедленно выявлять.

• Проверка шаровой;
• Тест состояния рычагов и сайлентблоков;
• Оценка работы тяг и опор стабилизатора;
• Проверка пружин и амортизаторов;
• Определить, как чувствуют себя верхние опоры и подшипники подвески
• Проверка рулевой — тяги, наконечники, рулевая рейка;
• Внешний шарнир;
• Оценка состояния сальников;
• Ступицы (особенно подшипники в них);
• Шланги и все места соединений;
• Чехлы и пыльники деталей;
• Малейшие пятна, потёки жидкостей и масла означают проблемы узла.
• Проверяя колёса, посмотрите диски на трещины.
• Осматривайте ржавчину, пусть и на вполне прочных деталях, их лучше простучать.

4. Компьютерная диагностика Mitsubishi Outlander с помощью сканера предназначена прежде всего для считывания основных показаний, текущих показаний и возможных ошибок. Получить общую информацию о состоянии Митсубиси Outlander можно самому, и не зависеть от автосервиса и СТО.

Популярные модели сканеров: ELM327 (дешёвые китайские модификации), Launch Creader, Bosch KTS 570, Carman Scan VG+, Autel MaxiDas DS708, Сканматик 2, Autocom CDP Pro, Launch X431 Pro.

Подключается сканер к Митсубиси Оутлендер через специальный порт, а к ноутбукам, планшетам, пк, смартфонам, через USB (CAN) шину или модуль Bluetooth. Программа и драйверы обычно прилагаются к сканеру.

• Порт Митсубиси Оутлендер;
• Сканер (адаптер, шнурок);
• Компьютер (ПК, ноутбук, смартфон);
• Программа (Techstream);

Сканер Mitsubishi Outlander позволяет стирать ошибки, но если неисправность не устранена, то она появится вновь. Поэтому удаление ошибок целесообразно только после устранения этой неисправности. Помимо этого, диагностический сканер Митсубиси Оутлендер умеет перепрограммировать и задавать новые настройки электронным узлам машины.

Читайте также:

  
• Ситроен ксара пикассо схема системы охлаждения
  
• Как настроить микроволновку daewoo
  
• Лючок бензобака сузуки сх4 как открыть
  
• Как снять передний привод на уаз
  
• Пежо 307 мкпп замена