Как узнать какой цилиндр не работает на камазе

Обновлено: 15.05.2024

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

• Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

• Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

• Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

• Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

• Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

• ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Порядок работы цилиндров Камаз

На первый взгляд, показатель не значителен. Однако, детальное изучение вопроса, вносит ясность и понимание, что конструкция установки основана на том, какой порядок работы цилиндров двигателя КамАЗ. Разберёмся в характеристике детально.

Описание цилиндров КамАЗ

Последовательное чередование тактов в камерах двигателя, представляет собой порядок работы цилиндров КамАЗ 740 и других модификаций. При расчёте этого показателя уделяется внимание характеристикам, присущим блоку, а так же конструктивным особенностям детали, преобразующей усилие от шатунов в крутящий момент и детали, управляющей открытием и закрытием клапанов впуска и выпуска.

Так, силовой агрегат КамАЗ с V-образной компоновкой блока. Конструктивная особенность остова, сдвиг левого ряда поршней относительно правого на 29,5 миллиметра. Такое расположение обусловлено креплением двух шатунов на одной шейке, действие деталей направлено в противоположные стороны. Таким образом, порядок действия цилиндров КамАЗ происходит по схеме 1х5х4х2х6х3х7х8.

Конструкция коленчатого вала, упрощает изделие технологически, и одновременно увеличивает коэффициент полезного действия силовой установки. Вал укорочен, рассчитан на восемь поршней, которые крепятся к кривошипам, крепящимся на 4-х шейках. Слаженность механизма распределения газов, клапанов и кривошипов увеличивает потенциал мотора.

Внутренние процессы

Двигатель КамАЗ 740:

За одну последовательность рабочих процессов в цилиндре выполняется один поджог горючего. Период задержки, от одной вспышки до другой, влияет на плавность хода силового агрегата. Чем меньше промежуток, тем меньше колебания при работе мотора. Плавность зависит и от того, сколько цилиндров в КамАЗе. В нашем варианте речь идёт о восьми камерах. Это рациональное число, поскольку большое количество камер ведёт к большему промежутку между вспышками и резкой работе мотора. В то же время, недостаточное количество камер не даёт необходимой мощности.

Расположение цилиндров Камаз

Правильное понимание принципа работы силовой установки зависит от того, какая нумерация цилиндров КамАЗ. Эта процедура утверждена Европейским регламентом. Согласно договорённостям, производитель обязан маркировать камеры выпускаемой продукции, начиная с правой передней. Зная, где находится первый цилиндр на КамАЗе, его называют главным, регулируются клапана.

Расположение цилиндров КамАЗ 740 схема:

Регулировка клапанов Камаз

Проводимая процедура важна, поскольку от её своевременного проведения зависит качество и эффективность выполняемых мотором функций. Дабы не навредить изделию, последовательность манипуляций строго соответствует инструкции к продукту. Прочитать про регулировку клапанов можете на нашем сайте.

Подготовка автомобиля

Машина, над которой проводятся манипуляции, размещается на ровной поверхности. Водительская кабина откидывается и фиксируется. Демонтируется верхняя часть механизма распределения газов, отключается помпа.

Почему могут не работать один два цилиндра

Многоцилиндровые двигатели внутреннего сгорания не останавливаются при отказе одного или даже двух цилиндров. Но разумеется, мощность падает, расход топлива растёт, возникают вибрации и опасность дальнейшего повреждения мотора. Поэтому важно вовремя заметить начало неисправности и принять меры.

Признаки троения двигателя

Троением принято называть отказ одного или нескольких цилиндров. Это связано с широким распространением в СССР именно четырёхцилиндровых автомобильных двигателей и наплевательского отношения к их обслуживанию, что порождало отказ отдельных цилиндров с последующим обвинением в проблемах советской техники.

На самом деле, работающими могут остаться и пять, и шесть, и одиннадцать, смотря какой двигатель и какой автомобиль. Но признаки похожи во всех случаях:

• появление ощутимой вибрации от мотора, она может быть вполне комфортной, но ранее отсутствовала;
• в звуке двигателя появляются характерные рваные нотки, поскольку абсолютно равномерная последовательность вспышек сменилась на более сложную и аритмичную;
• если приложить к выхлопной трубе листок бумаги, то можно заметить, как он подёргивается в такт каждой четвёртой порции выходящих газов (если цилиндров всё же четыре);
• на приборной панели обязательно загорится индикаторная лампочка «Check Engine», что означает обнаружение проблемы электронным блоком управления двигателем (ЭБУ).

Самодиагностика, встроенная в ЭБУ, может угадать с источником неисправности, но чаще приходится проводить более сложный поиск с применением диагностического оборудования.

Причины возникновения неисправности

Если вспомнить теорию, то для вспышки и рабочего хода надо подать смесь в камеру сгорания в нужном количестве, сжать её и в точно определённый момент поджечь. Исходя из этого, можно подумать о возможных причинах, отчего это не происходит.

Механические поломки

Для успешного воспламенения смесь топлива с воздухом должна быть хорошо сжата. Но если мотор потерял компрессию, например, в результате износа поршней, колец или прогара клапанов, а произошло это не во всех цилиндрах одновременно, что маловероятно, то он будет именно подтраивать. Придётся взять манометр и проверить компрессию.

К механическим проблемам могут относиться и неполадки газораспределительного механизма, которые приведут к нарушениям в поступлении смеси. Но это вряд ли случится с отдельным цилиндром и без потери компрессии.

Система питания

В ней много узлов и деталей, но большинство из них имеют отношение ко всем цилиндрам двигателя. Раздельно работают только топливные форсунки, поэтому отказ одной из них приведёт к нарушению стабильности вспышек именно над отдельно взятым поршнем.

Причины могут быть разными. Чаще всего это износ клапана или засорение распылителей. Форсунка перестаёт точно дозировать бензин, а для его уверенного воспламенения он должен смешиваться с воздухом в довольно точно нормируемой пропорции. Когда это не выполняется, то бензин не сгорает, возникает пропуск вспышки, мотор дёргается.

При длительной работе в таком режиме ЭБУ приступит к спасению неисправного цилиндра и полностью отключит в нём форсунку. Иначе бензин будет смывать масло со стенок, появятся износ и задиры.

Система зажигания

Здесь на каждый цилиндр современного двигателя обычно работает отдельная свеча и катушка зажигания. Отказ и того и другого будет иметь абсолютно одинаковые результаты – цилиндр отключится.

Встречаются двигатели с более старинными принципами организации конечных устройств системы зажигания. В частности, по одной катушке на пару цилиндров. При отказе её, разумеется, пропадут вспышки сразу в двух, двигатель будет дёргаться гораздо сильнее, скорее всего просто заглохнет.

Нерегулярное троение под нагрузкой

Сложнее всего будет в случае, когда перебои возникают при открытии дросселя и разгоне автомобиля. То есть детали ещё не совсем отказали, а лишь не в состоянии обеспечить нагрузочный режим. Диагностирование будет затруднено, многое подскажет опыт мастера.

Проанализировав данные ЭБУ, он сможет подготовить версию, а затем проверить её практически. Например, при частичном отказе свечи её зазор будет нормально пробиваться при низком давлении в цилиндре и бедной смеси. Но при разгоне условия успешного пробоя ужесточаются, свеча отказывает.

Мастер может изучить данные осциллограммы вторичной цепи зажигания, а может просто обратить внимание на внешний вид свечей.

Как проверить, какой цилиндр не работает

Самый простой способ – заглянуть в память ошибок ЭБУ с помощью сканера и диагностической программы. Там будет указано, сколько пропусков произошло и в каком цилиндре.

К сожалению, эти данные не всегда точны. Счётчик провалов не всегда точно синхронизируется с задающим диском на шкиве коленвала, поэтому способен указать на невиновный цилиндр.

Но это несложно проверить, достаточно снять разъём с форсунки. На неисправном цилиндре это никак не скажется на работе двигателя, а если отключена работающая, то двигатель «захромает» гораздо сильнее.

Что делать, если не работает один цилиндр

Чаще всего достаточно вычислить неисправную катушку, форсунку или свечу, после чего заменить её или весь комплект, не дожидаясь отказа следующей.

Сделать это можно переставляя детали между цилиндрами. Если проблема «переедет» вместе со свечой (катушкой, форсункой), то диагностика завершена, можно приступать к замене.

Что будет, если не обращать внимания на отказ цилиндра

Ездить без одного цилиндра нежелательно. Но и обращаться из-за этого к услугам эвакуатора тоже не стоит. Доехать до места ремонта можно и на оставшихся.

Некоторые двигатели быстро позаботятся об отключении в профилактических целях неисправного цилиндра. Но надеяться на это не стоит, ЭБУ вполне способен перепутать и отключить исправный, а может и не полностью перекрыть бензин.

Поэтому лучше собственноручно снять разъём с форсунки. Если она не «льёт» в закрытом состоянии, то это спасёт стенки цилиндра от преждевременного истирания сухими кольцами.

Существуют двигатели, где отключить подачу топлива в неисправный цилиндр очень непросто. Вот такой автомобиль лучше ремонтировать на месте.

Мало того, что езда с омыванием поршней несгоревшим бензином чревата задирами, так ещё и при попадании в картер топливо убивает все характеристики моторного масла. Перегрев и проворот вкладышей закончится очень плохо. Лучше устранить проблему или воспользоваться эвакуатором.

Как узнать какой цилиндр не работает на камазе

письмо с сайта
Продукция наших партнеров:
КАМАЗ Ремдизель ОМЗ УКД ПААЗ РААЗ КЗТАА ШААЗ ДААЗ БАТЭ ОСВАР БЕЛКАРД Автоприбор ЛААЗ Саратовский завод дизельной аппаратуры ЧЗСА КАМЭК плюс SORL Cummins

Основными неисправностями двигателя могут быть следующие:

• уменьшение мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла;
• повышение дымности отработавших газов; уменьшение давления масла в системе двигателя при температуре выше О °С;
• неустойчивая работа двигателя на холостом ходу; работа двигателя с перебоями или перегревом; глухие стуки в подшипниках коленчатого вала; заклинивание коленчатого вала;
• звонкие стуки деталей газораспределительного механизма;
• подтекание жидкости в соединениях системы охлаждения.

Неисправности двигателя обусловливаются неисправностями шатунно-кривошипного и газораспределительного механизмов. Признаками неисправностей указанных механизмов являются глухие ритмичные стуки в нижней части картера двигателя и звонкие стуки в головках цилиндров.
Для шатунно-кривошипного механизма наиболее характерными являются износ шеек коленчатого вала и его подшипников. Кроме того, могут иметь место проворот вкладышей и заклинивание коленчатого вала из-за закоксовывания масляных каналов в шейках коленчатого вала, обрыв шатунов и шатунных болтов, износ поршневых колец и гильз цилиндров, кавитационный износ трех отверстий для прохода охлаждающей жидкости в головках цилиндров под воздействием ударных колебаний.

Основные неисправности двигателей КамАЗ-740

Внешние проявления (признаки) неисправностей

Влияние неисправностей на работу агрегата

Возможная неисправность сопряжения или дефект детали

Способ устранения неисправности

Стук в средней части блока двигателя

Уменьшение мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, повышенное дымление отработавших газов

Пригорание колец в канавках поршней; износ поршневых колец, гильз цилиндров, поршней, деталей газораспределительного механизма

Разобрать двигатель, заменить или восстановить изношенные детали

Стук в нижней части картера двигателя глухого тона, изменяющийся с изменением частоты вращения коленчатого вала

Уменьшение давления в масляной магистрали двигателя

Износ коренных подшипников; износ шатунных подшипников, применение нерекомендованного сорта смазки

Восстановить или заменить коленчатый вал, заменить масло

Износ упорных колец коленчатого вала

Заменить упорные кольца

Резкий звонкий двойной стук в средней части картера двигателя

Уменьшение мощности двигателя, уменьшение скорости движения автомобиля

Износ пальца в бобышках поршня, износ верхней втулки шатуна

Заменить втулки шатуна

Стук, похожий на детонацию

Ранний впрыск топлива в цилиндр

Разрегулировка муфты опережения впрыска топлива

Звонкий стук в головке цилиндра

Уменьшение мощности двигателя

Стук клапанов о коромысло, большой тепловой зазор между клапаном и носком коромысла

Отрегулировать тепловой зазор регулировочным винтом

Глухой стук в головке цилиндров

Удары поршня о клапан выводят поршень из строя

Заедание клапана во втулке, поломка клапанных пружин

Снять головку, отремонтировать клапанный механизм

Указатель давления масла показывает давление более 0,5 МПа

Заедание редукционного клапана системы смазки в главной магистрали, недостаточная очистка масла от загрязнений

Поломка деталей клапана, засорение фильтрующих элементов полнопоточного масляного фильтра

Разобрать, заменить детали

Включается лампочка индикатора указателя температуры охлаждающей жидкости

Не работает гидромуфта или водяной насос

Неисправен включатель гидромуфты, проскальзывают ремни привода водяного насоса, поломаны его детали

Поставить рычаг включателя в положение «В», отремонтировать включатель и водяной насос

Условные обозначения: УТР — углубленный текущий ремонт двигателя, КР — капитальный ремонт, TP — текущий ремонт.
Износ поршневых колец и внутренних поверхностей гильз цилиндров, а также пригорание колец в канавках поршней приводят к снижению компрессии и уменьшению мощности двигателя. Признаками этих неисправностей являются повышенная дымность отработавших газов, а также увеличенный расход топлива и масла.
Звонкие стуки, возникающие при изменении подачи топлива с увеличением нагрузки на двигатель, являются следствием износа втулок верхней головки шатунов, пальцев и бобышек поршня.
Глухие стуки, появляющиеся при резкой подаче топлива на холостом ходу двигателя, свидетельствуют об увеличении зазора между коренными и шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников. Это происходит в результате износа антифрикционного слоя вкладышей и шеек коленчатого вала.
Уменьшение мощности и перебои в работе двигателя свидетельствуют об износе деталей газораспределительного механизма. Это является следствием неплотного закрытия гнезд клапанов и увеличенных зазоров между стержнями клапанов и носками коромысел, что приводит к характерному металлическому стуку.
Глухой металлический стук на холостом ходу и усиление его при увеличении подачи топлива являются признаком поломки клапанных пружин или заедания клапанов.
Восстановление деталей шатунно-кривошипного и газораспределительного механизмов производится при капитальном или углубленном текущем ремонте двигателей.
Перегрев двигателя и нарушение теплового режима происходят вследствие следующих неисправностей системы охлаждения: понижения уровня охлаждающей жидкости в системе, ослабления натяжения приводных ремней, засорения трубок радиатора, а также неисправности в работе гидромуфты.
Увеличение дымности отработавших газов со специфическим синеватым оттенком при выходе их из глушителя и падение давления масла являются следствием неисправности системы смазки.
Важное значение имеют применение масла рекомендуемого сорта и поддержание нормального уровня его в картере. Уменьшение уровня масла приводит к уменьшению подачи его к трущимся поверхностям деталей. При большом уровне масло забрызгивается в камеру сгорания и сгорает в ней, выделяя дым характерного синего цвета.
Неисправности системы смазки, засорение масляных фильтров и маслопроводов приводят к преждевременному износу всех деталей шатунно-кривошипного и газораспределительного механизмов.

Как диагностировать неисправности на грузовом автомобиле КАМАЗ?

Серьёзный автомобиль демонстрирует неподобающее поведение? Капризы вашего грузовика могут порвать деловые соглашения и привести к длительному простою, опустошив кошелёк. В этой статье мы расскажем как на раннем этапе диагностировать неполадки, чтобы приступить к своевременному устранению проблем.

Электронные системы управления КАМАЗ

С недавнего времени двигатели камского автомобильного завода стали классифицироваться по принадлежности к тому или иному классу экологичности (от евро-0 до евро-4). Техническая реализация класса евро-3, а затем и евро-4, принятого с 2013 года, оказалась невозможна без применения электронных систем управления двигателем (ЭСУД). Именно это и привело к возможности произвести самодиагностику автомобиля, используя универсальные коды ошибок КАМАЗ.

Различные комплектации КАМАЗов стали оснащаться двигателями с электронными блоками управления (ЭБУ). И если теперь водителя волнует нездоровое поведение в ходе эксплуатации знаменитых грузовиков, проявились симптомы в виде плавающих оборотов, пропадания тяги, необычных шумов, повышенного расхода дизельного топлива, на помощь приходит самодиагностика.

С помощью информации, выводимой из ЭБУ в виде кода ошибок, существует возможность указать точный электротехнический диагноз КАМАЗу. Процесс диагностики и дешифровки кодов зависит от типа электронной системы установленной на грузовом автомобиле. Перед началом диагностики предлагается определить тип ЭБУ по установленной модели двигателя.

Самодиагностика Вне зависимости от того, какой компанией произведён ваш V8, Cammins Inc. (Камминз) или ООО «КАМАЗ», установлены на нём системы подачи топлива от «Common Rail» и рециркуляции выхлопных газов (EGR) либо системы нейтрализации (SCR), диагностика будет проводиться в соответствии с этими двумя типами.

Процесс самодиагностики электронных систем КАМАЗ в двигателях евро-3, -4 незначительно отличается от подобной процедуры в других автомобилях. После нажатия определённой кнопки одна из ламп приборной панели или блока сигнализаторов начнёт мигать с разными интервалами, количество вспышек лампы одного интервала определяет разряд кода.

Двигатель с ЭБУ BOSCH MS 6.1

Итак, устроимся поудобнее в кабине нашего КАМАЗА, затем включим зажигание привычным поворотом ключа. Вместе со многими прочими индикаторами загорается контрольная лампа диагностики или «Check Engin», в простонародье — подводная лодка. Лампа загорается на 3 секунды и угасает, тем самым демонстрируя свою работоспособность и исправность ЭСУД. Если лампа не потухла или загорелась при работающем двигателе, в электронной системе найдена неисправность!

Обратим внимание на кнопку-качельку режима диагностики (часто монтируется на панели приборов слева, под рулевым колесом) или кнопку этого режима (часто находится рядом с блоком предохранителей, под панелью напротив места пассажира). «Качелька» имеет два крайних положения для удержания и центральное фиксированное положение.

Опустим качельку в крайнее верхнее или нижнее положение и удержим её там более чем на две секунды. На кнопку достаточно нажать и не отпускать вышеуказанное время. После того как «качелька» или кнопка возвратятся назад, лампа диагностики вспыхнет сначала длительными интервалами, а затем короткими. Число длительных вспышек определяет первый разряд кода ошибок, число коротких вспышек — второй разряд.

Нередки случаи, когда ЭБУ зафиксировал несколько ошибок, чтобы просмотреть следующий код, повторите вышеуказанные действия с кнопкой или «качелькой». Коды ошибок будут воспроизводиться циклично. В памяти ЭБУ фиксируется не более пяти неисправностей. Чтобы удалить из памяти управляющего блока все ошибки, необходимо включить зажигание и удержать «качельку» в течение пяти секунд. Таким образом, можно ненадолго избавить автомобиль от тревожащих симптомов в виде электронных ограничений.

Двигатель с ЭБУ ISB CM2150

Этот тип ЭБУ устанавливался на поздние модели КАМАЗ и диагностика в этом случае будет отличаться от вышеприведённой схемы. После включения зажигания в памяти электронного блока фиксируется активная на данный момент неисправность, кроме того, неисправность может сигнализироваться красной или жёлтой лампой контрольной диагностики.

После нажатия «качельки» в любое крайнее положений на время более двух секунд произойдёт вывод кода неисправности с полусекундным интервалом между вспышками одной из двух ламп. Разряды кода ошибки отделены 2-х секундной паузой. В отличие от предыдущего типа ЭБУ, полученный код будет трёх или четырёхзначным!

Соотносим код ошибки с таблицей, приведённой ниже. Цвет строк в таблице соотнесён с цветом лампы контрольной диагностики. Красный цвет индикации указывает на невозможность начать или продолжать движение с данной неисправностью, жёлтый цвет говорит о необходимости устранения неисправности после завершения движения на автомобиле.

Если вы не нашли в таблице марку своего двигателя или код ошибки для ЭБУ ISB CM2150 обязательно напишите нам, и мы незамедлительно постараемся помочь.

Видео «Получение кодов ошибок»

В видеоролике демонстрируется пример получения кодов ошибок 36 и 37.

• 
  Как расшифровать коды ошибок на КАМАЗ?
• 
  Характеристика и подключение генератора на КАМАЗ
• 
  Электросистема КАМАЗов-6511, 6520, 5510 и 5511: нужная схема и описание проводки

Регулирование зазоров клапанов автомобиля КамАЗ. Камаз расположение цилиндров

Правильный подход в принятии нестандартных решений, сделало моторы надёжными, а применение изобретателями ряда технических приёмов — узнаваемыми. К таким характеристикам относится порядок работы цилиндров КамАЗ.

На первый взгляд, показатель не значителен. Однако, детальное изучение вопроса, вносит ясность и понимание, что конструкция установки основана на том, какой порядок работы цилиндров двигателя КамАЗ. Разберёмся в характеристике детально.

Порядок работы цилиндров Камаз

/
Порядок работы цилиндров Камаз

Основной особенностью строения двигателя Камаз 740 является асимметричное расположение левого ряда поршней относительно правого таким образом, что левая поршневая группа выдвинута на 29,5 мм дальше. Дело в том, что на шейке коленчатого вала установлено два противоположных шатуна, чем и обуславливается уникальный порядок работы цилиндров Камаза. Очередь взрыва топливной смеси представляет собой последовательность 1→5→4→2→6→3→7→8.

Благодаря укороченному коленвалу на 8 поршней и 4 шейки значительно выросла компрессия в цилиндрах, что в свою очередь привело к увеличению КПД и мощности двигателя. Мощность в моторах Камаз 740 прирастает и за счет четко настроенной работы ГРМ, в том числе и клапанов.

Какой порядок работы цилиндров Камаз 740?

Согласно техническому регламенту стран ЕС, первым цилиндром в двигателе Камаз 740 принято считать тот, что располагается в правом ряду спереди машины. Обычно его называют главным цилиндром. Форсунки имеют такие же номера, как и цилиндры, на которых они установлены. Следовательно, главному цилиндру соответствует главная форсунка. Нумерация цилиндров начинается с правого ряда, в котором стоят 1-4 цилиндры. В левом ряду соответственно располагаются 5-8 цилиндры. И для правого, и для левого рядов нумерация начинается спереди автомобиля.

Особое устройство двигателя Камаз 740 делает его значительно меньше российских моторов и надежнее зарубежных. Камаз 740 идеально подходит для работы в суровых условиях континентального климата нашей страны, поскольку его довольно легко запускать в холодное время года.

Внутренние процессы

Функционирование установки КамАЗ связано с протекающими в камере процессами. Действия происходят в определённой строгой последовательности с периодическим повторением в каждом цилиндре. Сумма процессов — рабочий цикл, состоящий из периодов распределения газов.

Двигатель КамАЗ 740:

За одну последовательность рабочих процессов в цилиндре выполняется один поджог горючего. Период задержки, от одной вспышки до другой, влияет на плавность хода силового агрегата. Чем меньше промежуток, тем меньше колебания при работе мотора. Плавность зависит и от того, сколько цилиндров в КамАЗе. В нашем варианте речь идёт о восьми камерах. Это рациональное число, поскольку большое количество камер ведёт к большему промежутку между вспышками и резкой работе мотора. В то же время, недостаточное количество камер не даёт необходимой мощности.

Двигатель Камаз

Двигатель состоит из кривошипно-ша­тунного и газораспределительного меха­низмов, а также из систем охлаждения, смазочной, питания и регулирования, пуска. С помощью кривошипно-шатунного ме­ханизма возвратно-поступательное движе­ние поршней в цилиндрах преобразуется во вращательное движение коленчатого вала.

рис. 1

Рис. 1.1. Двигатель КамАЗ-740.10 (базовая модель): а — продольный разрез, б — поперечный разрез; 1 — генератор, 2 — топливный насос низкого давления, 3 — ручной топливопрокачивающий насос, 4— топливный насос высокого давления, 5 — автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива, 6 — ведущая полумуфта привода топливного насоса высокого давления, 7 — соединительный патрубок впускных воздухопроводов, 8 — фильтр тонкой очистки топлива, 9 — распределительный вал, 10 — маховик, 11 — картер маховика, 12 — пробка сливного отверстия; 13 — поддон картера, 14 — коленчатый вал, 15 — масляный насос, 16 — вал привода гидромуфты, 17 — шкив привода генератора; 18 — лопасти вентилятора, 19 — полнопоточный масляный фильтр, 20 — маслозаливная горловина, указатель уровня масла в картере двигателя, 22 — центробежный масляный фильтр, 23 — коробка остатов, 24 — передний рым-болт, 25 — компрессор, 26 — насос гидроусилителя рулевого при­, 27 — задний рым-болт, 28 — левая водосборная труба, 29 — факельная свеча, 30 — левый впуск­ воздухопровод, 31 — форсунка, 32 — скоба крепления форсунки 33 — патрубок выпускного коллектора, 34 — выпускной коллектор

рис. 2

Механизм газораспределения своевре­менно открывает и закрывает клапаны, ко­торые пропускают в цилиндры воздух и вы­пускают из цилиндров отработавшие газы.

Система охлаждения поддерживает требуемый тепловой режим двигателя.

Смазочная система подает масло к тру­щимся деталям двигателя для уменьшения трения и их изнашивания.

Система питания очищает и подает в цилиндры воздух и топливо, а с помощью регулятора автоматически регулирует поступление (подачу) топлива в камеру сго­рания в зависимости от нагрузки двига­теля.

Система пуска дизеля необходима для проворачивания коленчатого вала при пуске.

Здесь мы опишем набор со­ставных частей двигателей КамАЗ-740.10, КамАЗ-7403.10 и КамАЗ-7409.10, объясним схему действия и принцип работы их механизмов и систем. Двигатель КамАЗ-740.10 (рис. 1) — четырехтактный дизель жид­костного охлаждения с V-образным расположением восьми цилиндров; является ба­зовым для всех модификаций двигателя марки. Двигатель КамA3 — 7403.10 (рис. 2) имеет увеличенную мощность за счет применения газотурбинного наддува, при котором для сжатия воздуха и его на­гнетания в цилиндры используется часть энергии отработавших газов. Газодизель 7409.10 (рис. 3) может работать как на природном газе с воспламенением его запальной дозой ди­зельного топлива, так и на дизельном топ­ливе в режиме дизеля.

Рис. 3. Общий вид двигателя К.амАЗ-7403.10 с турбонаддувом:1 — объединительный патрубок, 2 — топливный насос высокого давления модели 334, 3, воздухопроводы, 4,7 — турбокомпрессоры,6 — патрубок, 8 — выпускной коллектор,модели 271 5 — впускные 9 — форсунка

рис. 4

Рис. 4. Общий вид двигателя КамАЗ-7409.10 (газодизель):1 — объединительный патрубок. 2, 10 — впускные воздуховоды, 3 — топлив­ный насос высокого давления модели 335, 4 — индивидуальный воздухо­очиститель компрессора, 5 — редуктор низкого давления. 6 — электромагнитный клапан с фильтром, 7 — привод управления с дозатором газа, 8 — дозатор газа. 9 — смеситель, 11 — привод управления регуля­тором частоты вращения

Основные конструктивные данные и па­раметры двигателей приведены в техниче­ской характеристике (в скобках даны зна­чения при работе двигателя в режиме дизеля).

Техническая характеристика двигателей КамАЗ

Модель	740.10	7403.10	7409.10
Число тактов	4
Число цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное, угол развала 90°
Порядок работы цилиндров	1—5—4—2—6—3—7—8
Направление вращения коленчатого вала	правое
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	120 X 120
Рабочий объем, л	10,85
Степень сжатия	17	16	17
Номинальная мощность, кВт	154	191	154
Максимальный крутящий момент, Нм	637	785	637
Частота вращения коленчатого вала, об/мин:
номинальная	2600	2600	2550 (2600)
при максимальном крутящем моменте

на режиме холостого хода, не менее

Подготовка автомобиля

Машина, над которой проводятся манипуляции, размещается на ровной поверхности. Водительская кабина откидывается и фиксируется. Демонтируется верхняя часть механизма распределения газов, отключается помпа.

• Ключи: рожковый на 13, кольцевой на 14;
• Отвёртки;
• Стальной стержень;
• Комплект измерительных пластин.

Фиксация поршня основной камеры вверху

• Проконтролировать, силу фиксации крепления головок камер;
• Устройство стопора маховика переместить вниз;
• Демонтируйте защитную пластину кожуха маховика;
• Стальной стержень введите в отверстие маховика, поворачивайте по часовой стрелке до стопора изделия.Положение – начало впрыска смеси (цилиндр первый).

Фиксатор маховика, двигатель КамАЗ:

Настройка зазоров

• Проверните маховик (2 отверстия – 60°, каждое по 30°);
• Настройте промежутки первой пары камер (1-я и 5-я). Кольцевым ключом на 14 отпустите гайки
• регулировочных винтов. Пластиной 0,3 отрегулируйте клапан впуска, пластиной 0,4 – выпуска.
• Зафиксируйте гайку, усилие 33-41 Нм.
• Настройте промежутки в камерах с первой по восьмую.

Как отрегулировать зазоры клапанов Камаз

Зазор в клапанном механизме должен гарантировать плотное прилегание клапа­на к седлу при удлинении стержня от на­гревания и в случае осадки головки в седле из-за изнашивания фасок.

Регулирование зазоров проводят на холодном двигателе не ранее чем через 30 мин после его остановки, при этом пода­чу топлива выключают, а автомобиль за­тормаживают стояночным тормозом.

Зазоры одновременно регулируют на двух головках попарно в порядке работы цилиндров двигателя.

Вначале коленчатый вал поворачивают до совпадения выемки на маховике.

Вначале коленчатый вал двигателя проворачивают и устанавли­вают его в положение, характеризующееся поворотом его по ходу вращения на 60° от­носительно начала впрыскивания топлива в первом цилиндре. В этом положении кла­паны регулируемых цилиндров (1 и 5) за­крыты (штанги свободно проворачивают­ся). Для регулирования клапанов, следую­щих по порядку работы цилиндров, прово­рачивают коленчатый вал по ходу враще­ния каждый раз на 180°. Порядок работы цилиндров 1—5—4—2—6—3—7—8. Если снизу крутить маховик за отверстия в маховике, то сначала крутим от ВМТ в сторону расположения аккумуляторов на два отверстия в маховике. Крутим маховик по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя (против часовой стрелке, если смотреть сзади двигателя). И регулируем зазоры в 1 и 5-ом цилиндрах. Затем через 6 отверстий в маховике следующие два цилиндра 4 и 2ой, и т д. Так как на маховике 12 равнорасположенных отверстия для прокрутки, то 6 отверстий, как раз соответствуют 180° поворота коленчатого вала.

Перед проверкой зазора следует подтя­нуть гайки крепления стоек коромысел и болты крепления головки; при этом, чтобы исключить возможную деформацию штанг, рекомендуется увеличить зазор, выворачи­вая регулировочные винты из коромысел.

Требуемый зазор устанавливаем щупом толщиной 0,30 мм для впускного и 0,40 мм для выпускного клапанов. Удерживая контргайку, поворачивают отверткой винт так, чтобы щуп с ощутимым усилием пере­мещался в зазоре. После этого, удерживая винт отверткой, затягивают контргайку, еще раз щупом проверяют зазор и, не вы­нимая его и поворачивая штангу, убежда­ются, что она вращается свободно.

Конструктивные особенности клапанного механизма

Принципиально для работы двигателя необходимо не менее двух клапанов на каждый рабочий цилиндр. Один отвечает за впуск, а второй за выпуск (у первого больше диаметр тарелки для обеспечения более качественного наполнения рабочего цилиндра готовой смесью). Также в состав механизма входят следующие компоненты:

• втулки (служат для удержания направления движения рабочих клапанов при эксплуатации и предотвращения их увода в сторону);
• пружина (необходима для возвращения в первоначальное положение);
• толкатель (служит для передачи нажимного усилия от кулачка распредвала);
• маслосъемные колпачки (необходимы для предотвращения попадания моторного масла в рабочий цилиндр);
• сухари (служат для фиксации узла и обеспечения опорной поверхности);
• седло (место, где происходит касание тарелки с корпусом двигателя).

Устройство

Устройство данной модели мотора включает в себя следующие элементы:

• ГРМ;
• система питания, смазки и охлаждения;
• ТНВД;
• форсунки;
• масляный насос;
• гидромуфта.

Двигатель

У двигателя КамАЗ-740 следующий порядок работы цилиндров:1,5,4,2,6,3,7,8. Направление вращения коленчатого вала — правая сторона.

Таблица размеров коленвала для этой модели мотора:

1H	P1	P2	P3	P4
Шейки коренного типа	95,0-0,015	94,5	94,0	93,5	93
Шейки шатунного типа	80,0-0,013	79,5	79	78,5	78,0

Крутящий момент переходит на основные узлы при помощи прямозубых шестерен. На этих шестернях функционируют приводы системы, которая ответственна за распределение газа, насосы, компрессоры и гидроусилители.

Мотор способен выдерживать работу даже в условиях низких температур. Рабочий диапазон: +35…+40°С.

Устройство механизма, отвечающего за распределение газа внутри двигателя, включает в себя такие элементы, как:

• распределительный вал, оснащенный шестернями;
• толкатели, у которых имеются направляющие;
• штанга;
• коромысло, оснащенное винтами регулировочного типа;
• контргайки;
• впускные и выпускные клапаны, на которых установлены пружины;
• крепление;
• привод вала распределительного типа;
• втулка подшипника;
• шайба;
• тарелка пружины.

Газораспределительный механизм выполнен полностью из надежного стального сплава. ГРМ имеет 5 шеек опорного типа и 16 кулачков.

Обслуживание и ремонт

В руководстве по ремонту прописано, как самостоятельно можно устранить некоторые неисправности в работе двигателя, а также периодичность проведения технического обслуживания.

До окончания срока гарантийного талона не рекомендуется разбирать мотор самостоятельно, иначе пропадает возможность починки по гарантии.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Читайте также:

  
• Орбита астероида веста находится между орбитами сатурна и урана
  
• Как поменять пороги на камазе
  
• Toyota 2z руководство по ремонту
  
• Пежо боксер не реагирует на педаль газа
  
• Стоит ли покупать новую гранту лифтбек 2020