Как включить абс на форд фокус 1

А причем здесь ПБС?

Устойчивость достигается за счет того, что вращающееся колесо гораздо меньше склонно к сносу, чем заблокированное. Например, поворот заблокированных передних колес не приводит к изменению направления движения: колесам все равно как скользить - прямо или боком.

- если спокойно катишься в задницу впереди стоящей на перекрестке машинки,
то в запасе есть как правило 1-2-3 секунды на анализ ситуации,
дор.покрытия, расстояния, траектории объезда (если надо) и т.д. и еще несколько секунд на игры в Шумахера. Возможно даже получиться лучше,
а если нет и фиг с ней - железка и есть железка.

- а если идешь на 100 км/ч и на дорогу в 50 метрах выскакивает человек
или выкатывает "Кировец", все что успеешь сделать за оставшиеся 2 секунды до столкновения - это тупо нажать на тормоз. Т.к. ни на анализ, ни на "Шумахера" - времени просто нет.

Т.е. через те 2 секунды когда ты должен был осознанно закончить
анализ по варианту без АБС и только начал бы изображать его лихорадочно ногой и реально тормозить (или выводить из заноса если нажал со всей дури),
ты на скорости в эти же 100 км/ч влетел бы в тот же трактор.

Зато пока эти 2 секунды честно работала бы АБС, голова и конечности были бы свободны
для совершения более интелектуальных чем качание педали действий -
того же анализа, взляда в зеркало, оценки направления маневра (кстати в случае с АБС - без кручения и кувыркания).
Кроме того, за счет эффективного начала торможения с первого мгновения,
время до столкновения резко возрастает и скорость падает.
Т.е появились бы дополнительные 2-3 секунды на маневр.
Даже если уйти от удара не удалось бы, скорость бы уже была не 100, а 20-30.

ИМХО вот такая арифметика.

Round
АБС срабатывает - это точно! Подстукивает в педаль. Подстукивает тогда когда надо, т.е. во время торможения, на гололеде или на каше. Резина стоит зимняя, не всесезонка.

CD
Спасибо за ответ! Именно на это я и надеялся (что когда поставишь предохранитель обратно, все возвернется в исходное состояние)

NikkOne
Принцип работы АБС я знаю.
1. По поводу тормозного пути с АБС и без слышал несколько разных мнений. В основном мнения разделяются Мне больше импонирует мнение, что АБС хороша на чистом асфальте, а на гололеде ведет себя не важно. Лично мне хотелось бы более тесного контакта с тормозами, без вмешательства АБС. Мое мнение оно только мое и на пальму первенства ни сколько не претендует. А мнение без фактов вообще ерунда, поэтому для себя и решил провести этот тест с отключением АБС.
2. Целиком и полностью согласен! Это уже проверил. Опять жопытным путем

Теперь по поводу опыта вождения. Про стаж говоорить не буду, так как считаю что это не показатель опытности. Не знаю много это или мало но на своей предыдущей машине (ВАЗ 21113) у меня был набег в районе 110 тыс. км. И большая часть этого набега по трассам России (Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская, Орловская области изъезжены полностью + наездами в Ростовскую и Ярославскую области) Кстати, в Ярославль попал в межсезонье в прошлом году и по трассе на которой лежал снег высотой 10 см ехал на дождевой резине GoodYear Hidragrip (если кто-то катался на этой резине по снегу, тот поймет . Доехал Да и с тех пор как введена ОСАГА каждый год получал все большую и большую скидку, т.к. в аварии по своей вине не попадал. А вот мне зимой в зад въезжали. Теперь вот с покупкой новой машины коэффициент ОСАГо опять 1 Так что высказывание по поводу поиска кузовных мастерских считаю 100 % поклепом. Торможения в пол произвожу до сих пор, но только в экспериментальных целях и только на чистой от машин и пешеходов дороге!

Схема АБС, TCS, ESP Форд Фокус 1

Схема цепи питания электронного блока управления АБС с антипробуксовочной системой (TCS) Форд Фокус 1: 1 —дополнительный монтажный блок (в моторном отсеке); 2 — основной монтажный блок (в салоне); 3 — выключатель сигнала торможения; 4 — блок управления АБС с антипробуксовочной системой (1 — гидроблок АБС, 2 — электромагнитный клапан регулирования давления в колесном цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, 3 — электромагнитный клапан регулирования давления в колесном цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса, 4 — электромагнитный клапан регулирования давления в колесном цилиндре тормозного механизма правого заднего колеса, 5 — электромагнитный клапан регулирования давления в колесном цилиндре тормозного механизма правого переднего колеса, б — электродвигатель насоса)

Схема цепи питания электронного блока управления АБС Форд Фокус 1: 1 — дополнительный монтажный блок (в моторном отсеке); 2 — основной монтажный блок (в салоне); 3 — выключатель сигнала торможения; 4 — электронный блок управления АБС (1 — гидроблок АБС, 2 — электродвигатель насоса, 3 — электромагнитный клапан регулирования давления в колесном цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, 4 — электромагнитный клапан регулирования давления в колесном цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса, 5 — электромагнитный клапан регулирования давления в колесном цилиндре тормозного механизма правого заднего колеса, б — электромагнитный клапан регулирования давления в колесном цилиндре тормозного механизма правого переднего колеса)

Схема цепи питания электронного блока управления АБС с антипробуксовочной системой (TCS) и системой поддержания курсовой устостойчиво-сти (ESP) Форд Фокус 1: 1 — основной монтажный блок (в салоне);2 — дополнительный монтажный блок (в моторном отсеке);3 — датчик скорости вращения рулевого колеса; 4 — электронный блок управления АБС (с TCS и ESP); 5 — электронный блок управления двигателем (ЭБУ)

Схема включения датчиков скорости вращения колес и контрольной лампы АБС Форд Фокус 1: 1 — дополнительный монтажный блок (в моторном отсеке); 2 — основной монтажный блок (в салоне); 3 — комбинация приборов (12 — контрольная лампа АБС, 41 — микропроцессор); 4 — электронный блок управления двигателем; 5 — датчик скорости вращения правого переднего колеса; б — датчик скорости вращения левого заднего колеса; 7 — датчик скорости вращения левого переднего колеса; 8 — датчик скорости вращения правого заднего колеса

Схема включения датчиков скорости вращения колес, контрольных ламп АБС и TCS Форд Фокус 1: 1 — основной монтажный блок (в салоне); 2 — дополнительный монтажный блок (в моторном отсеке); 3 — комбинация приборов (1 — контрольная лампа системы регулировки тягового усилия, 12 — контрольная лампа АБС, 41 — микропроцессор); 4 — выключатель системы регулировки тягового усилия; 5 — электронный блок управления двигателем; 6 — датчик скорости вращения правого переднего колеса; 7 — датчик скорости вращения левого заднего колеса; 8 — датчик скорости вращения левого переднего колеса; 9 — датчик скорости вращения правого заднего колеса

Научим, как отключить АБС

Антиблокировочная система (ABS) предназначена для сохранения управляемости и устойчивости автомобиля при резком нажатии тормоза. В большинстве случаев она является бесценным помощником водителя, предотвращая риск попадания в ДТП. Однако преимущества АБС проявляются на ровном покрытии, а в снегопад, на заледенелом дорожном полотне или неровном покрытии она может приносить вред, увеличивая тормозной путь. Поэтому некоторые водители стремятся отключить АБС полностью или временно.

Обычно отключение работы ABS не предусматривается производителем , хотя на отдельных моделях, особенно спортивного плана, такая функция присутствует. Поэтому водителям приходится идти на ухищрения и разъединять цепь питания, чтобы отключить систему.

Зачем может потребоваться отключение

Большинство водителей отключают ABS в условиях, когда от нее может быть больше вреда, чем пользы: на заснеженном или покрытом песком покрытии, на обледенелой дороге или когда дорожное полотно покрыто ямами и выбоинами. В таких условиях работа ABS ведет к увеличению тормозного пути, что может приводить к опасным ситуациям.

Также отключение ABS может понадобиться, когда некорректно работают ее датчики или блок управления, что приводит к неверной работе ABS и грозит нештатными ситуациями.

Еще одна причина отключения антиблокировочной системы — желание водителя использовать спортивный стиль вождения с управляемыми заносами и блокировкой колес.

ABS не позволяет потренировать управляемый занос автомобиля, так что приходится отключать систему.

Можно ли отключить без последствий

Главное, что грозит водителю, обесточившему антиблокировочную систему — увеличение риска попадания в ДТП. Поэтому отключение АБС в постоянном режиме или при езде в городских условиях не допустимо. Это может быть временной мерой в тяжелых условиях движения и не может использоваться постоянно из-за увеличения вероятности попадания в ДТП.

Нужно учитывать, что современный автомобиль — высокотехнологичный продукт, поэтому вмешательство в его устройство может приводить к негативным последствиям. Многие производители дополнительно страхуются от желающих отключить АБС, Например, на автомобилях марки Renault обесточивание АБС приведет к отказу в работе спидометра, одометра и датчика расхода топлива.

Еще один минус несанкционированного отключения ABS — возможный отказ на СТО в гарантийном ремонте или обслуживании автомобиля.

Бортовой компьютер «запоминает» несанкционированное вмешательство в работу системы, так что при обнаружении отключения АБС у сотрудников гарантийных служб обязательно возникнут вопросы к водителю.

Отключение, предусмотренное производителем

Если на панели приборов автомобиля присутствует кнопка отключения ABS, то память бортового компьютера не зафиксирует вмешательство в конструкцию автомобиля. Так что водителю не будет грозить последствия в виде отказа в гарантийном ремонте или обслуживании.

Однако в остальном отключение ABS с кнопки ничем не отличается от нештатного обесточивания системы. В таком случае водитель должен понимать грозящие ему последствия езды на автомобиле без антиблокировочной системы.

Некоторые автопроизводители предусматривают опциональное отключение АБС

Как отключить ABS

Отключение, предусмотренное производителем, потребует лишь нажатия кнопки на приборной панели автомобиля.

Если такая функция не предусмотрена, потребуется обесточить питание АБС.

Что потребуется

Для обесточивания антиблокировочной системы необходимо получить доступ к блоку предохранителей. Для того, чтобы избавиться от срабатывания лампочки ошибки АБС, понадобится пятиконтактное реле, которое можно приобрести в любом магазине радиотоваров или автомагазине.

Пошаговые действия

Последовательность действий при обесточивании системы АБС выглядит следующим образом.

1. Нужно открыть блок предохранителей, расположенный в салоне под рулевой колонкой или моторном отсеке рядом с аккумулятором. Узнать, где конкретно расположен предохранитель ABS, можно в руководстве по пользованию автомобилем.
2. Нужно отсоединить клеммы предохранителя и вынуть его из посадочного гнезда. После этого антиблокировочная система будет обесточена.

Итогом этой операции является срабатывание лампочки ошибки ABS, также зачастую предусмотрено звуковое оповещение ошибки.

Чтобы избавиться от раздражающих сигналов, придется обесточить и лампочку оповещения о некорректной работе системы. Для этого придется совершить следующие действия.

1. Открутить монтажный блок предохранителей и снять его нижнюю крышку.
2. Найти провод, ведущий к снятому предохранителю, разрезать его и зачистить концы.
3. Провод, ведущий на массу, нужно присоединить к контактам 85 и 86 пятиконтактного реле. Провод, идущий от предохранителя, присоединяется к контакту 30. Контакт 88 присоединяется к АБС с помощью заранее приготовленного и обжатого клеммой провода.
4. Затем провода устанавливаются в колодку реле.

Такая схема избавит автомобиль не только от работы самого АБС, но и от раздражающей сигнальной лампочки.

Возможные проблемы и нюансы

В отдельных случаях отключение антиблокировочной системы действительно укорачивает тормозной путь автомобиля. Однако это не означает, что повышается безопасность движения. ABS последних поколений также отвечают за распределение тормозных усилий по осям при стандартном торможении, заменив в этом деле стандартные механические регуляторы.

Поэтому отключение современной ABS грозит блокировкой колес задней оси даже при стандартном торможении.

Часто задаваемые вопросы

Часто можно услышать вопрос «Как отключить ABS без вынимания предохранителя, если такая функция не предусмотрена производителем?». Единственный способ отключения системы на подавляющем большинстве автомобилей — разъединение цепи питания системы, для чего нужно вынуть предохранитель. Других вариантов отключения, если в салоне отсутствует кнопка отключения, нет.

Еще один распространенный вопрос: «Стоит ли отключат АБС на весь зимний сезон?». Если причиной обесточивания системы является лишь желание укоротить тормозной путь на зимней дороге, то делать этого не нужно. За уменьшение тормозного пути придется «заплатить» потерей управляемости, что гораздо опаснее.

Подведем итоги

Отключение ABS — опасная мера, так как происходит вмешательство в систему активной безопасности автомобиля , что повышает риск попадания в ДТП. Однако в отдельных случаях отключение может быть необходимой мерой, например, в случае выхода из строя отдельных компонентов системы или при движении в сложных погодных условиях. В любом случае перед обесточиванием ABS водитель должен взвесить существующие риски и предпринять действия по предупреждению возможного ДТП.

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Как включить абс на форд фокус 1

Система ESP на Ford Focus II, как и на всех авто, где она установлена, контролирует поперечную динамику машины и помогает водителю в критических ситуациях. С ее помощью удается избежать заноса или бокового скольжения при движении по мокрой или обледенелой дороге.

ESP работает в комплексе с ABS и несколькими датчиками, а решения принимает блок управления двигателем.

Для возвращения автомобиля на безопасный курс система подтормаживает то или иное колесо с помощью АБС, а ЭБУ подает команду о снижении скорости вращения.

Признаки неисправности системы ESP на Ford Focus II

Для начала убедитесь, что проблема действительно с ESP. Судя по информации на форумах, неисправность может проявлять себя по-разному.

1. Появление надписи «Неисправность системы ESP» на панели управления машины.
2. Загорается индикатор ошибки двигателя.
3. Перестает работать приборная панель, а именно падают все стрелки и светятся индикаторы.
4. Вместо километража появляются прочерки.
5. Кнопка ESP не реагирует на нажатия.
6. Лампочка ESP зажигается и не гаснет после включения / отключения зажигания.
7. После включения зажигания загорается красная лампочка, а стартер не крутит, а система информирует о неисправности ESP.

Для начала считайте ошибки, чтобы убедиться в причине появления проблемы.

В случае с ESP на Форд Фокус 2 возможны следующие коды ошибок.

P0135-E3

Свидетельствует о сбое в модуле управления силовым агрегатом. Причиной может быть обрыв / короткое замыкание на массу, неисправность датчика первого лямбда-зонда.

P1131-63

Подтверждает наличие сигнала, превышающего допустимый порог. При этом датчик показывает на обедненное состояние. Причиной может быть его поломка или утечка воздуха в коллекторе впуска.

U2022-E0

Неисправность в модуле тормозной антиблокировочной системы. Причиной могут быть разные неисправности в работе модуля.

U1900-20

Лампа загорается при неисправности в модуле усилителя рулевой системы с электронным управлением. Появление поломки в коммуникационной CAN-шире.

Для устранения неисправности нужна диагностика рулевого усилителя.

Как видно из приведенного списка, в большинстве случаев ошибки перечисленные выше указывают на неисправность системы курсовой стабилизации Форд Фокус 2 и связаны они в большей мере с потерей связи с разными блоками и приборной панелью.

Способы устранения неисправностей

Решение проблемы зависит от ситуации и может потребовать снятия приборной панели, замены лямбда-зонда и принятия других мер.

Рассмотрим основные шаги, которые чаще всего спасают при ремонте ESP Форд Фокус 2.

Ремонт приборной панели (восстановление пайки)

В ситуации, когда все стрелки перестали работать и загорелись ошибки, постучите по верхней части приборной панели (как бы банально это не звучало).

Если работоспособность восстановилась, и индикаторы начали работать правильно, причиной является повреждение пайки на разъеме панели. Для устранения поломки пайку необходимо восстановить.

Сделайте следующие шаги.

• Выдвиньте на себя руль и полностью его опустите.
• Потяните на себя и опустите пластиковую деталь, которая находится возле «приборки».

• Выкрутите два винта TORX с помощью специальной отвертки.
• Подденьте панель приборов сверху и вытащите ее наружу.

• Снимите заднюю крышку панели приборов.
• Вымойте руки и обезжирьте их, чтобы не оставить на поверхности спидометра / одометра жирных пятен.
• Демонтируйте стрелки. Для этого возьмите лист А4, сверните его вдвое, вырежьте отверстие в центре и выведите разрез на торцевую часть.

• Проденьте лист под стрелку.
• Вращайте стрелку против часовой стрелки, пока она не перестанет крутиться. Далее снимите ее с разъема. Применение листа очень важно, ведь на панели приборов не остается никаких следов.
• Снимите накладку и переверните панель.
• Сместите фиксаторы и демонтируйте плату вверху.
• Пропаяйте контакты, которые идут в два ряда от центра к краю. Используйте неагрессивный флюс. В таком случае снимать его не обязательно.

• Поставьте стрелки в любом варианте и подключите приборную панель без установки.
• Включите зажигание, чтобы выставить правильно стрелки.
• Установите стрелку скорости и оборотов на ноль.
• Выключите и включите зажигание, после чего подравняйте стрелки.
• Стрелки температуры и топлива поставьте на нули при отключенном зажигании.
• Верните все на место и убедитесь в отсутствии ошибок.

Замена датчика кислорода

Распространенной причиной неисправности является выход из строя лямбда-зонда (датчика кислорода).

Для устранения неисправностей попробуйте сделать следующее:

1. Снимите датчик первого лямбда-зонда с разъемом зеленого цвета.
2. Прозвоните цепь (два белых провода) на факт исправности. При подключении к проводам должно показать сопротивление около 9 Ом.
3. Отсутствие сопротивления свидетельствует об обрыве цепи.
4. На всякий случай проверьте, что подается питание на устройство в снятом разъеме. Включите зажигание и измерьте напряжение с помощью мультиметра. Оно должно быть на уровне около 12 В.

Возьмите ключ FORCE 1/2 44322 на «22» и выкрутите кислородный датчик. Будьте внимательны, ведь такой девайс может перегнуть и повредить провод, поэтому действуйте осторожно.

Установите новое устройство. Если ключ FORCE 1/2 44322 с узкой прорезью, то лучше это делать с помощью рожкового ключа.

Оригинальный датчик на Форд Фокус 2 с зеленым разъемом обойдется в 10 000 рублей. Аналог от Bosch стоит 4500 рублей.

Можно использовать датчик от ВАЗ 2110, «Калины» (каталожный номер 0258006537) и других отечественных автомобилей от Bosch. Он имеет такую же расцветку проводов, но распиновка уже другая, учтите это. Цена — около 2300 рублей.

Отличается только разъем, который можно отрезать от старого устройства.

Учтите, что паять провода запрещено производителем, поэтому самый правильный вариант — обжимка в гильзе. Пайку можно использовать в крайнем случае и только с применением термоусадки для изоляции.

Дополнительные работы

Кроме рассмотренных выше шагов, неисправность системы ESP на Форд Фокус 2 можно устранить другими путями:

1. Проверьте работу датчиков АБС. Иногда из-за загрязнения или наледи ЭБУ не может считать данные о вращении колес.
2. Попробуйте повторно запустить двигатель. Иногда после повторного запуска ошибка пропадает.
3. Найдите датчик рысканья под сидением и попробуйте его просушить. Возможно, в устройство попала влага.
4. Разберите блок предохранителей под капотом и осмотрите провода на факт скруток. Часто проблема связана с плохим контактом.
5. Достаньте шлейф из разъема блока ABS / ESP и проверьте качество штырьков. Возможно, какой-то из них неправильно установлен. Для поиска самого блока необходимо снять АКБ и короб, в котором он стоит. Там будет шлейф с большим количеством проводов.
6. Проверьте напряжение на аккумуляторе. Если оно снижено, попробуйте после запуска какое-то время не включать обогрев на холостых оборотах.
7. Убедитесь в качестве массы под коробком АКБ.
8. Включите и выключите ЕСП кнопкой, после чего сделайте перезагрузку.

Рассмотренные выше шаги часто позволяют устранить поломку без обращения на СТО. Но для получения точных результатов лучше провести полную диагностику и считать ошибки.

С чем-то не согласны или есть свои идеи по этому поводу? Пишите в комментариях.

ЭБУ Форд Фокус – основные неисправности и способы ремонта

Как и в любом другом авто, в машинах Ford время от времени могут появляться неисправности. Об этом владельцу транспортного средства сообщит бортовой компьютер автомобиля посредством кодов ошибок, которые необходимо расшифровать, чтобы определить поломку. Сегодня вы узнаете, как расшифровать на русском коды ошибок в Ford Focus, Mondeo и Transit и как произвести диагностику авто.

ЭБУ Форд Фокус 1 – какие функции выполняет

Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем — это специализированный компьютер, который принимает сигналы от датчиков и выдает команды на исполнительные устройства.

Он выполняет следующие функции:

• управляет распределенным впры­ском топлива в цилиндры, вклю­чает и выключает топливный на­сос;
• обеспечивает искробразование на свечах и корректирует угол опережения зажигания;
• управляет подачей воздуха при пуске двигателя;
• регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу;
• управляет работой вентилято­ров системы охлаждения двига­теля;
• на автомобилях с кондиционе­ром управляет включением и вы­ключением компрессора, а также контролирует работу ряда уст­ройств;
• на автомобилях с автоматиче­ской трансмиссией управляет ко­робкой передач.

Система состоит из электронного блока управления, датчиков и ис­полнительных устройств, соедини­тельных проводов с разъемами. Датчики системы управления двига­телем: синхронизации, положения распределительного вала, концент­рации кислорода, массового расхо­да воздуха (либо датчик абсолютно­го давления и температуры воздуха на впуске), температуры охлаждаю­щей жидкости, положения дрос­сельной заслонки, скорости движе­ния автомобиля, сцепления, поло­жения рычага выбора передачи. Исполнительные устройства: элек­тромагнитные форсунки; модуль зажигания; регулятор холостого хода; реле зажигания, стартера и топливного насоса; контрольная лампа неисправности двигателя на панели приборов; электромаг­нитный клапан продувки адсорбе­ра; клапан системы рециркуляции отработавших газов.

Колодка и диагностический разъём ЭБУ Форд Фокус 1

В систему управления двигателем интегрирован иммобилайзер. Кро­ме того, выполнены соединения с электронным блоком управления АБС с противопробуксовочной сис­темой и системой стабилизации траектории.

Как провести тестирование?

Не заводя двигатель, включите зажигание. Нам понадобится кнопка для сброса пробега, она находится на панели. Нажмите ее и удерживайте в течение трех секунд. Не отжимая кнопку сброса пробега, переведите ключ зажигания в следующую позицию. Если вы все сделали правильно, на экране появится надпись «Test», что означает старт самостоятельного тестирования.

Дождитесь окончания процесса и посмотрите, какие шифры-коды выдал компьютер. Некоторые ошибки вы сможете проанализировать прямо сейчас, прочитав статью дальше.

ЭБУ Ford Focus 1 – основные неисправности

Частой проблемой ЭБУ Ford Focus 1 является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания.

В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки – при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

1. Блок управления не выходит на связь.
2. Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
3. Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
4. и др.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше.

Расшифровываем коды ошибок

Найденные ошибки Форд выдает в закодированном виде, чтобы извлечь из информации практическую пользу предлагаем ознакомиться с расшифровками. Отметим, что возможные ошибки бортового компьютера машины разделяют на четыре больших группы:

• ошибки датчиков
• поломки двигателя
• проблемы в электрической цепи
• другие неполадки

Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные варианты неполадок, определяемых бортовыми компьютерами. Поскольку, современный автомобиль буквально набит разнообразными датчиками, призванными облегчить жизнь водителю, именно они играют роль посредника между механикой и электронным ПК. Если что-то идет не так, расположенный рядом датчик это фиксирует, так водитель и узнает, что возникла проблема.

Довольно часто встречается, например, ошибка P0420 на Форд Фокус 2 после самостоятельного тестирования.

Она означает, что из строя вышла система катализаторов. А что же такое катализатор и что делать, если он, согласно ошибке P0420, не работает как надо? Катализатор – аппарат, устанавливаемый на двигатель автомобиля, чтобы сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Одинаково актуален он как для бензиновых, так и для дизельных машин.

Неудобно, что ошибка P0420 не позволяет понять, что конкретно произошло? Как и, например, ошибка P0620. Если водитель захочет расшифровать код, он с большой долей вероятности получит ответ, состоящий из одного слова – генератор.

Что-то не так с генератором, скорее всего, выходное напряжение не соответствует параметрам. Отклонение на выходе и фиксирует датчик.

Еще одна проблема, определяемая бортовым компьютером, это ошибка Р2008 – впускной коллектор или электрическая цепь, которая им управляет, работают с перебоями.

А ошибка P2303 чаще всего свидетельствует о том, что у автомобиля перетерся кабель питания. Название самой неполадки звучит так – катушка зажигания работает неправильно/с перебоями.

Ошибка U1900 особенно любопытна, так как ей во многих случаях предшествует пугающая водителей надпись на экране бортового компьютера «Неисправность водителя».

Не на шутку разволновавшись, автолюбитель включает тестирование и оказывается, что с двигателем все в порядке, зато обнаруживается проблема под названием «нет соединения по шине CAN». Попробуйте ее устранить, сняв клеммы с аккумулятора и сбросив ошибку в авто режиме.

И еще несколько расшифровок для автолюбителей:

• Ошибка U2023 — неисправность сети передачи данных. U2023 часто устраняется сменой прошивки
• Ошибка C1306 – угол поворота рулевого колеса

Где находиться ЭБУ Форд Фокус 1

Блок установлен на стойке под панелью приборов с правой стороны за вещевым ящиком.Чтобы двигатель автомобиля работал в оптимальном режиме, микропроцессор блока по специальной программе, хранящейся в памяти устройства, анализирует поступающую информацию и рассчитывает необходимые параметры сигналов для исполнительных устройств.

Считывание кодов неисправностей.

Дрюс сказал(-а): 19.12.2011 13:02

1. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести. 2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку. 3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.

Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню

1.GAUGE SWEEP – стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются. 2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея 3.LED TEST – светятся все индикаторы 4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера 5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM 6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM 7.MANUFACTURE=START 66 – возможно инфа о дате производства – ? 8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – возможно инфа о дате производства – ? D900 – код последней ошибки 10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час 11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час 12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX) 13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин 14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX) 15.ODO ROLL COUNT=дневной пробег – ? 16.FUEL A / D? INPUT= – ? 17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX) 18.FUEL FLOW=00 – расход топлива? 19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX) 20.ENGINE TEMP=__77 C – темп.двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице) 21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX) 22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты 23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили 24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon) – ? . 47.PERSONALITY 01=57 – возможно идентификация по ключу – ? . 50.PERSONALITY 04=57 – возможно идентификация по ключу – ? __________________ А у меня наоборот,нет расшифровки кодов. Скинь в личку. Смтри номер 9

prizrak,ты и правда *призрак*, уже неделю тебя жду,скинь расшифровку кодов

Полезные советы по обслуживанию ЭБУ Форд Фокус 1

Для того, чтобы продлить срок службы ЭБУ Форд Фокус 1 необходимо выполнить ряд рекомендации:

• внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы – съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)
• не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)
• не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ
• при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе
• не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора
• не давать лазить тем, кто в них не разбирается

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Другие проблемы, определяемые бортовым компьютером

Бортовой компьютер Форд Фокус 2 может определять также ряд других поломок, о чем сообщает владельцу автомобиля или мастеру автосервиса специальными кодами. Среди наиболее распространенных проблем или неполадок:

• Р1000 – работа без проверки системы EOBD. Как правило, возникает после сбрасывания памяти ввиду перепрошивки блока управления. Со временем, после автоматической калибровки системы ошибка, скорее всего, пропадет самостоятельно.
• Р2008 – впускной коллектор или электрическая цепь им управляющая проявляют перебои в работе.
• Р1131 – замыкание на лямбда-зонде.
• Р2303 – код, соответствующий неполадки в катушке зажигания FordFocus 2. Скорее всего, шифр говорит о том, что перетерт кабель питания.
• U0001 – шина для трансляции CAN данных не работает.
• U1900 – проблемы с соединением по CAN шине.
• U0401 – получение некорректных данных от ECM/PCM.

Хочется напомнить, что точность самодиагностики невысокая. Для определения конкретной проблемы или тщательной диагностики рекомендуется обратиться к специалистам.

Пошаговая инструкция замены ЭБУ Форд Фокус 1

Для того, чтобы снять ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 1 необходимо выполнить следующий порядок действий:

Для снятия блока управления выключаем зажигание и отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи. Снимаем обивку правой боковой панели и, для удобства работы, вещевой ящик

Если при замене ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 1 донор такой же марки и серии, то в большинстве случаев перепрашивать его не надо.

Как устранить подобную проблему на других авто

Расшифровка кодов ошибок у лады приоры

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

В первую очередь необходимо найти хотя бы приблизительную схему автомобиля. Затем необходимо определить цвет проводников скрутки или найти ее обследованием электропроводки. Скрутка будет выглядеть как два проводника разного цвета, скрученные вместе.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Затем следует измерить при помощи мультиметра сопротивление между проводниками скрутки. Для этого их необходимо зачистить (лучше проколоть острой иглой). Сопротивление должно быть от нескольких десятков до пару сотен Ом. Если сопротивление близко к нулю, в схеме есть короткое замыкание или неисправен какой-то блок управления. Очень часто виновником является блок АБС. Его можно отключить, затем снова удалить ошибки и продиагностировать автомобиль.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —> adsp-pro-2 —>

Часто после удаления ошибок (не устранения) ошибка U1900 на время исчезает, затем появляется вновь. Это признак плохого контакта.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

В этом случае следует отключить аккумуляторную батарею. Затем необходимо отключить все разъемы блоков, к которым подходит CAN-шина, обработать их специальным составом (можно силиконовым спреем), соединить контакты вновь, надеть клеммы аккумуляторной батареи. На СТО для контроля сигнала, передаваемого по шине, используется осциллограф.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Предпоследним этапом ремонтных работ является визуальное обследование всех жгутов, где проходит CAN-шина. Возможно, есть перебитые провода или разрушенная коррозией проводка.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

На последнем этапе поочередно отключают все блоки, проводят компьютерную диагностику. Если ошибка исчезнет, причину неисправности следует искать в этом блоке.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Ошибка U1900 является миной замедленного действия. Ее последствия проявляются не сразу, с ней можно проездить очень долго. Такая ошибка может быть причиной нештатного срабатывания автосигнализации. В один неподходящий момент U1900 может привести к более серьезным последствиям — поэтому рекомендуется не откладывать решение данной проблемы на «потом».

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Парковка автомобиля задним ходом вызывает некоторые трудности у начинающих водителей.

Видео — как снять приборную панель и устранить ошибку U1900 на Форд Фокус 2:

p, blockquote 44,0,0,0,0 —> p, blockquote 45,0,0,0,1 —>

Фокус, который удался: ремонт и обслуживание Ford Focus l USA

Форд Фокус первого поколения – больше, чем просто автомобиль. Во всем мире его ценили за удавшуюся революцию в дизайне, отличный набор моторов и управляемость, сравнимую с Volkswagen Golf. В России это была первая «настоящая» иномарка, локализованная не путём прикручивания колёс к готовой машине, а в рамках промсборки во Всеволожске под Питером. А ещё именно Фокус внёс в автомобильный сленг понятие «планктономобиля» и даже «кредитопомойки». Что ж, кредиты были дешёвые, доллар – тоже ниже некуда, поэтому позволить себе новый Фокус могли многие, в том числе севшие за руль буквально вчера менеджеры не самого высокого звена. Но если честно, то с «помойкой» — это явный перебор завистников. Ведь даже спустя 15 лет эта машина может дать фору новичкам.

Чуть-чуть истории

Д авайте не будем скучно пересказывать историю всех трёх поколений, тем более что наша сегодняшняя машина относится к первому, а весь передовой люд планеты уже с нетерпением ждёт четвёртое. Нам важно знать, что история этой модели своими корнями уходит в самое начало 90-х лет прошлого века. Назывался прототип просто CW170 и, как вы уже поняли, неспроста: платформа, на которой построен первый Фокус, называется C170.

Может, кому-то покажется странным, но второй Фокус, несмотря на очень много общих черт, построен на другой платформе С1. Именно эта платформа сменила C170 в 2004 году. Но не в Америке. Эти ребята, как водится, пошли своим путём, и американские Фокусы строили на С170 аж до 2011 года. А ещё до 2013 года на С170 строили коммерческие Ford Transit Connect и Ford Tourneo Connect. Видимо, платформа получилась действительно удачной.

На фото: Ford Focus Sedan '2004–08

В России, как уже было сказано, сборку Фокусов начали во Всеволожске в 2002 году. К тому времени на наш рынок попали не только европейские машины (преимущественно испанской сборки, реже — немецкой), но и американские. С существенными, надо сказать, отличиями. В результате обслуживание бэушного Фокуса вторым или третьим владельцем становилось несколько нервным: не всегда было понятно, какие запчасти подходят именно этому автомобилю.

Наша сегодняшняя машина — Форд в лучшем смысле этого слова. То есть, он именно американский, с милями на приборке, со своими особенностями и несколько странными решениями. Давайте посмотрим, во сколько обойдётся содержание такого автомобиля сегодня, и стоит ли вообще покупать первый Фокус сегодня. Учитывая, что его пробег составляет никак не менее 370 тысяч километров.

Двигатель

У нас под капотом стоит прямо-таки классический американский мотор для Фокуса — двухлитровый Zetec-E. Это очень надёжная рядная "четвёрка" мощностью 131 л.с. Итак, что он подкинет на большом пробеге?

В принципе, ничего сложного и дорогого не подкинет, хотя его ремонт может быть затруднён именно его американским происхождением. Но начнём по порядку.

Замена масла — процедура нам абсолютно знакомая. И ничего в ней нет такого, что может оттолкнуть человека от Форда. Фильтров на рынке различных много, цены — от 150 рублей. А вот с маслом всё не так просто.

Во-первых, масло, которое требуется Фокусу “официально” — это фирменное Ford Formula F 5W30. Некоторые полагают, что только его и можно лить в американский Zetec-E, обосновывая своё решение конструктивной особенностью “американца”: отсутствием вкладышей распредвалов. Действительно, вместо них есть только масляная подушка между распредвалом и постелью, поэтому старое, грязное и “палёное” масло для этого мотора очень нежелательно.

Но весь цимес в том, что проще найти живую воду, чем оригинальное масло Ford Formula F 5W30. Хотя, казалось бы, в магазинах и на авторынках его навалом, причём по очень привлекательной цене — от 1 500 рублей за канистру. Хорошее синтетическое масло стоить столько не может – это подделка. По секрету сообщаем, что в канистре Ford Formula F залито масло Castrol, но брать можно всё, что имеет допуск от Ford.

И не надо верить байкам, что расход масла на двухлитровом Zetec-E в литр на 5 000 км — это норма. На нашей машине при пробеге 370 тысяч этот мотор расходует не более 800 граммов на 10 тысяч. Это многовато, но пока не критично.

Как мы уже говорили, американское происхождение Фокусу иногда выходит боком. В частности – «благодаря» традициям обслуживания машин в США. Там новинка от Форда стоила совсем уж бросовых денег, и её покупали не только менеджеры среднего звена, но и уборщицы, и студенты, и вообще все подряд. Чего уж греха таить, Фокусы брали «на убой», и обслуживались машины кое-как — масло могло не меняться по 30-40 тысяч и более.

Дела обстояли настолько плохо, что Форд был даже вынужден отказаться от гидрокомпенсаторов в этом моторе для американского рынка – они, как вы знаете, чувствительны к качеству смазки. Случилось это ещё в 1998 году, а на более ранних Ford Escort и на Ford Mondeo, где стояли такие же моторы, гидрокомпенсаторы были. На Фокусе нет даже регулировочных шайб, что вызывает у владельцев этих машин лютые приступы ненависти к американцам.

Оно и понятно: со временем клапаны всё равно приходится регулировать, а делать это нечем… Но выход есть, даже два. Первый — самый очевидный и простой. Цельные толкатели выкидывают, а на их место ставят толкатели с регулировочными шайбами от европейского Фокуса. Но есть и более изощрённый способ. Его адепты наваривают толкатели, затем доводят их длину до требуемой. Преимущество тут одно: это дешевле. Но назвать эти танцы с навариванием регулировкой язык всё-таки не поворачивается.

Вот воздушный фильтр заменить легко. Но обратите внимание, что кроме самого фильтра в корпусе есть ещё один небольшой поролоновый фильтр. Это — фильтр картерных газов. И он в комплекте с аналогом есть не всегда. Кто-то его вообще не ставит, кто-то вырезает из губки для мытья посуды. Лучше, конечно, найти аналог, где этот фильтр есть, или докупить его отдельно (стоит от 80 до 250 рублей). А вот предположение о том, что задача этого фильтра — предотвратить гидроудар в случае попадания воды во впуск, похоже на бред. На самом деле он всего лишь не позволяет маслу из вентиляции картера (которое там есть, особенно на моторах с изношенной ЦПГ) разлетаться по всему воздушному фильтру. Сам фильтр стоит от 150 до 400 рублей.

Привод ГРМ здесь ременной. Оригинальный ремень стоит неоправданно дорого — от трёх тысяч и дороже, хороший аналог — рублей 800. При обрыве ремня у американского мотора клапаны на загибает, но на практике лучше не проверять. Если нагара на клапанах много, и закрываются они неплотно, то может и стукнуть.

Отдельного внимания требует, как ни странно, сервисный ремень. Сам он вполне обычный, но помимо всего прочего приводит в действие помпу охлаждения. А с учётом того, что навесное оборудование на первом Фокусе немного капризное, есть риск не только остаться без зарядки АКБ и ГУРа, но и перегреть мотор. Если со стороны ремня есть писки, скрипы и другие неприятные шумы, причину лучше устранять вовремя. Принцип “подумаешь, какой-то подшипник, ничего страшного” тут может не сработать. Пробеги у этих машин такие, что там уже всё по несколько раз заменено, но всё же.

Так как эта машина сейчас уже стоит очень немного, некоторые несознательные граждане пытаются очень хорошо экономить на обслуживании и ремонте. Иногда это имеет смысл. Например, оригинальный радиатор на этого “американца” стоит до 25 тысяч, это негуманно. Но аналог можно найти и за три тысячи, и хуже он будет ненамного. А вот, например, подушки двигателя (которые тут не сильно выносливые и периодически порождают вибрацию на холостых оборотах, особенно заметную при положении селектора в D) лучше покупать оригинальные: аналоги часто проблему не решают.

Оригинал, кстати, подходит от Mazda 3 BK и Volvo S40. Хотя эти машины построены на платформе С1 от Фокуса второго поколения, да и моторов Zetec-E на них никогда не стояло, но подушки мистическим образом на американские FF1 встают «как родные».

Ну и, наконец, пару слов для любителей “колхозинга”. Расширительный бачок подойдёт от “десятки”, хотя аналог стоит всего 800 рублей. Кто-то умудрялся ставить и лямбда-зонд от того же «чирика», но дальнейшая судьба получившихся гибридов Форда с ВАЗом науке неизвестна.

Трансмиссия

Смешно слышать, когда говорят, что хорошая АКПП до планового ремонта может проехать 150-200 тысяч километров. Тут коробка проехала весь пробег и, может, проедет сколько-то ещё.

АКПП 4F27E - самая распространённая коробка Ford/Mazda. Но на Маздах (там эта коробка идёт под маркой FN4A-EL) немного другой режим блокировки ГДТ, что совместно с некоторыми другими незначительными изменениями (например, более мягкой задней крышкой) снижает ресурс коробки. Но это — проблемы Мазды, которые Форда не волнуют. Вернёмся к Фокусу.

Обычно вся забота об “автомате” сводится к замене масла. Тут залито фордовское Mercon V, для замены за глаза хватит семи литров. Заодно придётся поменять фильтр (от 600 рублей до четырёх тысяч за деталь с надписью Ford, ха-ха) и прокладку поддона.

Со временем в коробке изнашивается тормозная лента. Это нормально, так и должно быть. Но вот последствия этого процесса не очень приятные: сначала появляется запаздывание при переключении с первой передачи на вторую, затем — ещё и с третьей на четвёртую передачи. Но не спешите менять ленту!

Сначала снимите воздушный фильтр и посмотрите на болт, вкрученный в АКПП. Вы его там увидите точно. На его головке может быть цифра от 1 до 7 либо с буквами латинского алфавита от А до Е. Это — стопорный болт тормозной ленты. С её износом длины болта становится недостаточно, и его можно (и нужно) поменять на более длинный. Шаг длины — 0,25 мм. Бояться поставить слишком длинный болт не надо, в худшем случае пропадёт переключение со второй передачи на третью — тогда нужно будет поставить болт чуть короче.

Если болт вкручен самый длинный, а толчки между первой и второй остались, стоит поменять тормозную ленту (1 100 за оригинал и 700 рублей за какое-то странное изделие без маркировки). Ну, или пришло время перебрать коробку. Такое тоже бывает, вечного нет ничего, даже 4F27E.

Кстати, в Японии на Маздах эти болты меняли в ходе ТО. У них в регламенте такая операция была, а на Форде — нет.

Гораздо более частый “сюрприз” со стороны трансмиссии — умерший подвесной подшипник переднего привода. Проявляет он себя гулом, похожим на гул только начинающего отдавать концы ступичного подшипника, но более высокого тона. Оригинальный подшипник стоит больше шести тысяч. Хороший аналог — полторы-две тысячи. Если его вовремя не заменить, гуляющий привод может разбить сальник правого приводного вала КПП. И это ещё дороже.

Других неприятностей с трансмиссией можно не ждать. Сами ШРУСы надёжные, полного привода нет. Перейдём лучше к ходовой части.

Ходовая часть и тормоза

Начнём с тормозов. И тут опять большой привет из Америки: на этих Фокусах нет ABS. Более того, задние тормоза у них барабанные, хотя на всех других Фокусах они дисковые. Таким образом, мы имеем самую элементарную тормозную систему, проще которой что-то придумать тяжело. Почти как на нашей “копейке”. Зато и ломаться практически нечему. Стоимость расходников в виде колодок и передних дисков невысокая, никаких сложностей с тормозами не возникает. Другое дело — подвески.

Передняя — традиционная МакФерсон. Достаточно надёжная и почти беспроблемная. Почти — потому что она тут тоже американская. Например, выяснение параметров шаровой опоры может стать очень увлекательным занятием. С остальными Фокусами всё более-менее понятно: у первого Фокуса размер конуса — 16,5 мм, у второго в зависимости от года выпуска — 18 или 21 мм. Но в США всё не так. Тут может быть шаровая на 16,5 мм, 17 мм, 18 и даже 19 мм… Некоторые после неоднократного проигрыша в этой лотерее психуют и меняют рычаг в сборе. Что ж, тоже выход, только дорогой. Вообще шаровые опоры там клёпаные, поэтому оригинальных в продаже нет. Но аналоги идут с болтами, поэтому старые заклёпки высверливают (выбить их после срезания головок очень тяжело, хотя некоторые смогли) и ставят новые опоры на болты. И это действительно дешевле.

Единственное слабое место в передней подвеске — опорные подшипники стойки. Выдают они себя хрустом и щелчками при повороте руля на месте. Стоит подшипник недорого — от 300 до 500 рублей, и на нём лучше не экономить: бывало, меняли подряд по два-три раза в попытках купить что-то на 100 рублей дешевле.

О задней многорычажной подвеске первого Фокуса мы уже рассказывали достаточно подробно. Подвеска действительно хорошая, но в запущенном состоянии может немного разорить. Тут нужно очень тщательно выбирать сервис. Полная переборка этой многорычажки (запчасти и работа) в Питере стоит от 16 до 30 тысяч, причём в два раза отличаются цены и на запчасти, и на работу. Сильно затягивать ремонт не стоит, лучше вовремя всё продиагностировать и устранить найденные неисправности.

Читайте также:

  
• Подкапотное пространство лифан солано 620
  
• Тойота камри что означает камри
  
• Крюк для буксировки opel astra h
  
• Стук справа хонда цивик
  
• Шины для хонда цивик 4д рекомендации