Как выбить палец гидроцилиндра на мазе

Обновлено: 05.07.2024

Как выбить палец гидроцилиндра на мазе

Снятие силового цилиндра с автомобиля

— отсоедините шланги, предварительно слив масло из бака;

— отверните гайку 1, пробку 19 и выпрессуйте шаровой палец из продольной рулевой тяги с помощью съемника (рис. 1) следующим образом:

1. Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления силового цилиндра.

2. Завести захваты съемника за наконечник продольной тяги.

3. Винтом стяжки съемника зафиксировать захваты.

4. Вращая упорный винт, демонтировать наконечник цилиндра:

— отверните гайку и выньте стопорный болт в месте крепления цилиндра к кронштейну рамы;

— выбейте палец крепления цилиндра к кронштейну рамы и снимите цилиндр.

Разборка цилиндра

Порядок разборки следующий:

— закрепите цилиндр в тисках за трубу 9 (рис. 2) ближе к основанию 14. С целью исключения деформации трубы усилие зажатия должно быть незначительным;

— отверните болты и снимите пластину 18;

— переместите крышку 8 внутрь трубы 9 настолько, чтобы вынуть стопорные полукольца 6;

— вытяните шток 10 вместе с крышкой 8 из корпуса;

— снимите поршень 11 со штока, а затем крышку;

— отверните гайку стяжного болта 5, выбейте штифт 4 и выверните шток из корпуса наконечника 3.

После разборки детали силового цилиндра внимательно осмотрите.

На рабочих поверхностях поршня и цилиндра не должно быть задиров. Фторопластовое кольцо 13 не должно иметь повреждений (трещин, вырывов и т. д).

Рабочая кромка манжеты 16 не должна иметь вырывов.

Не допускаются зазор в соединении штока с наконечником 3, а также трещины и задиры на рабочих поверхностях сферического подшипника.

Сборка цилиндра

Сборку цилиндра производите в следующем порядке:

— вверните шток в корпус наконечника 3 и затяните его (момент затяжки 98—118 Нм). Установите штифт, закерните его в корпусе наконечника с двух сторон и заверните гайку стяжного болта 5.

При замене штока или корпуса наконечника просверлите отверстие под штифт:

— наденьте на шток пластину 18, грязесъемную шайбу 17, крышку 8 и закрепите на штоке поршень;

— установите в трубу шток так, чтобы можно было ввести стопорные полукольца 6 в кольцевую канавку;

— закрепите пластину 18 на крышке так, чтобы она плотно прилегала к горну трубы. Грязесъемная шайба 17 должна иметь некоторую свободу перемещения вдоль штока.

Установку цилиндра на автомобиль производите в порядке, обратном снятию; заполните систему маслом.

МАЗ-500: Замена цилиндра гидроусилителя на КрАЗовский

Купил в 90-х годах самосвал МАЗ-5549 и особо не обращал внимание на его рулевое управление. Люфтов нет, все рулевые пальцы зашплинтованы, гидравлика не течет, несколько ремней 987-го размера в запасе есть. Механизмы машины исправны и работы для грузовика хватает. Однако, одно дело ездить на МАЗ-5549 в карьер и совсем другое дело работать по междугородке.

1. Предыстория

Когда переоборудовал самосвал в тягач и съездил на нем в пару рейсов, то стало понятно, что рулевое у него не самое легкое и в дальней дороге это сильно выматывает. К тому же, стал немного подкапывать цилиндр гидроусилителя по штоку и совсем уж неожиданно заклинил гидронасос НШ-10.

В те далекие годы, новый насос мне купить не удалось, поэтому нашел пару б/у насосов, один из которых оказался левым. Его под руководством слесаря, я перебрал на правый в запас. Запасной насос завернул в несколько целлофановых пакетов и старые тряпки, после чего положил в ящик полуприцепа про запас.

С таким запасом поехал в рейс и проблем до определенного момента не знал. Три тысячи километров насос отработал без нареканий, но когда до дома оставалась примерно 1 тыс. км и температура на улице опустилась ниже 25 градусов, то насос неожиданно заклинил на ходу. Слава богу, мне удалось в такой холод потихоньку дотянуть до заправки, поближе к свету и теплу.

Оделся потеплее и приступил к замене неисправного агрегата. Надо отметить, что на морозе все работы проходят гораздо быстрее. Хотя, может просто когда лежишь на снегу и мерзнешь, ощущение времени меняется.

Таким образом, повозившись немного, я переставил насос и долив масло, отправился в дальнейшую дорогу. Однако, радость моя длилась не долго и через 800 км заклинил и этот насос.

Делать нечего, пришлось очень аккуратно ехать дальше с неработающим гидроусилителем руля. Стойко преодолев 200 км до дома, я опять отправился на поиски насоса НШ-10. Хотелось найти новый и только правый, чтобы не заниматься переделкой.

В былые времена, все запчасти искались у знакомых по гаражам. Пообщавшись с коллегами, нашел насос НШ-10, а также гидроцилиндр от списанного КраЗа. Цилиндр был практически новый и хранился у знакомого механика в запасе. Он же рассказал, что такие цилиндры ставят на МАЗы и рулевое становится гораздо легче, но в их гараже такого никто не делал.

2. Замена цилиндра гидроусилителя МАЗ-500 на КрАЗовский

Новый насос НШ-10 на свою машину я поставил очень быстро, после чего снял и родной гидроцилиндр с золотником. Так как КрАЗовский цилиндр был больше МАЗовского по диаметру, то я побоялся все это собирать на соосную муфту от КрАЗа. Вдруг его сломает, ведь прогиб рессор на МАЗе гораздо больше, чем на КрАЗе.

Поэтому, взяв цилиндр и золотник с собой, поехал к токарю и попросил его, чтобы он выточил мне соединительную муфту не соосную, а таким образом, чтобы сторона одной муфты была на одном уровне с другой. Соответственно, противоположная сторона муфты должна быть ступенчатая. Через день токарь мне позвонил и я забрал у него соединительную муфту.

Также, пришлось перетачивать заднюю опору штока гидроцилиндра с таким расчетом, чтобы эта втулка входила в ухо гидроцилиндра и стопорилась стопорными кольцами, а боковые части втулки входили в кронштейн на раме.

Собрал все в одно целое с золотником и оказалось, что трубки, идущие от золотника к цилиндру, слишком короткие. Пришлось ехать к сварщику и вместе с ним распиливать старые трубки, добавлять муфты из трубки большего диаметра и обваривать их латунью.

Когда все было готово, поставил гидроцилиндр с золотником на место. Как оказалось, подошло все идеально, а нижний край цилиндра и золотника стали на одном уровне.

3. Впечатления от переделки

Как только залил масло и прокачал систему, то сразу же почувствовал разницу. На месте стало возможно не спеша крутить руль от упора до упора, а со старым цилиндром, нужно было сильно поднапрячься, чтобы это сделать.

На ходу руль также стал значительно легче, но повернуть его резко, как и с родным цилиндром, не представлялось возможным. Зато при спокойном неторопливом рулении, управлять машиной стало очень легко.

В своей последующей работе на МАЗ-500, больше всего я наездил именно с таким рулевым. Да и в дороге не однократно встречал водителей, которые точно также переделывали рулевое. Вскоре на МАЗ-500 стали ставить насосы НШ-32 от Супера, что добавляло легкости в управление автомобилем.

Как то на стройке, уперся передним колесом при маневрировании в дорожную плиту и поворачивая руль, сдвинул ее с места. Чуть позже ко мне подошел водитель с Супера и стал разглядывать машину.

Как оказалось, его сильно заинтересовало, что за рулевое стоит на моем грузовике. Услышав о переделке, он сказал, что первый раз в жизни увидел как МАЗ-500 при повороте колес смог сдвинуть с места дорожную плиту весом 1 800 кг.

Типичные неисправности гидроцилиндров: причины и ремонт

Гидравлический цилиндр (гидроцилиндр) - простой, но очень важный элемент гидросистемы большинства спецтехники. Данный агрегат являет собою простейший гидравлический двигатель с возвратно-поступательным движением, который отвечает за поворотность, спуск и поднятие исполнительных органов и подсоединенного к ним оборудования. Неисправность агрегата становится причиной снижения функциональности машин или невозможности выполнять свои задачи. В самых серьезных случаях выход из строя устройств может повлечь за собой повреждение либо полное разрушение дорогостоящего оборудования, травмирование или гибель людей, которые находятся поблизости.

Важно не только знать, что именно вышло из строя в гидроцилиндрах, но и установить причину такого явления – чтобы устранить их и предотвратить такие поломки в будущем.

Рассмотрим типичные неисправности агрегатов, их причины и способы устранения.

Забитость отверстия гидроцилиндра возникает по причине поломки подшипника поршня и следующего за ним загрязнения перекачиваемой жидкости. Устранить неполадку можно путем проверки и ремонта/замены подшипника головки поршня, промывки гидросистемы с заменой всех фильтров.

Забитость поршневого штока является частой неполадкой, с которой обращаются в сервис. Возможной причиной такого явления может быть отказ подшипника или загрязнение его сальника, а также чрезмерно загрязненная рабочая среда. Решением проблемы станет промывка всей системы, замена фильтрующих элементов и проверка подшипника.

Разошелся сварной шов на портах и основании . Такое случается при чрезмерной нагрузке на агрегат и при использовании некачественного, бракованного изделия с плохим оригинальным швом. Необходимо провести сварные работы и проверить параметры, условия эксплуатации.

Деформация поршневого штока – возникает из-за внешнего воздействия, перегрузок или других неполадок в системе, применения не подходящего стержня. Чтобы избежать таких поломок, необходимо проверить условия работы и спецификацию штока поршня, а если обнаружены несовпадения – устранить их. Изогнутый шток восстанавливают или меняют на аналогичный.

Неравномерное изнашивание штокового стержня (с одной стороны). Причинами такой поломки могут стать чрезмерные боковые нагрузки, повреждение или отсутствие подшипниковой опоры, применение стержня слишком малого размера. Решение: нужно увеличить размер штока или площадь подшипника, активировать внешние направляющие.

Разрушение соединений и фиксации компонентов гидроцилиндра . Такая поломка возникает при ударных или чрезмерных нагрузках – регулярных или разовых. Для профилактики таких поломок следует придерживаться рекомендаций производителя и правил эксплуатации, применять встроенные амортизирующие системы или аккумуляторы поглощения удара. Поврежденные элементы заменяют.

Вздутие корпуса гидроцилиндра . Деформации такого рода возникают от увеличения внутреннего напора, изменения конфигурации трубки агрегата, износа резьбового соединения. Необходимо проверить состояние резьбы, форму трубки и работу гидроклапана. Корпус реставрируют или заменяют.

Образование коррозии на внутренних поверхностях корпуса, нарушение тяги штока . Такие неполадки возможны из-за загрязнения гидрожидкости каплями воды, пузырьками воздуха, частицами износа элементов гидросистемы и пыли. Устранить проблему можно путем восстановления стержня и замены рабочей жидкости, а для профилактики следует защитить агрегат от воздействия окружающей среды и попадания влаги.

Утечки рабочей среды и нарушение герметичности корпуса возникают из-за повреждения либо износа уплотнителей сальника, применения неправильных элементов, некорректной их установки, загрязнения масла воздухом или водой. Для решения проблемы необходимо проверить зазоры и состояние уплотнителя, убедиться, что кольца выбраны правильно (по свойству материала, размеру), вернуть их на место, заменить перекачиваемую жидкость.

Нагрев гидроцилиндра во время эксплуатации. Агрегат может нагреваться из-за внутренних утечек гидрожидкости. Необходимо проверить внутренние уплотнения и головку поршня, перепуск давления, состояние отверстия трубки. Обнаруженные дефекты устраняются.

Снижение или полная потеря напора . Проблема может возникнуть через выход из строя или некорректную работу гидропомпы, неправильно выполненные/сбитые настройки клапанов, внутренние утечки масла. Чтобы устранить неполадку необходимо проверить клапаны и гидронасос, трубку и головку поршня, привести отклонения в соответствие к спецификации.

Шток поршня не втягивается . Такая ситуация возникает при заблокированном порте или внутренних утечках текущей среды. Необходимо проверить просветы и устранить засоры, протестировать функционирование клапанов, состояние поршневых трубки и головки.

Неравномерная работа гидроцилиндра – рывки или дрожь по ходу поршня. Проблемы с втягиванием и выдвижением штока образуются при отсутствии напора, недостаточной смазке элементов, повреждениях поверхностей (царапины, сколы, шероховатости), захвате воздуха, применении неподходящих уплотнителей и выставлении чрезмерно жестких допусков на подшипниках. Необходимо проверить все вышеперечисленное на предмет соответствия нормам, устранить обнаруженные дефекты, восстановить поверхности агрегата.

Проверить состояние и дееспособность, провести диагностику и вернуть в строй гидроцилиндры может только компетентный специалист с приличным опытом работы. Но и он не всегда может решить проблему и тогда требуется полная замена агрегата. Найти качественные, надежные, эффективные и доступные по цене гидравлические цилиндры в широчайшем ассортименте можно в компании «Гидролидер».

Гидроусилитель МАЗ

Появление зазоров в шаровых пальцах существенным образом сказывается на общем люфте рулевого управления. Чаще всего зазор увеличивается в шаровом пальце 9 (см. рис. 94), к которому подсоединена продольная тяга, так как через этот шаровой палец передается значительно большее усилие, чем через шаровой палец рулевой сошки.

Для регулировки зазоров в шаровых пальцах гидроусилитель частично разобрать. Поэтому лучше всего регулировку выполнять на гидроусилителе, снятом с автомобиля.

Порядок регулировки следующий.

Регулировка зазора в шарнире продольной тяги:

снять трубопроводы;
зажать гидроусилитель в тиски и ослабить контргайку крепления цилиндра;
вывернуть корпус шарниров из цилиндра;
закрепить корпус шарниров в тисках, ослабить стопорный винт в гайке 7 (см. рис. 94);
завернуть гайку 7 до упора, после чего надежно затянуть стопорный винт;
собрать корпус шаровых пальцев с цилиндром. Затянуть до конца и отвернуть до положения, позволяющего подсоединить трубопроводы.

Регулировка зазора в шарнире рулевой сошки:

закрепить гидроусилитель в тисках;
снять крышку 12 распределителя, расшплинтовать и отвернуть гайку;
отвернуть болты крепления корпуса золотника и снять корпус вместе с золотником;
вывернуть стопорный винт пробки 29;
завернуть пробку 29 до упора и отвернуть назад до совпадения отверстия под стопорный винт с ближайшей прорезью стакана 36;
завернуть стопорный винт до упора;
установить и закрепить корпус золотника;
вставить золотник в гнездо корпуса, поставить пробку 32 золотника, затянуть гайку до упора, отвернуть на 1/12 оборота и зашплинтовать ее;
установить и закрепить крышку 12 и трубопроводы;
установить гидроусилитель на автомобиль.

Возможные неисправности рулевого управления и способы их устранения приведены в. табл. 11.

Недостаточное или неравномерное усиление

Недостаточное натяжение ремня привода насоса

Отрегулировать натяжение ремня

Пониженный уровень масла в бачке насоса гидроусилителя

Вспенивание масла в бачке, наличие воздуха в гидросистеме

Удалить воздух из системы. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений

Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя

Засорение нагнетательной и сливной магистрали гидросистемы

Разобрать магистрали и проверить проходимость входящих в них трубопроводов и шлангов

Отсутствует усиление при повороте в одну сторону

Заедание золотника распределителя гидроусилителя рулевого управления

Разобрать распределитель, найти и устранить причину заеданий

Заедание стакана шаровых пальцев гидроусилителя

Разобрать гидроусилитель и устранить причину заедания стакана

Люфт в соединении золотника со стаканом шарового пальца рулевой сошки

Снять переднюю крышку распределителя, устранить люфт, подтягивая гайку до выбора зазора между гайкой и золотником, а затем зашплинтовать

Ремонт гидроусилителя МАЗ

Снятие гидроусилителя с автомобиля. Для снятия необходимо:

отсоединить от гидроусилителя нагнетательный и сливной шланги;
отвернуть гайку стяжного болта крепления пальца головки штока гидроусилителя и выбить болт из кронштейна;
выбить палец крепления головки штока гидроусилителя;
расшплинтовать и отвернуть гайки крепления гидроусилителя к рулевой сошке и продольной тяге;
при помощи выколотки выбить пальцы из отверстий рулевой сошки и наконечника продольной тяги. Снять гидроусилитель. Порядок разборки гидроусилителя следующий: снять трубопроводы и штуцеры;
расшплинтовать резьбовое соединение головки штока со штоком и отвернуть головку. Снять наружную шайбу крепления; чехла;
при износе резиновой втулки головку разобрать, для чего отвернуть гайку и выпрессовать стальную втулку, а затем и резиновую втулку;
снять хомут крепления чехла, чехол и внутреннюю шайбу его крепления;
отвернуть болты крепления крышки цилиндра гидроусилителя, снять шайбу, извлечь стопорное кольцо, сдвинув крышку цилиндра назад, извлечь крышку;
извлечь поршень со штоком и разобрать его;
отвернуть контргайку крепления цилиндра и отвернуть цилиндр;
снять хомуты крепления уплотнителей шаровых пальцев и сами уплотнители;
вывернуть стопорный винт, отвернуть регулировочную гайку 7 (см. рис. 94), извлечь толкатель 8, пружину, сухари и шаровой палец 9;
отвернуть болты крепления крышки 12 и снять крышку; расшплинтовать гайку крепления золотника и отвернуть ее, вынуть пробку 32;
отвернуть болты крепления корпуса золотника, снять корпус, вынуть золотник;
вывернуть стопорный винт, отвернуть пробку 29, извлечь болт, толкатель 8, пружину, сухари и палец 10;
извлечь стакан 36;
отвернуть пробку обратного клапана 35 и извлечь пружину и. шарик.

После разборки детали гидроусилителя внимательно осмотреть.

На поверхностях золотника, стакана шарового пальца рулевой сошки и их корпусах не допускаются задиры и забоины. На рабочих поверхностях шаровых пальцев и сухарей не должно быть наминов и чрезмерных износов, а на резиновых кольцах заметных повреждений и износа.

При обнаружении указанных повреждений эти детали заменить новыми.

Собирают гидроусилитель в порядке, обратном разборке. Перед сборкой трущиеся поверхности золотника, стакана и пальцев; смазать тонким слоем солидола и убедиться, что золотник и стакан перемещаются в своих корпусах свободно, без. заеданий.

Зазор в шаровых шарнирах регулировать, как описано выше.

После сборки шаровые шарниры смазать солидолом через масленку 18.

Устанавливать гидроусилитель на автомобиль в порядке, обратном снятию.

При установке гидроусилителя гайки крепления пальцев надежно затянуть и тщательно зашплинтовать.

Техническое обслуживание гидроусилителя МАЗ

При эксплуатации автомобиля систематически проверять крепление гидроусилителя к кронштейну рамы автомобиля, крепление шкива насоса гидроусилителя и периодически подтягивать гайки шаровых пальцев распределителя.

При каждом техническом обслуживании проверять натяжение ремня привода насоса. Натяжение ремня регулируют с помощью винта 15 (рис. 96, б). При правильном натяжении прогиб в средней части ремня под усилием 4 кГ должен быть в пределах 10—15 мм. После регулировки винт законтрить гайкой 16.

Регулярно, в сроки, указанные в карте смазки, проверять уровень масла в бачке насоса гидроусилителя, менять масло в системе гидроусилителя и промывать фильтр бачка.

Ежедневно проверять герметичность соединений и уплотнений гидроусилителя, насоса, трубопроводов и шлангов системы.

Для системы гидроусилителя рулевого управления применять только чистое отфильтрованное масло, указанное в карте смазки. Заливать масло в бачок насоса на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка через воронку с двойной мелкой сеткой. При заливке масла нельзя взбалтывать или перемешивать его в посуде.

Применение загрязненного масла вызывает быстрый износ деталей насоса, распределителя и силового цилиндра гидроусилителя.

При проверке уровня масла в бачке насоса при каждом техническом обслуживании (ТО-1) передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.

При каждом ТО-2 вынуть фильтр из бачка и промыть. При значительном засорении фильтра отвердевшими отложениями промыть его растворителем, применяемым при окраске автомобилей. Перед снятием фильтра крышку бачка тщательно очистить от грязи.

При смене масла, которая проводится 2 раза в год (при сезонном обслуживании), поднять переднюю ось автомобиля так, чтобы колеса не касались земли.

Для слива масла из системы необходимо:

отсоединить бачок и, сняв крышку, слить масло;
отсоединить от распределителя трубопроводы нагнетательной и сливной магистрали и слить через них масло из насоса;
медленно поворачивая рулевое колесо влево и вправо до упора, слить масло из силового цилиндра.

После слива масла промыть бачок гидроусилителя, для чего:

вынуть из бачка фильтр, промыть его, как указывалось выше;
тщательно протереть бачок изнутри, удалив из него остатки загрязненного масла;
установить промытый фильтр в бачок;
залить в бачок через воронку с двойной мелкой сеткой свежее масло и подождать, пока оно сольется через трубопроводы.

При заливке свежего масла обеспечить полное удаление воздуха из системы. Для этого необходимо:

долить масло в бачок до нужного уровня и не трогать систему около двух минут;
пустить двигатель и дать ему поработать на малых оборотах в течение двух минут;
медленно повернуть рулевое колесо 2 раза до упора вправо и влево, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха в бачке. При необходимости долить масло до указанного выше уровня; установить на место крышку бачка и детали ее крепления;
повернуть колеса вправо и влево, проверив легкость управления и отсутствие утечек масла.

Зазоры в шаровых пальцах проверять при работающем двигателе при каждом ТО-1 резким повертыванием рулевого колеса вправо и влево.

В шарнире продольной рулевой тяги люфта не должно быть. В шарнире рулевой сошки при неработающем двигателе люфт должен быть не более 4 мм, а при работающем — до 2 мм.

Устройство и работа гидроусилителя

Гидроусилитель (рис. 94) представляет собой агрегат, состоящий из распределителя и силового цилиндра в сборе. В гидросистему усилителя входит шестеренчатый насос НШ-10Е, установленный на двигателе автомобиля, бачок для масла и трубопроводы.

Рис. 94. Гидроусилитель рулевого управления МАЗ:

1 — силовой цилиндр; 2 — шток; 3 — нагнетательный трубопровод; 4 — поршень; 5 — пробка; 6 — корпус шаровых шарниров; 7 — регулировочная гайка люфта шарового шарнира продольной тяги; 8 — толкатель; 9 — шаровой палец продольной тяги; 10 — шаровой палец рулевой сошки; 11 — сливной трубопровод; 12 — крышка; 13 — корпус распределителя; 14 — фланец; 15 — трубопровод к надпоршневой полости силового цилиндра; 16 — хомут крепления уплотнителя; 17 — трубопровод к поршневой полости силового цилиндра; 18 — масленка; 19 — штифты фиксации сухарей; 20 — стопорный винт; 21 — крышка силового цилиндра; 22 — винт; 23 — внутренняя шайба крепления чехла; 24 — головка штока; 25 — шплинт; 26 — штуцер сливной магистрали; 27 — штуцер нагнетательной магистрали; 28 — держатель шлангов; 29 — регулировочная пробка люфта шарового шарнира рулевой сошки; 30 — золотник; 31 — пробка; 32 — пробка золотника; 33 — стяжной болт; 34 — соединительный канал; 35 — обратный клапан; 36 — стакан

Распределитель состоит из корпуса 13 и золотника 30. Цапфы золотника уплотнены резиновыми кольцами круглого сечения — одна непосредственно в корпусе, другая в пробке 32, вставленной в корпус и закрытой крышкой 12.

На внутренней поверхности корпуса золотника имеются три кольцевые канавки. Крайние из них сообщены каналом между собой и с нагнетательной магистралью насоса, средняя — через сливную магистраль с бачком насоса. На поверхности золотника имеются две кольцевые канавки, сообщенные соединительными каналами 34 с замкнутыми объемами, называемыми реактивными камерами.

Корпус золотника прикреплен к фланцу корпуса 6 шарниров. В корпусе 6 размещены два шаровых пальца — 10, к которому закреплена рулевая сошка, и 9, соединенный с продольной рулевой тягой. Оба пальца зажаты между сферическими сухарями пробкой 29 и регулировочной гайкой 7 посредством пружин. Затяжка сухарей ограничивается толкателями 8. От попадания грязи внутрь шарниры предохранены резиновыми уплотнителями, закрепленными на кожухе хомутами.

Пальцы в определенных пределах могут поворачиваться в сухарях, которые удерживаются от вращения штифтами 19, входящими в пазы сухарей.

Палец 10 рулевой сошки закреплен в стакане 36, который может перемещаться в корпусе 6 в осевом направлении в пределах 4 мм. Это перемещение ограничивается буртиком пробки 29, завернутой в стакан. Буртик в крайних положениях упирается в торец корпуса 13 распределителя и в торец корпуса 6 шаровых шарниров. Вместе со стаканом 36 перемещается и золотник 30, так как он связан с ним жестко при помощи болта и гайки.

Силовой цилиндр 1 соединен с другим концом корпуса 6 шарниров при помощи резьбового соединения и законтрен гайкой. В цилиндре перемещается поршень 4, связанный гайкой со штоком 2. Поршень уплотнен двумя чугунными кольцами. Полость цилиндра закрыта с одной стороны пробкой 5, уплотненной резиновым кольцом, с другой — крышкой 21, уплотненной таким же кольцом и запертой стопорным кольцом и шайбой, к которой крышка подтянута болтами. Шток уплотнен в крышке резиновым кольцом, защищенным грязесъемником. Наружная часть штока защищена от загрязнения резиновым гофрированным чехлом. На конце штока при помощи резьбового соединения закреплена головка 24, в которой размещены резиновая и стальная втулки.

Резиновая втулка заперта с торцов буртиком стальной втулки и гайкой. Полость силового цилиндра разделена поршнем на две части: подпоршневую и надпоршневую. Эти полости соединены трубопроводами 15 и 17 с каналами в корпусе распределителя, которые заканчиваются каналами, выходящими в полость корпуса между кольцевыми проточками.

Подпоршневая и надпоршневая полости силового цилиндра могут соединяться между собой через обратный клапан 35, состоящий из шарика и пружины, поджатой пробкой.

Работает гидроусилитель следующим образом (рис. 95). При работающем двигателе автомобиля насос 11 непрерывно подает в гидроусилитель 14 масло, которое в зависимости от направления движения автомобиля либо возвращается обратно в бачок 10, либо подается в одну из рабочих полостей (А или Б) силового цилиндра 8 через трубопроводы 5 и 6. Другая полость при этом соединена через сливную магистраль 12 с бачком 10.

Давление масла через каналы 3 в золотнике 2 всегда передается в реактивные камеры 1 и стремится установить золотник в нейтральное по отношению к корпусу положение.

При прямолинейном движении автомобиля (рис. 95, а) масло подается насосом по нагнетательному шлангу 13 в крайние кольцевые полости 20 распределителя, а оттуда через зазоры между кромками канавок золотника и корпуса — в среднюю кольцевую полость 21 и далее по сливной магистрали 12 в бачок 10.

При повороте рулевого колеса влево (рис. 95, б) и вправо (рис. 95, в) рулевая сошка 19 через шаровой палец 18 перемещает золотник в сторону от нейтрального положения. При этом нагнетательная 20 и сливная 21 полости в корпусе золотника разобщаются и жидкость начинает поступать в соответствующую полость силового цилиндра, перемещая цилиндр 8 относительно поршня 7, закрепленного на штоке 15. Движение цилиндра передается управляемым колесам через шаровой палец 17 и связанную с ним продольную рулевую тягу 16.

Если прекратить вращение рулевого колеса 9, золотник останавливается, а корпус надвигается на него, устанавливаясь в нейтральное положение. Начинается слив масла в бачок, и поворот колес прекращается.

Гидроусилитель обладает высокой чувствительностью. Для поворота колес автомобиля необходимо перемещение золотника на 0,4—0,6 мм.

С повышением сопротивления повороту колес увеличивается и давление масла в рабочей полости силового цилиндра. Это давление передается в реактивные камеры и стремится установить золотник в нейтральное положение.

Рис. 95. Схема работы гидроусилителя рулевого управления МАЗ:

1 — реактивная камера; 2 — золотник; 3 — каналы; 4 — корпус распределителя; 5 и 6 — трубопроводы; 7 — поршень; 8 — силовой цилиндр; 9 — рулевое колесо; 10 — бачок; 11 — насос; 12 — сливная магистраль; 13 — нагнетательный шланг; 14 — гидроусилитель; 15 — шток поршня; 16 — продольная рулевая тяга; 17 и 18 — шаровые пальцы; 19 — рулевая сошка; 20 — нагнетательная полость; 21 — сливная полость; 22 — обратный клапан

Рис. 96. Насос гидроусилителя МАЗ:

а — насос; б — натяжное устройство; 1 — правая втулка; 2 — ведомая шестерня; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — стопорное кольцо; 5 — опорное кольцо; 6 — манжета; 7 — крышка; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — ведущая шестерня; 10 — втулка левая; 11 — корпус насоса; 12 — неподвижный кронштейн; 13 — ось; 14 — шкив; 15 — регулировочный винт; 16 — контргайка; 17 — вилка; 18 — палец

Вследствие усиливающего эффекта гидроусилителя усилие на рулевом колесе в начале поворота колес не превышает 5 кГ, а наибольшее усилие — около 20 кГ.

В системе гидроусилителя имеется предохранительный клапан, установленный на силовом цилиндре. Клапан отрегулирован на заводе на давление в системе 80—90 кГ/см2. Регулировка клапана в автохозяйствах запрещается.

Следует иметь в виду, что допускается лишь кратковременная работа рулевого управления при неработающем усилителе, так как при этом значительно возрастает усилие на рулевом колесе и увеличивается его свободный ход. Скорость движения автомобиля с неработающим усилителем не должна превышать 20 км/ч.

Насос гидроусилителя рулевого управления шестеренчатого типа НШ-10Е (рис. 96) установлен на левой стороне двигателя и приводится в действие от коленчатого вала двигателя посредством клинового ремня. Бачок для рабочей жидкости установлен на рамке радиатора.

Руководство по полному ремонту грузовой машины Минского производства МАЗ

Согласно инструкции по эксплуатации данного транспортного средства, перед началом ремонтных работ необходимо провести внешний осмотр кабины.

Для того чтобы выполнить подтяжку крепежных механизмов, сделать шплинтовку деталей и проверить исправность пружинных устройств, нужно поднять кабину. Для ее поднятия используется специальный рычаг, который задействует гидравлический привод, благодаря чему кабина опрокидывается.

Ремонтные работы выполняются в следующем порядке:

Удаление вмятин и других внешних дефектов на кабине водителя.
Проведение сварочных работ и ремонт рамы МАЗа.
Шпатлевка, грунтовка и шлифовка восстановленных механизмов.
Восстановление облицовки.
Покрасочные работы.
Замена стекол, дверей и элементов электрической проводки.

После того как кабина будет отремонтирована, рекомендуется завести двигатель и проверить работу всех основных узлов.

Ремонт КПП МАЗа необходим в следующих случаях:

При утечке масляной жидкости.
При затрудненном включении и переключении передач хода.
При самопроизвольном отключении синхронизированных передач.
При посторонних шумах во время работы.
При невозможности включить первую передачу или задний ход транспорта.
При отсутствии вращения фланца крепления карданного вала.
При замедленном включении диапазонов в демультипликаторе.

Порядок действий во время ремонта коробки передач МАЗа:

Проверить работоспособность привода управления механизмом сцепления.
Отрегулировать задний ход.
Проверить отход нажимного диска.
Заменить синхронизатор.
Отрегулировать ход конических подшипников.
Устранить неисправности привода, управляющего коробкой передач.
Проверить уровень масла, при необходимости долить до контрольной отметки.

Гидромуфта

Для того чтобы отремонтировать гидравлическую муфту коробки передач, необходимо сделать следующее:

Провести внешний осмотр устройства. Если на механизме присутствуют следы масла, то рекомендуется также осмотреть вентилятор.
Демонтировать гидромуфту. Чтобы снять защитный кожух, потребуется рожковый ключ.
Проверить сальник на наличие повреждений и дефектов.
Демонтировать фланец и разобрать гидравлическую муфту.
Заменить износившиеся подшипники.
Промыть устройство маслом.
Проверить работоспособность выключателя гидромуфты.

Замена устройства выполняется следующим образом:

Сливают топливную жидкость.
Убирают ремни дополнительного оборудования.
Откручивают вентилятор системы охлаждения.
Снимают масляный поддон. Также нужно снять радиатор на МАЗе.
Демонтируют масляный фильтрующий элемент.
Откручивают переднюю крышку вместе с гидромуфтой.

Неисправности и порядок действий во время ремонта ТНВД МАЗа:

Затрудненный запуск силового агрегата, его неустойчивая работа или падение уровня мощности. Проблема может быть вызвана наличием воздуха в топливном насосе высокого давления. Необходимо отвернуть рукоятку ручного подкачивающего насосного механизма и завернуть ее до упора.
Проверить герметичность топливных магистралей. Необходимо отсоединить сливной топливный привод, подтянуть крепежные соединения, заменить прокладки уплотнительного типа.
Осмотреть форсунки на наличие повреждений и дефектов. Для этого потребуется ослабить натяжение накидного болта у штуцера. Выключив форсунку, нужно измерить количество выпускаемых отработанных газов и количество оборотов коленчатого вала.
Проверить на износ плунжерную пару, при необходимости заменить детали на новые.

Компрессор

Для того чтобы отремонтировать или заменить компрессор, его нужно разобрать:

Вывернуть пробки нагнетательного клапана.
Демонтировать пружинное устройство и клапаны.
При помощи квадратного ключа (размер головки 10х10 мм) вывернуть седла клапанных элементов.
Снять при помощи съемника шкив компрессора.
Выбить сегментную шпонку.
Вывернуть гайки шпилек крепежной головки.
Отделить прокладку головки от основания.
Демонтировать головку компрессора.
Вытащить из гнезда в блоке цилиндрических элементов пружины и клапан впускного типа.
Убрать болты и демонтировать патрубок устройства, отвечающего за подвод воздушного потока.
Демонтировать крышку и извлечь поршни.
Убрать поршневые кольца, вытащить заглушки и поршневой палец.
Вытащить уплотнительный механизм.
Демонтировать замковую шайбу.
Выбить коленвал.
Убрать стопорное кольцо и извлечь сальник.

Электрика

Ремонт электрики МАЗа проводится так:

Если не зажигаются лампы подсветки, указательных приборов и выключателей, то причиной может быть обрыв электропроводки, короткое замыкание, неисправность реостата. Необходимо проверить целостность жгута и предохранителя, устранить короткое замыкание, заменить реостат, проверить исправность реле.
Если не загорается лампа аккумуляторной батареи, нужно устранить короткое замыкание, проверить исправность замка зажигания.
Если не горят фонари заднего хода, значит, неисправность может быть вызвана перегоревшим предохранительным элементом, отсутствием контакта между соединениями, обрывом нити лампы. В этом случае необходимо заменить все поврежденные детали.
Если не горят головные фары, следует проверить исправность переключателя, реле или заменить лампу.

Стартер

Причины неисправностей и ремонт стартера МАЗа:

Не крутит якорь, не срабатывает реле стартера. Причиной поломки может стать сгоревший предохранительный элемент, неисправность промежуточного реле, обрыв обмотки тяги или проводов в цепном механизме. Необходимо произвести замену всех вышедших из строя элементов, проверить и подзарядить батареи.
Реле срабатывает, но якорь не вращается. Это может быть связано с плохим контактом выводных клемм аккумулятора или с коротким замыканием внутри механизма. Нужно устранить короткое замыкание, зачистить выводные клеммы и подтянуть крепежные болты. Если произошел обрыв цепи внутри стартера, то его нужно демонтировать, разобрать и устранить обрыв.
Стартер плохо проворачивает вал силового агрегата. Для устранения неисправности нужно прогреть двигатель, проверить и подзарядить аккумулятор и зачистить контакты реле.

Генератор

Генератор ремонтируют в следующих случаях:

отсутствует заряд тока;
нет питания от клемм;
во время изменения частоты вращения уменьшается ток.

Порядок действий при ремонте генератора МАЗа:

Демонтируют генераторную установку.
Отвинчивают крепежные элементы проводов, щеткодержателей.
Снимают педаль.
Отворачивают крепления с крышки и стяжки генератора.
Убирают соединительные гайки.
Демонтируют крышку вместе со статором.
Отворачивают гайки клемм и винты выпрямительного устройства.
Снимают шкив.
Выбивают шпонку.
Демонтируют вентилятор системы охлаждения и втулку.
Освобождают крышку с вала.
Достают подшипники.
Проверяют обмотку, регулятор и выпрямитель.
Проводят внешний осмотр шкива на наличие повреждений.
Проверяют витковое замыкание.

Балансиры

Ремонтировать балансиры нужно, если:

вышли из строя кронштейны;
появились обломы или трещины на подвесных механизмах;
расходники износились до размера 9,02 см.

Отсоединить карданный вал от заднего моста.
Демонтировать трубопроводы пневматической системы, которые подводят к ведущим мостам.
Выбить палец верхней реактивной штанги, открутив все гайки и сняв штанги.
Отвинтить гайки, которые находятся на кронштейне балансиров.
При помощи специального устройства поднять раму автомобиля и выкатить телегу мостов.
Связать между собой реактивные штанги.
Расположить заднюю часть рамы на специальной платформе.
Отвернуть болты стремянок.
Снять рессоры.
Открутить винты пальцев нижней реактивной штанги.
Выбить пальцы и демонтировать механизм.

Ступица

Чтобы провести ремонт ступицы МАЗа, необходимо разобрать колесную передачу и снять ступицы с задних колес. Порядок действий:

Ослабить крепежные механизмы задних колес.
Установить домкрат по одну сторону балки задней телеги и приподнять устройство ступицы вместе с колесами.
Подкатить специальную подставку и убрать домкрат.
Открутить крепежные болты с заднего колеса, демонтировать прижимы, наружное колесо.
Убрать распорное кольцо, внутреннее колесо и отсоединить кронштейн от крепления удлинителя вентиля.
Слить рабочую жидкость, вывернуть пробку, снять крышку и водило в сборе вместе с сателлитами.
В конце необходимо вынуть полуось, подшипники, ведущие шестерни и опорные шайбы.

Если не заводится

Если транспортное средство не заводится или двигатель заглох в пути, то рекомендуется осмотреть ПГУ, статор и силовой агрегат.

Причины

Основные неисправности, которые отражаются на работе двигателя, и их причины:

Стартер не проворачивает коленвал, или вращение происходит медленно. Нужно проверить уровень зарядки аккумуляторных батарей, осмотреть контакты цепи, проверить контакты щеток стартера.
Засорились топливопроводы и заборник в топливной емкости. Элементы необходимо промыть и продуть.
В топливопроводах замерзает жидкость. Рекомендуется прогреть топливные трубы и фильтрующие элементы.
Топливная жидкость загустевает в трубопроводах. Нужно прокачать систему и залить качественное топливо.
Засорились фильтрующие элементы. В этом случае их рекомендуется заменить.
Нарушен угол системы опережения впрыска рабочей жидкости. Его необходимо отрегулировать в соответствии с рекомендациями, которые есть в инструкции.

Что делать

Для исправной работы системы запуска силового агрегата может потребоваться ремонт сцепления МАЗа, гидроусилителя и валов кардана, а также восстановление тормозной системы.

Устранить негерметичность в топливной системе.
Разобрать топливный насос и устранить все повреждения.
Прогреть ТНВД.
Очистить воздушный фильтр и выпускной тракт.
Проверить и отрегулировать систему питания топливной жидкостью.
Отрегулировать угол опережения впрыска дизеля.
Отрегулировать тепловые зазоры клапанных элементов.
Устранить зазоры, заменить прокладки.
Отрегулировать ход форсунок.
Промыть гнезда и клапаны насосного механизма.
Заменить неисправные пружины и поршневые кольца.
Затянуть болты венца зубчатого типа и заменить плунжерную пару.

Другие неисправности

В некоторых случаях может потребоваться ремонт турбины. Его следует проводить следующим образом:

Если из выхлопной трубы валит черный дым, то рекомендуется устранить утечку воздуха из трубопроводов и засорение канала подвода.
При повышенном расходе масла нужно проверить воздушный фильтр на наличие дефектов и при необходимости заменить его.
Чтобы устранить посторонние шумы во время работы, необходимо осмотреть все трубопроводы, систему выпуска, подтянуть гайки и хомуты.

Ремонт шкворней нужен при нарушении резьбы, износе ячеек, появлении трещин и повреждений тела детали.

Для устранения неисправностей следует зафиксировать транспорт в неподвижном состоянии, поднять и демонтировать колесо, снять тормозное устройство и опорный диск, выкрутить шкворень и заменить его.

Как разобрать гидроцилиндр?

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Может кто сталкивался с таким типом цилиндров? Подскажите как он разбирается?

Здравствуйте.
Стопорное кольцо должно быть.
У меня не получилось вынуть, оказалось что этим стопорным кольцом подмяло наружную трубу, пришлось задник резать и выбивать.

Вот и я вроде бы нащупал что-то там, но места для того что бы вытащить кольцо там совсем нет. Может надо верхнюю крышку вниз проталкивать?

На сколько помню, так и делается. Сначала крышку нужно немного утопить в глубь, затем вынуть кольцо, а потом крышку вместе со штоком выдернуть из гильзы.

Стучал , стучал- не подается. Буду дальше пробовать)))

Скорей всего стопорный болт раздавил бортик на втулки из-за этого и не пробивается

Вы его выкрутили М8 он фиксировал втулку но есть возможность, что когда закручивали болт раздавили бортик на втулке. Попробуйте цилиндр поднять и задней частью стукнуть о, что нибудь жёсткое, втулка должна пройти вниз.Бить по втулке опасно она чугунная можете отколоть край пыльника тогда ни айс будет.

Я некорректно написал.
Что делал- спилил донышко, выбил в обратную сторону шток с поршнем и эту пресловутую втулку, потом насадкой на дрель типа наждачка отшлифовал в гильзе ( наружной трубу) разбитый поясок , заварил обычной сваркой донышко, заменил манжеты, собрал все обратно.
Подозреваю что Вам так же придется делать.

Вы его выкрутили М8 он фиксировал втулку

Если вы про дырку на фото, то там резьбы нет и болтика там не было. А так больше нигде не выкручивал болты.

Подозреваю что Вам так же придется делать.

Надеюсь что нет, а иначе мне с такой задачей не справится)))) А у вас на чем такой цилиндр стоял?

Вы его выкрутили М8 он фиксировал втулку

Если вы про дырку на фото, то там резьбы нет и болтика там не было. А так больше нигде не выкручивал болты.

Подозреваю что Вам так же придется делать.

Надеюсь что нет, а иначе мне с такой задачей не справится)))) А у вас на чем такой цилиндр стоял?

Нагрейте гильзу в районе пробки горелкой(только не до красна), должно помочь сдвинуться.

Греть не нужно, там может быть кольцо резиновое. Обстучи в этом месте цилиндр снаружи на наковальне без жалости молотком по-тяжелее, втулка выйдет.

Оно там есть 100%. Но что нам это кольцо? Я так понимаю человек разбирает его чтобы заменить РТИ. Так зачем беречь это колечко если оно всеодно заменится? Но нагрев будет более щадящим воздействием чем обстукивание кувалдой. Потому как при нагреве гильза расширится и "отпустит"(должна отпустить) пробку, а после остывания гильза вернется в исходное состояние. После кувалды гильза тоже расширится и тоже "отпустит" пробку, но в исходное состояние уже не вернется никогда.

Читайте также: