Как выбрать контрактный привод на тойоту

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Оригинал, неоригинал или контрактная?

Какую запчасть выбрать при ремонте или обслуживании автомобиля? Этим вопросом мучаются многие автовладельцы, когда приходит время ехать в сервис. Покупать за дорого только новые оригинальные или обойтись неоригинальными, но тоже новыми и подешевле? Или поставить контрактные? Однозначного ответа нет, многое зависит от пробега машины, толщины кошелька и желания самого владельца.\n

Идеальный выбор

По мнению представителей авторизированных сервисов, лучшим выбором с точки зрения качества и надежности являются новые оригинальные запчасти. «Они выпускаются заводом-изготовителем или по его заказу, тестируются и проходят сертификацию, чем гарантируются их высокое качество и длительный срок службы, — говорит Антон Супрунов, директор ООО «АвтОмир». — Именно такие запчасти используются на конвейере при сборке автомобилей».
Оригинальная деталь имеет каталожный номер, упаковку и логотип, оформленные в фирменном стиле автомобильной марки. Производители комплектующих — это независимые компании. Например, несостоявшийся покупатель немецкой Opel австрийско-канадский концерн Magna производит компоненты для сотни брэндов: от немецкого Porsche до российского «ГАЗа». «Производители могут быть разные, главное — сертификация товара по требованиям автопроизводителя», — говорит Андрей Пилипчук, руководитель сервисного центра ООО «Альтаир-Авто».
Использование в ремонте и обслуживании новых машин оригинальных запасных частей — требование производителя транспортного средства. Ни один авторизированный дилерский центр не установит на машину неоригинальную запчасть, так как на нее не распространяется гарантия.
Оригинальные запчасти — самые дорогие. И это их единственный недостаток.

Не хуже, но дешевле

Почти все поставщики комплектующих, работая по заказу автосборщика, официально поставляют такие же детали (дубликаты) на вторичный рынок. Такие запчасти не оформлены в фирменном стиле автопроизводителя: нет оригинальной упаковки, логотипа и необходимой сертификации.
Что касается потребительских свойств, то дубликаты такие же качественные, но в 1,5-2 раза дешевле оригинальных. «В основном сюда входят расходные материалы и запчасти с определенным сроком службы — топливные и воздушные фильтры, тормозные колодки, приводные ремни и ремни ГРМ, подшипники, амортизаторы, стойки, пружины, оптика и кузовные детали на некоторые автомобили», — говорит Супрунов.
Минус дубликатов — нельзя применять при ремонте новой машины, так как на них не распространяется гарантия автопроизводителя. Кроме того, покупая такие компоненты, нужно помнить о китайской промышленности, способной скопировать любую вещь. Визуально они не будут отличаться от оригинальных, а вот с качеством могут возникнуть проблемы.
«Ждать надежности от таких запчастей не стоит, а во многих случаях установка неоригинальной запчасти на ответственные узлы, например, систему торможения, может привести к поломке и даже аварии, — говорит Сергей Пеньевский, директор компании «Japan Motors». — К нам неоднократно обращались автовладельцы, которые, купив недорогие неоригинальные тормозные колодки, потом меняли всю подвеску целиком, т.к. колодки рассыпались и выводили из строя целые узлы автомобиля».

Бюджетный вариант

Новый автомобиль рано или поздно перестает быть новым. Он теряет не только потребительские свойства, но и гарантию производителя. В этом случае целесообразность использования только оригинальных деталей становится накладной. Тогда выручают контрактные автозапчасти.
Сергей Пеньевский: «Контрактные запчасти демонтированы непосредственно в Японии. Опытные специалисты проверяют запчасти на пригодность, что особенно актуально в случае ответственных узлов, таких как ходовая часть, тормозная система, рулевое управление. Состояние двигателя и трансмиссии тестируется непосредственно на автомобиле. Важным фактором является пробег. Мы считаем, что с автомобиля с пробегом более 100 тыс. километров двигатели снимать не стоит. Конечно, о надежности японских моторов ходят легенды, но все же двигатели и детали трансмиссии с таких автомобилей мы в Японии не закупаем.
Контрактные запчасти проходят 100-процентную таможенную очистку. Это значит, что на каждый узел, будь это двигатель, рама или кузов, имеются все документы для регистрации замены агрегатов в ГИБДД. Кроме того, мы предоставляем гарантию на купленные узлы и агрегаты, которая зависит от времени, необходимого покупателю на демонтаж, монтаж и проверку купленных деталей.
Несомненно, новая оригинальная запчасть лучше, но ее стоимость зачастую на порядок выше контрактной. К примеру, цена нового основного компьютера двигателя начинается от тысячи долларов, а контрактный — не более 100».
Антон Супрунов: «Качество контрактных запчастей зависит от того, как долго автомобиль ездил в Японии, насколько качественно детали отбирали разборщики. Минусом данных запчастей является то, что это все-таки бывшие в употреблении запчасти, уже выработавшие часть своего ресурса. И измерить степень износа не всегда возможно, и трудно спрогнозировать, насколько быстро закончится оставшийся ресурс. Проверить работоспособность некоторых узлов и деталей до установки на машину просто невозможно».

"Контрактный" мотор – брать или не брать?

И, разумеется, в ответ на запрос потребителя образовался рынок моторов б/у, их еще называют "контрактными". Берутся они, как нетрудно догадаться, с машин, которые по разным причинам не способны ездить самостоятельно. В лучшем случае из-за серьезного ДТП (в боковую или заднюю часть), а в худшем – из-за того, что сгнил кузов. Или автомобиль вообще угнали специально, чтобы "раздербанить" в гаражах.

Обычно идея купить "контрактный" мотор возникает после того, как владелец побродит по Интернету, позвонит, потыкает пальцами в калькулятор и выяснит, что стоимость ремонта старого двигателя (крупноузловые детали или не подлежат восстановлению, или же их ремонт очень дорогой) почти равна покупке мотора б/у. Например, цена нового блока цилиндров или головки блока цилиндров обойдется в многие десятки, а то и сотни тысяч рублей. А цена нового двигателя, например, на немецкий автомобиль начинается от 10 тысяч долларов, а доходит до 35 тысяч. Но уже долларов…

Кроме того, оказывается, что капремонт мотора с заменой запчастей (даже при сохранности "тяжелых" деталей), как правило, на 20-30% дороже среднестатистического "контрактника".

Так что соблазн купить "готовый", "заводской", "едва прошедший обкатку по европейским дорогам" двигатель становится практически непереносимым… Однако стоит помнить любимую поговорку Маргарет Тэтчер: "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке – и только для второй мыши".

Чтобы не стать "первой мышью", задайте сами себе вопрос: а часто ли бывают аварии, чтобы и машина была новой, и в аварию она попала так удачно, что пострадала только задняя часть? Ответ будет до унылого простым: очень редко. И шансы получить двигатель, который можно поставить, запустить и ездить, – максимум 50 на 50. А в полностью работоспособном состоянии гораздо меньше.

А если вам достанется агрегат с машины, которая сгнила? В каком же состоянии должен быть мотор, если кузов не подлежит сварке? С угнанным вариантом, как ни странно, чуть проще, ибо номер двигателя нынче в МРЭО при регистрации не смотрят. Хотя кто знает, а вдруг все же посмотрят (ибо имеют право) и выявят несоответствие с "родным", да еще и пробьют по базе, а затем выяснят, что "движок"-то снят с краденого авто? Это, между прочим, уголовное дело…

В общем, купить "контрактный" мотор, который гарантированно прослужит два года и пройдет без проблем 60-70 тыс. км (меньше уже не имеет смысла с финансовой точки зрения), очень трудно.

Откуда проблемы?

Попробуем разобраться. Для начала исключим простые "атмосферники" с четырьмя цилиндрами, стоящие на бюджетных машинах, – таких автомобилей много, их двигатели легко и недорого ремонтируются. Их много на "вторичке". Так что "капиталка" таких "движков" обходится в 30–50 тыс. руб. Дороговато, конечно, но не смертельно. Бывают и исключения, но чаще всего они подтверждают правило…

Другое дело – современные бензиновые двигатели, устанавливаемые на престижных машинах, которые в основном и покупают в качестве "контрактных". Причина понятная: современный шести- или восьмицилиндровый двигатель отремонтировать обходится дороже (запчасти, стоимость ремонта и т.д.), чем купить "контрактный".

Однако здесь существуют свои подводные камни. Например, практически у всех "контрактных" двигателей огромный пробег. Бывает, конечно, что, например, семилетний двигатель из Японии может иметь пробег 40-60 тыс. километров: из-за резко возросшего налога на "старую" машину ее отправили на свалку, а мотор продали.

Но кто сказал, что двигатель, который вам продали, действительно "только что из Японии"? Чаще всего бывает, что машину привезли во Владивосток, там ее "выкатали" до полного износа всех агрегатов. Потом двигатель отмыли и продали, хотя ресурса там осталось "на раз чихнуть и два раза кашлянуть".

Или еще одна проблема, чаще всего свойственная "японцам": мотор тот же, модель машины та же, а он не становится в моторный отсек. "Засада" в том, что существует много модификаций двигателей, различающихся посадочными местами, соединениями и т.д.

С немецкими двигателями высоки шансы купить проблемный и вдобавок неремонтопригодный мотор в возрасте 3-4 лет и с пробегом около 100 тысяч. Дело вот в чем: в Германии такие моторы в среднем "наезжают" до 30 тыс. км в год – сказывается специфика эксплуатации с большими расстояниями. А у современных двигателей ресурс вообще достаточно низкий, и если лет двадцать тому назад 200 тыс. км были лишь половиной ресурса, то сегодня 150-200 тыс. км – это ресурс до первой "капиталки".

Производителей автомобилей понять, конечно, можно: сегодня машина служит в среднем около 3 лет, за которые она пробегает около 100 тыс. км. Так зачем делать избыточно надежный мотор? Их понять можно. Но вам-то от этого не легче…

Поэтому внешняя "свежесть" двигателя – еще не показатель его надежности. В России он может очень быстро выйти из строя, ведь он ходил на ровных, спокойных режимах по автобанам, а у нас сразу попал в экстремальную ситуацию. А в моторе и так не оставалось ресурса: износ поршневой группы, газораспределительного механизма уже достиг критического уровня. Поэтому не удивляйтесь, что в цилиндрах только что установленного двигателя нет компрессии и очень большой расход масла.

Поэтому после покупки немецкого "контрактника" вероятно попадание на замену крупноузловых дорогостоящих деталей. Например, для мотора M272 E35 от Mercedes, стоимость четырех гидромуфт распредвалов (ресурс муфт первого поколения – около 60-80 тыс. км) составляет около 100 тыс. руб. без работы по замене при стоимости всего мотора в 150-200 тыс. руб.

Для BMW один новый распредвал обойдется в 20-25 тысяч рублей, с перспективой поиска "подходящих" постелей (технология не предусматривает использования деталей от разных комплектов). А в случае с Mercedes при замене распредвала придется купить новую головку блока цилиндров. Хотите больше "страшилок"? Читайте наш текст про наиболее проблемные моторы и их типичные поломки.

Так что к стоимости "контрактного" двигателя надо будет прибавить стоимость исправных деталей, плюс стоимость работ по частичной разборке-сборке. А это добавляет еще 40-60% к цене мотора.

Кроме того, нужно еще раз вспомнить, что чаще всего контрактные двигатели снимают с машин, побывавших в аварии. Так что возможны трещины и микротрещины картера, передней и клапанной крышки – сильный удар мог их достать.

Зима – лето…

Есть и еще одна "засада". Практически никто вам не ответит, сколько прошло времени с момента демонтажа двигателя и через какие погодные сезоны прошло его хранение и перевозка. А это очень важно.

Если мотор прошел через перепад температур с открытыми впускными и выпускными каналами, то в нем появляется конденсат, а значит, и коррозия. И если коррозия села на стенки цилиндров, то проходит такой мотор в лучшем случае 10-20 тыс. км.: ржавчина выступит как абразив, "убивая" в первую очередь кольца. Так что двигатель, привезенный зимой, почти гарантированно долго не прослужит.

Если на зеркале цилиндра есть надиры или каверны, то без тщательной эндоскопии такие дефекты не выявить. Такой мотор будет заводиться и работать нормально, только расход масла составит 1 литр на 500-700 км.

Такие примеры сплошь и рядом: BMW N62 первых выпусков, BMW N63. А стоят эти "контрактные" от 250-400 тыс. руб. и выше.

Далее. Если мотор пролежал на складе более полугода при знакопеременных температурах, на боку, при не полностью слитом масле (а кантовать "железяку" массой 100-140 кг обычно желающих нет), то в нем практически гарантированы залегшие кольца, сворачивание масла в тяжелые фракции, изменения свойств эластомеров.

То есть все прокладки и сальники, включая маслосъемные колпачки, потеряли влажность и стали "дубовыми". И к этому может добавиться усталостное разрушение поршня в момент запуска.

Картина в этом случае такая: 260-300 оборотов от стартера, вспышка, резкий бросок до 1 500 — 1 600 установочных оборотов… Далее характерный стук и "троение" – кусочки поршня уже в картере…

В общем, покупатель "дешевого", но на практике очень дорогого "контрактного" мотора имеет вероятность получить качественный двигатель менее 30%.

Так что делать-то?

Прежде всего серьезно изучить вопрос: возможен ли все-таки ремонт "родного" двигателя? А если возможен, во сколько он обойдется? И только в том случае, если ремонт невозможен или стоит значительно больше, чем приобретение подержанного мотора, стоит начать думать о приобретении "контрактного" двигателя.

Прежде всего надо выяснить, у кого собираетесь покупать? С частниками имеет смысл связываться, если вы сами не эксперт. Есть крупные серьезные компании, торгующие "контрактными" моторами, работают на этом рынке достаточно давно. При этом они, кстати, обычно продают и запчасти к двигателям. Кроме того, компания должна иметь мастерскую или участок, оборудованный испытательным стендом. И двигатель, который вы собираетесь купить, должен пройти дефектовку с частичной разборкой, в нем должны быть заменены изношенные компоненты, например, кольца, вкладыши и т.п. И после сборки мотор должен быть проверен на стенде – как минимум на компрессию в каждом цилиндре.

Но и при этом достаточно высока вероятность приобрести "кота в мешке": "движок" может проходить 5–10 тыс. км и "сдохнуть". Так что, пожалуй, стоит дополнительно провести инспекцию уже купленного "контрактного" мотора.

Практически все компании, поставляющие бывшие в употреблении двигатели, дают на них небольшую гарантию – от нескольких дней до двух недель. За это время можно провести частичную разборку и проверить общее состояние мотора – с привлечением квалифицированного эксперта. Если он скажет, что двигатель совсем "убитый", то вернуть его продавцу – с возвратом денег или заменой на другой. А если двигатель в неплохом состоянии, то сделать небольшой ремонт, например, заменить кольца, сальники, трубки и т.д.

В заключение

Как показывает опыт, приобретение "контрактного" мотора (плюс его небольшой ремонт) обычно обходится примерно вполовину дешевле капитального ремонта "родного" двигателя. Поэтому, если нет достаточной суммы денег, чтобы купить новый, стоит рискнуть. Но при этом учесть все "засады", которые могут возникнуть. И главное – не экономьте на инспекции двигателя экспертом. И если вам предлагают "контрактный" двигатель дешевле, чем средние цены по рынку, надо помнить: дешевое хорошим не бывает…

TCM-Club

Всем привет. Ездил на днях на ТО подвески и приходит конец приводам. Хочу вот поменять. Почитал стати здесь старые и хочу уточнить следующее:
- королла/спринтер; 111/101/100; FE/GE; abs/ без abs- получается взаимозаменяемые привода? За исключением автомат/механика. Автомат/механика - они разные. С50/С52/С56 - взаимозаменяемые. Правда как я понял что С56 идет с подвесом, но тоже встает.
У меня стоит С50. Получается что можно воткнуть на неё привода например от левина в 111 кузове 4a-ge МКПП?

Инфо из старой статьи:
Привода на королках бывают 3х видов.
FE
GE
GZE

Все они отличаются количеством внутренних шлицов.
На ФЕ 23
На ЖЕ 24
На ЖЗЕ если не изменяет память 25

Взаимозаменяемость ФЕ И ЖЕ полная только если менять привода целиком.
Очень часто встречается когда на машинах с ЖЕ стоят ФЕшные привода и наоборот.

ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК НАПИСАЛ.

valek_333 писал(а): Всем привет. Ездил на днях на ТО подвески и приходит конец приводам. Хочу вот поменять. Почитал стати здесь старые и хочу уточнить следующее:
- королла/спринтер; 111/101/100; FE/GE; abs/ без abs- получается взаимозаменяемые привода? За исключением автомат/механика. Автомат/механика - они разные. С50/С52/С56 - взаимозаменяемые. Правда как я понял что С56 идет с подвесом, но тоже встает.
У меня стоит С50. Получается что можно воткнуть на неё привода например от левина в 111 кузове 4a-ge МКПП?

Инфо из старой статьи:
Привода на королках бывают 3х видов.
FE
GE
GZE

Все они отличаются количеством внутренних шлицов.
На ФЕ 23
На ЖЕ 24
На ЖЗЕ если не изменяет память 25

ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК НАПИСАЛ.

Может будет кому интересно.

Сегодня весь день проездил в надежде найти нормальный привод (искал пока только правый). Под конец взял в неплохом состоянии привод от карины в 212 кузове. Влез как родной.

Что такое контрактный двигатель?

Условия эксплуатации автомобилей в нашей стране оказываются сносными далеко не для всех видов техники. Иногда даже самые надежные двигатели выходят из строя, не переваривая плохое топливо, залитое на первой встречной заправке. Климат также не слишком жалует силовые агрегаты. Постоянная эксплуатация в сложных климатических условиях фатально сказывается на жизни основных систем автомобиля. После всего этого владелец автомобиля нередко вынужден искать контрактный двигатель для своего железного помощника. Что означает понятие контрактного силового агрегата и как воспринимать возможность купить подобную обновку для своего автомобиля?

Понятие контрактного двигателя для автомобилей Toyota

О какой бы марке автомобилей мы ни вели речь, контрактный силовой агрегат – это двигатель, привезенный из другой страны, предположительно Японии. Этот узел не будет новым, но пробег обычно не достигает и 50 тысяч километров. Поэтому покупка такого двигателя имеет ряд преимуществ:

в Европе и Японии высокое качество топлива, что приравнивает этот пробег к 10 тысячам в России;
дорожные покрытия способствуют бережной эксплуатации двигателя;
строгие меры наказаний за нарушение правил заставляют иностранцев ездить в установленных режимах;
обслуживание и сервис автомобилей значительно лучше, чем на наших официальных станциях.

Все эти доводы говорят о том, что контрактный мотор Тойота – это оптимальный вариант при смене силового агрегата.

Также стоит учесть, что такой двигатель будет стоить намного дешевле капитального ремонта или восстановления старого.

Замена «одноразовых двигателей»

менять блок цилиндров и основные части двигателя;
купить новый у официального продавца автомобилей и запчастей;
купить новый автомобиль;
приобрести контрактный двигатель Toyota и сэкономить время и деньги.

Первые три варианта решения проблемы подойдут для тех, кто не слишком считает деньги. Как видите, оптимальным решением проблемы с силовыми агрегатами японского производства является поиск контрактного двигателя.

Проблемы при покупке контрактного агрегата

Менять двигатель рекомендуется на аналогичный. Если эксплуатационные свойства вашего автомобиля предусматривают использование двигателя 7A-FE, то стоит заказывать именно его. Так вы сможете избежать дополнительных затрат, ведь оснащение авто другим агрегатом, более мощным, к примеру, потребует замены многих других систем и механизмов.

Также стоит быть осторожным, покупая контрактный мотор из Японии, если маркировка вашего агрегата заканчивается на FSE. Эти двигатели, которые эксплуатируются в Японии, могут не подходить к нашему климату и к нашему топливу. В случае, если иных вариантов покупки у вас нет, нужно консультироваться с профессионалом, ведь даже мотор типа FSE можно найти подходящий. В остальных случаях агрегат из Японии, который подходит для вашего автомобиля и российских условий, будет самым оптимальным выбором.

Также такая компания должна предоставить вам пакет чистых документов на агрегат, с которым можно легко и быстро поставить обновленный автомобиль на учет в полицию.

Дизельный контрактный агрегат

Но все же, стоит быть осторожным при заказе двигателя. Недостаточно качественная проверка агрегата на месте может стать причиной постоянных проблем в эксплуатации двигателя в России. Неполадки дизельных двигателей устраняются достаточно сложно и дорого, поэтому будьте осторожны в его приобретении.

Контрактный двигатель дизель нельзя заказывать самостоятельно без проверки. Среди тысяч предложений по продаже таких агрегатов в другой стране придется выбрать лучшее, а сделать это может только опытный моторист.

Сколько стоит контрактный агрегат для Toyota?

Если вы решили купить контрактный мотор, то вас явно заинтересует его стоимость. Сказать точно, сколько будет стоить тот или иной тип агрегата, нельзя. Все зависит от пробега, состояния, типа коробки, под которой эксплуатировался двигатель. Средние цены все же можно привести:

популярный бензиновый агрегат 3S-FE или 3S-FSE можно прибрести за 30-35 тысяч рублей;
4VZ-FE 1996 года выпуска можно найти дешевле – от 25 тысяч рублей;
двигатель семейства ZZ, к примеру, 1ZZ-FE, будет стоить дороже – от 45 тысяч;
7A-FE середины 90-х годов можно найти за 20 тысяч рублей.

Как видите, расценки на контрактные силовые агрегаты достаточно демократичные, поэтому данный вариант решения проблем с двигателем наиболее подходящий для многих владельцев японских автомобилей.

Итоги и выводы

Купить двигатель из другой страны и вернуть своему автомобилю параметры нового транспортного средства – это оптимальное решение многих задач. Во многих ситуациях более правильного решения не найти.

Но при покупке контрактного двигателя необходимо быть осторожным. Лучше пользоваться услугами профессионалов и не покупать агрегат наобум.

Покупаем контрактный мотор: какие подводные камни могут быть

alt=" Фото: iStock" />

Контрактный двигатель - это просто бывший в употреблении мотор, привезенный с иностранной разборки. Главный фактор - мотор обязательно без пробега РФ (предполагается, что эксплуатировался с хорошим топливом и маслом) поступает отдельно от машины со своим комплектом документов, то есть, по контракту.

Контрактными бывают в принципе любые узлы и агрегаты авто - коробки передач, трансмиссии, мосты и прочие запчасти. Двигатель просто самый дорогой (читай прибыльный) агрегат машины, а потому чаще всего возят именно его. Особо этот бизнес стал процветать, когда в России упростили процедуру сверки номеров агрегатов и мотор стало можно менять почти как любую другую запчасть.

Несмотря на то, что бизнес этот сегодня неплохо развит, по крайней мере, в крупных городах России, как и в любом другом сложном деле, покупка контрактного двигателя имеет немало подводных камней и требует определенных знаний. В ином случае, автолюбитель имеет шанс нарваться как минимум на некомпетентных поставщиков, а как максимум на мошенников. Итак, что нужно знать.

В общем-то банальное требование, необходимое для покупки любого типа продукта, но по-прежнему многими автовладельцами игнорируемое.

Главная задача - найти специализированный центр по привозу контрактных деталей со своим складом, налаженными поставками и добротной репутацией. Благо в эпоху интернета это не очень сложно сделать. Помимо широкого ассортимента агрегатов, на каждый из них должна быть полная история, фотоотчет и техданные о состоянии.

Одним из косвенных факторов благополучия контрактной разборки является отсутствие необходимости оставлять предоплату за заказанный мотор. Даже если клиент откажется, перепродать привезенный двигатель для серьезного игрока как правило не проблема. А вот если с покупателя настоятельно требуют оставить залог, причем иногда крупный, стоит насторожиться. Есть шансы остаться вообще ни с чем.

Еще один немаловажный фактор - предоставление гарантий. Дело в том, что контрактные запчасти являются бывшими в употреблении, а потому закон "О защите прав потребителей" на них не действует. Опять же, серьезные конторы, которые дорожат своей репутацией, минимальную гарантию (хотя бы 2-4 недели) всегда дают и прописывают обязательства в договорах.

Само собой, главное внимание, конечно, привезенному контрактному двигателю. Одна из самых распространенных проблем - неправильный подбор. Даже по VIN-номеру и номеру агрегата не всегда удается привезти то, что нужно.

Причина банальна - мотор-то от другой машины, которая могла попасть под модернизацию, отзывную кампанию, плановый рестайлинг или еще что угодно, даже если она сделана на том же самом заводе в тот же самый месяц. Особенно всякими доделками славятся немцы, которые могут к одному и тому же двигателю выпускать несколько вариантов креплений, например, коробок передач. В результате привезенный новый мотор подходит идеально, а трансмиссию к нему подключить уже не получается.

В этом случае огромную роль играют специалисты компании, которые благодаря своему опыту обычно уже знают, какой мотор для какой модели какого года нужен. Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту, хорошая фирма, не уверенная в выборе агрегата, за свой счет порой везет сразу два-три двигателя, чтобы продать тот, который подойдет.

Привезенный мотор нужно внимательно изучить внешне. Конечно, на нем не должно быть никаких подтеков масла, однако и вымытым он быть не должен. Оттертый до блеска двигатель как раз говорит о том, что пытались убирать масляные пятна.

Смотреть также нужно на крепежные болты, в частности, клапанной крышки или поддона. Если они со следами откручивания, значит мотор уже ремонтировали. То же самое касается разных герметиков - свежие наплывы говорят о вскрытии двигателя. Ну и, конечно, от деталей со спиленными номерами агрегатов нужно держаться подальше.

Еще одним важнейшим параметром контрактного мотора является комплектация. Она бывает двух вариантов - с навесным оборудованием и без. Если необходима замена только блока, тогда можно сэкономить, переставив дополнительное оборудование со своей старой машины. А вот если пришла пора менять не только уставший двигатель, но еще и муфты, компрессоры, коллекторы, генератор, а также всевозможные моторные датчики, придется искать контрактный двигатель вместе с навесным в сборе, что и дороже, и труднее.

Кроме того, стоит понимать, что с контрактного мотора срезаются многие шланги и проводка, так что придется потратиться еще и на это. Само собой, все расходники вроде фильтров и ремней, а также все эксплуатационные жидкости придется заливать новыми. Обращаем внимание, что один только комплект ГРМ в зависимости от типа двигателя может обойтись в 15-30 тысяч рублей.

Ну и само собой, прибавляете ко всему этому работу по установке контрактного двигателя, что обойдется еще в 15-30 тысяч рублей. Итого стоимость самого контрактного мотора может составить от двух третей до половины его комплексного внедрения в машину "под ключ".

В общем, если перед вами стоит задача серьезных трат на ремонт двигателя, стоит семь раз пересчитать все возможные варианты и один раз выбрать единственно правильное решение.

Как выбрать и купить контрактный двигатель

Запасные части автомобиля созданы для того, чтобы однажды их можно было заменить. Однако этого нельзя однозначно сказать о самом крупном агрегате – двигателе. Когда ломается «движок», то любого владельца автомобиля бросает в пот при мысли о капитальном ремонте. Дело это серьезное и затратное. И тут начинают мучить сомнения. С одной стороны, хочется сохранить «родной» двигатель, а с другой стороны гораздо проще купить «новый». Правда, новый он будет лишь относительно. «Контрактный» двигатель обычно уже повидал виды, прежде чем встать на освободившееся место.

Что такое «контрактный» двигатель

«Контрактным» называют двигатель б/у, который предлагают приобрести как запчасть. С машиной такого двигателя что-то случилось. Она могла попасть в ДТП, сгнить или быть угнанной. Все эти варианты не очень хороши, но спасает неизвестность, которая позволяет верить в лучшее.

Замена против ремонта

Спрос рождает предложение. Если появились «контрактные» двигатели, значит это кому-то нужно. И действительно, замена двигателя выглядит намного привлекательнее, чем его капитальный ремонт.

• Дешевле. Заменить «движок» оказывается гораздо дешевле, чем его ремонтировать. Чтобы в этом убедиться, достаточно побродить по интернету.

• Быстрее. Капитальный ремонт требует не только денег, но и времени. «Контрактник» позволяет избежать мучительного ожидания. Чтобы вернуть мобильность, достаточно просто установить свое приобретение.

• Лучше. Есть надежда, что «контрактный» двигатель будет лучше «родного». Надежда эта, как правило, иллюзорная. Но все-таки, может быть, повезет…

Много контрактных двигателей

Долой иллюзии

Хороший двигатель б/у купить очень трудно. ДТП с сильным повреждением задней части автомобиля случаются нечасто. «Движок» от старой сгнившей машины едва ли сможет оправдать возложенное на него доверие. В большинстве случаев двигатель – это последнее, с чем расстается автомобиль. Существует немало легенд об изменившихся условиях или законах в других странах, в результате чего, срочно продается, например, почти новый двигатель из Японии. Но на деле когда «движок» исправен, его выгоднее продать вместе с автомобилем, даже если последний придется ремонтировать.

Для всех «контрактных» двигателей характерен большой пробег. Их ресурсы очень ограничены.

Подводные камни

Если при капитальном ремонте наблюдается немалое вложение средств, трата времени и сил, то при покупке «контрактника» могут возникнуть следующие проблемы:

1. Двигатель не устанавливается. Несмотря на такую же марку автомобиля и тот же год выпуска, «движок» может не встать на предназначенное ему место. Объясняется это большим количеством модификаций. Требуется доскональное знание вопроса, чтобы предвидеть возникновение подобной проблемы.

2. Двигатель опять ломается. Двигатель б/у нередко уже свое отработал. Поэтому может возникнуть неприятная ситуация, когда сломанный двигатель заменяется на почти сломанный.

3. Неизвестность. Вы так и не знаете, по какой причине был демонтирован двигатель, как он был демонтирован, где хранился и какой его настоящий пробег. Все это создает почву для возникновения дальнейших непредвиденных ситуаций на дороге.

Приобретение контрактного двигателя однозначно выгодно лишь в том случае, если «родной» движок не поддается ремонту.

Правильный выбор

Есть несколько приемов, позволяющих составить мнение об исправности и работоспособности б/у «движка».

1. Внешний вид . Начищенные до блеска двигатели должны вызывать подозрения. Вероятно, за их безупречным внешним видом хотят скрыть какие-то проблемы. Обычный б/у двигатель всегда имеет следы эксплуатации, которые могут поведать о нормальной работе данного агрегата. Если следы эксплуатации хотят скрыть, то есть повод усомниться в исправности предлагаемого «движка».

Мотор следует осмотреть со всех сторон, либо запросить у продавца все фотографии.

2. Проверка компрессии двигателя. Она проверяется по цилиндрам. Полученный результат стоит сравнить с заводским. Если разница составляет +/-0,5 единиц в ту или иную сторону, то можно считать, что мотор находится в очень неплохом состоянии.

2. Только штатный герметик . Продажа «контрактных» двигателей подразумевает, что они не подвергались ремонту и полностью сохраняют заводскую сборку. При наличии герметика, непохожего на штатный, а также при обнаружении других следов разбора, следует отказаться от покупки данного агрегата.

3. Подтеки и запотевания . Если двигатель в масле или вы видите на нем подтеки, то словам продавца о небольшом пробеге можно не верить. Подтеки говорят о том, что данный мотор прошел более 80 тысяч км.

4. Неравномерный нагар на свечах . Электроды на свечах должны быть все одного цвета. Черный налет с маслянистыми отложениями говорит о неисправности маслосъемных колпачков. Такое происходит, если двигатель уже почти полностью изношен или в отношении него производилось неправильное техническое обслуживание.

5. Крышка маслозаливной горловины . Эта маленькая деталь может рассказать очень много. В идеале крышка должна быть чистой. Наличие черного нагара – признак несвоевременной замены масла, а следы пены или светло-кофейной эмульсии говорят о проблемах с прокладкой ГБЦ.

Смотрите маслозаливную горловину

6. Также необходимо проверить дроссельную заслонку. По общему состоянию можно понять в каком она состоянии, даже если ее предварительно отмыли.

Дроссель в отличном состоянии

Оформление и постановка на учет

Существуют две ситуации:

• Параметры «старого» и «нового» двигателя совпадают;

• Параметры «старого» и «нового» двигателя отличаются.

В первом случае оформить замену достаточно просто, но и во втором случае законом разрешается внесение в конструкцию автомобиля непринципиальных изменений. Достаточно указать такие сведения о своем автомобиле как VIN, год выпуска, номер рамы, информацию об изготовителе и особенностях кузова, марку и модель.

Сама процедура оформления замены подразумевает посещение вами ГИБДД. Там необходимо написать заявление о переоборудовании своего автомобиля и представить пакет документов. Помимо полиса ОСАГО и квитанции об уплате пошлины вам придется озаботиться получением ряда специфических документов, к которым относятся документация по VIN или справка о соответствии двигателя модельному ряду вашего транспортного средства, сертификат СТО, а также документы о выполненных манипуляциях и работах с ДВС, отдельное внимание уделяется выбору крепежа. Кроме того, потребуется документ о характеристиках автомобиля, приобретенных в результате переоборудования.

Процесс оформления двигателя с новыми характеристиками достаточно трудоемкий и требует немало времени. Для упрощения процедуры рекомендуется пользоваться услугами специальных компаний по переоформлению двигателей или выбрать двигатель, характеристики которого не будут отличаться от характеристик «родного» движка.

После осмотра автомобиля выносится заключение, что принципиальных изменений в конструкцию транспортного средства внесено не было. Вы получаете на руки диагностическую карту и вместе с заключением подаете весь пакет документов в ГИБДД. В результате Вам выдается свидетельство, подтверждающее замену двигателя.

Обратите внимание

После оформления двигателя необходимо переоформить страховой полис. Данные техпаспорта и двигателя изменились, что должно отражаться в страховке.

Авто-потроха: что у машинок внутри?

Устройство и принцип действия автомобильных технологий, узлов и агрегатов

Полный привод Toyota

Рассмотрим виды полного привода компании Toyota.

4WD на исходно-переднеприводных моделях с АКПП

Данные модели имеют поперечное расположение двигателя.

Схема STD I

Постоянный 4WD с симметричным межосевым дифференциалом, блокировка гидромеханической муфтой.

На машинах семейств Corolla (90..110), Corona (190..210), Vista-Camry (20..40), RAV4 (10) применялась блокировка межосевого дифференциала многодисковой гидромеханической муфтой (схема STD I).

Следует отметить, что схема STD I являлась наиболее совершенной, надежной и эффективной среди всех вариаций полного привода легковых автомобилей Toyota. К сожалению, после 2002-го модели с такой схемой больше не выпускались.

Схема STD II

Постоянный 4WD с симметричным межосевым дифференциалом, блокировка вязкостной муфтой.

Задний дифференциал при стандартной схеме мог быть или свободным, или (опционально) самоблокирующимся дифференциалом типа Torsen.

Та же схема (постоянный 4WD с симметричным межосевым дифференциалом, блокировка вязкостной муфтой) на исходно-переднеприводных моделях с МКПП:

Несколько позднее появилась наиболее распространенная версия с автоматической блокировкой при помощи вязкостной муфты закрытого типа, аналогичная стандартной схеме второго поколения на моделях с АКПП (см. выше).

Схема V-Flex

Постоянный передний привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес вискомуфтой.

Недостатки схемы V-Flex:

Особенности 4WD на Caldina 215

Калдины в 210-х кузовах с августа 1997 года выпускались в комплектациях:

Кузов	Исполнение	Двигатель	Привод
211G	E	7A-FE	2WD
216G	E	3C-TE	4WD
210/215G	E	3S-FE	2WD/4WD
210/215G	G	3S-FE	2WD/4WD
210G/215G	GT	3S-GE	2WD/4WD
215W	GT-T	3S-GTE	4WD

Принципиальные схемы реализации полного привода Caldina 215.

Что и куда заливать?

Что стоит и чего не стоит использовать в наших условиях, мы уже неоднократно писали, а вот так, по крайней мере, предписывает производитель:

Чем плох V-Flex?

Какие болезни у V-Flex?

Схема ATC

Постоянный передний привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес электромеханической муфтой.

Система ATC (Active Torque Control) используется на тойотах с 1998 г. и в многом похожа на V-Flex, но вместо вязкостной муфты для подключения задних колес применена электромеханическая. Система управления автоматически поддерживает запрограммированное значение передаваемого на задние колеса момента. После 2012-го на некоторых моделях система получает обозначение DTC (Dynamic Torque Control).

быстрый перегрев и отключение муфты под нагрузкой;
посредственная эффективность;
износ опорных подшипников муфты.

Система может иметь несколько вариантов реализации управления:

Привод ATC моделей с ручной коробкой передач полностью аналогичен таковому на моделях с автоматическими коробками передач.

Схема VSC+

Постоянный полный привод, с симметричным межосевым дифференциалом, электронная эмуляция блокировок.

4WD на исходно-заднеприводных моделях с АКПП

Постоянный задний привод, подключаемые передние колеса, без межосевого дифференциала.

Toyota 4WD Part-Time Hub
Во втором варианте этой схемы используются электроприводы хабов и подключения 4WD в раздаточной коробке.

Постоянный задний привод, подключаемые передние колеса, без межосевого дифференциала.

Чтобы максимально облегчить подключение переднего привода и при этом уйти от электрических хабов, тойотовцы внедрили систему ADD (Automatic Disconnecting Differential), которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей. В результате вращение от колес уже не передается на передний кардан, однако механизм редуктора постоянно смазывается.

Схема Multi-Mode

Постоянный полный привод с возможностью отключения передних колес, несимметричный межосевой дифференциал с жесткой принудительной блокировкой или LSD типа Torsen.

Схема Full-Time V

Постоянный полный привод, с симметричным межосевым дифференциалом, блокировка вязкостной муфтой.

Схема Full-Time H (i-Four)

Постоянный полный привод, с несимметричным межосевым дифференциалом, блокировка гидромеханической муфтой.

Схема использовалась на АКПП A340H (второго поколения) и A341H, а затем и на более современных автоматах A750H, A760H, A761H, совмещенных с раздаточной коробкой UF1AE.

Схема Full-Time T

Постоянный полный привод, с несимметричным межосевым дифференциалом, блокировка г/м муфтой.

Схема Full-Time TL (Dual Range Diff Lock)

Постоянный полный привод, несимметричный межосевой дифференциал LSD Torsen с возможностью жесткой принудительной блокировки, понижающая передача.

4WD на исходно-переднеприводных моделях с МКПП

Постоянный полный привод, с симметричным межосевым дифференциалом, принудительная жесткая блокировка.

Данная схема практически всегда использовалась на моделях без ABS, отчасти и поэтому с середины 90-х она стала постепенно сходить на нет. В настоящее время подобных машин не выпускается.

Что такое контрактный двигатель? Как правильно выбрать контрактный двигатель?

Ни для кого не секрет, что даже самый качественный капитальный ремонт двигателя не способен обеспечить 100% качества и КПД двигателя такого как до ремонта. Независимо от уровня мастеров двигатель после капремонта уже не сможет выдавать тех "лошадей", которыми обладал мотор при покупке автомобиля.

Кроме того, срок службы такого агрегата сократится в разы, после капремонта долгой службы солового агрегата вряд ли стоит ожидать.

Альтернативой капремонту стал так называемый контрактный двигатель, о котором "нашему" человеку известно очень немного. В этой статье я расскажу о том, что такое контрактный двигатель, как его выбрать, и на что обратить внимание при выборе.

Контрактный двигатель – это мотор, который был легально снят с аналогичного автомобиля (фирма производитель, модель, объем и т. д.). Причин, по которым появляются такие моторы есть много, например ДТП, при котором силовой агрегат уцелел, а кузов не подлежит восстановлению, списание автомобиля, разборка автомобиля на запчасти и т. д. Такой мотор, как правило, полностью рабочий и готов к установке на автомобиль. Это немного напоминает пересадку сердца, только вот установка контрактного мотора процедура менее сложная. Прелесть покупки такого двигателя заключается в том, что силовой агрегат покупается в сборе вместе с навесным оборудованием, что ускоряет процесс установки и исключает проблемы совместимости и настройки.

За рубежом автомобили используют немного по другому, из-за дорогой утилизации или из-за непрезентабельного внешнего вида, автомобили стараются своевременно продать еще до того как они отъездят свой ресурс. Поэтому получается, что на момент продажи или утилизации их мотор находится в хорошем состоянии "по нашим" меркам. по крайней мере. Это у нас принято ездить пока не развалится, а когда развалится все собирают, делают капремонт и ездят дальше 🙂 У нас идею контрактного двигателя подхватили "на ура", некоторые стали делать на этом хорошие деньги, особенно после того как мотор перестал быть неотъемлемой частью автомобиля и стал обыкновенной деталью такой как колесо, генератор или свечи. Покупка б/у деталей и целых двигателей более выгодное дело, нежели ремонт "родных", тем более, что на большинство контрактных моторов продавец или импортер дает серьезную гарантию.

Безусловно мотор с пробегом не очень обнадеживающее словосочетание, однако есть одно очень серьезное "но". Следует учитывать очень важный момент, пробег "у нас" и пробег "за рубежом" — два разных понятия. Как правило, контрактные двигатели попадают к нам из Европы и Японии. За границей автомобили эксплуатируют по хорошим дорогам, ремонтируют исключительно на качественных автостанциях, придерживаясь всех правил прописанных в руководстве по эксплуатации (своевременная замена всех жидкостей и регулировка всех узлов). В итоге после такой "щадящей" эксплуатации "контрактник" легко может прослужить "у нас" не один десяток лет. На практике встречались случаи, когда мотор со 150-тысячным пробегом после разборки выглядел лучше чем мотор, проехавший у нас 10-20 тысяч.

Как выбрать японский контрактный двигатель?

Узнайте, как можно более точную комплектацию и модификацию модели двигателя, а также год выпуска автомобиля донора и автомобиля, для которого этот мотор предназначен. В зависимости от рынка двигатель может отличаться, следовательно, могут возникнуть неприятности. Обязательно прочтите: VIN-номер и его значение при покупке автомобиля.
Купить контрактный двигатель можно несколькими способами. Вариант первый — поехать в Европу или Японию и купить необходимы вам агрегат, при условии, что вы разбираетесь в двигателях, а сама поездка будет выгодной, то есть неубыточной. Вариант второй — покупка контрактного двигателя на фирме, которая специализируется на импортировании контрактных двигателей из-за границы. Третий вариант — покупка двигателя на ШРОТе или по объявлению.
Во время заключения сделки убедитесь в соответствии всех цифр и сопроводительной документации на покупаемый агрегат, если вам по неосторожности или специально дадут аналогичный двигатель но с другим номером, у вас могут возникнуть неприятности на границе или во время регистрации в ГИБДД.
Если не имеете желания или возможности ехать за "бугор" найдите компанию, которая специализируется на поставках таких агрегатов и купите контрактный двигатель у нее. Это удобно и весьма выгодно, во-первых вам дадут гарантию и помогут с выбором, в случае какой-нибудь «несостыковки» вы сможете вернуть агрегат или сдать по гарантии. Обычно поставщики контрактных агрегатов предоставляют 6-12 месяцев гарантии на двигатель, если во время гарантийного периода с двигателем что-то случится, вам вернут либо деньги, либо заменят агрегат. Радует то, что у вас даже перед покупкой есть гарантия того, что мотор рабочий и полностью готов к установке на ваш автомобиль, фирма-импортер, как правило. выполняет полную проверку и предпродажную подготовку двигателя.
Чтобы избежать возможных проблем с интеграцией двигателя контрактного, рекомендую доверить его установку на автомобиль и настройку — автосервисам или непосредственно тому, кто предоставляет вам гарантию на этот агрегат. В таком случае у вас будет две недели на проверку качества и работоспособности двигателя, если за этот период вы обнаружите неисправность, вам ее устранят бесплатно или полностью заменят мотор. Недостаток в том, что стоимость установки на сервисе будет значительно выше, чем если бы вы попросили выполнить эту работу своего знакомого или своими руками. Однако я считаю, что лучше переплатить, чем потом "локти кусать" и угадывать почему плохо заводится, почему проблемы с холостыми и т. д.

Возьмите на вооружение вышеперечисленные советы и рекомендации и смело поезжайте за мотором. Надеюсь, мои советы помогут вам купить качественный мотор, который прослужит вам правдой и верой не один десяток лет.

Напоследок рекомендую вам посмотреть тематическое видео о том как происходит сборка двигателя за семь минут:

Текст принадлежит: www.autoposobie.ru

Читайте также: