Как выгнать воздух из системы охлаждения мерседес w220

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Воздушная пробка в системе охлаждения. 4 способа избавиться от неё

В оздушная пробка в системе охлаждения автомобиля довольно-таки распространённая проблема у автолюбителей.

В этой статье мы рассмотрим признаки, по котрый можно понять, что в автомобиле присутствует данная проблема и 4 способа избавления от воздушной пробки.

Что происходит, когда появляется воздух в системе охлаждения?

1. К онечно же первое что беспокоит водителей – это перегрев авто. Автомобиль быстро греется и температура не держится на уровне 86 градусов, значительно превышая её.

2. М ожет выбрасывать охлаждающую жидкость из расширительного бочка, вследствие чего уровень охлаждающей жидкости постепенно падает.

4. О хлаждающая жидкость кипит. Это слышно даже в салоне автомобиля.

3. П ечка начинает плохо греть. Это обычно замечают водители лишь зимой.

Способы избавления от воздушной пробки и способ, который помог лично мне:

1. П ервый и самый простой способ выгнать пробку из системы охлаждения – это понажимать на отводящий и подводящий шланги системы охлаждения. Это как правило самые широкие патрубки в системе охлаждения.

На фото это синие патрубки:

2. В торой способ такой же простой, как и первый. Но для него потребуется эстакада или горка. Нужно поставить автомобиль носом к верху и дать поработать некоторое время на нейтральной передаче (2-3 минуты).

Если не поможет, нужно в таком же положении погазовать.

3. С амый эффективый способ избавиться от воздушной пробки. Для этого понадобится ответрка. Нужно отсоединить либо шланг подвода охлаждающей жидкости, либо шланг отвода о.ж.

Н ужно отсоединить один из этих шлангов и залить о.ж. в расширительный бачок и завести автомобиль.

О тверстие из штуцера нужно заткнуть пальцем (но осторожно можно обжечься!). Дождаться пока жидкость не пойдет из шланга. После того как о.ж. пошла из шланга заткнуть отверстие шланга и открыть отверстие из штуцера. После того как жидкость пошла с двух сторон ставим шланг на место и закручиваем.

П осле этого можно быть уверенным в том, что воздушная пробка ушла из системы охлаждения.

4. Е сли и это не помогло, то рекомендую сделать вот такой «тройничок»

И после поездки при заглушенном двигателе тихонько откручивать колпачок.

В оздух будет выходить потихоньку с о.ж. и в конце концов будет выходить только о.ж. Тогда уже можно закрутить колпачок обратно и следить за машиной.

Э тот способ единственный, который помог лично мне.

Помогли советы? Пишите свои способы в комментариях.

Если статья была полезной ставь палец вверх и подписывайся на канал :)

Как выгнать воздух из радиатора печки

Поменял антифриз летом все хорошо но пришла зима, печка греет но как на улице похолоднее 15 - 20 градусов. Печка не справляется и в машине дубак.

Проверил всю систему. Пришли к выводу что почка завоздушена. Но я не пойму теперь как правильно ее заполнить. Можно конечно патрубки поснимать и заполнять посекционно, но всетакие может есть более простой способ?

W201 190Е АКПП 1990г.
WDB2010241A564922

Поменял антифриз летом все хорошо но пришла зима, печка греет но как на улице похолоднее 15 - 20 градусов. Печка не справляется и в машине дубак.

Проверил всю систему. Пришли к выводу что почка завоздушена. Но я не пойму теперь как правильно ее заполнить. Можно конечно патрубки поснимать и заполнять посекционно, но всетакие может есть более простой способ?

С ув. theRocket,
WDB1232231A145767

s4astliw4ik на белом мерсе:)

С ув. theRocket,
WDB1232231A145767

Все дело в том, что радиатор печки находится ниже расширительного бачка (он вообще выше всех в системе), поэтому при замене антифриза ставим крутилки в верх и заливаем антифриз. Воздух сам выходит.

WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4

Нет там никакого воздуха.

W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)

Была еще идея отсоединить патрубок по обратке непосредственно до пневмоклапана. Получается самая верхняя точка. ну и как пойдет то сразу одеть.

W201 190Е АКПП 1990г.
WDB2010241A564922

Была еще идея отсоединить патрубок по обратке непосредственно до пневмоклапана. Получается самая верхняя точка. ну и как пойдет то сразу одеть.

Печка не справляется и в машине дубак.

WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4

У меня после замены помпы, и антифриза соответственно, печка дует еле тёплым на холостых, дашь 2к и пошёл горячий. Так же, достаточно хорошо греет, если двигатель за 90 прогрелся. До сих пор не нашёл причины. И отвечать никто не ответил в другой теме. Грешу на новую помпу, как у волги, не хватает производительности.

Это моё мнение и я его разделяю.

W124 230E 89г.в. WDB1240231B M10298210

Повторяюсь - верхняя точка - расширительный бачек

Это моё мнение и я его разделяю.

W124 230E 89г.в. WDB1240231B M10298210

Кстати, если обратить внимание, то обратка от печки, где то рядом с ГТЦ, гораздо выше бачка.

WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4

W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-. )
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-. ), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ

На пару сантиметров ниже нормального уровня

Это моё мнение и я его разделяю.

W124 230E 89г.в. WDB1240231B M10298210

Нет там воздуха. Либо радиатор печки забит, либо проблема в краниках печки. Несколько раз менял антифриз, ничего не поднимал и не откручивал. Воздух при открытых краниках печки удаляется весь из системы через отверстие в термостате автоматически. Думаю, в данном случае промывка системы охлаждения поможет. Что за антифриз залит? Масла нет в антифризе?

Радиатор я промывал, собирал установку из бака и циркуляционного насоса, промывал раствором лимонной кислоты. Проход нормальный, мы даже мерили проток через печку. Радиатор чистый. А самая высокая точка кокраз выход из радиатора печки мерил специально. И находиться эта точка до пневмоклапана сразу выход печки из салона в капот , пока буду пробовать совет задрать морду.

W201 190Е АКПП 1990г.
WDB2010241A564922

как на улице похолоднее 15 - 20 градусов. Печка не справляется и в машине дубак.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4

Воздух при открытых краниках печки удаляется весь из системы через отверстие в термостате автоматически.

Насколько знаю, воздух удаляется в расширительный бочок. Если радиатор печки расположет выше него, то воздушный пузырь будет именно в радиаторе, не доходя до термостата + к тому, трубки, подходящие к печке, настолько изогнуты, что самостоятельно воздуху очень трудно будет пройти. Для решения этой проблемы заезжал на горку, воздух из дефлекторов прогревался прямо на руках

W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.

Ну все, заехал на горку как писали выше, вышло пару больших пузырей, и вуаля оба патрубка горячих. Всем спасибо за советы ))

W201 190Е АКПП 1990г.
WDB2010241A564922

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
Как выгнать воздушную пробку из радиатора печки ?

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Поставь машину так ,что бы морда была выше кормы и погазуй,на шланги понажимай .Мотрочик -помпа дополнительный у тебя есть,проверь его ,работает или нет.Если его нет, поставь от Газели или родной с разборки.

Я об этом уже думал,но подходящего уклона пока не подобрал. Электромотора родного в системе нет,знаю, что он стоит у "Витьков" прямо над двигателем.Если смотреть на подкапотное пространство, справа от мотора идет шланг на печку(подача, но может я и ошибаюсь про подачу),он разрезан и соединен ершом с двумя хомутами.Почему и что там раньше было-не знаю.(Можно ли туда Газелевский поставить, или куда его лучше воткнуть и как подключить?) Меня удивляет почему в МЕРСЕ нет спускника на радиаторе печки к примеру как на Ауди?

Да не может там воздуха быть , если бы и был , вышел бы если все остальное нормально

Объясни почему не может, если он ЕСТЬ.

Он там что приклеен ? У тебя проблема с прокачкой ; ставь помпу для начала хотя и без нее доложно все работать

ПРичина замены прокладки какая? Проверь пахнет ли антифриз выхлопными газами. Возможно трещина в ГБЦ, и выхлопные газы завоздушивают систему охлаждения. У меня был такой случай.

Если трещина в ГБЦ,тогда бы антифриз пошел бы в блок? Масло чистое.

Пути антефриза неисповедимы , но ты не переживай если там что то не в порядке то со временем все будет видно . Для начала убедись , что у тебя с крышкой расширителя все в порядке . Из блока выходит шланг который идет на радиатор печки , режь его в любом удобном месте и вставляй помпу ( не обязательно от газели , при поломке она потечет , мерсовская нет ) включается помпа во втором положении ключа и работает постоянно , можно на акб через предохранитель и выключатель

Может уровень тосола мал,раз на 2000об оба шланга печки горячие.Удали салонный фильтр и попробуй без него как будет дуть. Радиатор печки почистить бы и промыть его внутренности.Где утебя разрезан шланг на подачу в печку ,туда и ставь помпу.Говорят есть компактная ,как наша ,но сам такую не видел.На фолц ставил большую ,с газели.

Спасибо,в частности про салонный фильтр- менял его в июле,сила потока воздуха из дефлекторов обдува даже на 2й скорости хорошая. А речь про "компактную", может есть смысл в автозапчастях для иномарок поискать,какую нибудь подсказку-где искать? Да забыл сказать,нашёл подходящий уклон-завтра попробую.

Тоха а давление в системе охлаждения при работающем двигателе контролировал? У меня, когда гбц треснула давление в системе было, что патрубок рукой не сжать было.

Если уровень охлаждающей жидкости нормальный,шланги не пережатые,а печка не работает,то это у помпы малая производительность.Возможно она уже разбита,возможно прокладка помпы менялась на не оригинальную.

Ранее я уже спрашивал у форумчан: почему после того как заглушишь мотор,откручивая пробку расшир-го бочка,из системы выходит давление- все как один ответили,что это НОРМАЛЬНО. Если судить по шлангам,давление в системе вроде бы обычное,шланги прожимаются, я при помощи сжатия патрубков пытаюсь выгнать воздух. А помпу я поменял сам в июле,(старая загрохотала,заскрежетала ,но не потекла),прокладку поставил металлическую один-в один как стояла старая. Помпу брал не дешёвую 5200р. Да,с утра заехал на подъём,открыл пробку,погазовал - не могу судить получилось или нет т.к. много антифриза вылетело через горловину, но печка вроде бы стала греть. С работы поеду всё проверю,напишу.
А про электропомпу ни кто не скажет где поискать "компактную", "не нашенскую" .

Всем привет, форумчани, в продолжение моей темы хочу поделится - выяснил,что ре-циркуляционных электропомп в природе на наши авто (я про дизель) огромное количество. Оригинальную предложили в разных магазинах с разбегом цен от 3400р. до 4500р. BOSH,SIEMENS. Я остановился на BOSH за 1500р. не оригинал произв-ю 750 л\ч, во вторник приедет-буду ставить,о результатах напишу.

Уважаемый "Гость" Ваши предположения и мои опасения скорее всего подтвердились-при работающем моторе в системе повышается давление. У меня вопрос как Вы обнаружили трещину и где,в своём случае? Во сколько обошёлся Вам ремонт?Какую покупали ГБЦ новую или Б\У?

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Завоздушивание системы охлаждения ни к чему хорошему не приведёт, а вовремя удалённая воздушная пробка из системы особого вреда не нанесёт. Для устаревших двигателей с минимальным количеством датчиков и электроники, вроде ВАЗ 2110, Дэу Ланос, Сенс, Лачетти пробка в системе не так критична, поскольку она не так будет влиять на систему управления двигателем. В новых моторах Ford Focus 3, Kia Ceed, Хендай Солярис завоздушивание системы может натворить куда больших неприятностей, поэтому и думать, как удалить пробку из системы охлаждения нужно интенсивнее.
- 1 Признаки появления воздушной пробки в системе
- 2 Почему появляется пробка в системе охлаждения, причины и неисправности
  - 2.1 Негерметичность системы
  - 2.2 Закипание жидкости
  - 3.1 Способ первый. Для решительных
  - 3.2 Способ второй. Для неуверенных в себе
  - 3.3 Способ третий. Для ленивых
  Признаки появления воздушной пробки в системе
  
  Основной признак появления воздушной пробки — нарушение циркуляции охлаждающей жидкости, а это может выражаться в таких симптомах:
  - />Перегрев двигателя без особых нагрузок и при минусовых температурах. При этом мы подразумеваем, что помпа работает исправно, термостат открывает клапан и жидкость может проходить по большому кругу.
  - />Печка дует холодным или едва тёплым воздухом. Здесь причина тоже понятна — жидкость просто не доходит до радиатора отопителя, поэтому там холодный антифриз даже при прогретом двигателе.
  Косвенными признаками нарушения циркуляции жидкости в системе могут быть неверные показания датчиков, которые приводят к появлению кодов ошибок при сканировании системы по шине CAN. Оговоримся ещё раз — мы подразумеваем, что все узлы системы охлаждения проверены и исправно работают — помпа, термостат, оба радиатора и двигатель в исправном состоянии.
  
  Почему появляется пробка в системе охлаждения, причины и неисправности
  
  Одним из основных условий нормальной работы системы охлаждения есть безукоризненная герметичность.
  
  Если на старых двигателях ВАЗ и других допотопных автомобилей система была условно герметичной, то абсолютно все современные моторы обязаны иметь герметичную систему. В новых моторах только одна заливная горловина — в расширительном бачке и она должна иметь герметичную пробку с клапаном, который в случае необходимости стравливает пар и лишнее давление. Следовательно, основной путь для проникновения воздуха в систему охлаждения — негерметичность.
  
  Негерметичность системы
  
  Завоздушивание системы происходит так: патрубок или радиатор подтекает, а в свободный объем системы попадает воздух через редукционный клапан расширительного бачка. После этого воздух смешивается с антифризом и в виде маленьких пузырьков разгоняется по системе. Естественно, что бесконечно так продолжаться не может, поэтом в один момент воздух начинает накапливаться в определённой точке системы охлаждения, как правило, в самой верхней, в районе впускного коллектора.
  
  Закипание жидкости
  
  Современные хорошие антифризы закипают крайне редко, поскольку их свойства сохраняются вплоть до 120-140 градусов без изменений. А вода, как известно, закипает уже при ста градусах, при этом активно выделяется пар. Собственно, для закипания без перегрева как такового, достаточно залить в систему любой тосол из ларька на окружной и при теоретически нормальной рабочей температуре эта волшебная жидкость обеспечит закипание, выделение пара и, как следствие, отличную прочную воздушную пробку.
  
  Существует ещё несколько причин, по которым может образоваться воздушная пробка:
  1. Дефект помпы, при котором она теряет герметичность и просто всасывает воздух на определенных оборотах двигателя.
  2. Поломка редукционного клапана крышки расширительного бачка или нарушение герметичности прокладки крышки.
  3. Дефекты радиатора отопителя, основного радиатора, патрубков. При этом явно видны потеки и диагностировать их несложно.
  4. Самая неприятная ситуация, когда прогорает или продавливается прокладка головки блока цилиндров. В этом случае в систему охлаждения попадает уже не воздух, а выхлопные газы. Удаление пробки в этом случае ничего не даст до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Симптомы такой поломки — явный густой белый дым из выхлопной трубы.
  Собственно, это и есть основные причины появления пробок воздуха в системе охлаждения, однако при неправильной замене антифриза также можно завоздушить систему.
  
  Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения
  
  Убрать воздушные пробки гораздо проще в тех случаях, когда их появление не вызвано серьёзными неисправностями
  
  Чтобы удалить воздушную пробку из системы, можно использовать один из трёх способов, каждый из которых может быть эффективным в той или иной ситуации и при той или иной поломке.
  
  Сто раз проверенный и действительно эффективный метод удаления воздушной пробки заключается в искусственной разгерметизации системы и принудительному стравливанию воздуха. Логично предположить, что воздух будет собираться в самой высокой точке системы охлаждения. У каждого двигателя она своя, но суть заключается в том, чтобы при запущенном и прогретом двигателе на холостых оборотах вовремя снять патрубок шланга прогрева дроссельного узла и стравить воздух.
  
  Конечно, выполняя удаление пробки таким образом, мы теряем часть антифриза, но его можно слить не на пол, а вчистую ёмкость, а потом залить обратно. Ещё одно неудобство заключается в том, что жидкость будет горячей, поэтому работать без защитных перчаток крайне не рекомендуется. Зато мы гарантированно удалим пробку.
  
  Проверяем работу системы на ходу с полностью включенным отопителем. Если пробка удалена, печка будет дуть горячим воздухом.
  
  Иногда может помочь такой способ, при котором не нужно ничего снимать и ничего сливать, а тем более иметь дело с горячим антифризом. В зависимости от того, с какой стороны у нас расположен расширительный бачок, приподнимаем эту сторону на домкрате, снимаем пробку с бачка, запускаем двигатель и на средних оборотах начинаем активно мять нижний патрубок радиатора.
  
  Мнём до тех пор, пока пузыри воздуха не перестанут выходить из расширительного бачка. После этого проверяем работу системы так же, как и в первом случае.
  
  Особой эффективностью этот способ не отличается, но и проще способа ещё не придумали. Можно попытаться удалить пробку, заехав на возвышение передними колёсами, при этом чем выше будет расширительный бачок, тем лучше. Затягиваем ручник и несколько минут даём двигателю поработать на холостых, после чего нужно хорошенько прогазовать и спуститься с возвышения.
  
  Теперь на ровной площадке проверяем уровень антифриза, при необходимости доливаем до нормы. Проверку состояния системы проводим так же, как и в первых случаях.
  
  Независимо от способа удаления воздушной пробки из системы, после процедуры двигатель не должен перегреваться, а отопитель выдавать максимальную температуру воздуха при соответствующих настройках.
  
  Завоздушивание системы отопительного контура.
  
  Все началось с перегоревшей лампочки ближнего света. На время поставил обычные, пока ждал заказанные мной. И когда менял их, то не заметил как задел шланг идущий от бачка охлаждающей жидкости и сорвал его в спешке и суматохе, после чего у меня вытекло около 5 литров антифриза, а скорее всего больше, и попал воздух в систему.
  
  Решил купить тосол "Аляска" который я лил во все свои предыдущие авто независимо от того, что в них было залито, несмотря на то, что продавец пытался мне "впарить" какой-то дорогущий антифриз. Т.к. там была залита прозрачная жидкость, заказывать ее не было времени. Все эти сказки, что нельзя смешивать антифриз и тосол, антифризы разных цветов и тем более лить в мерседес что-то кроме оригинальной охлаждающей жидкости являются всего лишь бредом и ничем большим. И то, что антифриз в отличии от тосола препятствует накипи, отложениям, коррозии и способствует дольшей службе системы охлаждения, тоже является полным бредом маркетологов, в котором я убедился сняв клапан. Антифриз и тосол -это одна и та же жидкость с разными, вроде как присадками ну и красителями естественно.
  
  Проехав пару раз не по такому уж и сильному морозу, и успев замерзнуть при своей дующей холодным воздухом печке, решил побыстрее с этим разобраться, пока настоящие морозы не стукнули.
  
  Начал со снятия клапана печки, т.к. от многих владельцев данного авто слышал, что это болезнь 211-х - плохо работающий клапан, отсюда и печка дует холодным воздухом, либо дует везде по разному независимо от настроек. А т.к. печка почти перестала греть , я и решил сразу его проверить и провести профилактику, на всякий случай.
  
  По снятию клапана: фото приложил, стрелочками отметил где и что откручивать.
  
  Смазал шестерню, т.к. старая смазка просто высохла и начала дубеть, что могло привести к истиранию пластмассовых зубцов и выходу из строя всего механизма. Прочистил канал по которому ходит клапан растворителем, вытирая все ваткой на спичке. Были накипь и отложения внутри его, которые виднелись и в патрубках идущих к радиатору печки, ввиде мелкого налета. В целом, моторчик был в идеальном состоянии и шестерня тоже была без износа, поршенек ходил без каких-либо проблем. Вариант с клапаном сразу отпал.
  
  Воздух из системы можно выгнать разными способами, но самый оптимальный- это задрать перед авто на какой-нибудь горке градусов под 30, открыть бачек охлаждающей жидкости на заведенном двигателе, понажимать педаль газа, после выхода воздуха долить охлаждающую жидкость до нужного уровня. К сожалению у меня не было такой возможности. Приходилось после каждой поездки откручивать бачек расширительной жидкости и выпускать воздух, прокачивать патрубки и доливать тосол. Были такие предположения, как треснувшая прокладка головки блока цилиндров, но признаков для этого я не увидел и отбросил эту версию, как и версию с забитым радиатором печки и все остальные предположения. Постепенно температура печки начала приходить в норму, но на это потребовалось около двух недель т.к. завоздушилось все капитально.
  
  В данный момент печка стала греть как положено. В салоне более менее тепло уже на не прогретой машине при минус 15, а при дальнейшей езде хватает 1-3 деления в режиме печки на ноги.
  
  Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения авто: два популярных способа
  
  Зимой каждый автомобилист пользуется печкой. Без нее в машине очень холодно. Однако с наступлением первых холодов некоторые замечают, что печка практически не греет, а мотор при этом перегревается. Это может быть признаком воздушной пробки в системе охлаждения.
  
  Также об этой проблеме сигнализируют пузырьки в расширительном бачке, так как воздуху уже некуда деваться и он начинает выходить оттуда.
  
  Наиболее часто причиной пробки является:
  
  1. Замена ОЖ с ошибками. Казалось бы, что сложного в этом процессе. Однако если произвести замену неправильно, то возникнет воздушная пробка. Особенно это актуально если заливка происходит широкой струей через небольшую горловину;
  
  2. Пропуск через патрубки и шланги. Это происходит если патрубки пропускают воздух, в том числе и в местах соединений. В таком случае найти шланг, из-за которого образовалась пробка трудно, так как в системе их много;
  
  3. Неисправность помпы или плохая прокладка блока цилиндров. В первом случае выявить поломку непросто, а во втором признаком является пузырьки в расширительном бачке и белый дым из выхлопной трубы;
  
  4. Пропускает клапан крышки расширительного бачка. Это наиболее простая причина и избавиться от проблемы проще всего – нужно всего лишь заменить пробку.
  
  Как удалить пробку?
  
  Чаще всего специалисты устраняют такую проблему двумя способами – выталкивание пробки за счет охлаждающей жидкости или в процессе активной циркуляции.
  
  В первом случае воздух будет выдавливаться из-за того, что он легче, чем жидкость и поэтому будет подниматься вверх. Проще всего это сделать, если имеется клапан для удаления воздуха. Если такого нет, то нужно выбрать самый тонкий патрубок, который расположен как можно выше. Необходимо будет ослабить его хомут, снять, а когда жидкость потечет, то быстро установить обратно и затянуть.
  
  Второй способ практически такой же, но немного отличается. Необходимо поднять автомобиль с той стороны, где находится бачок. Открутить с него крышку и затем усиленно газовать. В это время начнет выходить воздух пузырьками. Когда они закончатся, воздух уйдет из системы. Для этого способа нужен помощник.
  
  Некоторые применяют и другие способы для устранения проблемы. Однако это наиболее популярный из них.
  
  Рекомендуем к прочтению:
  
  Антикоррозийная обработка кузова автомобиля
  
  Как зарядить автомобильный аккумулятор?
  
  Характеристика радар детектора «Вистлер»
  
  Доработка Volkswagen Bora – улучшаем двигатель, подвеску и фары немецкой модели
  
  Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения
  
  Система охлаждения
  Система охлаждения двигателя – важный элемент как бензинового, так и дизельного ДВС. Ее нестабильная работа рано или поздно приведет к тому, что двигатель сломается. Одна из распространенных причин неправильного охлаждения, наряду с утечкой антифриза – попадание в систему воздуха, так называемая воздушная пробка. Чтобы выгнать воздушную пробку из системы охлаждения самостоятельно, применяются несколько распространенных вариантов.
  
  Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя
  - Один из самых заметных признаков некорректной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это заметно в холодное время года: двигатель в этом случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло внутрь не поступает. Обычно вместе с этим «скачут» показатели температуры ОЖ, она может закипать.
  - Основной симптом – чрезмерно высокая температура двигателя. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в пределах нормы.
  - Основные причины завоздушивания системы охлаждения
  - К нестабильному охлаждению мотора приводят 3 основных типа причин: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики среди наиболее распространенных называют:
  - Нарушение герметичности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и аналогичных элементов. Причиной разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
  - Протечка охлаждающей жидкости. Это та же разгерметизация, но в этом случае легче найти место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
  - Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители нередко заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его надо таким образом, чтобы воздух успевал покидать емкость. То есть толщина струи должна быть меньше диаметра горловины.
  - Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненужного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает наружный воздух, который попадает в рубашку охлаждения ДВС. В этом случае поможет замена крышки с воздушным клапаном или его ремонт.
  - Поломка помпы. Изношенная или бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Часто проблемными местами помпы бывают фибра или сальник. В случае некорректной работы помпы ее стоит заменить.
  - Поломка прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможно попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в этом случае – дым белого цвета из выхлопной трубы.
  В этом случае потребуется провести развоздушивание, чтобы удалить воздух.
  
  Вред от завоздушивания системы охлаждения
  
  Основная проблема перегрева двигателя, если игнорировать ее устранение, это то, что она может полностью вывести двигатель из строя. В особо запущенных случаях может оказаться, что дешевле заменить двигатель полностью, чем устранять проблемы в каждой поломавшейся детали (если поврежденными окажется большая часть элементов).
  
  Из проблем, которые возникнут «здесь и сейчас», если не развоздушить систему охлаждения, можно выделить:
  - Некорректную работу датчиков. Они неправильно показывают температуру не только водителю, но и другим системам автомобиля.
  - Нарушение работы термостата, что может стать дополнительным поводом для перегрева двигателя.
  - Низкую температуру печи отопления салона. Это приводит к сильному запотеванию стекол, что снижает обзор дороги, ведет к повышению рисков при управлении автомобилем.
  Способы выгнать воздух из системы охлаждения
  
  Чтобы решить проблему завоздушивания охлаждающей системы обычно нет необходимости прибегать к услугам СТО или использовать специальное оборудование. Опытные водители практикуют три основных способа стравить воздух из системы охлаждения, чтобы выгонять пробку самостоятельно.
  
  Первый способ стравлять воздух из системы
  - Снимается закрывающий кожух с двигателя. Для этого откручивается крышка на отверстии для доливки масла. Затем снимается накладка (ее лучше возвратить назад после демонтажа кожуха, чтобы исключить попадание пыли в мотор).
  - Снимается любой из патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. Крышка с отверстия расширительного бачка скручивается, оно накрывается тканью.
  - Воздух из бачка выйдет, если дуть в него. Чтобы удалять воздух, можно применять компрессор. Сигналом, что воздух удален, станет жидкость, которая пойдет из патрубка.
  - Все демонтированные элементы возвращаются на место.
  Более быстрый и простой вариант провести развоздушивание
  - Двигатель прогревается в течение 15 минут, затем глушится.
  - Крышка с расширительного бачка не снимается.
  - Патрубок на дроссельном узле снимается аналогично первому способу.
  - Выход охлаждающей жидкости является показателем того, что лишний воздух из системы удален.
  - Трубка монтируется в рабочее положение
  ВАЖНО! При способе с прогретым двигателем необходимо внимательно смотреть за силой стравливания, поскольку охлаждающая жидкость может нагреться до 90 градусов. Если спускать ее неаккуратно, можно пострадать.
  
  Третий способ
  
  Самый простой, но не самый эффективный способ развоздушивать систему охлаждения.
  - Машина загоняется на крутую горку и ставится так, чтобы двигатель находится максимально высоко.
  - После остановки обязательно применение ручного тормоза. Лучше перестраховаться, установив дополнительно подставки под колеса.
  - Крышки с радиатора и расширительного бачка снимаются.
  - Автомобильный двигатель прогревается в течение 15 минут.
  - Педаль акселератора периодически прожимается, в бачок понемногу доливается антифриз. Когда пузырьки воздуха перестают появляться, все крышки возвращаются на место.
  Профилактические меры от образования воздушной пробки
  
  Как с другими системами автомобиля, залог нормальной работы системы охлаждения –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на СТО позволит устранить нарушения до того, как они станут серьезной проблемой.
  
  ВАЖНО! Некоторые считают, что охлаждающим системам на российских автомобилях часто требуется модернизация, но специалисты не советуют «прокачивать» авто таким образом.
  
  Самое простое, что можно легко сделать – регулярно менять охлаждающую жидкость и осматривать двигатель.
  
  Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Как с этим справится самостоятельно?
  
  Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Воздушная пробка приведет к неполадкам в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно с помощью советов бывалых.
  
  Почему воздух появляется в системе охлаждения – 5 причин
  
  Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов.
  
  Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры.
  
  А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.
  
  Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:
  - Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
  - Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
  - Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
  - Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
  - Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.
  Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка.
  
  Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.
  
  Как правильно подготовиться к выполнению работ
  
  Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.
  
  Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.
  
  Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.
  
  Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.
  
  При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.
  
  Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.
  
  Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.
  
  Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.
  
  Как стравливают воздух
  
  Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.
  
  Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.
  
  Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.
  
  Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ
  
  В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.
  
  Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.
  
  Устраняем проблему – обзор простых способов
  
  Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его. Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.
  
  Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.
  
  Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок.
  
  Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.
  
  Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона.
  
  Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.
  
  Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов
  
  Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.
  
  Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков.
  
  Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана.
  
  Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.
  
  Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
  
  Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения
  
  Герметичный объем любого сосуда имеет ограничение по объему. В автомобильной системе охлаждения должно присутствовать только охлаждающая жидкость (тосол, антифриз, некоторые используют воду). Поэтому наличие воздуха в охлаждающей системе недопустимо, потому как это останавливает полностью или нарушает циркуляцию в системе и следует знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.
  
  Образуется воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.
  
  Признаки воздушной пробки в системе охлаждения
  
  Определить наличие воздуха в хладильной системе двигателя можно путем самостоятельного проведения диагностики и устранить причины. Диагностику проводим по вышеперечисленным признакам.
  1. Проверка системы на герметичность. Хомуты со временем ослабевают, окисляются или полностью обрываются. У шланг тоже есть амортизация, со временем лопаются, трескаются, то жара, то холод постепенно разрушают резину. . При очень быстром нагреве двигателя после запуска, то есть включился уже вентилятор охлаждения, а датчик температуры показывает, что вот-вот загонит стрелку в красную шкалу, то это говорит о неработающем термостате или наличие воздуха в патрубке нагнетания помпы. В этом случае, термостатный клапан будет находиться в закрытом положении, ОЖ будет двигаться по малому кругу. Может быть и обратное явление. Двигатель после запуска очень долго греется. Это означает, что клапан термостата открыт на полную или в термостате есть воздушная пробка. Во всех случаях, придется выгонять воздух из охлаждающей системы двигателя.
  Проверить термостат своими руками легко, надо сделать следующие действия:
  - запустить двигатель;
  - через пару минут потрогать на ощупь патрубки радиатора (верхний должен быть сначала теплым, потом холодным, нижний должен быть холодным);
  - при достижении уровня температуры двигателя до рабочей, 80-90 градусов, должен открыться термостат и нижний патрубок должен нагреваться.
  Проверить работоспособность также легко. Определяется по уровню шума (использовать датчик шума и определить уровень в децибеллах (Дб) не стоит), по звуку уже ощущается как работает насос. Также проверяется вибрация насоса. Возможно, полетел подшипник помпы.
  
  Основная подсказка о том, что появился воздух в системе охлаждения двигателя в печке. Если двигатель горячий, а печка дует холодный воздух, то, значит есть воздушная пробка.
  
  Причины, почему появляется воздух в системе охлаждения
  
  Воздух в системе появляется по причине неполадок, действий или бездействий со стороны водителя. Выделяют следующие причины:
  1. Нарушена герметичность системы. Это может быть не затянутый хомут, штуцер, трещины в шлангах.
  2. Были выполнены работы по замене или доливке охлаждающей жидкости. Это, как правило, самая распространенная причина попадания воздуха, потому что не все знаю, что заливать надо тонкой струей. Если заливать толстой струей, образуется воронка, которая завихренивает воздух.
    автономный предпусковой подогреватель двигателя, увеличивается объем жидкости, повышается давление в бачке и воздух лишний должен выводиться через клапан в крышке. Это также, распространенная причина. Это первое, где надо искать причины завоздушивания каналов охлаждения. Стоит эта крышка 100 рублей на современные автомобили Ваз. Кто меняет его, когда уже перепроверил все причины, даже после замены головки ГБЦ оказывалось, что причина была именно в нерабочей крышке.
  3. Неполадки в помпе (насосе). В помпе могут быть неисправны сальники и фибры, из-за чего идет подсос воздуха.
  4. Идет утечка через болт в радиаторе охлаждения (есть не на всех моделях). Если есть утечка тосола, антифриза или воды, то утраченный объем заполняется воздухом.
  5. Сгоревшая прокладка головки блока цилиндров. Если двигатель уже был перегрет, то, есть вероятность сгорания прокладки ГБЦ. При сгорании ее, происходит выброс жидкости охлаждения либо в картер, либо в выхлопную систему. Бурление и кипение начинается, когда объем охлаждающей жидкости (ОЖ) уменьшился, и вся пустота заполнилась воздухом. В этом случае потребуется ремонт замене прокладки головки, для этого надо знать какие виды прокладок ГБЦ бывают.
  В случае, если ОЖ попадает в картер двигателя, то это легко проверить щупом уровня масла, уровень будет больше положенного. Если в качестве ОЖ используется вода, то моторное масло станет белое. Бывает воздух попадает в тормозную систему, в этом случает система также нуждается в прокачке воздуха. А для этого надо знать схему, с какого колеса начинать и что конкретно делать по прокачке тормозов с АБС и как прокачать тормоза без АБС. В случае, если вся ТЖ вытекла или хотите произвести ее замену, то в такой работе также есть свои нюансы. В частности, надо знать какие ТЖ можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.
  
  Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя
  
  Процесс удаление воздушной пробки на автомобилях практически одинаков, будь то Калина, Приора, Гранта, Хрэй, Веста, Ваз 211(0-5), 2101-2107, Опель, Дэу Матиз, Нексия, Ниссан Альмера, Газель Бизнес, Ауди 80-100, Бмв Е39, Пежо, Шевроле Круз, Шкода, Мазда, Мицубиси Лансер, Сузуки Гранд Витара, Нива, Уаз, Фольксваген, Форд, Рено Дастер, на китайских Лифан и, даже на автомобилях премиум классах.
  
  Удалять воздушную пробку из системы охлаждения можно несколькими вариантами:
  
  Вариант №1:
  1. Демонтировать пластиковый кожух с ДВС. Для чего требуется отвинтить крышку горловины для залива масла. Убрать накладку. После того, как сняли кожух, надо закрыть горловину, чтобы избежать попадания различного рода предметов.
  2. Найти патрубки, которые обеспечивают нагрев дроссельного узла.
  3. Снять один любой патрубок.
  4. Открутить крышку расширительного бачка.
  5. Накрыть горлышко чистым куском тряпки или плотно подсоединить шланг и подуть в него.
  Благодаря такому способу происходит стравливание воздуха и общей системы. Дуть надо пока из отсоединенного патрубка не польется жидкость. Затем, сразу надеть шланг на место.
  
  Вариант №2:
  1. Запустить мотор и дать поработать около 15 минут.
  2. Заглушить мотор.
  3. Отсоединить любой патрубок на узле дросселя.
  4. Крышку бачка не трогаем, она должна быть закрыта.
  5. Ждать пока жидкость охлаждения не начнет выливаться.
  6. Посадить патрубок на место и плотно зажать хомутом.
  Для использования этого варианта, желательно надеть плотные резиновые перчатки и спецовку, потому что температура жидкость около 90 градусов.
  
  Вариант №3:
  1. Установить автомобиль на крутом подъеме передком вверх (чем круче, тем лучше).
  2. Поставить ручной тормоз.
  3. Подложить под колеса противооткаты (башмаки).
  4. Открутить пробки с расширительного бачка и радиатора охлаждения.
  5. Минут 15 автомобиль должен работать при такой установке.
  6. Тосол будет постепенно спускаться в систему, а воздух выходить.
  7. Доливать тосол и газовать.
  8. Когда пузыри кончатся, значит весь воздух вышел.
  Защита от образования воздушной пробки в системе охлаждения
  
  Во всех делах связанных с неполадками и последующим ремонтом легче всего предотвратить появление поломок, в данном случае, надо не допустить появление воздушной пробки. Желательно научиться устранять простые поломки и выполнять профилактические работы своими руками, тогда не придется обращаться в автосервис.
  
  Одной из главных профилактических мер по образования воздушной пробки является не доведение до кипения охлаждающей жидкости (не перегревать мотор). Если залит антифриз, то он выдерживает большую температуру, чем тосол, и тем более, чем вода. Когда закипает ОЖ, образуется пар, который образует продавливается до самых труднодоступных уголков системы зажигания. В таких случаях появляются некоторые виды поломок.
  
  Читайте также: