Стук сзади тойота авенсис

Обновлено: 05.07.2024

Avensis - стучит задняя подвеска, подскажите?

Подвеска Avensis это пожалуй одно из ее слабых мест. Скорее всего особых проблем с состоянием авто от этого не возникнет. Наиболее часто причиной такого стука в подвеске может быть незакрепленная или плохозакрепленная тормозная трубка, отсутствие резинового уплотнителя или же банальный брак в производстве. В принципе при первых двух причинах стоимость осмотра/ремонта должна быть довольно небольшой, так как особо там и делать нечего

Cheshyoptobby это нравится

№ 22 Кароль

Всем доброго времени суток, кто может подскажет, в вообщем на моем Авенсисе на относительно небольщих неровностях стучит что то сзади в ходовой. Начало с несильного металлического звука. сейчас уже стал более заметен, если большие неровности, то конкретно стукает.

Поехал в сервис, мастера посмотрели, подергали и т.п. Итог, менять, точнее перебирать всю ходовую заднюю, типа почти все сайленблоки, 8 из 12 или как то так. В рублях когда посчитали, что то дорого показалось, 35 прмиерно запчасти, плюс за работу 10 примерно.

Вот у меня вопрос, я на ней проехал 80т.км., дороги относительно нормальные, разве можно за такой пробег практически полностью ушатать все, при условии, что спереди все практически нормально? Езжу не быстро, кочки объезжаю.

Ну в принципе насчет сайлентблоков то это может быть правда. Дело в том что у них примерно такой же ресурс. Ну если более точно то что то около 100 т.км., но ведь это Россия))) Так что возможно придется потратиться(

№ 23 Митрофан

Город Томск

Что-то у меня такое ощущение складывается, что Вас просто "разводят". Попробуйте обратиться в другой автосервис, я в таких случаях именно так и делаю, иначе ничем хорошим это не закончится, просто выброс денег будет и все. После одного такого случая, я уже перестраховываюсь, чтобы услышать несколько мнений.

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Стук сзади тойота авенсис

Решил снова вернуться к тебе ударов в задней подвески при езде на скорсти по глубоким ямам. Тема не раз уже обсуждалась, но решения проблемы я так ине нашел. По весне заменил стойки и пружины со всеми резинками. Сайлент-блоки балки тоже замени, правда год назад. При этом характер сутка не изменился ник сколько. Надо сказать, что при относительно небольших ямах и сравнительно небольших скоростях задняя подвеска отрабатывает как надо. То есть ощущается как работают стойки и пружины. Но при переезде через глубокую яму ощущуние такое, что ни стойоки нет ни пружины. ТО есть удар по кузову вполне явственный. Удивительно, что передняя подвеска на такие дефекты дороги отзывается как надо, а зад бьет. Можно было бы предположить, что пробивает стойку - но при этом отбойник должен порядком поизнситься, я же на старом не увидел ввобще никаких дефектов! Значит стойка при этом ударе не сжимается вообще и передает все на кузов? Старырые стойки оказались такие же, как и новые KYB. Может эти стойки так и работают? Где то на форуме встречал мнение, что в этих стойках что-то с резьбой. Вроде бы она меньше по длинне, чем надо. На снятой стойке поробовал посмотреть и обнаружил, что нижний резиновый демпфер имеет внутри металлическую втулку, котрая заканчивается не мене чем за 1 см от конца резьбы. То есть при все желании металлическую втулку не сжать, а запаса в 1 см вполне хватит все продавить. Я уже начинаю думать, что этот дефект заложен в конструкции - на небольших дефектах дороги - все хорошо, а вот на непредусмотренные ямы и вызывают такую реакцию. Или может конструктив в виде балки в этом виноват?
У кого какое мнение по этому вопросу есть?

_________________
VISTA 1999 1ZZ-FE

_________________
Vista 2001г. 3S-FSE, N200G - была. не много скучаю.
Chaser TOURER S - скучать мешает

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

_________________
VISTA 1999 1ZZ-FE

_________________
Ardeo 200 d4 1999 год.

_________________
VISTA 1999 1ZZ-FE

_________________
Ardeo (рестал 2000г.в., D4, диван, тв, мультик, shift matik. ) + Ноах (2000г.в.) + Corolla (АЕ100)

_________________
Suzuki Grand Vitara

Все дело в проставках, японцы ставят на машины на задних подвесках короткоходовые амортизаторы, при установке проставок (или более жестких) пружин их хода не хватает особенно на глубоких канавах, колесо, опускаясь, полностью вытаскивает шток из амортизатора. Получается удар по кузову.

у меня уже полгода стоят новые аммортизаторы от Приуса и люминевые проставки под стойку 20мм. плюс под пружиной ещё 15мм. транспортёрки (маненько просели, а менять пружины не хотелось) и никаких ударов нет

_________________
Vista 2001г. 3S-FSE, N200G - была. не много скучаю.
Chaser TOURER S - скучать мешает

Все про слабые места тойота авенсис 2003-2008 г.в.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска. Статья будет полезна всем кто оценивает целесообразность приобретения этого автомобиля. Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, поэтому раскладов по цене владения вы не найдете, а вот что сколько стоит и что смотреть при покупке рассказывается довольно объективно.

Автолюбители привыкли считать, что надежнее продукции компании Toyota в мире нет ничего. С одной стороны автомобили от японской компании действительно возглавляют многие рейтинги надежности и выходят из строя заметно реже большинства одноклассников, однако в реальности оказывается, что совсем уже беспроблемной эксплуатацию «японцев» не назовешь. Слабых мест или особенностей в конструкции автомобилей Toyota тоже хватает. И наглядным тому примером является Toyota Avensis второго поколения, который дебютировал в 2003 году и до сих пор пользуется стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей.

Кузов и салон.

К кузову японского автомобиля претензий нет, а вот к его передней оптике есть. Мало того, что фары Avensis нередко запотевают, так еще и зеркало светоотражателя в них осыпается уже через 2-3 года эксплуатации автомобиля. Как итог – фары перестают должным образом освещать дорогу. Кроме этого после 7-9 лет эксплуатации на Toyota Avensis обычно выходит из строя моторчик омывателя фар. Именно по этой причине, на разборке, крайне редко можно найти живые фары, а то, что предлагают китайцы, годится только для внешнего вида при продаже т.к. светит довольно плохо.

Салон Toyota Avensis второго поколения даже с возрастом скрипеть не начинает, однако и без этого претензий к нему хватает. Так, например, уже после 100 тысяч километров водительское сиденье в японском автомобиле начинает продавливаться, а на его обивке появляются хорошо заметные потертости. К этому же пробегу, многие владельцы Avensis начинают жаловаться на проблемы с правильным распределением потоков воздуха при работе климатической установки. Случается это из-за отказа привода заслонок. Кроме этого стоит быть готовым к тому, что моторчик отопителя и вовсе откажется работать. Причина этого – изношенные щетки электродвигателя.

Чуть позже Avensis начинает огорчать более серьезными проблемами. После 150-200 тысяч километров на японском автомобиле может выйти из строя компрессор кондиционера. И это далеко не все. Отказ резисторов в электросхемах серьезной проблемой хоть и назовешь, однако потратить время и деньги на устранение данной неисправности все равно придется.

Двигатели и их недостатки.

Самым популярным двигателем, устанавливаемым на Toyota Avensis второго поколения, является бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра (129 лошадиных сил). И назвать ее надежной и неприхотливой не получится даже с натяжкой. Из-за конструктивного просчета силовые агрегаты, что были собраны до 2005 года, обладали повышенным масляным аппетитом. На некоторых автомобилях расход масла доходил до одного литра на тысячу километров, что превышает все разумные пределы.

Cо временем японцы доработали конструкцию маслосъемных колец и поршней, что решило проблему. Впрочем, другие проблемы остались. Основная из них – задиры шатунных вкладышей, которые появляются уже после 80-90 тысяч километров. Кроме этого владельцам тойота авенсис второго поколения стоит быть готовым к характерному дизелению, которое может появиться после пробега в 70-100 тысяч километров. Возникает оно на непрогретом двигателе и свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов.

Двухлитровый бензиновый агрегат (147 лошадиных сил) хоть и требователен к качеству топлива, однако в плане надежности выглядит чуть лучше двигателя объемом 1,8 литра. Самая большая проблема двухлитрового двигателя Avensis – вытягивание и срыв резьбы болтов головки блока цилиндров. Справедливости ради стоит сказать, что массового распространения данная проблема не получила, но факт остается фактом. Так что купить подержанный автомобиль и через какое-то время раскошелиться на очень дорогой ремонт могут и владельцы Avensis с двухлитровым двигателем.

Двигатель объемом 2,4 литра (163 лошадиные силы) под капотом Toyota Avensis встречается не слишком часто. И тем обиднее. Ведь по надежности именно этот силовой агрегат кажется оптимальным. Лишь после 150-200 тысяч километров он начинает подъедать масло. Его расход, впрочем, редко превышает пару литров на десять тысяч километров.

Дизели.

Устанавливались на Toyota Avensis второго поколения и дизельные двигатели, но автомобили с ними на нашем рынке встречаются крайне редко. Да и смысла в их покупке нет, поскольку современные дизельные силовые агрегаты крайне чувствительны к качеству топлива, а после 150-200 тысяч километров наверняка огорчат проблемами с клапаном EGR. К минусам дизельных двигателей Avensis можно отнести и то, что большинство непрофильных механиков с ними практически не знакомы.

Слабые места трансмиссии.

Коробки переключения передач, устанавливаемые на японский автомобиль, также не могут похвастать высокой надежностью. «Механика», например, может начать гудеть уже после 60-100 тысяч километров. Виной тому – подшипники первичного и вторичного вала. И хуже всего то, что тянуть с ремонтом нельзя, поскольку в худшем случае промедление может закончиться заклиниванием коробки. После 100-150 тысяч километров владельцы Avensis с механической коробкой переключения передач начинают замечать, что для переключения передач требуется повышенное усилие. Еще через 50 тысяч километров наступает время заменить сцепление. На этом фоне автоматическая коробка переключения передач выглядит куда предпочтительнее. Особых проблем она не доставляет.

Слабые места подвески.

В подвеске японского автомобиля первыми сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Выдерживают они не более 20-40 тысяч километров. Стойки и втулки заднего стабилизатора служат примерно в два раза больше. Остальные «расходники» еще надежнее. Ступичные подшипники на «втором» авенсис выдерживают не менее 150-200 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и рычаги подвески с амортизаторами.

Рулевое управление.

В рулевом управлении японского автомобиля слабым местом считается электрический усилитель, который устанавливался на версии с двигателем объемом 1,8 литра. Уже после 30-50 тысяч километров при повороте руля владельцы данной версии Avensis могут услышать щелчки или пластиковый треск, что свидетельствует о люфте в червячной паре. Что касается рулевых наконечников, то они, как правило, выдерживают не менее 100-120 тысяч километров.

Заключение.

Такое ощущение, что Avensis второго поколения проектировали вовсе не инженеры Toyota, а кто-то другой. Слабых мест в конструкции японского седана даже слишком много. Радует лишь то, что компания Toyota постепенно исправляла имеющиеся недостатки. Так что если и покупать Toyota Avensis второго поколения, то лучше остановить свой выбор на самых свежих автомобилях. Большинство «детских» проблем на них уже решено.

В заключение предлагаю вам посмотреть вот этот видеообзор по авенсису второго поколения:

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска – оставляйте комментарии, делитесь своим опытом.

Тойота Авенсис 2008 г. Странный стук при правом вираже

Авенсис 2008 г. Стук возникает на 41 секунде, на вопли ребенка внимания не обращайте. Может что-то посоветуете?

Как вариант, надо проверить не прослаб ли в сайлент блоке рычаг стабилизатора устойчивоасти, ну и как менее вероятно провериить шрусы

Накануне меняли сайлент стабилизатора и корзину сцепления с диском и выжимным (пробег 160 тыс.), после появился стук. Может что-то не затянули? Главное, что при повороте налево и при любых других условиях стука нет.

Узел сцепления вряд ли здесь при чём. полюбому надо с подвеской разбираться. Хотя. Если коробку снимали, то проверить затяжку болтов не мешает.
А колесные болты то хоть затянуты? Будешь смеяться, но у меня был такой случай при замене колеса. именно на поворотах и был стук.

Спасибо! Буду проверять. Обидно - машина обслуживается только у официала. Если их глюк, то буду очень на них зол.

События и мнения

Деловой мир

Частные интересы

Авторы Гайдпарка

Китайские хунвейбины у мавзолея Ленина

Песня в пустоту

Санкции от испуга конкуренции

Перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества

Самолёт с Протасевичем. Истина никому не нужна

Причины создания истребителя Су-75 Checkmate

Свидетельствую о том, как в технике и науке вдруг стали размножать холуйствующих троечников

Выступления против рокировки и против обнуления сроков-это есть внутреннее разложение России?

Немного о кристально честностных вождях КПСС в СССР. Мошенники и воры в эпоху развитого социализма

Про увеличение рабочей недели

Проблема когнитивистики: мы путаем сознание с воображением

Мы в соцсетях

О Newsland

Пользователям

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
балкой подвески;
тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

плохо затянуты болты на колесах;
запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
металлические элементы багажника издают стук;
глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

ПРИЧИНА СТУКА ПОДВЕСКИ TOYOTA AVENSIS

Устранения стука передней подвески Toyota Avensis, замена втулок стабилизатора .

Текстовая версия

Привет народ сегодня мы меняем резинки стабилизатора такой вот фирмы взял masuma подвески есть стук. Я не могу выявить где поменял рулевые наконечники поменял рулевые тяги ступни.

Ремонт подвески avensis

Пропал место товарищ подсказал возможно это износились резинки стабилизатора так какая тут подвески они еще не менялись ни разу вот хочу поменять посмотреть что получится? Так сейчас мы залезем под машину я все покажу так кто будет менять у себя эти вот резинки. Сразу хочу сказать ключ тут на 12 так что сразу приготовьте и бой всего лишь два болта и собственно никаких проблем так далее болтик удобно.

Откручивать трещоточным ключом так снял и резинку? Такая вот из себя знаю по износу. Не сказал бы что сильно износ сейчас поменяем.

Причины стука подвески toyota

Посмотрим и от резинки говорится цена-качество дорогие в принципе. Я считаю ну такие вещи стоит выбрасывать много денег. Брать оригинал если есть проверенная фирма с нормальным качеством можно и сэкономить на резине так тут сама резинка крепится.

Замена втулок стабилизатора тойота авенсис

Я резинки стабилизатора стук пропал еду и не нарадуюсь. До этого я повторюсь меня рулевые наконечники рулевые тяги и стук все равно оставался. Я уже было начал грешить на рулевую рейку но все обошлось как говорится рулевая рейка порядке по ним по менявшие эти резинки!

Стабилизатора стук исчез с подъемника и не особо их и видно было как бы зазор небольшой я даже не мог не мог понять? Что не мог даже предположить что это именно они все-таки резина резина: На как бы должна улучшить вот это биение но тем не менее оказалось что всему виной эти резинки.

Замена втулок стабилизатора toyota avensis

Так что если у вас стучит подвеска как будто у вас и и износились.

А рулевые наконечники либо рулевые тяги если даже вы их поменяли стукни пропал то скорее всего это стучит ваш стабилизатор. Резинки стабилизатора так что меняйте и будет вам счастье всем спасибо за внимание.

Toyota Avensis T250 с пробегом: слепые фары и скверный характер задней подвески

Когда речь заходит о надежных машинах, многие в первую очередь вспоминают о Toyota. Марка позиционирует себя как производителя надежных и недешевых авто. Ход правильный: в борьбе за лидерство в мировых продажах компания даже переиграла Volkswagen, и репутация марки высока как никогда. Тем не менее, Avensis второго поколения в числе лидеров продаж на нашем рынке никогда не был. А вот поклонников у него много. Откуда такой диссонанс? Вопрос почти философский. Лучше погорим о том, что можно ожидать от подержанного Avensis, и стоит ли его покупать вообще. Сегодня поговорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике, чуть позже – о моторах и коробках.

История техники

В России моделей Toyota официально представлено не так уж много, а на слуху и вовсе их малая часть: Camry, LC, Corolla да Hilux. Avensis в России безнадежно уступал Corolla, RAV4 и Camry. Эта очень «европейская» модель даже в самой Европе не блистала большими продажами, пропуская вперед Yaris, Auris и даже RAV4. Не помогали ни английская сборка, ни хорошая адаптация к европейским вкусам как в дизайне, так и в комплектациях (покупателям предлагали машины с кузовом «универсал» и пару дизелей).

История модели Avensis восходит к очень популярной в свое время и ставшей легендой Toyota Carina E. Представленная в 1997 году Toyota Avensis T220 заменила Carina на европейском и американском рынке. В Японии машины в этом кузове получили имя Caldina, но уже следующее поколение Avensis, которое и будет героем сегодняшнего рассказа, в Японии уже не собирали и в США не поставляли. Avensis T250 стал первой моделью компании в своем классе, которую импортировали в Японию.

На фото: Toyota Avensis Sedan '1997–2000

На европейском рынке ради успеха модели даже прекратили продажи Camry, но машина все равно «не пошла». У нас продажи новых Avensis тоже всегда составляли малую часть продаж большой Camry. Что не удивительно: Camry при большем размере, лучшем оснащении и с более мощными моторами получалась даже дешевле. Но именно Avensis массово везли из Европы до 2009 года. Им сильно помог имидж надежных и «долгоиграющих» моделей с не очень объемными моторами. В итоге на вторичном рынке этих машин оказалось много.

На фото: Toyota Avensis Sedan & Wagon '2006-08

В конструкции автомобиля нет никаких революционных решений. Toyota, как обычно, максимально проста и практична.

Моторы на Avensis стояли бензиновые, объёмом от 1,6 до 2,4 литра, а европейцам вдобавок полагался выбор из двух дизелей. Привод обычно был передним и лишь очень редко – полным. Кузовов было три - седан, лифтбек и универсал, но лифтбеков к нам не возили, и в продаже их встретить почти нереально. Независимо от типа кузова передняя и задняя подвески — МакФерсон.

Из не самых положительных моментов отметим появление непосредственного впрыска для европейских машин. Наряду с моторами 1AZ-FE/2AZ-FE на машине появляются двигатели 1AZ-FSE/2AZ-FSE, также в линейке сохраняется весьма неоднозначный 1ZZ-FE.

На фото: Toyota Avensis '2003–08

К несомненным достоинствам модели можно отнести европейскую собранность подвесок, управляемость и хорошие материалы отделки салона. Впрочем, тут однозначного мнения тоже нет, даже среди фанатов марки. Тем более что для сравнения можно использовать совершенно разные машины. Кто-то сравнивает с Camry XV40, а кто-то – с Mercedes W203 или Opel Vectra C. Результаты получаются предсказуемо разными.

Ну, а как тут с надежностью? Боюсь, тоже весьма неоднозначно. Впрочем, судите сами.

Кузов

Найти откровенно гнилой Avensis этого поколения сложно. Скорее всего, у сильно гнилого Авенсиса в биографии были и аварии, и плохое восстановление. Но, к сожалению, к лидерам по части антикоррозийной защиты модель тоже не относится.

На фото: Toyota Avensis Sedan '2003–06

На фото: Toyota Avensis Wagon '2006–08

Довольно тонкое ЛКП зачастую подводит на стойках крыши и в верхней части рамки лобового стекла. Многочисленные сколы зацветают, а металл в этой зоне явно не оцинкован, ржавчина расползается быстро. Можно даже найти жалобы на протечки стыка лобового стекла и крыши.

Участки пескоструя на арках и порогах при потере краски зацветают не так быстро, но, тем не менее, и тут очаги коррозии появляются регулярно. Особенно тяжело приходится арке заднего крыла: тут сказывается проблемная завальцовка с отсутствием полноценного локера на передней части арки. Как итог – арка постепенно гниет изнутри, и остановить процесс сложно. Хорошо, что снаружи следов обычно нет, процессы идут медленно, есть время на исправление, но полный ремонт связан с «расшивкой» внутренней и наружной арки. А значит, никто не будет проводить полноценный ремонт, пока деталь не прогниет насквозь. Зачистка и консервирующий состав могут отложить проблему на неопределенный срок, особенно если сделать работу вовремя, но ведь от Toyota вы ждали большего?

Днище в целом защищено неплохо. Небольшие очаги коррозии в местах повреждений и вблизи точек крепления задней подвески не вызывают опасений за прочность кузова. В передней части стоит внимательно следить за состоянием шовного герметика в моторном отсеке. Часть машин может иметь уже слегка вспученные швы вблизи чашек, а в дальнейшем это наверняка приведет к дорогостоящим восстановительным работам.

На фото: Toyota Avensis Wagon '2003–06

Низы дверей тоже не идеальны, изнутри завальцовки и под резинками коррозия обычно уже заметна, но тоже пока не стремится наружу. Можно еще поискать следы коррозии в багажнике, особенно если задние фонари и пол мокрые, но серьезных дефектов не ждите: проблемы чисто косметические. Неприятно, но при желании устранимо.

Коррозия у этой модели к первоочередным проблемам явно не относится, но внимание уделить кузову придется. В дальнейшем стоит подумать о хорошем и регулярном антикоре.

Передняя и задняя оптика у Авениса не слишком удачные. В фарах машин до рестайлинга быстро выгорают рефлекторы, отчего они заметно «слепнут». Была даже отзывная кампания, но спустя несколько лет оптика слепнет и повторно. К тому же шов между корпусом и самой фарой теряет герметичность и протекает в верхней части. Придется менять фару в сборе или ремонтировать ее с установкой новых линз. Оптика после рестайлинга 2006 года получилась надежнее, но, как показывает практика, тоже выгорает заметно быстрее, чем на большинстве авто.

Сзади фонари настолько негерметичны, что в них могут скапливаться насекомые. Муха в заднем фонарике – это просто какой-то фирменный прикол у этой модели. А если не озаботиться герметизацией фонаря по верхнему стыку с кузовом, с него можно будет слить стакан воды.

Заднее стекло на седанах может не выдержать наших морозов. Точнее, шов стекла теряет герметичность, и если задним пассажирам льется вода на голову, то вам предстоит его переклеить. А стекла передних дверей могут при жестком закрытии двери покинуть свое место в направляющей, и вам придется повозиться, чтобы поставить их на место.

Слабенький обогрев зеркал хлопот не доставляет, а вот обогрев зоны дворников не очень помогает в морозы, зато легко приводит к растрескиванию лобового стекла.

На фото: Toyota Avensis Sedan '2006–08

Двери у машины тоже содержат ряд сюрпризов. Например, дверные ручки страдают не только облезанием краски, но и такой забавной бедой как поломка шестерен замка при неудачном стечении обстоятельств.

Замок двери багажника отметился слабой уплотнительной резиночкой. Тут стоит электропривод замка, и кнопка выполнена герметичной. Но со временем резиновая мембрана обрывается, и в кнопку проникает влага. Хорошо, что контакты тут огромные и не сразу выйдут из строя. Можно либо заменить резиночку на подходящую, либо же просто сменить кнопку в сборе на новую.

Уплотнения дверей после сотни тысяч пробега сильно обминаются, и машина теряет изначальную герметичность. Экономные владельцы для восстановления его свойств научились вставлять внутрь уплотнителя тонкую трубочку. Либо просто мирятся с немного возросшей шумностью — все равно машина к особенно «молчаливым» не относится.

Салон

Салон с годами начинает поскрипывать. Чаще всего скрипы и стуки появляются в передней панели: сдаются слабеющие заслоночки и оснащение салона. Их устранение не всегда получается простым, так как основные проблемы потребуют как минимум снятия передней панели и переборки центральной консоли. Поскрипывающий каркас сидений невозможно убрать без их снятия и проверки всех пружин и резиночек.

Читайте также: