Как выпрессовать сайлентблок из рычага своими руками на фольксваген тигуан

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Как поменять самому сайлентблок переднего рычага на WV tiguan?

Ну вот и у меня в ноябре, с наступлением первых холодов, при переезде через "лежачих полицейских", передняя подвеска захрипела и заскрипела. (примерно через 20 км езды, шум на "волнах" практически стихал).
Покурив профильный форум по подвеске, убедился симптомы очень похожи на уставшие сайлентблоки, решил заменить.
Брал в exist, самые обычные, не усиленные и не спортивные, 4 дырки в резине.
Поменял сегодня в сервисе, проехался, ну вот, нормально, мягко скачет, посторонних звуков нет.
По работе, за замену обоих заплатил 2800 руб. (есть места где дешевле, где дороже).

Запчасти:
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески задний (2шт.) Lemforder 34711 01 (2406.

Болты ( крепления заднего с/блока к авто ) менять не надо, на сколько знаю, может не прав, но сам не менял, вроде не откручиваются

Задние сайлентблоки от Ауди по ходимости будут практически такие же.

Всё дело в том, что если вы не гоньщик по пересечённой местности то первым делом, износится шестигранное отверстие в с/юлоке, в котором фиксируется ( что наглядно видо на фото - палец рычага как бы пытается провернуться , при снятии с/блок просто слетает с палца )

стержень рычага, а резиновое " окружение " остается целым.

Это приводит к неприятным стукам в подвеске при движении по щебню и не часто расположенным " бугоркам " хоть на асфальте, хоть единичные куски щебня на укатанном щебёночном покрытии.

С/блоки от ауди делают машину " собраннее " на кочках и в поворотах, и ощутимо жестче.

Редко встречается когда с/блок порван - большие нагрузки пр больших ходах подвески.

Таким образом решать каждому в своем конкретном случае, если драйвер.

Гидравлический выпрессовщик сайлентблоков EBH

04 Замена опорного подшипника и опоры стойки VW Sharan левая стойка, установка

Замена пыльника видео инструкция

Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157

Свечи накала, проверка.VW Sharan TDI

Сайлентблок задней балки ланос сенс замена 19

Ремонт Авто Замена сайлентблоков своими руками

Как прокачать неразборный амортизатор ВАЗ. Сделай Сам

Volkswagen Passat B6 замена передних сайлентблоков

WV tiguan замена сайлент блока WV tiguan bushing replace

Замена сайлентблоков на bmw e30 316i 318i

Замена сайлентблоков ВАЗ. Сделай.

Смотрите видео

Как поменять сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь автомобиля, состоящая из двух металлических втулок, расположенных одна внутри другой, и слоя эластомера, находящегося между ними. В процессе производства сайлентблока этот эластомер подвергается вулканизации, в результате чего он очень прочно схватывается с поверхностью втулок и соединяет их в единое неразрывное целое. В виду целостности своей конструкции сайлентблок не подлежит разборке и ремонту, поэтому в случае повреждения его можно только заменить новым. Работа по замене сайлентблоков не такая уж и простая, но при наличии некоторого опыта, технических навыков и необходимых инструментов ее вполне можно выполнить самостоятельно.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки

Как понять, что сайлентблоки нуждаются в замене

Основное предназначение сайлентблока – устранение шума и вибрации, гашение вредных колебаний в местах соединения деталей подвески и смягчение ударов, приходящихся.

замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах A5 (PQ35)

почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.

Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку

Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)

-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку

-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать

-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги

-делаем отметку на эксцентриковой шайбе

-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной. Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг

-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения

-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить

-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении

-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)

-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить

-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага. Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты

-под рычаг кладём оправку с углублением

-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,

-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его

-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта

-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу

-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку

-поддомкрачиваем до совпадения отверстий

-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки

-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину

-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам

-вот теперь можно затягивать оба болта

-прикручиваем датчик уровня

-снимаем стяжку пружины (если ставили)

-и можно переходить ко второму рычагу

после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения. Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути

Замена сайлентблоков Фольксваген Тигуан

Своевременная замена сайлентблоков Тигуан – путь к тишине во время езды. В большинстве случаев если слышите сзади скрипы-стуки при преодолении препятствий, наперво стоит подозревать втулки стабилизаторов, но бывает так, что с ними всё в полном порядке, зато дороги и соль сделали своё дело по угнетению сайлентблоков – именно с такой картиной приехал Тигуан. Диагностика ходовой и пристальный осмотр обнаружили трещины, разрывы и отслоения резиновых частей сайлентблоков, прекрасная возможность для подвески устроить барабанную вечеринку на первой же неровности.

— Автомобиль: Volkswagen Tiguan
— Год выпуска: 2012
— Модельный год: 2012
— Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
— Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
— Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
— Преселективная КПП-робот DSG: Нет
— Пробег: 75 121 километров
Владелец Фольксваген Тигуан приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.

Поднимаем страждущего на подъёмнике и для начала избавляем его от колёс. Снимаем крепление проводки исполнительного механизма стояночного тормоза, отвинчиваем стойку стабилизатора от продольного рычага и два крепёжных болта, которые отправляются в мир доменных печей.

Замена сайлентблоков Тигуана это демонтаж продольных рычагов с кронштейнами с двух сторон – меняем только парами и никак иначе. Полумеры дают полугарантию. Специально приглашённый гость гидравлический пресс: никаких физических упражнений с молотком, варварского зубила и других подобных изысков. Отмечаем на кузове положение опорного кронштейна, это очень облегчит нам жизнь при его возвращении в естественную среду обитания. Чем меньше танцев с бубнами, тем лучше.

Процедура отлажена до мелочей, с некоторыми изысками, конечно, но видимо без них немецкие кудесники не могут обходиться – не зря их фильмы для взрослых были настолько популярны в девяностые. С придыханием “Йа, йа, дас ист фантастиш” откручиваем четыре болта и освобождаем пару “продольный рычаг-опорный кронштейн”.

Трещины на сайлентблоке видны невооружённым глазом, по их состоянию можно предположить, что он прошёл через огонь, воду и медные трубы ямы, солевые лужи и лежачих ГИБДД-шников.

Разлучаем на время опорный кронштейн с рычагом, зажимаем рычаг в тисках, отмечаем меткой положение кронштейна относительно рычага (пригодится при сборке) и откручиваем болт.

Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.

Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.

Замена сайлентблоков Тигуан в разгаре, куда первый, туда и второй.

Устанавливаем сайлентблок 1K0505541D в рычаг согласно следующим правилам:

1. не перепутать стороны;
2. правильно совместить воображаемую линию, проходящую через резиновые выступы, с меткой на рычаге;
3. впрессовать сайлентблок ровно по уровню стакана продольного рычага.

Возвращаем опорный кронштейн на рычаг, совмещая метки, которые мы ставили при разборке. Проверяем расстояние от середины болта до края кронштейна, оно должно составлять 57,5 миллиметров с допуском 1 миллиметр в любую сторону, закручиваем болт.

Проделываем то же самое со второй парой “продольный рычаг-опорный кронштейн” и готовимся возвращать их на определённое инженерами место. Обрабатываем места соединений медной эмульсией.

Крепим продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника, он же задний кулак, он же цапфа. Болты не затягиваем, а только наживляем, нам нужна подвижность.

Теперь нужно приподнять подвеску, так кронштейн спокойно устанавливается в паз и его удобно совмещать с нанесёнными раннее метками. Затягиваем новые болты с усилием 50 Ньютонов на метр и доворачиваем ключ на 45°.

Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр + докрутить на 45°.

Крепим стойку стабилизатора, подключаем кабель стояночного тормоза, соблюдая необходимый размер между креплением и разъёмом, он должен составлять 150 миллиметров.

Возвращаем колеса и отправляем автомобиль на регулировку развала-схождения. Для правильной настройки выравниваем давление в колёсах.

Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.

Вот такая картина вырисовывается. Благо есть опытные люди, которые в короткий срок сводят все значения к требуемым.

Кстати, хорошая практика проверять все болты и гайки ещё на двухстоечном подъёмнике до переезда на четыре стойки, чтобы не получить в процессе регулировки пренеприятнейший сюрприз.

Обычными ключами регулировать развал схождение не получится, нужны специальные хитро выгнутые экземпляры. С ними и скоро, и качественно, и чертовски удобно.

Готово, замена сайлентблоков Тигуан оформлена в лучших традициях, развал и схождение в центре “зелёной зоны”. Контрольный звонок владельцу с радостной вестью, что отныне он может наслаждаться комфортной и тихой ездой до тех пор, пока две главные беды снова не возьмут своё.

Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.

Замена сайлентблоков на тигуане своими руками

Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт — обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:

Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)

Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD — аналог (хороший отзыв)

Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 — аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).

Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E — оригинал
1K0407183G — усиленные (Febi 38659 — аналог)
8J0407183G — спортивные (Febi 33973 — аналог)

Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б — жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.

Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.

У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
N40-10280.jpg

5 — Опорный кронштейн
— с сайлент-блоком

6 — Болт (примечание: которых 2 штуки)
— M10 x 70
— 50 Нм и довернуть на 90°
— заменять после каждого снятия

Запчасти пришли и выходной тоже, а значит воскресение в гараже. Ура!
Заказ запчастей в прошлой записи.

Для начала так как ямы нет, задираем перед машины, чтоб можно было залесть под нее и разгрузить подвеску.

Колеса снимать не надо. Снимаем защиту картера, а далее так как мы собрались менять все сайленты рычага нужно приспустить подрамник. Откручиваем болты как указано на фото

В — выкручиваем полностью, ОС — только освобождаем на 1,5-2 см. Ключ головка на 18 и передний болт подушки на 16. Это нужно для того чтобы с левой стороны снять рычаг полностью, иначе болт переднего сайлентблока при вытаскивании упрется в картер. С правой стороны все выходит и так. После этого выкручиваем болты сайлетблоков. Ключи на 18 и 16. для левого переднего сайлетблока понадобится накидной ключ, головка туда не лезет. для остальных головка и вороток. Также откручиваем по 3 гайки с обоих сторон на шаровой опоре- накидной ключ на 16, там шпилька болта торчит см на 2-3. После этого вытаскиваем рычаги. С левой стороны нужно монтажкой немного подрамник отодвинуть от мотора чтоб извлечь болт.

Сайлентблоки задние болтались на рычаге и выскочили сами. При осмотре они в трещинах все.

А вот передние сайлентблоки в отличном состоянии без трещин и не шатаются. Менять их оригиналы не стали. Время придет заменим, большого труда не составляет. Кстати если менять только задние сайлентблоки то подрамник трогать не надо, как и рычаги. Только откручиваются сами сайлентблоки и на месте с рычагов извлекаются и вставляются новые, даже защиту картера снимать не надо. Но машину подвешивать надо, чтоб разгрузить подвеску.
После все ставится на свои места и все болты закручиваются. Подрамник лучше закрутить по старым местам болтов, чтоб не делать сход развал. Дилеры при замене всех частей ставят новые болты, говорят что если старые оставлять могут раскрутится. Я оставляю старые и чтоб себя внутренне успокоить наношу на болт фиксатор резьбы, но по мне и так никуда не денется.

После того как собрали едем на проверку и о чудо неужели этот стук шел именно из-за них. Красота машина едет как будто только что с салона. Кстати проверка как едет после ремонта машина самое интересное, ради этого и хочется копошится в машине.

Дано:

Автомобиль: Volkswagen Tiguan
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 75 121 километров

Владелец Фольксваген Тигуан приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.

Свободу продольному рычагу!

Отмечаем координаты установки кронштейна

Метки готовы, можно снимать рычаг с кронштейном

Трещины в сайлентблоке Фольксваген Тигуан

Избавляемся от кронштейна

Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.

Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.

Старый сайлентблок

Замена сайлентблоков Тигуан в разгаре, куда первый, туда и второй.

Замена сайлентблоков Тигуан – дело нужное

Устанавливаем сайлентблок в рычаг согласно следующим правилам:

не перепутать стороны;
правильно совместить воображаемую линию, проходящую через резиновые выступы, с меткой на рычаге;
впрессовать сайлентблок ровно по уровню стакана продольного рычага.

Запрессовываем новые сайлентблоки в продольный рычаг

При установке кронштейна нужно быть внимательными

Никто не должен ржаветь без причины

Наживляем болты, но не закручиваем

Крепим болты только “динамиком”

Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр + докрутить на 45°.

Динамим, динамим

Не забываем подключить стояночный тормоз – пригодится

Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.

Измеряем развал, схождение и кастер Тигуан

После замены сайлентблоков развал-схождение процедура обязательная

Скоро всё будет в зелёной зоне

Вот такими ключами регулируется развал – схождение

Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.

Замена сайлентблоков Фольксваген Тигуан

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Тигуан. Замену сайлентблоков на Volkswagen Tiguan необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Тигуан возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Тигуан в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Тигуан лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Фольксваген Тигуан при ремонте у нас - бесплатно!

Все что нужно знать о подвеске Volkswagen Tiguan

Передняя подвеска Фольксваген Тигуан обладает независимым механизмом, имея тип пружинно-стоечный МакФерсон, устанавливается она в монолитном подрамнике из алюминия, а задняя ось имеет многорычажный механизм.

Подвеска характеризуется надежностью, отлично адаптируется под различные неровные дорожные поверхности, в частности для лесного бездорожья. Период эксплуатации амортизатора колеблется от ста до ста двадцати тысяч километров, качество рычагов обладает жизнестойкостью больше 150 тысяч, ступичные подшипники служат 80 тысяч километров.

Наиболее востребованные расходные материалы подвески являются тяги стабилизатора поперечных устойчивостей, отдельные сайлентблоки передней и задней оси.

Последние материалы

Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена

Всё что нужно знать о датчиках давления в шинах Volkswagen Tiguan

Непосредственно сайлентблоки ведут к существенным техническим проблемам, проявляющиеся в скрипе, как правило, в первых модификациях автомобилей Тигуан. Обычно, неисправность показывает себя спустя сорок тысяч километров пробега, хотя бываею исключения появления данной проблемы и раньше.

Сайлентблок выявляют себя отдельно, единично, посредством влияния дорожной грязи, забивающаяся в них с легкостью в каждые щели. В итоге происходят неблагоприятные лишние скрипы, в процессе езды сайлентблок потребуется заменить на новый. Данный критерий этих модификаций Фольксвагена виден и на более ранних версиях, но многое зависит от формата эксплуатации подвески.

Основные критерии неисправностей передней подвески Тигуана

Пружинно-рычажный механизм передней подвески у Тигуан имеет вполне оправданный ресурс. Когда не испытывать автомобиль на бездорожье и эксплуатировать его по ровным дорожным поверхностям, то практически все элементы отлично выдерживают заявленный срок гарантии, выходя более ста тысяч километров пробега.

Наиболее популярными расходными материалами, как упоминалось ранее, остаются тяги стабилизаторов поперечной устойчивости и задняя резиновая опора рычага. Далее спустя 100 000 км следует все пересмотреть что и почему стучит, начиная с замены сайлентблоков переднего подрамника, и заканчивая заменой задних амортизаторов.

Стоит также запастись комплектом болтов: чаще всего их качество не имеет положительных отзывов, поэтому они должны быть под рукой постоянно.

Собственник транспортных средств, любящий ездить по бордюрам и ямам должен будет быть готовым к замене задних опор на переднем рычаге. Все также популярно модернизировать подвеску цельной опорой от Ауди Q3 и остальных похожих усиленных предложений. Хотя их установка уменьшает комфортную езду благодаря точного дублирования всех дорожных мелочей на основание кузова и рулевую систему управления.

Интересно, что отдельно рычаг и шаровая в целом способны выдержать больше эксплуатационной нагрузки, в отличии от амортизаторов, порою выходят они более двухсот тысяч километров пробега.

Следует помнить, что немалое количество дискомфортного шума вызывает стабилизатор поперечной устойчивости: небольшой люфт втулки стабилизатора вызывает хороший уровень децибелов в салоне автомобиля, который сравним с полностью расшатанной подвеской.

А осуществить замену можно только в полном комплекте. Но практически, мастера сервисных центров освоили применение «клея» с применением рукодельного кронштейна, позволяющего отлично закрепить резиновый вкладыш. А также значительный фактор ресурса стабилизатора оказывает изношенность пружины.

Их срок эксплуатации у Тигуан обычно не более пяти лет, где в этот момент достигается проседание нескольких витков.

Особенность задней подвески Тiguan

Задняя ось имеет более сложную конструкцию, по сравнению с передней, и срок ее эксплуатации связан со средней нагрузкой транспортного средства. Постоянно пустые автомобили с городским режимом езды подвеска способна проехать очень много, а владельцы выжимающие весь ресурс кроссовера по перевозкам багажа и пассажира, окажутся в неприятной ситуации, когда ощутят проблемы подвески.

Первый стук проявляется спустя 50 тысяч километров пробега, и как правило, устранение происходит благодаря замене стойки стабилизатора и нижней шаровой опоры, которые называются «плавающими» сайлентблоками в кругу мастеров сервисных мастерских.

Не редко неверно прикрученная тяга стабилизаторов и выломанное крепление способны создать отличный задел для дорогостоящих и регулярных ремонтных работ в следующей эксплуатации. И просевшая пружина – к увеличенному отслоению сайлентблоков продольного рычага.

В результате после 100 000 километров даже аккуратные владельцы столкнуться с большим ремонтом, мало кто отлаживает данную процедуру до 150 тысяч, хотя если совершать поездки только по гладкой дорожной поверхности.

Полное ремонтное обслуживание задней подвески Volkswagen Tiguan выйдет в 130 евро по запчастям, учитывая также верхние сайлентблоки искаженного рычага, сайлентблок на нижнем опорном рычаге, продольном рычаге, подрамнике, плюс втулка стабилизатора, тяги, болты развала и полным комплект крепежных элементов.

Стоимость услуг по ремонту обойдутся в идентичную сумму. Рекомендуется ко всему произвести также замену пружин, которые имеют свойство активного проседания, у собственников, нагружающих свой автомобиль тяжелыми грузами.

Срок эксплуатации ступичного подшипника сегодня довольно-таки оправданный, а транспортные средства первых модификаций имели первые предпосылки неисправности на 50 тысяч километров, наиболее капризные оказывались задние. Сегодня подобная проблема относиться к автомобилям с проблемной резиной с огромными вылетами.

Volkswagen Jetta Mk5 замена сайлентблоков подрамника

Небольшой отчет о замене сайленблоков опоры двигателе переднего подрамника в 2005.5 VW Jetta 2.5.

Причина замены - периодические стуки.
Поднял машину на рампы и осмотстел состояние нижнего сайлентблока крепления dogbone. Последний был растресканный. Решено было менять парой.

Части
Dogbone mount: 1K0199855BB - Lemforder
Dogbone Subframe Mount - Lower: 1K0199867A - Genuine VW
Dogbone Subframe Mount - Upper: 1K0199868B - Genuine VW
Набор сменных болтов подрамника: N10558002KT1- Genuine VW

Спец инструмент
VAS T10214

Замена сайлентблоков подрамника на Фольксваген Джетта 5

Я таки попытался сделать оправку для пресса самостоятельно, из подручных материалов. Не вышло. Сдался для запрессовки официальному дилеру.
К слову, лишь у одного официального сервис-центра в округе нашелся спец.инструмент.
Технари Stohlman VW даже не взялись, предложив альтернативу в виде нового подрамника.
Местный сервис-центр Audi вселил было, надежду, но в итоге вернули подрамник с развороченной парой "новых" сайлентблоков.

Немного фотографий процесса снятия/установки подрамника.
Загоняем машину на рампы и ставим на jack stands. Обязательно разгружаем подрамник. Колеса должны висеть в воздухе. Колеса я снял для удобства доступа. Загоняем домкрат с куском фанеры на пятке под подрамник и придерживаем его от падения.

Откручиваем болты крепления:
- Open end wrench 18mm + XZN M7 - гайки стабилизатора поперечной устойчивости (sway bar).
- Socket 13mm - болты крепления выхлопа и болты крепления sway bar к подрамнику.
- Socket 16mm - болты крепления рулевой рейки к подрамнику, dog-bone mount.
- Socket 18mm - болты крепления подрамника.
- Socket 21mm - болт крепления опоры dog-bone.

Это то что из себя представляли старые опоры после 103 тыс миль пробега (165 тыс км).

Новая опора (справа) имеет другой дизайн, толшины как обоймы, так и резиновой подушки.

После снятия подрамника все старые основные болты идут в мусорку.
Набор новых болтов крепления подрамника.

Новая опора dog-bone.

Запрессованная пара новых сайлентблоков на месте.

Затяжка болтов подрамника:
18mm - передние болты крепления подрамника затягиваются моментом 70Nm + 90 degree. Задние 70Nm.

16mm - 50Nm + 90 degree.

13mm - 20Nm + 90 degree

Dog-Bone:
16mm длинный - 50Nm
16mm короткий - 40Nm
21mm - 100Nm + 90 degree.

Основной болт крепления затягивается только после того как опора установлена по месту и затянуты два болта на 16mm.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: