Богатая смесь форд фьюжн

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Autotime

Определение кода ошибки P0172 Ford

Ошибка P0172 – блок управления двигателем определил, что в топливо-воздушной смеси автомобиля Ford слишком много бензина. Для получения максимальной мощности двигателя Ford и оптимального расхода топлива соотношение воздуха к топливу в смеси, подающейся в цилиндры двигателя, должно составлять около 14,7: 1.

Что означает ошибка P0172

Код ошибки P0172 Ford указывает на то, что в выхлопных газах содержится слишком много бензина. Блок управления двигателем для контроля топливо-воздушной смеси использует:

датчик массового расхода воздуха (MAF);
датчики кислорода;
датчик абсолютного давление в коллекторе (MAP).

Соотношение воздуха к топливу в смеси измеряется блоком управления на основании показаний датчиков кислорода, рассчитывая количество кислорода и окиси углерода в выхлопных газах. Самое оптимальное соотношение воздушно-топливной смеси это 14,7: 1. Это особое отношение было выбрано потому, что именно оно обеспечивает самую высокую мощность двигателя, при самом экономном потреблении топлива.

Блок управления имеет возможность корректировать соотношения воздушно-топливной смеси если она имеет состояние «богатая». Однако, если показатели коррекции выходят за установленные границы тогда и фиксируется ошибка P0172 Ford Термин «богатый» в этом случае означает, что слишком много бензина и недостаточно кислорода.

Причины ошибки P0172?

Загрязненный датчик массового расхода воздуха (MAF сенсор) увеличивает количество воздуха, поступающего в двигатель, что в свою очередь повышает подачу топлива
Неисправный или плохо работающий датчик кислорода (лямбда-зонд)
«Переливающая» топливная форсунка
Неисправный регулятор топлива, который неправильно регулирует давление в топливной рампе
Подсос воздуха во впускном или выпускном тракте
Неисправность в системе охлаждения. «Застрявший» термостат или неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости могут являться причиной P0172 ошибки
Изношенные свечи зажигания автомобиля Ford

Насколько серьезной является ошибка P0172 – слишком богатая смесь?

С этой ошибкой автомобиль не пройдет тест на экологичность выхлопа. Если содержание топлива в смеси очень велико, то из выхлопной трубы может идти черный дым. Кроме этого несгоревшее топливо может вывести из строя катализатор. И самое заметное – возросший расход топлива.

Симптомы неисправности - ошибка P0172

На приборной панели Ford загорится индикатор «Check engine»
Увеличенный расход топлива
Черный дым из выхлопной трубы

Как проводится диагностика кода ошибки P0172?

Проверяется давление топлива в топливной рампе
Используя световые индикаторы проверяются импульсы напряжения топливных форсунок
Проверяются на герметичность вакуумные шланги
Проверяется исправность датчика массового расхода воздуха и датчиков кислорода
Проверяется проходимость выхлопной системы

Общие ошибки при диагностике кода P0172

В ходе диагностики могут не проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и систему охлаждения. При холодном двигателе в топливную смесь добавляется больше топлива. Если датчик температуры охлаждающей жидкости выдает неправильные значения то, существует вероятность того, что блок управления двигателем может считать двигатель холодным и соответственно переобогащать смесь.

Что необходимо ремонтировать для устранения ошибки P0172?

Ремонт не герметичности вакуумных шлангов
Замена неисправной топливной форсунки, топливного насоса или регулятора давления топлива
Замена забитого воздушного фильтра Ford
Замена термостата или датчика температуры охлаждающей жидкости
Замена свечей зажигания
Замена или очистка датчик массового расхода воздуха и датчиков кислорода

Дополнительные комментарии для ошибки P0172

Настоятельно рекомендуется, при диагностике ошибки, проверить состояние свечей зажигания и работу датчика температуры охлаждающей жидкости автомобиля .

Богатая смесь форд фьюжн

Форд Фьюжн / Фиеста. Причина ошибки P0172 (OBD-II)

Ошибка P0172 — Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1

Определение кода ошибки P0172
Ошибка P0172 указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил, что в топливовоздушной смеси содержится слишком большое количество топлива.

Для достижения максимальной мощности двигателя и оптимального расхода топлива соотношение воздуха и топлива в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, должно составлять около 14,7:1.

Что означает ошибка P0172
Ошибка P0172 указывает на то, что в топливовоздушной смеси содержится слишком много топлива. Модуль управления двигателем (ECM) контролирует соотношение компонентов топливовоздушной смеси, основываясь на данных, полученных от датчика массового расхода воздуха, датчиков кислорода и датчика абсолютного давления в коллекторе.

Чаще всего соотношение воздуха и топлива в смеси определяется на основании показаний датчиков кислорода путем расчета количества кислорода и окиси углерода в выхлопных газах. Самое оптимальное соотношение воздуха и топлива в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, составляет 14,7:1. Именно такое соотношение необходимо для достижения максимальной мощности двигателя и оптимального расхода топлива.

ECM автомобиля может слегка отрегулировать соотношение компонентов топливовоздушной смеси, если смесь является богатой. Однако если в смеси содержится слишком много топлива и недостаточно кислорода, появляется ошибка P0172.

Причины возникновения ошибки P0172
Загрязнение датчика массового расхода воздуха
Неисправность датчика кислорода
Повреждение топливной форсунки, что приводит к попаданию слишком большого количества топлива в камеру сгорания
Неисправность регулятора давления топлива
Утечка вакуума
Наличие неисправности в системе охлаждения, например, заклинивание термостата или неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
Износ свечей зажигания

Каковы симптомы ошибки P0172?
Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля
Увеличение расхода топлива
Появление черного дыма из выхлопной трубы

Как механик диагностирует ошибку P0172?
При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:

Проверит давление топлива
Проверит импульсы на топливных форсунках, используя световой индикатор
Выполнит тщательную проверку на предмет утечки вакуума
Проверит датчик массового расхода топлива и датчики кислорода
Проверит герметичность системы впуска воздуха

Частые ошибки при диагностировании кода P0172
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0172 является пренебрежение проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости и системы охлаждения. Если двигатель холодный, в топливную смесь подается больше топлива, чтобы двигатель мог нагреться до необходимой температуры. Если датчик температуры охлаждающей жидкости работает ненадлежащим образом, он отправляет ошибочный сигнал на ECM автомобиля, который, в свою очередь, может предположить, что двигатель постоянно находится в холодном состоянии. Это может привести к чрезмерному обогащению смеси.

Насколько серьезной является ошибка P0172?
При сохранении кода ошибки P0172 в памяти компьютера и загорании индикатора Check Engine автомобиль, скорее всего, не сможет пройти проверку на токсичность отработавших газов.
Если в топливовоздушной смеси содержится слишком большое количество топлива, из выхлопной трубы может выходить черный дым, что приводит к загрязнению окружающей среды.

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0172
При появлении данной ошибки необходимо обязательно проверить свечи зажигания, а также датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.

P0172: ошибка слишком богатой смеси. Диагностический код р0172 богатая смесь

Ошибка p0172 означает слишком богатая смесь (или system too rich). Таким образом в цилиндры сгорания подается переобогащенная топливная смесь. Как и код P0171, ошибка богатой смеси — системная. То есть не указывает на явную неисправность датчиков, но параметры количества топлива выходят за предельное значение.

В зависимости от причины, которая вызвала появления такого кода ошибки, поведения автомобиля тоже бывает разным. В некоторых случаях появится заметный расход топлива, а в некоторых только захлебывание на холостых или плавание оборотов либо на горячем двигателе, либо когда он еще холодный.

Условия сигнализирования об ошибке

Двигатель должен быть запущен и подача топлива происходит с обратной связью с датчиком кислорода (лямбда-зонд), при этом нет ошибки от датчика ОЖ, датчика температуры всасываемого воздуха, абсолютного давления (MAP — sensor), ДПРВ, ДПКВ и датчика положения дроссельной заслонки. Когда среднее суммарное значения краткосрочной и долгосрочной корректировки подачи топлива меньше 33% в течении чуть более 3-х минут из 7 испытательного периода. Сигнальная лампа индикации на панели приборов погаснет лишь в том случае если при трех проверочных циклах диагностика не определить сбой.

Возможные причины повлекшие ошибку p0172

Диагностический код ошибки (DTC) P0172 стандарта OBD II.

Чтобы понять, чем вызвана ошибка богатой смеси нужно составить для себя список причин, пользуясь небольшим алгоритмом.

Обогащения смеси возникает из-за неполного сгорания (чрезмерная подача либо нехватка воздуха):

когда топливо не сгорает значит плохо работают свечи или катушки;
когда подается с избытком – виноват датчик кислорода или форсунки;
не хватает воздуха – датчик расхода воздуха дает неправильные данные.

Избыток топлива достаточно редко может случатся, а вот недостача воздуха – типичная проблема. Подача воздуха в топливо происходит на взаимосвязи MAP сенсора и лямбда зонда. Но кроме датчиков проблема также может быть вызвана нарушением тепловых зазоров (двигатели с ГБО), механическое повреждение различных прокладок и уплотнителей, нарушения в работе ГРМ или недостаточной компрессией.

Чтобы разобраться со всеми возможными источниками, повлекшими за собой сбой проверка производится по таким пунктам:

Проанализировать информацию со сканера;
Сымитировать условия для появления данной неисправности;
Проверить узлы и системы (наличие хороших контактов, отсутствие подсоса, работоспособность), которые могут приводить к появлению ошибки р0172.

Основные места проверки

Исходя из всего вышеперечисленного, можно определить основные причины:

ДМРВ (расходомер воздуха), его загрязненность, поврежденность, потеря контакта.
Воздушный фильтр, его засоренность либо подсос воздуха.
Кислородный датчик, его неправильное функционирование (деградация, повреждения проводки).
Клапана адсорбера, его неправильное функционирование влияет на улавливания паров бензина.
Давление в топливной рампе. Завышенное давление, может быть вызвано неисправным регулятором давления, поврежденной системой обратки топлива.

Устранение ошибки слишком богатая смесь

Следовательно, чтобы найти виновный узел или систему потребуется проверить мультиметром датчики MAF, ДТОЖ и лямбда-зонд. Затем проверить свечи, вв провода и катушки. Замерить давления топлива манометром. Проверить метки зажигания. А также проверить соединения на впуске воздуха и на выпускном коллекторе на наличие подсоса воздуха.

Богатая смесь ошибка P0175 и P0172

Всем привет!
Решил написать про наболевшую проблему у фордов(я так понял полазив по форумам).
Дополню про данную проводку. В ссылке что приложил ниже пишется об авто до 2015 года выпуска, и якобы уже с 2015 такой проблемы вроде как и не должно быть, поэтому прежде чем что либо делать почитайте что пишут в статье по ссылке.
Данные публикация рассчитана как возможность поделиться опытом который принес результат. Благодарю за понимание.
Всё началось неожиданно) Вдруг откуда ни возьмись)))Я то подумал ерунда, сейчас доеду до мастерской и скажут что да почему, но не тут то было как оказалось. Авто проверили (диагностика) и человек сказал что всё в порядке. Сбросили ошибку и я поехал дальше, но через несколько месяцев снова ошибка и таже самая.
Наверное что — то не так, подумал я, и поехал в другую мастерскую. Но как оказалось вердикт всё тот же самый авто с ошибкой но всё в порядке, посоветовали помыть дроссельную заслонку.
Не великое дело, помыл и как оказалось не зря была в саже и в закрытом положение почти заросла нулевая точка(зазор заслонки между корпусом). И всё, ошибка не появлялась наверное пол года.
Но приобрёл OBD для таких случаев, что бы зря не кататься, а посмотреть что за ошибка и если P0175 и P0172 то просто сбросить и кататься дальше. Так и было, ошибка периодически появлялась, сбрасывал и ездил дальше, т.к. с авто абсолютно ничего не происходило.
Тем временем читал на форумах что и кто борется с данной проблемой, но ничего путного и дельного не было, да и нет наверное. Всё сводилось к тому что мастера советовали поменять что- нибудь(и при чём менялось очень много чего), но проблему это не решало)))) Меня это не устраивало. Но неожиданно наткнулся на интересную заметку одного мудрого человека)))Который описывает решение данной проблемы. И вся проблема сводится к проводке.
Вот статья вконтакте по данному поводу.

И так же там есть тех.предписания по данной проблеме так называемым официалам.(сам с ремонтом к ним не обращался ещё, но пару раз консультировался).
По данной рекламации следовало то что ошибка с богатой смесью возникает из за проводки. А в проводке вся проблема, из за плохих контактов, один на массу (тоже в жгуте присоединяется с проводком от другому датчика или клапана абсорбера, второй стык проводка от датчика с другим проводом(что за провод не в курсе)
Так вроде ещё кто-то выкладывал решение данной проблемы в пайке стыков проводки, и фото были где стык, и всё такое. Но не сохранил ничего.
И я обрадовался, и при первом удобном случае полез в проводку, сам не авто электрик, но знаю что там сложного ничего нет ибо не электростанция. С другом посмотрели схему проводов на авто, где есть какие стыки проводки у ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).
Далее приступили к делу))) И вот собственно фото где мы пропояли стык и собрали всё обратно.

Как полагается, скидываем одну клейму от АКБ. Снимаем всё крепежи проводки(заранее закупить новые, я застегнул на старые, старые застёгивать проблемно, так что если не охото нервничать и всё такое, то лучше купить), скручиваем изоленту с защитной оболочки и вытаскиваем провода. Мы так почти дошли до ответвления на ЭБУ, на фото отмечено как место стыковки проводов.
Спаяли провода, замотали силиконовой изолентой, и обжали термоусадкой. Вот и всё.
Суть проблемы, по нашим наблюдениям.
Данный стык был в термоусадке и залит чем-то. Но к сожалению залитая масса из жила себя и была отслоена. Проводка ещё обёрнута в изоленту, и тут-то вот как раз и кроется проблема…В этой изоленте. От температуры, клейкая масса плавится и течёт по проводам, и там где можно создаёт проблемы как и в этом случае. Стык был сделан в виде обжимной пластины, т.е. провода были зажаты металлической пластиной, и клейкая масса с изоленты создавала плохой контакт проводов.
На данный момент уже прошёл месяц как были перепаяны провода, ошибки пока не было, но могу сказать что двигатель и коробка стали лучше работать, на холостых стабильно держится 0,6 л/ч, раньше часто плавали 0,7- 0,8 л\ч.
Дальше видно будет, но думаю и надеюсь что с ошибкой P0175 и P0172 покончено.

Полезные советы Ford Fusion 2002-2012

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым — слишком богатая смесь из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду — нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентилятор или просто потечет охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель: он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, при этом в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка — на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки вам обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, так вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Турбодизельный двигатель 1.4

сопит,
или при большом давлении выходит воздух или что то еще.
Приезжаю на станцию, они послушали и с ходу говорять прокладка форсунки типа надо менять но должны сделать запрос в

Киев и уточнить прохожу я по горантии или нет?
Позвонили через неделю - сказали что по гарантии.
Приехал оставил машину, вечером забрал вроде не сопит - проехал 5 км и на стаянку. Утром еду на работу, остановился

купить сигарет, смотрю лужица, заглянул саляра.
Сразу на сто еде, проехал 8 км а компьютер показал что проехал 100км представляете сколько вытекло((( Ни каких

извинений ни чего. Оставляю машину, делают опять, проходит неделя, ситуация повторяется.Точно такя.
Вонища в салоне я Вам передать не могу.
Приезжаю с хипишом, звоню в Киев, ну типа за помощью, начинаются тацы с бубном, звоните туда звоните сюда, в итоге

попадаю на толкового менеджера в Киеве который дает указивку Одессе, меня принимают с распростертыми объятиями((

заказывают якобы что то там(что не говорят и не пишут в наряде) в Германии. Машина неделю находится у них, забираю

со всех сторон извинения. Все работает хорошо но вонища продолжается. Неделю назад начало опять сопеть(((
Суть вопроса вот в чем, можно ли разобраться самому, поездив по сто ни одино сто не хочет браться за дизель.
Может есть схема разборки и сборки чтоб понять как сделать?
Ну или может кто то подскажет более действенные методы?
Спасибо.

1.4 tdci, дизельный двигатель, 1.4, tdci

У меня без АБС. Даже по ВИН коду это показывает.

Диагностика так ничего и не выявила, проблема осталась

Без помощи при экстр. торможении
Без аниблокиров. системы тормозов

данные по etis ford

25 мая 2014 25 авг уста 2019

Добрый день.
Ford Fusion 1.4 tdci, 2008 года, пробег по одометру 118000, я второй владелец в России и третий всего. Владею авто 2,5 года. Расход топлива 6,5 литров в городе, масло уходит примерно литр на 7000. Присадки в топливо и масло не добавлял. Масло меняю через 7000-8000 км пробега.
В мае ехал по трассе, 100 км/ч, сильный ливень, соответственно водяное облако (может это и не причём). Неожиданно двигатель затрясся и выдал чек на приборной панели. Я выключил двигатель, постоял пару минут, завёлся и спокойно доехал до дома 150 км. Никаких значков на приборной панели не горело. Но с того времени при холодном двигателе усилилась вибрация и его сильно трясёт при включении первой передачи. Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, то всё становится нормально.
Ездил в сервис, делали комп. диагностику — выявили ошибку по цилиндру, было сказано "не работает форсунка". Увы, распечатку диагностики не взял, а сейчас её не могут найти. Сняли все форсунки и на стенд. Все 4 форсунки рабочие, на трёх недолив топлива 15-20%. Конкретно форсунка, на которую ссылались - рабочая и параметры в норме. Видимо изначально она была рабочая, а ошибка по другой причине. На остальных трёх форсунках поправили подачу топлива. Поменяли топливный фильтр. Авто отдали и пока было тепло/жарко, проблем не было. Но потом было похолодание до +10 ночью вибрация вернулась.
Снова в сервис. Опять озвучили проблему в форсунке и типа опять снимать. В этот раз потребовал распечатку диагностики, старой и новой, что бы сравнить. Старую ещё не нашли, в новой ошибка РО266 "Неправильно сбалансирован цилиндр 2". Так же распечатали баланс цилиндров при 23 градусах и там цифры 0.82-1.4-0.84-0.92 (это на холодную). При прогреве три цилиндра подходят к 1,0, второй снижается до 1.2. Кто-то может пояснить эти цифры?
Так же сервис проявил самостоятельность в первый визит и замерял компрессию, но я её не оплатил, поэтому распечатку не получил. Сейчас они говорят, что компрессия 30-27-20-20 без указания по цилиндрам, не говорят как замеряли и говорят, что странные цифры.

В итоге сервис предлагает опять снимать форсунки, проверять их (прошло два месяца от прошлого визита), делать пневмотест и решать дальше. Может ещё и топливную систему промыть.
Знакомым было озвучена версия, что возможно накрылась свеча накала. В сервисе хором говорят, что свечи летом не работают и лезть к ним не надо. Однако есть свечи с послесвечением и я так и не разобрался, есть такое в моём двигателе или нет.
По ошибке нашёл такую расшифровку: Описано, что проблема может быть в проводке (а проблема началась после ливня), но сервис говорит, что в случае проблемы с проводкой была бы соответствующая ошибка.
Так же в сервисе озвучили вариант, что опять забились форсунки, не доливают топлива, падает мощность и второй цилиндр пытается компенсировать недостачу мощности.

Ford Fusion – слияние восприятий

Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.

Двигатели

В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.

На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.

Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.

1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.

«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.

Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.

После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.

Трансмиссия

На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.

Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.

Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.

Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.

Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.

Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.

Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.

Ходовая

Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.

Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.

Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.

Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.

Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.

После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.

Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.

Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.

Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.

Ford Fusion - болезни двигателей (1,4)

Эта модель двигателей устанавливалась, по большей мере, на небольшие авто – Fiesta и Fusion. Однако даже они ведут себя с ним не слишком-то бодро. Как заявляет изготовитель, ресурс движка составляет 250 тысяч километров, однако реальные показатели даже еще больше – около 300 тысяч километров, а это довольно-таки неплохой результат для двигателя такого небольшого объема.

Как и прочих фордовских двигателей серии Duratec, имеющие объем до 1,6 литров включительно, и имеют ременной привод ГРМ, нуждаются в замене роликов и ремня хотя бы раз на каждые 100-120 тысяч километров. Среди минусов движка выделяют плохую эластичность, маленькую мощность. Если загружать авто по полной, оно работает весьма плохо. Чтобы заставить нагруженную машину сдвинуться с места, приходится выжимать из движка все силы, а от этого не только страдает экономичность, но также и сокращается ресурс.

Если использовать такой двигатель аккуратно, с умом, то он все же показывает себя как довольно надежный и экономный. Если ездить в одиночку в городских условиях, то этот мотор может стать достаточно выгодным выбором.

У двигателей Duratec есть и ряд проблем. Иногда клинит термостат, периодически вовсе приходя в неисправное состояние. После этого авто начинает перегреваться либо, наоборот, недотягивать до необходимой температуры. Также могут появляться стуки. Чаще всего они связаны с клапанами. Двигатель с объемом 1,4 литра не имеет гидрокомпенсаторов, так что придется периодически являться в сервис, чтобы отрегулировать клапаны. Если же регулировка клапанов произведена качественно, а детонация отсутствует, то при стуке в движке нужно срочно заехать в сервис для диагностики.

Периодически может «умирать» правая подушка движка, что приводит к вибрации мотора. Если ее заменить, все придет в норму. А еще движок может троить, причиной чему может стать ряд деталей: свечи, провода, дроссели, регуляторы холостого хода, бензонасос и т.д. Оптимальным решением станет визит в сервис для диагностики.

Тем не менее, все вышеописанные проблемы случаются далеко не с каждым экземпляром, и не очень часто – в целом мотор можно назвать надежным.

Всё о бензине и его расходе. Кондиционер.

Начну пожалуй со споров между 92-м и 95-м горючем. Сразу скажу - кто на чем ездит меня не волнует. И все коментарии типа "да ты идиот, губишь свой мотор вредными присадками в 95-м бензине" меня не расстроят.

А вы знаете какую каку добавляют в нынешние консервы чтоб они хранились дольше, а вы знаете сколько "отравы" в гамбургерах, а вы вкурсе как именно делают пепси-колу, а какое количество радиации излучают стены в подьезде вашего дома, а что содержится в воздухе, которым мы дышим, а сколько вреда от алкоголя. И ведь жрём, живем, дышим, бухаем. и никуя. даже "форсунки" за 20-30 лет ниразу не чистили. Если верить всему на свете, то и жить не охото(((

Я сделал свое личное умозаключение на этот счет. Пусть оно будет и не правильное, зато моё, ненавязанное интернетом и рекламой.

Началось все с того, что на волге я ездил сначала на 92. Вроде всё нормально. Перешел на 95. Разницы ноль. А если нет разницы то зачем платить больше? Ездить продолжил на 92. Можно хоть на 86-м ездить. Отечественное авто. За это ему и спасибо. Похер на все невзгоды. На этом и забил толстый болт.

Ford Fusion. Мэйд ин Германия. Многие заправляют 92. Когда я опросил несколько человек на предмет что мол вроде как по регламенту положено 95 кушать, мне народ почти в один голос ответил "Да ну нафиг, 95 разбавляют, куча вредных присадок, от него мотор хуже работает". Ну чтож. Типичное мнение людей, которые свято верят интернету, слухам и Баскову в рекламе про шампунь от перхоти на первом канале;)))

Решил всё проверить сам. На 92-м при заправке "до полного" борт компьютер показывал до заправки 411км плюс минус 5км. В реале получалось максимум 370км проехать и дальше уже не было желания заставлять топливный насос из паров в баке капельки высасывать. Искатал литров 80. Мотор работает вроде как нормально. Особо ничего не тревожит. Нет посторонних шумов вроде как. Правда компьютер врет, ну и ладно.

Кстати сказать, я заправляюсь ВСЕГДА только на одной единственной АЗС в Екб. Лукойл на бебеля. Как говорится, дед там заправлялся, отец заправлялся, ну и я буду там же.

Перешёл на 95. Первые 40л. Вроде как всё так же. Потом начал замечать по утрам, что при прогреве мотор как то меньше слышно стало. Вроде и обороты прежние, но в салон проникает меньше шума двигателя. да и вибрация стала меньше. Подумал, наверное глюки у меня. Типа эффекта "Плацебо" (это когда больных раком лечат пустышками, внушая, что это супер лекарство, и люди выздоравливают).

Дальше больше. Машина начала меняться на глазах. На светофорах начал замечать, что когда с первой трогаюсь, излишне слишком сильно поднимаются обороты. Не понял. Вроде на педаль давлю так же. 2 передача. 3, 4, 5. Машина едет резвее. Хм. Что это. Не поймите меня неправильно. Когда я говорю, что "Машина едет резвее" это значит что складывается ощущение, что у педали газа появился небольшой "запас хода". И вовсе это не значит, что "машина стала зверь, всех со светофора рву, даже американцев с 250 лошадьми". Просто как то "отзывчевей" педалька стала. Ну да ладно.

Расход. Расход стал 5 литров в городе по пробкам. Лож, пизд. ёж и провакация+))) Он вообще почти не изменился. Но бортовой компьютер стал вести себя "послушнее". Теперь когда я заправляюсь "до полного" он мне показывает около 380км до заправки. Хоть не врет как на 92-м и то ладно. И, как ни странно, если засеч, примерно так и получается. Плюс минус 4-5км (смотря как тапку топил).

Приехал я, значит, к другу на диагностику, (так, на всякий случай). Картина маслом: Рассказываю ему всё вышеописанное. Он мне вответ: "Ниче удивительного. Это нормально. Комп после смены бензина некоторое время перестраивается под новое октановое число и манеру вождения водятела, добавляя или уменьшая подачу топлива в систему. Молодец. Езди на 95-м и дальше. Только, если у тебя всё хорошо, боже упаси поменять заправку. Сразу начнутся проблемы. Попалась хорошая АЗС, заправляйся только на ней, говном на трассе своего фьюжина не корми". ну и т.д. и т.п.

При проверке мозгов тоже всё в норме. СО, СО2 - в порядке. Обороты на холостых не плавают. Детонация в норме.

Вообщем я доволен и готов переплачивать деньги за 95-й бензин. Собираюсь летом устроить несколько поездок километров по 1000 каждая. И, хотите верьте, хотите нет, подумываю о покупке больших алюминиевых канистр. Да, да. Чтоб в отпуск бенз "родной" брать, а не на трассе бутафорию лить. Да, я такой, неизлечимый. И точка.

Делайте выводы. Только я сразу говорю, что у каждого, на каждой заправке, в каждом городе, каждой страны ситуация будет исключительно непредсказуемой. Я вовсе не говорю, что Лукойл лучше всех. Мне нравится ОДНА конкретная заправка во всём огромном городе. Может быть в Тюмени Лукойл вообще говно, или наоборот какой нибудь ТюменьХимБенз АЗС будет давать нормальный для пищеварения бензин. Всё познается в сравнении. До этого заправлялся на АЗС ERGO, но как увидел случайно что и как льют в их цистерны, что то передумал. (Никого не хочу обидеть) Хотя по качеству вроде как устраивало на волге. Но, согласитесь, пришел в ресторан, заказал изысканную диковинку, покушал оболденное блюдо, всё понравилось, всё супер, но ровно до тех пор пока не рассказали что это был бычий хрен приправленный помётом серых летучих мышей. Так и тут. Заправлялся и не знал бед, но увидев как именно заливают в бочку бензин, как то начал брезговать. Если хотите подробностей, всегда пожалуйста ко мне в аську 30093939.

Далее. Два мифа о кондиционере. "При кондиционере машина тупит", "При кондиционере больше расход бензы"

Ребята, ну ей богу, с таким подходом лучше сразу отказываться от кондея при выборе комплектации и ездить на машине максимально выключив все энергопотребители. И то не факт что поможет. Всем ведь известно, что чем больше энергопотребителей, тем больше нагрузка на генератор вырабатывающий ток для бортовой сети машины, чем больше на него нагрузка, тем труднее он крутится, чем труднее он крутится, тем больше генератор дает нагрузку на двигатель, чем больше нагрузка на движок, тем больше топлива требуется двигателю, чтоб справится с этой нагрузкой, тем самым двигатель начинает кушать больше бензина. Извените, наверное слишком уж иронично описал ситуацию, но мне кажется что оно именно так и происходит. Но не будем отходить от основной темы.

За неделю теплой погоды на урале я вдоволь насладился игрой в "кондишн". Сразу скажу, что я люблю покрутить мотор до 5 тысяч. Так что "упадок сил" мотора я бы точно заметил. И, блин, как назло, таки заметил((( Совсем чуть-чуть, самую капельку, но разгон становится медленнее. Скорее не медленее даже, а просто в какой то момент между 2-3 тысячами оборотов обнаруживается "провал" в наборе оборотов и надо немного больше надавить на гашетку чтоб "выровнять" скорость разгона, но как только стрелка переходит за 4 тысячи оборотов, уже абсолютно не важно с кондеем вы едете или нет. Движок крутит "как по инструкции". На обгон на трассе кондей не повлияет. Это точно. Конечно, знаменитый гонщик Шумахер, наверное сказал бы "Да ты чё, оху. ел?! Машина потеряла в разгоне от нуля до сотни целую секунду. ", но, поймите, кто из "рядовых" водятлов будет обращать внимание на такие мелочи? Если нужен "бодрый" разгон как у "заряженого" двинарика а-ля ламборджини, то вам нужно другое авто и уж совсем другой мотор. Да и вообще, посмотрите на милашку фьюжика внешне! Какой разгон, какая нафиг аэродинамика? Он сделан не для этого. Фьюжик как "мужичек-здоровичек". Вроде маленький, тихий и спокойный, но "если чё, пиз..юлей навалять может". Это конечно, если "мужичек" на "ручке" и мотор 1.6;) Извените, но 1.4 слабоватым кажется.

Расход. Что есть кондей, что нет - разницы никакой. КОНЕЧНО: учитывайте, что при: "момент между 2-3 тысячами оборотов обнаруживается "провал" в наборе оборотов и надо немного больше надавить на гашетку" чтобы быстро обогнать кого-либо, соответственно "немного больше" сожгётся бензина от "надавленной гашетки". Ну и как следствие, меньше станет бензы в баке, что неприменно приведет к якобы "увеличенному" расходу бензина.

Всё зависит только от вас, мои дорогие. Включил кондей - ну и тащись спокойно в пробке. Нечё на трассе включив кондей жаловаться что не можешь обогнать бугатти вайрон. Просто кондей предназначен для спокойного передвижения, когда нет возможности на скорости приотрыть окно. Ну а поскольку пробка, и мы большее время стоим чем едем, то кому нафиг нужна эта потеря в мощности? Кому нафиг надо кого быстро обогнать? Да. Согласен. Бывает надо резко перестроиться, но, поверьте, если с "первой" при кондее вдавить тапку в пол, то резкое перестроение вам обеспечено. Скорее даже перестроение с последующим ДТП+)))

Так что "дури" хватает на кондей.

Вывод. Как обычно "думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. ". Я лишь выложил свои эксперименты, ощущения, выводы на всеобщее обозрение. А что делать со всем этим дальше, решать уже вам. Возможно кто то пересмотрит свои "настроения" относительно 95-го бензина, а кто то перестанет "боятся" включить лишний раз кондиционер. Поверьте, машина создана для того, чтоб получать наслаждение от вождения. Не бойтесь лишний раз надавить на гашетку, не переживайте за кондиционер, всё это НЕ приведет к удвоенному расходу бензина. Стоишь в пробке, бензина мало, да включи же ты уже кондей, чтоб не потеть как девка на экзамене. Ничего страшного не будет. Не сожрёт твой кондей за 30 минут 10 литров, не переживай. И уж тем более за это вас никто по шапке не ударит.

Читайте также: