Как выставить крыло по зазорам приора

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Как отрегулировать крыло на приоре

Показываю способ регулировки зазора между крылом и бампером

В первую очередь на влияет это тот факт, что бампер движении при назад или вперед иногда себя на принимает удары об сугробы или бордюры, самым тем смещается со своего посадочного места. Во очередь вторую различные мелкие ДТП.

Ремонтные начинаю работы с частичного снятия бампера со стороны, требуется где выставить зазор.

Для частичного выкручиваю я демонтажа два винта. на фото выше их обозначил расположение желтой и красной стрелкой. Оттягиваю часть боковую бампера вниз.

Внутренняя часть креплений боковых бампера примерно схожа на большинстве автомобилей современных, где установлены пластиковые направляющие, являются которые в большинстве случаев виновниками неровного увеличенного либо зазора между кузовными элементами, как такими бампер и крыло.

Теперь давайте как, покажу можно поставить направляющие на своё Под.

место задним фонарем в моём случае бампера направляющая железная, я с лёгкостью её выгибаю на своё Боковое.

место пластиковое крепление, которое со временем расшаталось эксплуатации, закрепляю с помощью шурупа.

Вкрутив помощью с шуруп шуруповерта, сквозь направляющий кронштейн в автомобиля кузов.

После того, как все установлены направляющие на свои места, устанавливаю обратно на автомобиля кузов бампер.

Давайте посмотрим на получившийся Источник.

Замена переднего крыла

Передние Приоре на крылья крепятся к кузову несколькими винтами, необходимо которые открутить. Для выполнения ремонта такой понадобится инструмент, как:

отвертка с крестообразным головка
лезвием на 8 мм
ключ на 8 мм
удлинитель
трещоточная рукоятка вороток или

Как снять переднее крыло на Первым

Приоре делом отсоединяем повторитель поворота и его вынимаем из крыла, как это показано на ниже приведенном фото:

Сразу стоит открутить крепление нижнее переднего крыла Приоры, предварительно сторону в отведя пластиковый порог (предварительно тоже открутив его).

Немного отводим его вниз и в чтобы, сторону добраться до винта крепления:

Теперь с стороны внутренней (предварительно сняв подкрылки) откручиваем два еще винта крепления крыла, то есть задней крепление части:

Далее можно переходить к части верхней крыла и там тоже отвернуть винты все крепления:

И последние два винта передней у находятся угловой части, что и показано фото на ниже.

Теперь можно снимать крыло, как так больше его ничего не держит:

необходимости При производим замену данной детали на Цена. новую переднего крыла на Приору составляет 3500 порядка рублей за заводской вариант. Купить оригинал настоящий с авторазборки можно значительно дешевле, качеством причем даже лучше, чем новое с Оставьте!

магазина ответ Отменить ответ

Для комментария отправки вам необходимо авторизоваться.

Приора Лада эксплуатация и ремонт

практическое руководство

рубрики Архив: 15. Кузов

Стеклоподъемник снимаем для также, а замены при ремонте или замене Устанавливаем.

1. двери стекло двери в верхнее положение и обивку снимаем двери .

2. Фиксируем стекло малярным Снимаем.

3. скотчем с вала механизма стеклоподъемника распорную Торцовым.

4. втулку ключом на 8 мм отворачиваем три гайки механизма крепления стеклоподъемника.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болта два 1 крепления стекла к направляющей стеклоподъемника. две Отворачиваем гайки 2 крепления направляющей стеклоподъемника.

7. Извлекаем через стеклоподъемник отверстие в панели двери.

Устанавливаем задней стеклоподъемник двери Приоры в обратной последовательности.

ручку Наружную задней двери снимаем и устанавливаем снятию аналогично и установке ручки передней двери . необходимо Предварительно снять обивку двери. Для гайкам к доступа крепления ручки в панели двери отверстия выполнены.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению Отворачиваем.

2. работы и снимаем кнопку блокировки замка Лезвием.

4. Снимаем с механизма вала стеклоподъемника ручку и розетку.

5. Извлекаем ручки из накладку обивки двери.

6. Ключом TORX отворачиваем Т20 два винта крепления ручки двери обивки.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт облицовки крепления внутренней ручки двери.

9. Снимаем облицовку двери ручки.

10. Шлицевой отверткой, вставляя ее между дверью и обивкой, поочередно извлекаем 10 держателей обивки из двери отверстий.

11. Снимаем обивку двери.

На двери с стеклоподъемником электрическим отсоединяем колодку проводов от выключателя, ручку в установленного обивки.

Устанавливаем обивку двери в последовательности обратной, заменив поврежденные держатели новыми.

открывания Ограничитель двери

Ограничитель снимаем для замены его, а также при ремонте двери (покраска, рихтовка).

Во избежание повреждения двери не распахивайте ее снятия после ограничителя.

1. Снимаем обивку двери и полиэтиленовую удаляем пленку.

2. Легкими ударами молотка выколотку через выбиваем вверх осевой штифт ограничителя тяги.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два крепления болта ограничителя открывания двери.

4. Извлекаем двери из ограничитель.

Стекло двери

1. покраска кронштейн стекла двери от стеклоподъемника. стекло Опускаем до упора.

2. Извлекаем нижний край уплотнителя верхнего стекла из рамки двери.

Для стекла демонтажа верхний уплотнитель можно не снимать.

3. отверстие Через в панели двери шлицевой отверткой нижнюю сдвигаем кромку внутреннего уплотнителя стекла (зацепления ее из выводя)

4. двери снимаем нижний наружный уплотнитель Извлекаем.

5. стекла стекло из двери с наружной стороны Для.

Извлекаем уплотнитель из двери направляющей с вместе.

Устанавливаем стекло в обратной последовательности.

Стеклоподъемник

Стеклоподъемник снимаем для его замены, а при также ремонте двери (рихтовка, покраска).

1. обивку Снимаем двери и удаляем полиэтиленовую пленку.

2. обивки с Снимаем выключатель и подсоединяем его к колодке проводов жгута. Включив зажигание, опускаем стекло уровня до двери, позволяющего отвернуть два болта кронштейна крепления стекла к направляющей стеклоподъемника.

3. Разъединяем проводов колодку мотор-редуктора стеклоподъемника от колодки проводов жгута двери.

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болта два крепления кронштейна стекла к направляющей Рукой.

5. стеклоподъемника перемещаем стекло до упора вверх и его фиксируем в верхнем положении малярным скотчем деревянными или клиньями, вставленными между уплотнителем и Торцовым.

6. стеклом ключом с глубоким на 10 мм отворачиваем три крепления гайки привода стеклоподъемника.

Устанавливаем стеклоподъемник в обратной Замок.

последовательности двери

Замок снимаем для замены его, а также при ремонте двери (покраска, рихтовка).

1. обивку Снимаем двери и удаляем полиэтиленовую пленку.

2. колодку Отсоединяем проводов мотор-редуктора замка от жгута колодки провод

3. Извлекаем провода мотор-хомута из редуктора.

4. Шлицевой отверткой отсоединяем пластмассовые тяг наконечники выключателя (личинки) замка 1 и наружной замка ручки 2 от рычагов замка.

5. Ключом TORX отворачиваем Т40 два винта крепления замка.

6. наружную Снимаем часть замка.

7. Крестовой отверткой три отворачиваем винта крепления внутренней ручки двери открывания.

9. двери внутреннюю часть замка в сборе с блокирующей тягой кнопки и мотор-редуктором из двери.

10. снятия Для фиксатора замка помечаем его средней на положение стойке кузова (маркером или Ключом).

11. фломастером TORX Т40 отворачиваем палец 1 два и фиксатора винта от крепления фиксатора.

фиксатор фиксатором могут быть установлены прокладки регулировочные. При сборке их следует установить на Устанавливаем.

1. Ослабляем затяжку фиксатора пальца и двух винтов крепления фиксатора (см. Изменяя). выше положение фиксатора в вертикальной плоскости, оптимального добиваемся положения пальца фиксатора в прорези Плотность.

2. замка прикрытия двери регулируем перемещением горизонтальной в фиксатора плоскости.

3. Если фиксатор задевает или замок дверь, соответственно увеличиваем или количество уменьшаем регулировочных прокладок установленных под Дополнительные.

фиксатором регулировочные прокладки можно изготовить вырезав, самостоятельно их из листового металла (лучше сплава окончании).

4. По алюминия регулировки затягиваем винты крепления и фиксатора палец замка.

Наружная ручка двери

снимаем Ручку для ее замены, а также при двери ремонте (рихтовка, покраска).

1. Снимаем обивку удаляем и двери полиэтиленовую пленку.

2. Шлицевой отверткой отверстие через в панели двери отсоединяем наконечник замка тяги от рычага наружной ручки двери.

3. ключом Накидным на 10 мм отворачиваем две гайки крепления ручки наружной двери.

4. Снимаем наружную ручку Устанавливаем.

Личинка замка Личинку

двери замка снимаем для его также, а замены при ремонте двери (рихтовка, Снимаем).

1. покраска обивку двери.

2. Крестовой отверткой два отворачиваем винта крепления пластмассового кронштейна обивки крепления.

3. Снимаем кронштейн.

6. Плоскогубцами фиксирующую извлекаем пружинную скобу из паза корпуса Вынимаем.

7. выключателя выключатель в сборе с тягой и уплотнительным Устанавливаем.

кольцом включатель в обратной последовательности. Поврежденное потрескавшееся или уплотнительное кольцо заменяем. Полиэтиленовую приклеиваем пленку на двусторонний скотч или герметик.

двери Обивка

Обивку двери снимаем для или ремонта замены оборудования двери. Блок установленный, выключателей в подлокотнике двери, можно демонтировать, не обивки снимая.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. отверткой Крестовой отворачиваем винт крепления облицовки ручки внутренней двери.

4. Снимаем облицовку двери ручки.

5. Снимаем декоративную накладку наружного заднего зеркала вида.

6. Извлекаем накладку из ручки двери обивки.

7. Ключом TORX Т20 отворачиваем винта два крепления ручки oбивки двери.

8. отверткой Крестовой отворачиваем три винта нижнего обивки крепления двери.

9. Отворачиваем кнопку блокировки двери замка.

10. Шлицевой отверткой с широким лезвием (под подложив неё ткань, сложенную в несколько отжимаем) слоев обивку от двери, преодолевая сопротивление крепления держателей обивки.

11. Отводим обивку от двери на которое, расстояние позволяет длина жгута проводов.

12. колодку Отсоединяем проводов от блока выключателей и снимаем Устанавливаем.

Переднее крыло

Переднее крыло снимаем для его ремонта или для замены, а также при выполнении другого кузовного ремонта.

1. Снимаем передний.

2. Снимаем подкрылок снимаемого крыла.

3. Снимаем боковой указатель поворота.

4. Снимаем блок-фару или крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления блок-фары к переднему крылу.

5. Снимаем декоративную накладку порога.

6. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем винт нижнего крепления крыла

два винта заднего крепления крыла (доступные из-под крыла)

и один винт переднего крепления

7. Тем же ключом отворачиваем четыре винта верхнего крепления крыла.

8. Снимаем переднее крыло. Замечание

Если крыло снимаете с установленной блок-фарой, то аккуратно, старясь не повредить блок-фару сначала отодвиньте от кузова его заднюю часть, а затем выведите крыло из зацепления с блок-фарой.

Устанавливаем переднее крыло обратной последовательности. Перед затягиванием винтов, добиваемся равномерного зазора между крылом, передней дверью и капотом.

После установки крыла (перед установкой подкрылка) обработайте крыло, особенно в задней его части, антикоррозийным покрытием.

Как выставить крыло по зазорам приора

1 СНЯТЬ КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ ИЛИ ЛЕВОЕ.
1.1 Установить автомобиль на рабочий пост и затормозить стояночным тормозом.
1.2 Открыть капот и отсоединить клемму провода"массы" от аккумуляторной ба
тареи (ключ гаечный 10).
1.3 Ослабить болты крепления переднего колеса правого или левого и вывесить пе
реднюю часть автомобиля (подъемник 2 х стоечный типа П3 Т СП, головка сменная
17, удлинитель, ключ трещотка).

Рисунок 1 Снятие/установка кожуха, щитка и обтекателя переднего крыла:

1 обтекатель 2170 8415512/513 переднего крыла правый/левый;
2 гайка 1/58962/11; 3 шайба 1/25984/71; 4 шайба 1/25991/71;
5 винт 1/76713/07; 6 кожух 2170 8403602/603 переднего крыла правый/левый;
7 щиток 2170 8403362/363 переднего крыла; 8 винт 1/76701/07
1.4 Отвернуть болты крепления переднего колеса и снять колесо (головка сменная
17, удлинитель, ключ трещотка).
1.5 Снять обтекатель 1, рисунок 1, переднего крыла правого/левого:
отвернуть две гайки 2 с шайбами 3 крепления обтекателя к кузову;
отвернуть два винта самонарезающих 8 с шайбами 4 крепления обтекателя к
крылу и обтекателю порога (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещотка, отве
ртка крестообразная).
1.6 Снять бампер передний согласно требованиям ТИ 3100.25100.20474.
1.7 Снять кожух 6 защитный переднего крыла правый/левый:
отвернуть две гайки 2 с шайбами 3 крепления кожуха к кузову;
отвернуть винт самонарезающий 5 с шайбой 4 крепления кожуха к экрану гря
зезащитному и снять кожух (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещотка, отве
ртка крестообразная).
1.8 Снять щиток 7 переднего крыла правый/левый:
отвернуть две гайки 2 с шайбами 3 крепления щитка к кузову и снять щиток (го
ловка сменная 10, удлинитель, ключ трещотка).
1.9 Снять переднее крыло 1, рисунок 2, правое/левое:
отсоединить клеммы проводов от фонаря указателя поворота и снять фонарь;
отвернуть два винта 10 переднего крепления обтекателя порога к кузову и снять
одну скобу 11 крепления обтекателя порога;
отвернуть семь винтов 2 с шайбами 3 крепления крыла к кузову и болт 5 с шай
бой 6 верхнего крепления блок фары, снять крыло 1 (отвертка плоская, отвертка
крестообразная, головки сменные 8, 10, удлинитель, ключ трещотка);
1.10 Отвернуть четыре винта 2 с шайбами 3 и два болта 9 с шайбами 8 и снять
кронштейн 7 крепления переднего крыла боковой верхний правый/левый (головки
сменные 8, 10, удлинитель, ключ трещотка).

2 УСТАНОВИТЬ КРОНШТЕЙН
2.1 Снять одиннадцать гаек 4 фланцевых и зачистить сопрягаемые поверхности
кузова с кронштейном 7 и кронштейна с крылом 1, удалить остатки изолирующих
прокладок и коррозию в местах соединения кронштейна с кузовом и крыла с кронш
тейном (отвертка плоская, щетка металлическая, машина ручная шлифовальная,
круг шлифовальный).
2.2 Обезжирить зачищенные до металла поверхности кузова, кронштейна и кры
ла (уайт спирит, норма расхода 0,05 кг).
2.3 Нанести на зачищенные до металла участки поверхности кузова, кронштейна
и крыла первичный грунт, применяемый на ремонтном предприятии. Норма рас
хода грунта 0,01 кг (кисть, растворитель ксилол).
2.4 Установить на кузов в местах крепления кронштейна переднего крыла четыре
фланцевые гайки и прокладки из материала типа Авто 36 96 (20x25) ТУ 5772 006
00287830 98 или нанести на сопрягаемые поверхности кузова и кронштейна передне
го крыла битумную противошумную мастику типа БПМ 2 слоем толщиной 2…3 мм,
шириной 20 мм и выдержать в течение 15…20 минут для подсыхания мастики. Нор
ма расхода мастики 0,15 кг (кисть типа КФК 6, линейка, нож технологический).
2.5 Установить на кузов кронштейн 7 крепления переднего крыла в порядке об
ратном снятию.

3 УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО ПРАВОЕ/ЛЕВОЕ НА КУЗОВ.
3.1 Выполнить операции по пунктам 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 для сопрягаемых по
верхностей переднего крыла и кронштейна крепления крыла, а также по точкам
крепления крыла по передней стойке боковины и переднему нижнему креплению
крыла к кузову.
3.2 Установить и предварительно завернуть семь винтов 2 с шайбами 3 крепления
крыла к кузову и болт 5 с шайбой 6 крепления кожуха фары (головки сменные 8, 10,
удлинитель, ключ трещотка, отвертка плоская).

Рисунок 2. Снятие/установка крыла переднего правого/левого и кронштейна
крепления крыла:

1 крыло переднее 2170 8403010/011 правое/левое; 2 винт 2108 8403066;
3 шайба 1/05196/01; 4 гайка фланцевая 2108 8403068; 5 болт 1/38375/71;
6 шайба 1/26250/01; 7 кронштейн 2170 8403044/045 крепления крыла боковой
правый/левый; 8 шайба 1/25990/70; 9 болт 1/09024/21; 10 винт 1118 8212786
крепления обтекателя порога; 11 скоба 2110 8415174 нижнего крепления
обтекателя порога

3.3 Отрегулировать зазоры между передним крылом, капотом и передней дверью
в соответствии с требованиями ТУ 017207 255 00232934 2006, Приложение Б (моло
ток резиновый, штангенциркуль).
3.4 Произвести окончательную затяжку винтов крепления крыла, обеспечивая
требования по сопряжению крыла с панелями кузова по п. 3.3 головка сменная 8, уд
линитель, ключ трещотка).
4 Установить фонарь бокового указателя поворота и присоединить к нему клем
мы проводов. Установить клемму "минус" АКБ и проверить работу фонаря.
5 Установить щиток защитный переднего крыла, кожух защитный переднего
крыла, бампер передний, обтекатель переднего крыла и обтекатель порога в порядке
обратном снятию.
6 Установить переднее колесо, завернуть болты крепления колеса, опустить
автомобиль и затянуть болты крепления колеса. Момент затяжки болтов крепления
переднего колеса от 65 до 90 Н.м (от 6,5 до 9,0 кгс.м) (головка сменная 17, удлини
тель, ключ моментный).

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ LADA 2170
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Арка заднего колеса наружная с
угловой панелью боковины в
сборе правая/левая--------------------------2
Усилитель заднего крыла
правый/левый-----------------------------------3

Соединитель заднего крыла и
пола правый/левый---------------------------5
Желобок заднего крыла с
надставкой правый/левый в
сборе-----------------------------------------------6

Арка заднего колеса наружная
с угловой панелью боковины в сборе правая/левая -----------2

Желобок заднего крыла с
надставкой в сбореправый/левый--------------------------------------3

Соединитель заднего крыла ипола правый/левый---------------4

Накладка боковины верхняяправая/левая--------------------------6

Боковины кузова в сбореправая/левая------------------------------7

Желобок заднего крыла в сборе правый/левый------------------------1

Надставка заднего крыла в сборе правая/левая------------------------2

Панель боковины угловая внутренняя правая/левая-------------------------------2

Соединитель угловой панели и арки правый/левый---------------------------------3

Усилитель крепления заднего ремня безопасности верхний в сборе--------4

Арка заднего колеса наружная правая/левая----------------1

Панель боковины угловая внутренняя правая/левая------2

Соединитель угловой панели и арки правый/левый--------3

Усилитель крепления заднего
ремня безопасности верхний в сборе (2 шт.)-----------------4

Соединитель задней арки передний (2 шт.)--------------------5

Усилитель крепления заднего
ремня безопасности нижний в сборе (2 шт.)-------------------6

Арка заднего колеса наружная с
угловой панелью боковины в сборе правая/левая---------------------1

Желобок заднего крыла с над ставкой в сборе правый/левый----3

Соединитель заднего крыла и пола правый/левый---------------------4

Желобок заднего крыла с над ставкой в сборе правый/левый-------------------1

Арка заднего колеса наружная с угловой панелью в сборе правая/левая--3

Соединитель заднего крыла и пола правый/левый-------------------------------------4

Соединитель заднего крыла и пола правый/левый----------------------------1

Зазор между крылом и капотом приора

Думаю, тема очень актуальна! Поэтому решил поделиться информацией и здесь!

Всем доброго времени суток! При покупке авто был награжден приличным зазором между фарой и капотом. Искал на драйве пути решения и всё ответы сводились к тому, что нужно поиграться резинками на капоте. Эта процедура не давала нужного результата. На какое-то время подзабил и ездил с зазором. Зазор, к слову, был не слишком огромен, но мне, как хозяину автомобиля, бросался в глаза)) В общем, воду лить смысла не вижу, сразу перейду к делу. По прикрепленным фото, думаю, поймёте с чем надо поиграться!) Могу ошибаться, но на драйве пути решения не видел, кроме как резинки повыкручивать. Ах да, чуть не забыл, нужно снять передний бампер! Смотрим!

Всё просто. Открутили гайки, поигрались с тягой на капоте и замке, закрутили, закрыли капот, посмотрели. И так пока проблема не решится) Всем удачи! Прикрепляю фото с результатами

Замечали, что зазор между капотом и кузовом не такой равномерный, как хотелось бы. Если смотреть от лобового стекла в сторону фар, то щель может заметно увеличиваться. Другой случай, когда не получается открыть капот, замок не отпирается. Решить все эти недуги можно при помощи регулировки замка и упоров капота.

Стоит отметить, что замок капота на всех моделях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина или Нива 4х4) имеет однотипную конструкцию, поэтому инструкция является общей.

Снятие, установка и регулировка замка капота

Снятие замка капота:

Вывернуть две гайки, используя накидкой ключ «на 13»;
Снять замок со шпилек и отсоединить тягу замка (тросик);

Установка производится в обратной последовательности. Прикладываем капот, фиксатор на капоте должен входить в прорезь замка по центру.

Регулировка зазора между капотом и кузовом

Ослабить крепления замка капота, и перемещая его влево/вправо или вверх/вниз, регулируем положение. При необходимости регулируем высоту упора капота (резиновые элементы с резьбой).

В случае если штатных регулировок не достаточно и щель капота не уменьшается, следует расточить отверстия замка капота напильником. В резиновом упоре можно аккуратно продолжить резьбу. Эти простые доработки позволят значительно уменьшить зазоры и сделают открывание капота легче.

Процесс такой модернизации также показан на видео:

Пример, как удалось уменьшить зазор капота Весты:

Напомним, сохранить моторный отсек в частоте можно при помощи установки дополнительного уплотнителя на капот. Кстати, А вы не думали об установке газового упора на капот?

у меня тоже такого нет, а вот мой друг рассказывал, что у них на работе есть универсал приора, на ней руль тоже вправо смещен!
езжай на ТО. что они скажут? спроси!

свою машинку я очень люблю, хорошая тачка. но есть одна странность которая мне не понятна:pardon:почему на ПРИОРЕ(впрочем как и на всех ВАЗАХ) руль смещён вправо относительно оси движения по отношению к водителю? какие ещё странности заметили господа приороводы? пишите.:drinks:
С Классики на Приору пересел?
просто на Приоре как и на всех переднеприводных авто А-В-С класса руль смещён к центру, т.е. в данном случае механизм поворота колёс (точно не скажу какие именно запчасти) выходит в производстве дешевле и проще.

В авто выше классом руль так же смещён к центру, то там из-за размеров салона есть возможность сдвинуть к центру и сидения.

На заднеприводных авто руль проще сделать по центру.

Это же почему? Рейки на современных авто практически одинаковые по конструкции. Это на жигах редуктор стоял, а ныне такую деталь только на суровых жипах встретишь.

Это после Циноса в Приоре руль в право смещен:laugh. там он вооьще стоит правее не придумаешь:laugh:

не, на приоре как раз стоит ровно, вот на десятках, там да, у меня на дальних дорогах рука уставала(

Нифега,на моей двенахе с рулем все нормально.Стоит как положено.Не куда не смещен.Машина 2008 года.

в глаза это сразу не бросается(так как смещение небольшое,где-то 1-2см) если сесть в сиденье ровно и посмотреть вперёд то руль смещён немного к центру авто(это хорошо заметно по эмблемке на руле)

А мож сидение смещенно в лево? это как я понял все визуально,

urkesh, резинки и хреновый пластик хронические болячки русавтопрома.

Наверное поэтому только танки умеют нормально делать, там резины с пластиком мало)))

urkesh, резинки и хреновый пластик хронические болячки русавтопрома.

Наверное поэтому только танки умеют нормально делать, там резины с пластиком мало)))

Да как раз руль то и смещен на 3 см вправо. Почитайте интервью с главным конструктором Приоры.

Пусть даже и так. Но я не понимаю, из-за 3 см сырбор. Лучше чуть вправо, чем локни разбивать и ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НЕУДОБНО В СВОЕЙ ЖЕ МАШИНЕ !! 3 см никто не увидит, а за постоянное биение локтем в стекло приору перестанут покупать вовсе

P.S. Прокатись за рулем Дэу Нексии. Поймешь что такое локтем о панель биться. Это малоприятно и даже иногда больно

Насторящий ценитель Лады Приоры любой косяк конструктора превратит в неоспоримое преимущество автомобиля.

Ну вобще-то у всех авто руль сдвинут. но почему-то это только Приоре в минус ставят.

некая можно сказать "инструкция" по осмотру автомобиля,может пригодиться кому.

(геморная вещь скажу я вам)

почему геморная? я уайт-спиритом тряпочкой провел и всё.икаких проблем. я даже удивился как легко как акварель смылась.

Прочитал ваши ответы. Очень смешно.
Если человек не замечает что руль смещен на 3,5см это по крайней мере странно. Просто наверное все привыкли ездить криво, но это поначалу, а потом сиденье примнется и все будет нормально вроде и не заметно. В общем такое ощущение, что машину для уродцев собирали. Мало того на позвоночнике сказывается так еще и на управлении (только не надо говорить что все левши!) так как правая рука КПП занята, левая работать нормально не будет из-за смещения. Понять можно было конструкторов в 80-х годах, но не когда прошло с того момента 30 лет, а в конструкции ничего не изменилось.

Ты знаешь когда руль смещен к пассажиру (ПР) это тоже не всегда удобно, но привыкают 🙂 Что криминального в 3 сантиметрах? я лично дискомфорта за рулем вообще не ощущаю, в дальней дороге ни попа ни спина не устают. Если бы не увидел эту тему и не задумывался бы над этим:king:

Как выставить бампер по зазорам

В начале на машине ездил отец и к сожалению попал в не большое дтп. Пострадал бампер и одна фара. Фару поменяли на новую оригинальную, а бампер решили запаять и перекрасить. Не знаю как отец принял работу, но покрашено и выставлено всё было ужасно! Зазоры в некоторых местах были такие, что пролазил палец.

Меня это сильно раздражало, но порешать всё никак не доходили руки. Думал что прийдется менять бампер со всеми крепежами и направляющими. Но не так давно на прадо форуме наткнулся на фотоотчет по выставлению бампера по зазорам. Решил хотя бы частично убрать раздражающий фактор и сегодня с другом все сделали прямо во дворе. Времени ушло часа три и то из-за того, что долго думали как восстановить крепления направляющих. На самом деле процесс не сложный, но так как были увлечены делом, то пошаговые фото не сделал.

Чтоб снять бампер нужно вынуть пистоны сверху бампера (под решеткой радиатора), выкрутить саморезы по бокам, в районе крыльев и 2-3 самореза снизу бампера. Плюс освободить подкрылки.
После этого выщелкиваем бампер из креплений по обе стороны и тянем бампер на себя.

Установка переднего силового бампера с подрезкой штатного бампера.

Рекомендуется установка в специализированных центрах имеющих опыт установки силовых бамперов с подрезкой штатного.

Во избежание подобной ситуации (фото 1 и 2) рекомендуем:

1. Перед демонтажем оригинального пластикового бампера необходимо изготовить из картона трафарет колесной арки.

а) Прикладываем лист картона к арке.

б) Отмечаем контрольные точки на картоне и арке, которые помогут нам правильно сопоставить картонкус аркой. После этого рисуем на картоне линию контура арки.

в) Обрезаем и прикладываем по контрольным точкам сделанным ранее.

г) Если все совпало, то считаем, что трафарет готов.

2. Демонтируем штатный бампер, монтируем силовой и регулируем его с помощью трафарета.

а) Регулировка осуществляется за счет специальных овальных отверстий на кронштейнах и щеках бампера. Возможна регулировка по горизонтали и вертикали.

б) Бампер необходимо отрегулировать таким образом, что бы край силового бампер совпал с линией арки (трафаретом).

в) После того как вы убедились, что бампер стоит ровно с обеих сторон автомобиля, можно его зафиксировать, для этого необходимо затянуть все болты, будьте внимательны, после затяжки болтов, бампер может сместиться, после затяжки болтов совершите проверку по трафарету еще раз.

3. Следующим шагом является подрезка штатного бампер.

а) Необходимо очень внимательно замерить расстояния между элементами кузова и бампером и одновременно с этим переносим размеры на пластиковый бампер, по ним необходимо будет начертить линию реза.

б) Точки переносятся на оригинальный бампер с припуском в 10мм, размечаем линию реза.

в) Верхняя часть оригинального бампера отрезается и подгоняется по месту. Между силовым бампером и пластиковым мы рекомендуем оставлять зазор 10мм (Зазор необходимо согласовать с хозяином автомобиля). Зазор необходим по причине того, что рама относительно кузова гуляет, на всех моделях по разному, где то больше, а где то меньше. Для защиты лакокрасочного покрытия силового бампера используется малярный скотч.

г) После установки пластика, при возникновении острой необходимости зазор можно облагородить резинкой, отлично подходит уплотнитель лобового стекла 2110.

Некоторое время назад в редакцию пришло письмо с просьбой помочь автовладельцу в решении непростой для него задачи. Какой? А очень часто встречающейся сегодня: что делать, если разбит бампер? Ответ, кажется, очевиден: нужно такой бампер заменить! Все просто? Увы, нет. Такой совет только открывает коридор для значительной группы других вопросов. Впрочем, читатель о них узнает из сегодняшнего материала, сделанного как на основе рекомендаций специалистов из интернета, так и с помощью практической работы по ремонту переднего бампера легкового автомобиля, которую произвели специалисты учебного центра NIPPON PAINT.

Что говорят авторитеты рынка по поводу наших вопросов?

В Аудатексе (не только в программе, но и в справочниках) есть информация о допустимости того или иного ремонта пластиковых деталей каждым автопроизводителем. Одни вообще не допускают ремонта, другие его регламентируют размерами и видами повреждений, иные допускают любой ремонт, если он экономически целесообразен. Там же содержатся ссылки на рекомендуемые автопроизводителем ремонтные комплекты, в том числе и на каталожные номера.

Кстати, невозможность ремонта креплений бампера – еще один миф «чрезвычайно квалифицированных ремонтеров».

А что по этому поводу говорит Его Величество Интернет?

Короткая дискуссия в интернете по поводу ремонта бампера: «Вы сейчас говорите про бампер, что если на бампер в этом месте что-то наплавить или приварить – бампер на 100% не застегнется в кронштейн крепления (это из личного опыта). Мне кажется, Вы много фантазируете».

«Согласен про сложность в ремонте пазов, которые застегиваются в кронштейны, они, как правило, при ударе просто выходят с пазов или срезаются как на фото. Разрыв происходит в фиксированных соединениях, под болтами, например. Никаких сверхсложностей нет, чтобы восстановить разорванное ушко. При абсолютно целом бампере здравомыслящий человек (экономически нецелесообразно) не будет полностью менять бампер».

«Лично в моей практике я пробовал склеивать, паять, впаивать сетки и т. д. в пластиковые детали. На примере японских праворулек, могу сказать одно: если у тебя нет хотя бы малюсенькой частицы пластиковой детали, черта с два ты чего-то туда впаяешь или “приплавишь”. Не “коннектится” их пластик с чужеродным. Отремонтировать его можно только в формате “на продажу”. При малейшем давлении восстановить можно все. На грузовых ТС восстанавливают даже в щепки лопнувший бампер. Есть технологии ремонта для каждого из производителей на пластиковые детали».

А что говорят автопроизводители?

Рекомендации производителей транспортных средств по ремонту пластиковых элементов (2005 год). Один из ведущих мировых исследовательских технических центров AZT (Allianz Zentrum fur Technik) провел исследования, обзор и всесторонние практические тесты рекомендаций заводов – изготовителей транспортных средств, касающихся ремонта пластиковых элементов. Эти работы подтвердили эффективность ремонтов пластиковых элементов автомобилей. Указанные справочные данные заводов-изготовителей рекомендованы AZT для широкого использования. С результатами можно ознакомится в таблице по ссылке http://www.ocenchik.ru/docs/1287/

Зададимся вопросом: что лучше (выгоднее, практичнее и т. д.) – купить новый бампер или восстанавливать старый?

«Рассмотрим 4 возможных варианта ответа:

1. Ремонт бампера

2.1 – на новый неоригинальный тайский бампер.

2.2 – на новый оригинальный (фирменный) бампер.

2.3 – на б/у бампер.

Если авария коснулась не только бампера, но задето еще и крыло, или – крыло не задето, но его немного изогнуло в месте стыка с бампером, а если еще и фара треснула, а может и капот задет, то, для того, чтобы поставить бампер, может быть, потребуется еще и зазоры подгонять. В таком случае процедура замены бампера включает в себя и дополнительные работы по приведению в порядок “околобамперного” пространства. При этом подгонять бампер придется, и если вы оставите старый отремонтированный или купите новый – все равно зазоры нужно будет выставлять. Если же “тычок” был небольшой или только царапина на бампере получилась, то замена бампера (или ремонт) происходит без этих работ – тут только покраска-замена. И помните, что красить бампер все равно придется – хоть старый после ремонта, хоть новый.

1. Ремонт бампера

Если есть незначительные повреждения, бампер можно отремонтировать и покрасить. Бампер можно отремонтировать, может быть, и при значительных повреждениях, но цена ремонта тут будет выше. Существует несколько технологий ремонта для разных видов пластика. Место повреждения потом, скорее всего, шпаклюется, затем наносится грунтовка, она вышкуривается, затем все как обычно при покраске – база, лак… Ремонт бампера обычно выгоден, если бампер на Вашу модель очень дорог и дешевле его будет отремонтировать, чем купить новый.

2. Замена бампера

2.1. Меняем старый бампер на новый неоригинальный, например, тайваньского производства. Такие бампера стоят дешево, а после покраски и не отличишь, тайский он или японский. Выдать производителя могут зазоры. Да, у неоригинальных бамперов зазоры могут чуть расходиться с, например, контуром крыла. Или в стыке с капотом что-нибудь не так. Но Тайвань сейчас делает бампера все лучше и лучше, и это расхождение заметно, только если присматриваться. Но если Вам нужно, что все было один в один, тогда – следующий пункт.

2.2. Меняем старый бампер на новый оригинальный. То есть берем бампер того производителя, который на заводе-производителе ставят. Это, конечно, дороже. Иногда в несколько раз. Или еще есть вариант.

2.3. Замена на б/у бампер. “Б/Ушный” бампер стоит, конечно, дешевле, чем новый. Покупают обычно на авторазборках. Неплохой вариант, если бампер не колотый и вообще в приличном состоянии. Бывает, что с разборки привозят бампера и уже ремонтированные, и (это часто незаметно) с оторванными креплениями или целые вроде, но обшарпанные донельзя. Продавцы при этом говорят, что-то вроде: “рихтовщики сделают, ничего страшного”.

А смысл-то тогда вообще какой? Зачем выбрасывать один колотый бампер и ставить другой колотый с разборки? При этом если цена покраски одного б/ушного бампера будет x, то другого б/ушного уже 2x, так как придется его еще ремонтировать или все 500 сколов убирать перед покраской. Поэтому: выбирать на разборке бампер желательно специалисту или договориться с продавцом о возврате “в случае, если что…”.

Ремонт бампера целесообразен, если он (бампер) имеет незначительные повреждения. Либо: новый слишком дорог. Или если Ваш бампер – произведение высокого тюнинга, каких в природе больше нет. Что ж, тут придется ремонтировать. Замена бампера на неоригинальный – дешево и совсем не сердито, особенно если не присматриваться. При замене разбитого на бампер с разборки – берите только в хорошем состоянии, целый или с незначительным дефектом. Если кому-то нужно без вариантов – только замена на оригинальный. С другой стороны – это может обойтись в 3 раза дороже. Может быть тогда… – смотри п. 1».

Как производится ремонт бампера?

Почему не стоит ремонтировать пластиковый бампер своими силами?

«Бамперы современных автомобилей практически перестали изготавливать из стали – на смену ей пришел легкий и недорогой пластик. Однако он оказался более подвержен различным повреждениям (царапины, трещины, вмятины, проломы и т. д.). Это при нынешних ценах на ремонт вынуждает владельцев пытаться самостоятельно чинить разбитый бампер. Тем более что на первый взгляд ничего сложного в этом нет.

Ремонт бампера своими руками

Для ремонта трещины в бампере обычно используют следующий набор инструментов и материалов: мощный паяльник, проволочная сетка или проволока, клей, шпатлевка, краска. Действия ремонтника, в этом случае следующие: паяльником разогревается трещина, в мягкий пластик вдавливается сетка из проволоки, на нее наносится шпатлевка, которая затем сушится, шлифуется и красится. Такой ремонт не требует ни специальных знаний, ни много времени, ни больших расходов. Но…

Буквально через месяц езды (зависит от качества дорог и стиля вождения) станут заметны следы ремонта или и вовсе отвалится шпатлевка. Дело в том, что надежность шва, полученного по описанной технологии, крайне низкая. Использование мощного паяльника для нагрева пластика приводит к его сильному локальному перегреву в области шва, вследствие чего он становится хрупким и ломким. Добавление проволочной сетки еще более разрушает пластик, вызывая внутренние напряжения, постепенно разрушающие пластик. Использование клея также не спасает положение, так как в гаражных условиях довольно трудно подобрать соответствующий тип клея, подготовить пластик и обеспечить условия для хорошей адгезии клея.

Самостоятельно восстановить геометрию бампера в таких условиях также вряд ли удастся, в результате придется наносить много шпатлевки, что не только ведет к лишним тратам, но и снижает прочность и надежность ремонтируемого участка. Поэтому к самостоятельному ремонту пластикового бампера стоит прибегать только в случае незначительных повреждений: царапин, сколов, маленьких вмятин. В остальных случаях доверьте ремонт автосервису.

Варианты ремонта в автосервисе

В зависимости от типа пластика и вида повреждения бампера в автосервисе назначают один из видов ремонта.

С помощью этого ремонта устраняют вмятины на бамперах из термопласта. Заключается в постепенном нагревании деформированной поверхности и прикладывания к ней механического усилия, пока пластик не примет первоначальную форму.

Единственно возможный вид ремонта для термореактивных пластмасс, которые нельзя сваривать.

Самый прочный вид ремонта, который заключается в соединении частей бампера (осколков), путем их местного сплавления.

Вид ремонта, с помощью которого восстанавливают или заменяют утерянный фрагмент бампера.

Восстановление внешнего вида

Этот вид ремонта устраняет царапины и любые другие повреждения лакокрасочного слоя бампера, а также является последним этапом для остальных, более серьезных, видов ремонта».

Кажется, просмотрели и прочитали достаточно. Пора передать слово профессионалам. Как уже говорили: нам понравился вариант ответа автовладельцу на его вопрос от специалистов учебного центра NIPPON PAINT. Весь материал опубликовать сегодня не удастся в связи со значительным количеством подробных иллюстраций. То, что не войдет в этот номер журнала, читатель увидит в следующем.

Замена переднего крыла приора своими руками

Первым делом отсоединяем повторитель поворота и вынимаем его из крыла, как это показано на приведенном ниже фото:

Сразу стоит открутить нижнее крепление переднего крыла Приоры, предварительно отведя в сторону пластиковый порог (предварительно тоже его открутив).

Немного отводим его вниз и в сторону, чтобы добраться до винта крепления:

Теперь с внутренней стороны (предварительно сняв подкрылки) откручиваем еще два винта крепления крыла, то есть крепление задней части:

Далее можно переходить к верхней части крыла и там тоже отвернуть все винты крепления:

И последние два винта находятся у передней угловой части, что и показано ниже на фото.

Теперь можно снимать крыло, так как больше его ничего не держит:

При необходимости производим замену данной детали на новую. Цена переднего крыла на Приору составляет порядка 3500 рублей за заводской вариант. Купить настоящий оригинал с авторазборки можно значительно дешевле, причем качеством даже лучше, чем новое с магазина!

Снятие передних крыльев на автомобиле Лада Приора выполняют для их ремонта (покраски, рихтовки и т.д), замены в случае невозможности проведения восстановительных работ, а так же при проведение других работ, при которых наличие крыльев будет мешать ходу проведения. Передние крылья на автомобиле съемные, крепятся на винтах, поэтому проблем с их снятием не возникнет. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
Теперь производим демонтаж подкрылка и защитного кожуха ремонтируемого крыла.
Далее снимаем декоративную накладку порога.
После чего снимаем передний бампер.

Снимаем боковой повторитель. Для этого немного сдвигаем его в сторону вперед, чтобы фиксатор вышел из своего паза в крыле и вынимаем корпус.
Отсоедините от повторителя колодку с питающими проводами, отжав фиксатор.

Накидным ключом на восемь выкручиваем болт переднего и нижнего крепления крыла.

В колесной нише выкручиваем задние болты крепления крыла.
После чего выкручиваем верхние.
Снимите крыло и выполните необходимый ремонт.
Установку проведите в обратной последовательности, так же не забывайте про регулировку зазоров.

На этом ремонтные работы по снятию и установке передних крыльев на автомобиле Лада Приора завершены.

Порядок проведения работы с передним крылом «Приоры»

В общем, всё это действие можно условно разделить на 3 этапа.

Снятие бампера.
Демонтаж порогов и подкрылков.
Снятие непосредственно нужного элемента.

Снятие бампера – отдельная, и не раз описанная процедура, поэтому уточнять не стоит. В общем, выкрутить боковые и нижние саморезы с двух сторон, и аккуратно снять бампер.

Пороги и подкрылки крепятся саморезами и удаляются без проблем. А вот демонтаж самого крыла нужно рассмотреть подробней. Итак, в первую очередь сдвинуть чуть сторону боковой повторитель и, вынув из паза, снять с разъёма. Теперь ключик на «8» в руки, и вперёд. По порядку. Болты, по одному, переднего и нижнего крепления, через арку колеса два болта заднего крепежа и, наконец, последние четыре – это верхние 3, связанные с кузовом, и крепёж защиты фары. Всё, крыло можно убирать в сторону.

В чём преимущество этой модели. Элементы не приварены к кузову как на предыдущих машинах, а удобно крепятся болтами. И их можно снять при помощи одних ключей.

Установка нового или отреставрированного элемента

В принципе она проводится полностью в обратном порядке. Только небольшой нюанс, не нужно сразу затягивать все болты. В посадочных отверстиях имеются допуски. Поэтому нужно наживить все точки притяжки, и выставить крыло так, чтобы обеспечить минимальные зазоры с кузовом. Только полностью удалив зазоры в кузове, затянуть болты, и установить остальные детали. На этом работа окончена.

На видео ниже – непосредственно заключительный момент замены крыла «Приоры»:

Читайте также: