Как заделать дыру в пороге ваз 2107

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

4 способа отремонтировать сгнившие пороги для водителей с любым доходом

Кузовной ремонт стоит очень дорого, а всё из-за того, что эта работа требует не только дорогих материалов, но и достаточно высокой квалификации у работников сервиса. Разберём несколько вариантов, как можно решить проблему с прогнившими порогами, начав с самого бюджетного способа.

Вариант – «Матёрый перекуп»

Если денег нет вообще, а ездить с проржавевшими насквозь порогами не хочется, то можно воспользоваться излюбленным перекупами способом. Для этого нам понадобится баллон с монтажной пеной и баллон с антигравием. Всё, что нужно, - это заполнить дыры в порогах пеной из баллона и дождаться, когда её излишки вылезут наружу и застынут. После чего при помощи ножа срезаем лишнее и выравниваем до гладкого состояния. Далее на порог наносим антигравий, и можно ездить дальше или выставлять на продажу.

Вариант – «Заплатка»

При базовом наборе инструмента и небольшом количестве денег можно починить пороги чуть более качественным способом – наложить заплатку на прогнившее место. Нам понадобятся: автомобильная шпаклёвка, стеклоткань, эпоксидная смола, наждачная бумага и антигравий. Первым делом счищаем наждачкой всю ржавчину с порога. Затем при помощи эпоксидной смолы приклеиваем к порогу стеклоткань, чтобы скрыть сквозные дыры. Когда заплатка высохнет, на неё нужно нанести небольшое количество шпаклёвки, чтобы сгладить переход с заплатки к порогу, после чего покрываем порог антигравием.

Вариант – «Нормальный»

При наличии небольшого количества денег, гаража и неплохого набора инструмента можно своими руками выполнить ремонт проржавевших порогов. Для нормального ремонта порогов со сквозной коррозией без сварки не обойтись. Необходимо при помощи болгарки вырезать из порога проржавевшие участки, а затем подготовить металлические заплатки, которые будут вварены в порог. После чего все сварные швы зачищаются болгаркой, а порог полностью покрывается выравнивающим слоем шпаклёвки. В этом случае его можно покрыть не антигравием, а краской, подобранной в цвет кузова машины.

Вариант – «Правильный»

Самый лучший, и поэтому дорогой, вариант – это приварить к машине новые пороги. Наиболее надёжным и верным способом решения проблемы со сгнившими порогами станет покупка новой детали. Для того чтобы её установить, потребуется срезать с машины старый порог, а вместо него приварить купленный. Эта работа требует высокой квалификации и большого набора инструментов, поэтому не стоит за неё браться, если вы не уверены в своих силах. После установки порога его необходимо обработать средством от коррозии и загрунтовать, после чего можно окрашивать.

Как заделать дыру в пороге ваз 2107

Защищаем от ржавчины и ремонтируем пороги Ваз 2107

Кузов любого транспортного средства состоит из стали и подвергается губительному воздействию условий внешней среды. Пороги считаются одним из самых проблемных мест, так как они расположены близко к земле на уровне колес. На образование коррозии металлических частей кузова особенно негативно воздействуют потоки воздуха смешанные с влагой и частицами пыли при движении автомобиля.

Устройство и основная функция

В первую очередь детали порогов- силовой элемент автомобильного кузова. Сгнившие и разрушенные они и их усилители значительно снижают жесткость кузова.

Иногда на наружную часть устанавливают накладки. Автомобиль с установленными накладками выглядит намного привлекательнее аналога без данного аксессуара.

Также накладки на пороги выполняют защитную функцию, предохраняя кузов автомобиля от механических повреждений в виде царапин, вмятин или сколов.

Для производства накладок порогов используют разнообразные материалы. Конструкцию же эти детали имеют индивидуальную, характерную для определенной модели автомобиля.

Устройство порогов автомобиля:

внутренняя часть, это та часть которую видно изнутри машины;
соединитель, находится внизу автомобиля;
внутренний усилитель;
внешняя часть элемента.

Пороги и усилители для ремонта

Защита от коррозии

Многие автомобилисты считают, что защиты от ржавчины требует только внешняя часть кузова. Но мало кто знает, что полости порогов начинают ржаветь изнутри. И как бы качественно и хорошо их не обрабатывали, без должной периодической обработки они могут сгнить, конечно же это вопрос не одного года. Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно, но если вы сталкиваетесь с этим впервые, то лучше обратиться к специалисту.

Защита изнутри

Существует огромный выбор средств для обработки внутренних скрытых полостей . Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно. Перед тем как приступить к обработке порога, его необходимо хорошенько вымыть. Процедура довольно легкая, убираются с двух сторон заглушки и промываются пороги большим количеством воды. Для этого лучше использовать душ или шланг. После завершения процедуры оставляем их на несколько дней до полного высыхания. Далее при помощи специального распылительного баллончика наносится антикор.

Защита снаружи

Проведение защитных манипуляций снаружи особо не отличаются с теми которые проводят с внутренней стороны кузова. Также используется антикор, перед его нанесением необходимо знать основные правила, а именно:

Необходимо следить за тем, чтобы слой средства ложился равномерно по всей длине;
Периодически подсушивайте прокрашенное место феном;
Для оптимального результата количество слоев должно быть не меньше трех;
Не менее 5 минут должно быть время выдержки между фазами;

Через два часа автомобиль готов к эксплуатации.

Важно: если вы используете антикоррозийные смеси на основе мастики, фен использовать нельзя.

Народные методы

Под народными методами борьбы с коррозией имеется ввиду комбинирование специальных средств с маслами или между собой. Рассмотрим некоторые из них:

“Пушечное сало” и мастика “Кордон” смешиваются между собой в равных пропорциях. При помощи щетки наносятся ровным слоем на поверхность;
“Пушечное сало” смешивается с консервационным маслом К-15, с обязательным добавлением “сухого горючего”. Наносится при помощи кисти, а в скрытые полости загоняется при помощи больших медицинских шприцов.

Замена проржавевших порогов Ваз 2107

Ремонт для Ваз 2107 должен полностью осуществляться в соответствии с конструкцией.

Демонтаж всех негодных деталей

Под демонтажом деталей подразумевают их замену и вырезку. Обычно это происходит в специализированных мастерских, но в некоторых ситуациях можно провести демонтаж самостоятельно. Если говорить об автомобильных порогах, то в некоторых случаях это позволяет сохранить его усилитель, а также центральную стойку целыми. Перед демонтажем, необходимо провести разметочную линию, по которой будет проходить вырубка металла. Для среза детали используют болгарку, начиная от центральной стойки влево и вправо.

Выбор и покупка новых деталей

На рынке существует достаточно большой ассортимент запасных деталей для Ваз 2107. Необходимо выбирать прочные, максимально приближенные к “родным” пороги, тогда они прослужат долго и будут удобны в монтаже.

Установка новых деталей

Новые детали устанавливаются и привариваются

Съемные накладки используются только в качестве защиты, они ограждают кузов от несильных ударов, а также от отлетающих частиц песка или грязи. Их установка несложна и заключается в приклеивании на двухсторонний скотч.

Первым делом необходимо демонтировать двери автомобиля и боковые крылья. Далее по линии сварочного соединения вырезаем старые или поврежденные элементы конструкции. При помощи шлифовальной машинки обрабатываем внутреннюю часть порога. На этом подготовительные мероприятия заканчиваются. Переходим к привариванию нового элемента кузова. Сварочные работы начинаем проводить с верхней части детали, постепенно опускаясь в нижнюю часть. По окончанию работы необходимо обработать швы шлифовочной машинкой, это нужно для выравнивания поверхности.

Обработка и покраска

На новые детали наносят антикоррозионный состав

При появлении неровностей и углублений необходимо наложить на участок тонкий слой шпаклевочного материала. После его высыхания нужно выровнять поверхность в один слой с металлической частью. Далее поверхность хорошо обезжириваем и покрываем тонким слоем грунта. После высыхания грунта можно переходить к покраске поверхности элемента и обратной сборке кузова.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Ремонт/ТО: Нашел отверстие в пороге. Чем обработать изнутри?

Проводил плановую прочистку дренажных отверстий и нашел небольшое отверстие в пороге, которое расковырял размером с 1-рублевую монету, сгнило изнутри. Выскреб немного ржавчины и грязи с кусками заводского антикоррозийного состава - видимо, начал отслаиваться.

Пока поставил заглушку, вроде той, что идут под бензобаком.

Думаю обработать чем-то, что нейтрализует и консервирует ржавчину, хотя, в прошлом году уже продувал дешевым мовилем из балончика. Кто-что посоветует и какой марки, чтобы не гнило дальше?

Еще про эту машину:

Распил глушителя "Северский ТЗ" и помпы "ТЗА"
Проблема со светом заднего хода и скрип в подвеске
Замена амортизатора и прокладки катализатора
ТО: замена колес, поддельные сайленты и др.
Низкий заряд, брызговики, прокол шины, грязныйДМРВ
Звуковой сигнализатор заднего хода своими руками

Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
Начало истории: htt… 218000 км

Штоп не гнило дальше надо её продать,тут без вариантов

Совет верный. Ремонтами заниматься смысла нет.

если ража пошла, то уже она пошла.

Пороги надо заменить .

Это же не иномарка - не должно быть дорого)

Из-за одного отверстия размером с монетку?

Сейчас одно, в следующем году будет уже не одно, а много.

Думаешь, остальной порог у тебя там чистый и блестящий? Этот порог уже %% на 60-70 стал чисто декоративный, а скоро и от декорации ничего не останется.

Народ ниже правильно написал: по ржавчине работает только "Раст-Стоп", все остальные только по чистому металлу (начавшуюся ржавчину они не остановят). Но РастСтоп не дешевое удовольствие - стоит ли дырявый порог таких вложений, лучше-то он от этого не станет.

Это "первый звонок". Учти, что чем раньше начнешь варить - тем дешевле будет ремонт. Стоимость самого порога копеечная, а цена работы сварщика по мере ухудшения состояния кузова будет расти в геометрической прогрессии.

Та там так и видно што все уже на краске держица

Замена порога у нас на передний привод без материалов в среднем 5000 руб., я думаю на классику не дешевле. Есть ли смысл данного мероприятия.

Если владелец планирует и дальше долго/годы эксплуатировать свой а/м - конечно есть)

Сейчас сделает 1 порог, потом 2-й, на следующий год нарисуется ржа у нижних углов лобового стекла, затем подойдут крылья, и т.д.

Не ему, так другому делать придётся(

Одно ,,утешение'' - железо недорогое)

Залить через него во внутрь порожной полости масло -отработку, а дырку опосля заварить полуавтоматом

А если просто затычку оставить, а сверху мастикой?

Выглядеть хорошо будет. Но и только. И недолго, пока мастика свежая

залепи холодной сваркой, ремни безопасности которые, нижний болт открути и туда залей отработки с КПП, но предварительно заткни дренажные отверстия тряпками.

ага,и отойти в сторону и не мешать горению. Само главное не нарушать последовательность

2) Заварить. Ну а загореться оно само собой сумеет.

РастСтоп, наносится прям на ржавчину, лучше ничего для этих случаев нет, а так правильно выше сказали, что пора бы машину меняиь.

Замятые места под домкрат расстоп тоже восстановит?

Либо переваривать на новые пороги, либо не маяться фигней. Хотя пластилином можно замазать.

Я ответил на заданный вопрос автора.

мда , там одна сплошная ржавчина вместо порога. Автор в целом писсимист , раз в гнилом пороге только дырку заметил.

ТС в связи с этим """"раз в гнилом пороге только дырку заметил."""""

продайэтогамно,и купи новое импортное (совет жестянщика) или приедь я заменю на более тонкое железо.сгниет через год или два.

Вы, братец не жестянщик, а бездарь! Пардон за прямоту!

За время моей работы,я не обращаю на таких мудрецов внимание и советую или армянсервис или холодную сварку и антигравий в помощь. Умные соглашаются на замену гнилого элемента.

На мой взгляд, предпочтительны два варианта решения вопроса: 1-ый, минимальный, это вварить встык латку сварочным полуавтоматом, заодно с пристрастием осмотреть остальные участки обоих порогов на наличие возможных аналогичных проблем, чтобы одним заходом все сделать. Далее, следует обработать пороги антикором для скрытых полостей. Только всякие баллончики-спреи с тоненькой трубкой для этой цели не подходят совершенно. Даже вышеупомянутый РастСтоп. Дело в том, что как следует обработать пороги изнутри этими баллончикам не получится. Нужно специальное оборудование в виде хорошего компрессора и специальный пистолет- распылитель для скрытых полостей, который имеет длинную трубку и самое главное, распыл у него происходит в радиальном направлении. Вытаскивается заглушка со стороны арки заднего колеса, вводится трубка-наконечник распылителя на всю длину до упора и распыляя антикор медленно вытаскивается. Поскольку порог в Жигулях разделен усилителем на две части, то эту процедуру нудно проводить дважды, сначала с одной стороны усилителя (например, наружной, а затем с другой - с внутренней). Ну и второй вариант, самый предпочтительный,: банально меняется наружная панель порога, обязательно его усилитель (имеет вид полосы утолщенного металла с перфорированными отверстиями). Кроме того, следует иметь в виду, что поскольку в месте примыкания к порогу передних и задних крыльев, последние находятся сверху панели порога, придется минимум срезать нижние части передних и задних крыльев и вваривать (после установки нового порога, естественно) так называемые "сапожки" , т.е. нижние части передних и задних крыльев, они есть в продаже. тем более, что на старых крыльях эти участки будут однозначно сильно поражены коррозией. Ну а затем, обязательно качественная обработка антикором, как указано выше. К слову, для первого, самого бюджетного варианта, можно обойтись и без сварочного полуавтомата, нужен только обычный 100 ваттный паяльник, кусочек листового металла толщиной 0,5-1,0 мм.( лучше латунь или медь), можно и обычную оцинкованную сталь , желателен строительный фен(ну или паяльник, должен быть минимум 300Вт), в качестве флюса рекомендую применять ортофосфорную кислоту (прекрасно снимает все окислы и не провоцирует коррозию в дальнейшем, как например раствор ZnCl) . Технология работы такова( края отверстия в пороге выравниваются, зачищаются от ржавчины и окислов (шарошкой, надфилем, шкуркой, в общем, что есть под рукой). Далее, края отверстия на ширину 2-3 мм. загибаются вовнутрь и облуживаются на эту ширину припоем. Затем, вырезается заплатка и подгоняется с таким расчетом, чтобы она прилегала по своему периметру к загнутой части отверстия. Края латки облуживаются по периметру и она припаивается к подготовленному отверстию с таким расчетом, чтобы плоскость латки не выходила наружу за плоскость панели порога. Затем место ремонта разумеется грунтуется, шпатлюется и окрашивается. В общем сделать это элементарно просто, результат намного лучше других альтернативных вариантов. а паяльник, наверное есть у каждого уважающего себя мужика (в отличие от сварочного полуавтомата). Этот совет я как-то давным-давно прочитал в журнале "За Рулем" в Советах Бывалых и много раз им пользовался на разных машинах (пока у меня не появился сварочный полуавтомат).

Опытным. Как жить если появилась дыра? Дыра в

Да упустил я пороги каюсь. не обмазал пушсалом. (рву волосы на ж..) грущу и думаю, что делать? И почему так произошло, на днище ведь все чисто! Чуть-чуть 10кв см, ржавого налета (поверхносной ржи) у крепления гнезд домкратов и все. Даже низ дверей вобще без ржи.. а ТУТ ДЫРА! МОЯ ПЕРВАЯ ДЫРА! я в шоке! Видимо порог кто-то не проинтикорил в отличии от лонжеронов (((

Вообщем как быть? И насколько дорого переварить + покрасить пороги, я в "четверку" еще не наигрался (((

Беда обычно не приходит одна если сгнил порог, то наверняка сгнил и усилитель порога. Соединитель порога обычно держится подольше. Рекомендую проверить эти элементы, а также снять ковры и посмотреть, что делается под мастикой пола в ногах водителя и переднего пассажира.
В зависимости от состояния решать, что делать.
Кстати, если мастика от пола отстала (а она отстала), надо ее удалять и антикорить там все по новой.

Утро вечера мудренее (с) народная мудрость.
Отфоткал "УЖОЗ"

Что интересно! При пальпации левый порог (тот что с дырой) железный настоящий - откуда дырато.
Вот с правым порогом интересней, выглядит как бэ "поверносная ржа", но на ощупь порог продавливается чуть, пальцем (хотя вроде как выяснили, что он и относительно тонкого металла) и похрустывает в одном месте.

Значит пока займусь терапией.

Еще вопрос про отработку и разъеданию ее краски. А почему отработку?! Я в порог могу и нового моторного(трансмиссионого) - масла налить, да хоть "Ксенум" с керамикой ;) может как туда литол еще намешать?
Конечно, не вопрос и РАСТ-СТОП купить,я им регулярно поливал под уплотнителями в рамки дверей и под водосток. Но походу он дейстно неплохо смывается, гораздо хуже чем то же моторное масло, или Литол-спрей, что я в петли лью.

но дряни, то я туда полюбому напихаю. а так да пусть живет так. причем иж-ваз яб не был так категоричен, опыт по рже тазов:

2) ВАЗ-2111 -05-11гв. (перломутр) 150ткм - кромка капота пузыри (удар был незаметный), кромка 5-ой двери (ДТП) - ржа в ТРУХУ, кромка лобового стекла (налет), чашки задних амортизаторов (налет, чуть раскылся шов) кмк последсвие долгой езды с пустым амортизатором.

3) ВАЗИЖ - 2104 -11-нв, (акрил) 150ткм - стык стоек и крыши (пузыри), крашенные после ДТП дверь и крыло необъяснимые пузыри, и вот труха на пороге.

За плюсом-минусом как мне кажется - паритет. Только 09 и 11 были с новья оттектилены, 04 ка похоже тоже , т.к. оттирал табличку от антикора, а вот пороги сволочи не пролили, вот и результат.

отработка потоум что халява - раз, проникает хорошо два, липнет и гудрониста в меру (особо если мотор коптил и жрал - вообще чудесный заводик по производству правильной отработки) - три
по части растворения ЛКП - значит такое его, ЛКП, качество
как известно из методичек, "надо удалить отслоившееся и вспучившееся", а тут делается автоматом все да к тому же куда не проникнешь глазом, тока какой видеокамерой для исследования пишевода

недоверие к покраске изнутри (а вчерашние фото это подтверждают) заменяют на самопал, который точно проникнет и защитит
(чота вспомнил пирамиду маслоу давешнюю и взоржал)

залепить скотчем и закрасить рассматривать варианты приобретения следующего автомобиля

Как заделать дыру в кузове не используя сварки? Мы знаем ответ!

Здравствуйте друзья. На днях наткнулся на один довольно интересный и необычный отчет о том, как заделать дыру без использования сварки. До сегодняшнего дня для меня процесс удаления ржавчины и последующий ремонт образовавшегося отверстия, представлял довольно сложный процесс, требующий наличия сварочного аппарата и сварщика как минимум 4-го разряда.

Но как оказалось заделать дыру в кузове без сварки вполне реально, и под силу даже таким профанам в кузовных делах как я. В общем, представляю вашему вниманию альтернативный способ ремонта кузова без использования сварки, точнее способ заделки дыр в кузове при помощи алюминиевой сетки и стекловолоконной шпатлевки. Если тема для вас актуальна — продолжайте читать, в конце статьи вас также ждет видео о том, как заделать дыру в кузове без сварки.

Примечание: Данный способ не является единственно верным или таким, который следует использовать как шаблон или правило. Метод описанный в этой статье всего лишь альтернативный способ ремонта отверстий в кузове, предусматривающий использование алюминиевой сетки и шпатлевки на основе стекловолокна.

Необходимые материалы:

Стеклволоконная шпатлевка ("Novol");
Автомобильная шпатлевка, алюминиевая сетка;
Шпатель, краскопульт;
Наждачная бумага, по возможности шлифовальная машинка с кругами разной зернистости;
Грунтовка, краска, лак.

Ремонт кузова без сварки с использованием алюминиевой сетки и стекловолоконной шпатлевки

В данной ситуации имеется вот такое ржавое отверстие, которое необходимо удалить, или заделать, короче сделать все, чтобы его не было.

1. Используя болгарку, или другое удобное приспособление, удаляем ржавчину.

2. Далее берем заплатку и "прикидаем" ее по месту, чтобы понять как она будет прилегать.

3. Используя малярский скотч, прихватываем заплатку к кузову.

4. Далее берем стекловолоконную шпатлевку и наносим ее тонким слоем таким образом, чтобы не задеть скотч, его в дальнейшем будем снимать.

5. Когда шпатлевка прихватилась, скотч демонтируем и продолжаем шпатлевать поверхность той же шпатлевкой.

7. После того как шпатлевка подсохнет, берем наждачку с крупным зерном ( в моем случае это "120" номер) и приступаем к ошкуриванию. У кого имеется в хозяйстве шлифмашинка, используем ее, так и быстрее и удобнее.

8. После того как поверхность будет доведена до состояния "ровная и гладкая", приступаем ко второму этапу — шпатлевание с использованием автомобильной шпатлевки.

9. Далее снова все выравниваем наждачной бумагой и готовим поверхность к грунтованию. На фото расположенном ниже вы можете увидеть как примерно должна выглядеть поверхность, подготовленная к грунтованию.

10. Далее, в принципе, все как у всех, заливаем грунт в краскопульт, клеенкой окутываем неокрашиваемые детали и поверхности, после чего приступаем к грунтовке.

11. После того как поверхность загрунтована, можно приступать к покраске.

12. С обратной стороны ремонтируемой поверхности также необходимо нанести несколько слоев шпатлевки для усиления алюминиевой сетки.

13. Вот так выглядит отремонтированная без применения сварки поверхность, как видите получилось очень даже ничего. Хэйтерам и прочим скептикам еще раз хочу напомнить это — лишь альтернативный вариант ремонта, для тех у кого нет сварки или желания с ней возиться. Если же вам необходим более качественный ремонт кузова и у вас есть на это деньги, не поленитесь и доверьте свой автомобиль профессиональным жестянщикам, которые не только удалят ржавчину и качественно заварят отверстие, но и отреставрируют ЛКП вашего авто до первозданного его вида.

На этом у меня все, если вам что-то непонятно, рекомендую посмотреть видео расположенное ниже, в нем процесс ремонта кузова без использования сварки описан и показан более наглядно. Спасибо за внимание и за то, что посетили ВАЗ Ремонт.

Видео: Как заделать отверстие в кузове не используя сварки

Источник

Проковырял отверстие в пороге. Чем обработать изнутри чтоб не гнило?

Проводил плановую прочистку дренажных отверстий и нашел небольшое отверстие в пороге, которое расковырял размером с 1-рублевую монету, сгнило изнутри. Выскреб немного ржавчины и грязи с кусками заводского антикоррозийного состава, видимо, начал отслаиваться.

Пока поставил заглушку, вроде той, что идут под бензобаком.

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2003

Лада 2107, 2010

Комментарии 33

Меняй порог и не парься, а потом отдай специалистам чтобы мовилилм

Зачем, он почти целый)

С внутренней стороны физически не увидишь что там происходит, гниль может быть везде. Обычно меняют если такая байда чтобы не допустить рыжиков. Латки не помогают только замена …

В задней арке, если не ошибаюсь есть резиновая пробка, её надо снять и мастики побольше налить

Что-то не видел, а разве она там растечется? Мне кажется ею только очищенные и обработанные поверхности мажутся

Ну если хочешь по-хорошему сделать, вскрывай порог, усилитель срезай, новый ввари и оброботай грунтом антикоррозионным+мастика или мовиль и ли пушсало, и накладку саму тоже обработайте) а так, ну растеряется там по порогу, ничего страшного, также можно грунтом антикоррозийнным, поможет остановить процесс гниения на какое-то время

Я вот тад-17 залил в пороги, и не жалуюсь

Отработкой проще всего, да и действует она не плохо. У меня все, что только можно ей промазано и, как написали ниже, потом налипает пыль и получается плотная корка, под которую влага не попадает. Ну или есть нигрол, а это почти тоже самое))

Дед советовал отработкой)) у него копейка 1972г, до сих пор живая, но это, скорее всего, не по гнили надо делать, а по рыжикам, я залил в пороги, разобрал двери, промазал, везде, куда достал кистью, к ней пыль прилипает, и от неё уже так просто не избавишься

Здесь только один совет уместен… Срочно искать знакомого кузовщика! Потом уже пушсало, цинкарь и т.д! :-)

Это еще ничего. У меня, помню, прямо целые куски отваливались от порогов и от задних крыльев. И даже нижний угол двери в руках остался однажды.

""Проковырял отверстие в пороге"" — это больше на дырку похоже, а не на отверстие))))

Это чтобы повежливее выразиться)

процесс необратим(( увы.

Ну, можно же приостановить?

Дыру заварить однозначно! До сварных работ попробуй внутри цинком обработать (при помощи пистолета и компрессора) В баллончиках не в курсе есть ли. Далее завариваешь дыру. А уже потом все хорошенько заливаешь мовилем с баллончика. Ну и снаружи зашпатлевать покрасить. Покрасить обязательно, просто загрунтовать не пойдет. И да если все же цинкарем брызгать будешь то он брызгается как мне объясняли несколько раз, 2 дня подряд

Тоесть, можно цинкарь туда залить?

да можно, но все равно при попадании постоянно влаги это не на долго. Нужно его чем то сверху закрепить. Вот например мовилем сверху. Цинк впитается в металл и немного приостановит эту рыжую бестию. Лучше конечно его на чистый металл, но этого ни как не сделать в твоем случае.

3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.

Шпатлевка

Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:

шпатлевка автомобильная;
алюминиевая сетка;
шпатель;
наждачная бумага;
лак (краска либо грунтовка).

Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.

Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.

После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.

Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.

По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.

Наложение заплаты паяльником

Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.

Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.

Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.

После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.

Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.

По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.

Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.

Заплатка из стекловолокна

Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:

Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.

Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.

Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

Прежде всего, если вы не знаете, как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, следует присмотреться к методу шпатлевки. Подобное решение отличается своей простотой, так что прибегнуть к нему можно даже в том случае, когда у вас отсутствуют специальные знания по рихтовке кузова.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Материалы:

стекловолокно;
полиэфирная смола Novol PLUS 720;
стартовая шпаклевка со стекловолокном;
финишная шпаклевка;
антигравий;
грунтовка краска, лак.

Видео:

В продолжение темы читайте про 4 признака, по которым за пару минут легко выявить автомобиль с изношенным мотором.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Восстановление уплотнителя

В каждой автомашине предусмотрен на двери уплотнитель. Это неудивительно, т.к. он обладает различными защитными свойствами. Например, благодаря ему обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, он защищает от сквозняков.

Но уплотнитель может рассыхаться под влиянием перепадов температуры. Кроме этого, при механическом воздействии он стирается, а сам материал приминается.

Внимание! Срок его службы продлится, если постоянно смазывать силиконовой смазкой.

Для восстановления его не обязательно обращаться к специалистам – все можно сделать своими руками. Для этого понадобится:

восстановить первоначальный объем — поможет в этом силиконовая трубка диаметром 7-8 мм. Она должна быть мягкой — в противном случае на морозе будет замерзать;
заменить в некоторых местах поврежденный участок;
заменить уплотнитель полностью.

Чтобы восстановить объем, понадобится с авто снять защиту, точнее с порогов: там можно быстро подобрать к уплотнителю. Снимать его надо аккуратно по всему контуру, поддев и оттягивая на себя. Если он сплошной, то придется разрезать материал. После этого надо внутрь налить или распылить смазку и вставить трубку. После процедуры поставить уплотнитель на место.

Заплатка из стекловолокна

Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.

Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.

Друзьям это тоже будет интересно

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Как восстановить целостность и чем заклеить поддон двигателя

Поддон картера двигателя представляет собой съемную деталь, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается методом штамповки из мягкой эластичной стали либо используется литье из алюминия.
По форме данная деталь напоминает ванну небольшой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются специальные отверстия.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования.

Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча.

Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать).

Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места. Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки. Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем.

Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски).

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

Читать дальше: Проверить знание пдд по билетам

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
Намечаются места отверстий под заклепки.
После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Читайте также: