Как зафиксировать коленвал на чери кимо
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена ремня ГРМ Чери Кимо самостоятельно
Компанию Chery (в переводе с китайского языка звучит как особое благословение) основали в 1997 году. Оборудование для производства автомобилей закупили в компании Ford, в 1999 году был выпущен первый образец машины. Это стало возможным после покупки лицензии у компании Seat на шасси Toledo. Постепенно производство компании расширилось, автомобили с 2005 года стали выпускать в России. В августе 2007 года был собран миллионный экземпляр автомобиля в этой компании.
Об автомобиле
Заводское наименование этой машины Chery A1, а в регионах РФ она известна как Chery Kimo. Первые сведения о ней появились в 2008 году. За основу взяли несколько изменённую платформу QQ. Размеры увеличились, внешность автомобиля создали итальянские дизайнеры. В качестве силового агрегата используют мотор с рабочим объёмом 1300 см 3, мощность которого равна 83 л.с. В его разработке и освоении участвовала австрийская компания AVL. Двигатель работал совместно с механической пятиступенчатой коробкой передач, с роботизированным вариантом КПП.
Мотор представляет собой рядную конструкцию с четырьмя цилиндрами. В головке блока цилиндров установлены четыре клапана на один цилиндр. Они приводятся в действие двумя распредвалами. Привод ГРМ на Чери Кимо осуществляется зубчатым ремнём. Система питания инжекторная, используемое топливо бензин с октановым числом не ниже 93. Компания прекратила производство этой модели в 2014 году.
Процедура замены
Замена ремня ГРМ Чери Кимо процедура обязательная, так как выход его из строя может вызвать дополнительные финансовые и материальные расходы. Обрыв ремня в приводе механизма ГРМ приводит к повреждениям клапанов, в некоторых случаях поршней, шатунов. Бо́льшая часть владельцев этой модели доверяет проведение процедуры замены специализированным центрам, но некоторые водители делают это самостоятельно.
Если имеется опыт обслуживания или ремонта машины, можно приступать к работе.
Кроме приобретения новых запасных частей следует приготовить:
- Набор гаечных ключей (рожковые, накидные).
- Отвёртки с крестообразным и шлицевым лезвиями.
- Автомобильный домкрат.
- Подставку под машину.
- Противооткатные башмаки.
- Болт для фиксации коленвала.
- Обрезок толстой доски для упора в поддон двигателя.
- Шестигранник на 6.
Замену ремня можно выполнить в гараже на смотровой яме, использовать подъёмник, ровную площадку. Машину следует установить на месте проведения работы, затянуть ручной тормоз. Отпустить колёсные болты на правом переднем колесе. Следующим этапом нужно поднять переднюю правую часть машины домкратом, перед этим под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Кузов опускают на подставку, правое переднее колесо снимают с машины. После этого порядок работы будет примерно таким:
- Работе будет мешать правая фара, её нужно демонтировать.
- А также выворачивают болты крепления бачка ГУР, его не снимают, а отводят в то место, где была фара.
- Далее следует ослабить натяжение ремня генератора, снять его приводной ремень.
- Под стартером вывинчивают пробку, которая закрывает место фиксации коленвала. В это отверстие заворачивают болт его фиксации, если его нет, можно использовать бородок диаметром 6 мм. Коленвал прокручивают накидным ключом до тех пор, пока он не упрётся в стопор.
- Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого отворачивают болты его крепления, демонтируют шкив.
- Приводной ремень закрыт кожухом из пластика, его демонтируют. Специалисты рекомендуют снимать правую подушку мотора, перед этим между защитой двигателя и его поддоном устанавливают деревянную доску.
- Выворачивают болты крепления защитных крышек привода механизма ГРМ, снимают их.
Болты верхней крышки грм
Болты нижней крышки
- Вынув стопор коленвала, устанавливают установочные метки распредвалов, коленвала.
- Чтобы снять зубчатый ремень, следует ослабить его натяжение. Для этого ослабляют крепёж натяжного устройства, отжимают его, снимают ремень.
- После этого демонтируют с блока цилиндров натяжной и обводной ролик. Внимательно следите за тем, чтобы коленчатый вал не провернулся.
- Перед тем как установить новые запасные части, нужно приготовить скобу фиксации шкивов распредвалов. Для этого подойдёт полоска металла толщиной примерно 1,5 мм, шириной около 10 мм. Полоску выгибают в виде широкой буквы «П». Устанавливают новые ролики на свои места. Выступ для стопорения натяжного устройства должен стать в паз на блоке цилиндров. Крепёж заворачивают, но не затягивают. Теперь шкив распредвала смещают на один зуб, фиксируют в таком положении скобой. Для этого понадобиться два ключа на 18.
После натяжения ремня метки станут на своё место. Новый зубчатый ремень одевают на шкив коленвала, затем на шкив насоса охлаждающей жидкости, обводной ролик, шкивы распредвалов. Натяжение в приводе механизма ГРМ контролируют по совпадению меток на шкивах распредвалов, осле этого затягивают винты крепления роликов. Поворачивают шкив коленчатого вала на два оборота, контролируют положение установочных меток. Если с этим всё в порядке, можно ставить на свои места все снятые ранее агрегаты.
Установочные метки
Чтобы силовой агрегат выдал все заложенные в него технические характеристики, необходимо правильно выставить фазы газораспределения. Для этого имеется несколько установочных меток на шкивах распредвалов и коленвала. Поворачивают коленвал за болт на его шкиве до положения, когда прорезь на его технологическом отверстии не займёт положение 15 часов. В таком положении метка шкива должна быть строго на средине зуба приводного ремня.
Метки на шкивах распредвалов совпадают посредине строго напротив. В таком положении меток поршня находятся по средине рабочих цилиндров. При необходимости можно вращать распредвалы, встречи поршней с клапанами не будет.
Сроки замены
О том, когда нужно менять зубчатый ремень газораспределительного механизма сказано в инструкции по эксплуатации этого транспортного средства. Она рекомендует произвести эту операцию после пробега 40 тыс. км. Качество даже оригинальных ремней такое, что в некоторых случаях они обрываются даже ранее этого пробега. Поэтому при каждом обслуживании мотора желательно осматривать его состояние. Нельзя допускать попадания технических жидкостей, особенно моторного масла в зону его работы.
Отзывы о самостоятельной замене
Николай из г. Подольск.
Пробег более 35 тыс. км, решил поменять ремень ГРМ самостоятельно. Скажу сразу, что выполнить эту процедуру своими руками довольно хлопотно, особенно если ремень на моторе ещё не менялся. Проблематично снимать крышки ГРМ. Работа заняла примерно 5–6 часов, получилось выполнить самому.
Сергей из г. Калуга.
Менял ремень в приводе ГРМ самостоятельно. Ремень до этого уже менялся, крепление крышек привода ГРМ было без «неудобных» болтов крепления, поэтому работа была выполнена довольно быстро. Снимать опору мотора не пришлось. Состояние приводного ремня было отвратительным, как он не оборвался даже не представляю.
Chery Kimo. Руководство - часть 10
релки пружин в последователь
ности обратной снятию.
3. Установить в отверстия в
головке блока цилиндров ги
дрокомпенсаторы, как показано
на рисунке. Затем установить
коромысла.
4. Установить в головку блока
цилиндров распределительные
валы. Затем установить крышки
подшипников распредвалов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Быть предельно внима
тельным, так как впускной
распределительный вал от
личается от выпускного. На
задней части впускного рас
пределительного вала нахо
дятся выступы, которые ука
заны на рисунке ниже.
- Нанести на поверхности
контакта и трения моторное
масло. Установить распредели
тельные валы в головку блока
- Установить крышки под
шипников распределительных
валов. Затем затянуть в не
сколько подходов в определен
ной последовательности болты
крепления крышек с моментом
затяжки 8.5±1.5 Н-м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой обяза
тельно нанести на внутреннюю
поверхность крышек подшип
ников распределительных ва
лов моторное масло.
Болты крепления крышек
необходимо затягивать в при
веденной ниже последова
5. Установить, используя
специальное приспособление,
уплотнительные манжеты рас
6. Установить головку блока
цилиндров на блок цилиндров,
затем затянуть болты крепления
с требуемым моментом затяжки
(см. Приложение к главе).
- перед установкой, необхо
димо установить прокладку го
ловки блока цилиндров.
должны быть чистыми и сухими.
7. Уложить прокладку крышки
головки блока цилиндров, затем
установить крышку и затянуть
болты крепления с требуемым
1-1 Снятие и установка
1. Зафиксировать положение
коленчатого вала (см. выше). За
тем, используя торцовый ключ,
отвернуть болты крепления
масляного поддона. При уста
новке момент затяжки болтов
крепления 15±3 Н-м.
2.6 МАСЛЯНЫЙ НАСОС
2. Используя отвертку, от
соединить масляный поддон от
блока цилиндров.
Так как масляный поддон
установлен на блок цилин
дров на герметик, запреща
ется прикладывать ударные
нагрузки при отсоединении,
чтобы исключить его повреж
дение и/или поверхности
разъема блока с поддоном.
3. Отвернуть болт крепления,
затем снять маслоприемник, как
показано на рисунке.
2 ДВИГАТЕЛЬ
4. Отвернуть болты крепле
ния и снять масляный сепара
тор, как указано на рисунке.
7. Отвернуть два болта сое
диняющие масляный насос, как
показано на рисунке ниже.
5. Отвернуть восемь болтов
крепления масляного насоса.
При установке, затянуть болты
крепления с моментом затяжки
8. Используя отвертку, из
влечь переднюю уплотнитель-
ную манжету коленчатого вала,
указанную на рисунке стрелкой.
6. Снять с оси масляный на
сос в сборе, затем снять про
кладку насоса, как показано на
оисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Быть осторожным при сня
тии прокладки масляного на
соса, чтобы не повредить по
верхность контакта, так как
это может стать причиной
утечек масла.
9. Установка производится в
последовательности обратной
снятию.
1.2 Проверка технического
ПРИМЕЧАНИЕ:
При возникновении каких-
либо нарушений в работе,
необходимо разобрать мас
ляный насос и проверить
техническое состояние пру
жины редукционного клапа
на, также необходимо прове
рить плавность перемещения
плунжера клапана.
1. Снять наружную пластину
масляного насоса, затем из
влечь пружину и плунжер редук
ционного клапана, как показано
на рисунке.
2. Сборка производится в
последовательности обратной
снятию, с учетом приведенных
ниже условий.
- Быть внимательным при
установке плунжера и пружины
редукционного клапана. По
клапана изображена на рисунке
ниже.
2.7 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
1.1 Разборка
1. Отвернуть болты крепле
ния кожуха сцепления в сборе,
как показано на рисунке. При
установке момент затяжки 23±2
2. Используя специальное
заблокировать коленчатый вал,
как показано на рисунке, затем
отвернуть болты крепления ма
ховика к коленчатому валу.
3. Отвернуть болты крепле
ния крышек шатунов всех ци
линдров, затем извлечь поршни
в сборе с шатунами через верх
нюю часть блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После извлечения всех
поршней в сборе с шатунами
из блока цилиндров, необхо
димо установить крышки ша
тунов соответствующие но
мерам шатунов и поршней.
4. Используя торцовый ключ,
отвернуть болты крепления кры
шек коренных опор коленчатого
вала, затем снять крышки.
ВНИМАНИЕ:
Не разукомплектовывать
крышки коренных опор. По
сле снятия выложить крышки
коренных опор в последова
тельности соответствующей
номерам коренных шеек ко
ленчатого вала.
5. Используя торцовый ключ,
отвернуть болты крепления
крышки коренных опор коленча
того вала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поверхность разъема бло
ка цилиндров, обработана с
высокой точностью, поэтому,
при снятии, необходимо быть
осторожным, чтобы не поца
6. Извлечь из блока цилин
дров уплотнительную манжету
коленчатого вала, затем из
влечь коленчатый вал из блока
цилиндров.
1.2 Проверка технического
1. Используя микрометр, из
мерить наружный диаметр каж
дой коренной шейки коленчато
го вала. Стандартная величина
наружного диаметра коренной
шейки коленчатого вала: 46.01
мм. Если величина наружно
го диаметра не соответствует
стандартному значению, необ
ходимо заменить коленчатый
вал в сборе.
2. Используя микрометр, из
мерить наружный диаметр ша
тунных шеек коленчатого вала.
Стандартная величина диаме
тра: 44.485 - 44.495 мм. Если
величина наружного диаметра
не соответствует стандартному
значению, необходимо заме
нить коленчатый вал в сборе.
3. Измерить зазор в подшип
никах коренных опор коленча
того вала (масляный зазор), для
- Уложить отрезки пластико
вого калибра на коренные опо
ры коленчатого вала вдоль его
оси.
- Установить крышки корен
ных опор и затянуть болты с тре
буемым моментом затяжки.
ВНИМАНИЕ:
Во время проведения опе
рации по измерению мас
ляного зазора запрещается
проворачивать коленчатый
вал.
- Отвернуть болты крепле
ния крышек коренных опор ко
ленчатого вала. Снять крышки
шкалу (прилагается к набору
пластикового калибра), изме
рить ширину пластикового ка
либра. Ширина калибра зависит
от зазора в подшипниках.
- Стандартная величина за
зора в подшипниках коренных
опор коленчатого вала состав
ляет: 0.02-0.06 мм.
- Если величина масляного
зазора коренных опор коленча
того вала не соответствует стан
дартной величине, необходимо
установить вкладыши подшип
ников следующего ремонтного
размера и повторить измере
ние. Если не удастся подобрать
вкладыши подшипников так,
чтобы масляный зазор соответ
ствовал стандартной величине,
2 ДВИГАТЕЛЬ
необходимо заменить коленча
тый вал новым и повторить из
мерения. Если зазор не будет
соответствовать стандартной
величине, необходимо заменить
блок цилиндров в сборе.
4. Измерить осевое биение
коленчатого вала. Для этого:
- Установить коленчатый вал
в блок цилиндров.
- Установить коренные опо
ры коленчатого вала в сборе с
вкладышами подшипников.
- Установить индикатор ча
сового типа горизонтально, что
бы его стержень касался хво
стовика коленчатого вала, как
показано на рисунке ниже.
- Установить индикатор ча
сового типа на ноль.
вал вдоль его оси, измерить ве
личину осевого биения.
осевого биения коленчатого
зала составляет 0.020 - 0.030
мм.
- Если величина осевого
биения коленчатого вала бо
лее стандартного значения, не
обходимо заменить упорные
лодшипники и повторить из
мерение. Если после замены
упорных подшипников, осевое
биение превышает стандартную
зеличину, необходимо замнеить
коленчатый вал в сборе.
5. Измерить наружный диа
метр поршня, используя микро
метр. Измерение необходимо
"ооизводить в плоскости пер
пендикулярной оси поршневого
зльца на расстоянии 11 мм от
-ижнего края поршня, как по-
•азано на рисунке. Величина
-аружного диаметра поршня
юлжнасоставлять72.965±0.009
6. Проверить техническое
состояние поршневого пальца.
При обнаружении посторонних
звуков или повышенного бие
ния, поршень необходимо заме
нить в сборе с пальцем и шату
ном.
Так как поршневой палец
был установлен на заводе и
не может быть заменен, при
обнаружении каких-либо не
исправностей, необходи
мо заменить всю шатунно-
поршневую группу в сборе.
7. Измерить зазор в замке
поршневого кольца. Для этого:
кольцо в цилиндр, как показано
на рисунке.
- Используя поршень, про
толкнуть кольцо внутрь цилин
дра на определенную глубину,
как показано на рисунке.
- Используя набор щупов,
измерить зазор в замке порш
невого кольца. Стандартная ве
личина зазора, составляет 0.2
мм. Если величина зазора замка
не соответствует стандартной,
необходимо заменить кольцо
новым и повторить измерение.
8. Измерить боковой зазор
поршневых колец. Для этого:
кольцо в выборку в поршне, за
тем, используя набор щупов,
измерить зазор, как показано на
рисунке ниже.
- Стандартная величина за
зора составляет 0.03 мм.
9. Измерить отклонение от
цилиндрической формы вну
треннюю поверхность гильз.
Для этого:
нутромер и микрометр.
куль, измерить внутренний диа
метр цилиндра, как показано на
рисунке.
Форум украинского Чери клуба: Быстрый FAQ по KIMO - Форум украинского Чери клуба
- Стажёр
Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.
Штатная сигнализация, замки
1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.
2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.
3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.
4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).
5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.
7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.
Акустика
1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.
2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.
3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.
4. Магнитола НЕ читает WMA файлы
1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)
2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/95/ed7edb93578a.jpg
3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные
4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.
5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.
6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.
7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу
9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.
Аналоги расходников и деталей
2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра
3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)
4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0
5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.
6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.
7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514
9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.
10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра
11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)
12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке
13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя
14. Тормозная жидкость - DOT 4
15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580
18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.
22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки
Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.
Порядок обратного сбора:
1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.
1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.
2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи
3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.
Основные болезни и методы их лечения
1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.
2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы
4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.
5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости
6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.
8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки - на 17).
Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)
Замена ремня ГРМ Chery A1 Kimo Фото инструкция как поменять ремень
Главной функцией ремня газораспределения является синхронизация работы валов двигателя, которые участвуют в работе газораспределительной системы: коленчатого и распределительных. Он передает крутящий момент от коленвала распределительным валам. Таким образом, в цилиндры поступает топливо и воздух, и выводятся отработанные газы. Ременная передача обеспечивает синхронное движение клапанов и поршней, поэтому они не встречаются друг с другом.
Кроме того, ремешок ГРМ является приводным ремнем для водяного насоса, что является дополнительной нагрузкой для него. От состояния ременной передачи зависит эффективность работы ГРМ и вспомогательного оборудования.
Необходимость замены ремешка ГРМ можно определить по следующим признакам:
- сбой в работе мотора;
- увеличенный расход топлива;
- падение мощности автомобиля;
- перегрев двигателя.
От состояния ременной передачи зависит эффективность работы газораспределительного механизма и вспомогательного оборудования. Чтобы избежать обрыва ремешка и капремонта двигателя, его нужно менять согласно регламенту через 50 тыс. км пробега.
Кроме этого, необходимо регулярно делать визуальный осмотр составляющих механизма газораспределения и менять их в случае обнаружения дефектов.
Ремешок подлежит замене, если выявлены следующие дефекты:
- износ как внутренней, так и внешней поверхности;
- дефекты, надрыв зубьев;
- трещины на внешней поверхности;
- истрепанные торцы;
- отслоение материала от основы;
- следы масла на поверхностях.
В каких случаях необходима замена?
Ремень ГРМ — это резиновое изделие с зубьями на внутренней поверхности. Его основное назначение – служить связующим звеном между двумя валами: распределительным и коленчатым. Кроме того, он также является приводом для масляного насоса и помпы.
Если не выполнить вовремя замену, возможен обрыв ремня. Для автомобиля Chery Amulet это может иметь самые печальные последствия. При обрыве клапана встречаются с поршнями и гнутся, могут сломаться коромысла. Эти неисправности приводят к капитальному ремонту двигателя или его замене.
Замена ремешка ГРМ – регламентная операция, которая выполняется согласно срокам, которые указаны в мануале Chery Amulet, через 40 тыс. км пробега или четыре года. Кроме того, через каждые 15 тыс. км следует выполнять визуальный осмотр механизма газораспределения и менять расходники, если обнаружены следующие дефекты:
- трещины, складки, выпуклости, следы износа на внешней поверхности;
- надрыв, потертость, износ зубьев;
- отслоение тканей, обтрепанные боковые поверхности;
- следы рабочих жидкостей на одной из поверхностей.
Изношенное изделие с вырванным куском
Если обнаружены следы масла, это говорит о том, что сальники не обеспечивают надлежащую герметичность. Необходимо устранить причину течи масла и обязательно поменять ремень, так как масло действует разрушающе на резину. При осмотре ГРМ следует обратить внимание на помпу и натяжной ролик, при наличии дефектов или люфта, их нужно заменить. Рекомендуется натяжной ролик менять при каждой замене расходников.
Как поменять ремень ГРМ?
Чтобы удобнее проводить процедуру следует установить автомобиль на подъемное устройство или смотровую канавку.
Набор инструментов
Для проведения работ по замене нужно запастись следующим инструментарием:
- набором накидных ключей;
- набором головок;
- динамометрическим ключом,
- отверткой;
- домкратом;
- опорой под двигатель.
Расходные материалы желательно покупать оригинальные, иначе есть вероятность приобретения подделки. Некачественные материалы служат меньше и могут привести к различным неприятностям в пути.
Процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Чери Фора состоит из таких этапов:
- Сначала машину приподнимаем с помощью домкрата, снимаем переднее правое колесо и ставим авто на приготовленную опору.
- Далее обесточиваем автомобиль путем отсоединения клеммы с минусом от аккумуляторной батареи.
- Затем снимаем оборудование, которое будет мешать. Нужно ослабить хомуты и демонтировать корпус воздухофильтра.
- Открутив крепежные болты, нужно отодвинуть в сторону расширительный бачок.
Ослабляем хомуты воздуховода
Выставляем метку на коленвале
Если все в порядке можно выполнять обратную сборку.
Инструкция по замене
Для выполнения процедуры автомобиль желательно установить на эстакаду, смотровую канаву или подъемник. При их отсутствии можно воспользоваться домкратом.
Необходимые инструменты
Из инструментов и материалов для проведения процедуры необходимо приготовить:
- головки на «10», «13» и «19»;
- удлинители;
- отвертки: крестовую и плоскую;
- домкрат;
- расходные материалы.
Процедура состоит из следующих шагов:
- Чтобы обеспечить доступ к ременной передаче, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника. Для этого нужно открутить блок реле, болты крепления фильтра и хомуты, которые удерживают шланги.
- Далее следует снять верхнюю защитную крышку ГРМ.
- Затем демонтируем правое переднее колесо.
- Срываем болт крепления шкива коленвала и откручиваем, но не до конца.
Откручиваем крепежный болт
Совмещение меток шкива коленвала
Закончив сборку, следует завести двигатель и проверить его работу. Если все в порядке, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.
Для проведения замены ремня ГРМ, необходимые следующие инструменты и материалы:
- ключ с накидными головками на 10, 13 и 19;
- удлинители для головок ключей;
- отвертки: крестообразная и плоская;
- домкрат;
- новый ремень привода ГРМ, и другие расходные материалы.
Для обеспечения удобного и безопасного доступа к ремню ГРМ, автомобиль необходимо установить на эстакаде, смотровой яме, или специальном подъемнике. Все работы под автомобилем необходимо производить с соблюдением требований безопасности.Вначале снимите переднее правое колесо.
Далее необходимо снять верхнюю защитную крышку ГРМ, предварительно отвинтив удерживающие ее болты.
Достаточно массивным ключом отвинчиваем болт крепления шкива коленчатого вала, но не до конца.
Для доступа к ремням и шкивам снимите пластиковый защитный подпыльник.Далее метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ГРМ нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки.Для демонтажа ремня генератора и компрессора кондиционера, необходимо ослабить натяжной ролик. Далее нужно снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.
На следующем этапе выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала и демонтируйте шкив. Затем демонтируйте нижнюю защитную крышку ГРМ.
Для выставления калибровочных меток наживите болт крепления шкива коленчатого вала. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, метка на верхнем шкиве ГРМ при этом должна совпасть с меткой в форме пики. Аналогично совместите метку на шкиве с отливом на двигателе.
Нанесите метки на шкив распределительного вала и корпус ДВС, заметьте их положение.
Далее снимите ремень ГРМ. Для этого открутите болты крепления натяжителя, демонтируйте натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снимите газораспределительный ремень.
Теперь установите новый натяжной ролик. Вновь проверьте, чтобы все выставленные метки совпадали.
Далее можно монтировать новый ремень ГРМ. Новый ремень ГРМ сначала наденьте на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы, после чего заведите его за натяжной ролик и наденьте на шкив распределительного вала.Регулируя положение натяжителя, отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.
Затем, проверните на два оборота коленчатый вал и проверьте метки. В случае несовпадения меток, необходимо повторить процедуру установки ремня.
Для сборки, снятые ранее комплектующие устанавливаются в обратном порядке. Приустановке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.
После сборки, следует завести двигатель и проверить его работу. Если нет посторонних шумов, а электроника не сигнализирует о нарушении работы двигателя, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.
Заключение
Выполнить замену ремня ГРМ на Чери Фора несложно, руководствуясь данной инструкцией и имея хотя бы небольшой опыт ремонтных работ. При этом можно сэкономить на автосервисе и получить бесценный опыт по ремонту автомобиля. Таким образом, можно будет самому чаще выполнять техосмотр механизма газораспределения, не прибегая к помощи автосервиса.
Внимание! Остерегаемся китайских подделок китайских запчастей для китайских автомобилей!
В который раз приходится сталкиваться с некачественными запчастями! Почти в каждой статье, я повторяю, что лучше брать оригинальные запчасти или на крайний случай, качественные аналоги, проверенные временем. Страшно подумать, сколько времени, сил, денег и нервов было потрачено после покупки и установки некачественных деталей. И описанный случай ниже, не стал исключением. Он, правда, в два раза досадней, тем что, клиент (мой хороший знакомый) при покупке просил у продавца предоставить ему качественное изделие. В деньгах не жался и не пытался снизить цену. И еще, он покупал запчасть (далее, рычаг передней подвески) на китайский автомобиль Chery Kimo (Чери Кимо)! И я, и мой приятель, думали, что не ничего проще, чем купить оригинальную деталь китайского производства на китайский автомобиль… И мы ошиблись.
Это, друзья просто катастрофа. Оригинальный рычаг передней подвески на автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо), прослужил больше 60000 км, заменить его пришлось из-за разбитой шаровой опоры. Новый рычаг, установку, которого я описывал в этой статье, пришлось заменить через 300 км пробега . Так как, с нового рычага попросту вырвало шаровую опору ! Смотрим фотографии. Красиво, правда? Это хорошо, что опору оборвало, и она ушла вниз. Если бы ее протащило вверх, последствия были бы значительно печальней. Можно сказать, что повезло…
И как итог, из этой истории можно сделать выводы:
1. При покупке запчасти на свой, пусть и на китайский автомобиль, требуем гарантий качества и возврата. Чем, больше Вы будете уделять внимание качеству, а не цене изделия и предъявлять претензии к нечестным продавца, тем меньше у них будет желания торговать некачественной продукцией.
2. Второе, слепо не верим, что нам говорят, и лично проверяем деталь. В нашем случае, нужно обратить внимание на вес рычага (он не должен быть легким) и на сварочный шов вокруг шаровой опоры (она должна быть проварена по окружности, шов должен внушать доверие). Ниже я сделал фотографии, на которых видно как проварена опора в оригинале и какой сварочный шов на новом рычаге.
Надеюсь, что эта статья будет для Вас полезна, и Вы сможете избежать похожих проблем.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
2
)
Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .
Информация интересная, спасибо.
Так сколько же отходил новый рычаг с маленьким сварочным швом?
Вкладыши коленвала Чери Кимо 1.3
Вкладыши Чери Кимо 1.3 бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Chery Kimo 1.3 меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.
Коренные вкладыши Чери Кимо 1.3 устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.
Шатунные вкладыши Чери Кимо 1.3 устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.
Цена коленвала Чери Кимо 1.3 :
| Варианты вкладышей * | Цена вкладышей | Купить |
|---|---|---|
| Вкладыши коренные Чери Кимо 1.3 , номинал (STD) | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Чери Кимо 1.3 , 0.25 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Чери Кимо 1.3 , 0.50 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Чери Кимо 1.3 , 0.75 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Чери Кимо 1.3 , 1.0 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Чери Кимо 1.3 , 1.25 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Чери Кимо 1.3 , 1.5 | от 700 руб. | |
| Вкладыши шатунные Чери Кимо 1.3 , номинал> (STD) | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Чери Кимо 1.3 , 0.25 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Чери Кимо 1.3 , 0.50 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Чери Кимо 1.3 , 0.75 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Чери Кимо 1.3 , 1.0 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Чери Кимо 1.3 , 1.25 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Чери Кимо 1.3 , 1.5 | от 500 руб. |
Хотите купить вкладыши коленвала Чери Кимо 1.3 ?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!
Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.
Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)
Когда нужно покупать вкладыши коленвала:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.
Chery Kimo за 140 000 рублей. «Китаец», который меня удивил с хорошей стороны
К китайским автомобилям у меня отношение достаточно скептическое. Уверен, что не один я такой. Поэтому, зачастую, отметаю варианты, которые могли бы приводить к приобретению продукции из Поднебесной. Однако, за последние годы стал замечать, что интерес к «китайцам» на вторичном рынке постепенно начал расти. Многие японские и европейские автомобили прошлых лет уже изрядно состарились и в ценовой категории до 150 тысяч рублей уже не выглядят предпочтительным предложением, вот и покупают наши люди, исключительно, ВАЗы.
Впрочем, не все. Многим они уже оскомину набили, да и найти за такие деньги ВАЗ в хорошем состоянии – это тоже, еще постараться надо. Многие из моделей перебывали не по одному разу в такси, их эксплуатировали нещадно и поэтому, когда вы смотрите за 140-150 тысяч рублей ВАЗ – неважно, какой: Калина, Приора, Самара, то понимаете, что это, отчасти – металлолом на колесах и вам придется приложить усилия, чтобы довести его до состояния, которое сочтете приемлемым для себя. Благо, что запчасти дешевые на российские машины – тем и берут. А на другие машины соотечественники не смотрят – побаиваются, ибо ВАЗ, хотя бы, починить можно и пусть себе ездит дальше, тогда как иномарки, в некоторых случаях, могут превратиться в недвижимость.
Но, как вы уже поняли из заголовка, я сегодня буду вести речь о китайском компакте Чери Кимо. Автомобиль вышел на российский рынок к концу 2000-х годов и его можно назвать одной из тех моделей, которые начали потихоньку завоевывать доверие наших людей. А сегодня, так вообще, к машине всерьез начинают присматриваться на вторичном рынке, что для китайского авто – достижение и комплимент.
Под капотом у машины разместился бензиновый атмосферный двигатель 1.3 литра мощностью в 83 лошадиные силы. Я буду советовать смотреть его только с механической пятиступенчатой трансмиссией.
Сам по себе авто не слишком большой и относится к сегменту А, однако внутри он вполне просторный (об этом – чуть позже). При этом двигатель адаптирован под заправку бензином Аи-92. Что еще в российских условиях способно порадовать, так это показатель дорожного просвета, который приравнивается к 175 миллиметрам – вполне и вполне неплохо, и для города будет предостаточно. В частности, машина с большим клиренсом легко способна парковаться у высоких бордюров либо переезжать через них – отлично.
А теперь, более подробно я вам об этой машине расскажу ниже.
Обзор
Кузовщина
Выглядит Чери Кимо вполне себе симпатично. Конечно, дизайн не претендует на стиль и авангардность, но что-то необычное в нем есть. Лично я, могу выделить раскосую головную оптику, передний бампер с передними противотуманными фонарями симпатичной формовки, пластиковые молдинги на боковых дверях, а также многослойные стоп-сигнальные фонари на корме. Что касается практичности, то о ней поведают рейлинги на крыше, которые позволят перевозить длинномеры и габаритную поклажу.
Теперь, перейдем к кузову и будем оценивать то, как он выносит испытания временем. Вы знаете, но все те испытания, которые выпали некоторое время назад на большинство экземпляров модели, они выдержали и выдерживаются достойно. Например, у Чери Кимо редко встречается сильное помутнение и запотевание оптики, что китайским машинам тех лет не свойственно. При этом сами фары долгое время сохраняют свою прозрачность, ибо не слишком сильно подвержены пескострую.
Что касается коррозии, но металл внешних кузовных панелей, судя по всему, оцинкован, ибо явной ржавчины на них вы просто не найдете – конечно, с тем условием, что автомобиль не был подтоплен либо не участвовал в дорожной аварии. Что самое интересное, не спешит покрываться рыжиками даже подкапотное пространство. Если заглянуть под низ, то тут, конечно, все будет уже не так радужно. Во-первых, видно, как коррозия поглощает внутренние кромки порогов. Во-вторых, ржавчину можно заметить на элементах выхлопной системы и подвески. Порой, встречается она на сварных швах кузова, на днище. Но коррозия эта – поверхностная, поэтому и тут сильно беспокоиться не приходится. Что ж, для китайской машины это впечатляющий показатель.
Лакокрасочное покрытие тоже неплохо себя проявляет. В частности, сильно не облезает по пустяками и не вспучивается, к тому же, еще и насыщенность, блеск сохранять умудряется. В общем, я приятно удивлен.
Внутреннее пространство
Несмотря на то, что Чери Кимо позиционируется в классе А, места внутри тут не сильно меньше, чем в тех же ВАЗовских «десятках» и Приорах, что не может не радовать. А вот, дизайн – явно веселее. Мне нравится, что создатели сделали центральную консоль серебристую – это здорово оживило всю переднюю панель в целом. Нравится мне и трехспицевый руль с пухлым ободом, приборная комбинация в колодцах, имеющая прекрасную читаемость благодаря четкому и крупному шрифту. Жаль только, что синяя подсветка зрение ночью утомляет, а в целом, все весьма неплохо.
Кстати, на центральной консоли расположена штатная аудиосистема, которая перекликается с тремя вращающимися тумблерами. Пользоваться всем этим делом легко, хотя мне бы хотелось, чтобы блок климат-системы располагался чуть повыше, ибо порой надо тянуться к нему.
Передние кресла имеют намек на профиль, однако поясничная зона у них, все равно, вдавленная, поэтому в спине может появляться дискомфорт при длительной езде. Боковая поддержка присутствует, однако валики расставлены излишне широко, поэтому дамочка с хрупкой фигурой она покажется неэффективной.
На диване второго ряда спокойно два взрослых человека размещаются – еще, и место свободное остается. При этом места для коленей хватит даже при росте в 180 сантиметров, пусть и с натяжкой, но хватит, что также, вызывает позитив.
Материалы отделки в салоне вполне разнообразные, но при пробеге в 150 тысяч километров и более, конечно же, могут выглядеть подуставшими. Достаточно быстро обдирается краска на ободе руля, иногда продавливаются кресла, но при этом сама обивка достаточно легко очищается от грязи и служит долго.
Теперь, стоит перейти к проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам Чери Кимо. Во-первых, отмечу то, что многие жалуются на отсутствие горячего воздуха, который должен идти при включении салонного отопителя. Дело здесь заключается в капризном термостате и в помпе. Кто-то советует ставить помпу Бош от печки ГАЗели, другие же решаются на самоделки, но последний вариант подойдет далеко не всем и все делается на свой страх и риск.
Второй не самый приятный момент – это отказ двигателя приводиться в движение. Машина просто отказывается запускаться, в чем может быть виноват штатный иммобилайзер, который не распознает датчик в ключе-брелоке. Кроме этого может быть виноват предохранитель EF9, топливный насос либо контактная группа в замке зажигания. Иные проблемы относятся, непосредственно, к двигателю и их я укажу ниже. Ну, могу еще добавить стартер.
Остальные проблемы, как это ни странно, не слишком-то и типичны для салона Кимо. Хотя, я бы советовал внимательно следить и за электрической проводкой.
Техническая часть
Автомобиль весит 1 тонну 40 килограммов, поэтому возможностей моторчика 1.3 литра ему вполне достаточно. Конечно, ни о какой динамике речи и быть не может. С другой стороны, в городе, вроде как, чувствуешь себя вполне уверенно и ход Чери набирает непринужденно. Ну а, трасса – это то, на что китайский городской компакт не рассчитан изначально, поэтому можно не требовать от него шустрости при скоростях свыше 90 километров в час. А еще, меня немножко напрягает педаль газа, которая начинает работать только во второй половине хода (вкл/выкл), а также легкая педаль сцепления, при нажатии на которую трудно предугадать момент смыкания дисков сцепления.
Не могу назвать движок 1.3 литра долгожителем, но в принципе, 200 тысяч километров без капитального ремонта он отслужить вполне способен. Главное – это обязательная заправка качественным бензином и замена масла раз в 6-7 тысяч километров. Основные проблемы двигателя связаны с его системой охлаждения – подтекает радиатор и его патрубки, выходит из строя помпа, термостат, в результате чего движок перегревается и деформирует ГБЦ, проворачивает вкладыши. От неграмотного подбора масла могут образовываться задиры на стенках цилиндров и изнашиваться поршни, поршневые кольца. Еще, я бы хотел обратить внимание на ремни ГРМ и навесного оборудования. Катушки зажигания могут приказать долго жить и тогда вы ощутите вибрации на холостом ходу и его нестабильность, а также сложности с пуском самого движка.
Механическая трансмиссия, в принципе, имеет ожидаемые поломки и слабые стороны. Я могу сюда отнести сцепление, которое меняется через каждые 50-60 тысяч километров. Если любите поездить активно, то придется менять почаще еще, и синхронизаторы, кулису. Дифференциал и шестерни есть риск повредить лишь небрежной эксплуатации, а я сомневаюсь, что типичный владелец такого авто на это пойдет.
Управляется Чери Кимо вполне неплохо – достаточно шустрый и юркий автомобильчик, у которого колеса установлены ближе к углам кузова. Плюсом, стоит еще отметить и малый размер колесной базы, достаточно короткое передаточное отношение рулевой рейки и получаем вполне управляемый городской компакт. Что касается комфорта, то подвеска короткоходная, поэтому высокой плавности хода от нее ждать не приходится.
Теперь, перейдем к слабым сторонам подвески. Я, в первую очередь, хочу отметить слабоватые амортизаторы, которые свыше 40-50 тысяч километров не служат. Кроме того, к 70-80 тысячам подходит пора менять рычаги подвески с сайлентблоками, ступичные подшипники и шаровые опоры. Пружины же, как правило, проседают к 120 000 километров.
Будем подводить итоги
Я уже говорил, что Chery Kimo – это автомобиль, который меня приятно удивил. В основном, это касается коррозионной устойчивости кузовного металла, приятного салона, достаточно надежного бортового оборудования. Техническая часть машины, конечно же, будет требовать внимания. Однако, при условии грамотного обслуживания и ремонта машинка вполне способна служить долго.
Я бы рекомендовал такой авто жене или жителю крупного города. Но как по мне, даже при всех своих недостатках, вряд ли Чери Кимо будет сильно хуже по части надежности древней «десятки», у которой проблем будет еще и поболее.
Читайте также: