Как зафиксировать коленвал на опель астра

Обновлено: 05.07.2024

Как зафиксировать коленвал на опель астра

Опель Астра Эйч. Провернуло шатунный вкладыш двигателя

Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.

Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя. Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.

Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

Если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

-недостаточная фиксация вкладыша;
-сильное трение по поверхности вкладыша;

Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.

Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

Вполне очевидно, что если масляная пленка будет иметь недостаточную толщину или прорвется, коэффициент трения начнет увеличиваться. Работа сопряженных деталей, которые испытывают постоянную нагрузку, в подобных условиях будет означать, что проворачивающий момент увеличился. Если проще, чем больше сила трения, тем сильнее возрастают риски проворачивания вкладышей коленвала при таких увеличенных нагрузках.
Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

Добавим, что определенное влияние оказывает и вязкость масла в двигателе. Более вязкие масла вызывают увеличенный момент трения в нагруженных парах. Параллельно с этим толщина пленки вязкого масла также больше в месте сопряжения деталей. Однако это не значит, что нагруженные детали будут защищены от повышенного или сухого трения. Дело в том, что вязкая смазка может просто не доходить до места трения в необходимом количестве, что приводит, в свою очередь, к уменьшению толщины пленки или даже ее разрыву.
По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

Провернуло шатунный вкладыш: последствия и ремонт

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

В итоге
Появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации автомобиля. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.
Бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Opel Astra J

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, а также отвертка и монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун тем же приспособлением, на котором палец выпрессовали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.

2. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

3. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо В (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо Б, последним — верхнее компрессионное кольцо А (хромированное по кромке).

Чтобы не деформировать и не сломать кольца при установке, не разжимайте их больше, чем это необходимо.

Маркировка «TOP» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

4. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 1. Установите кольца на остальные поршни.

Рис. 1. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:

1 – расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 – нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца

Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–50 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

В постель третьего коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

6. Смажьте вкладыши моторным маслом.

7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите за тем, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

11. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам.

Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Установите болты крышек, затяните их моментом 50 Н·м и последовательно доверните болты сначала на 30°, а затем на 15°.

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

14. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,100–0,202 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или торцовых поверхностей вкладышей среднего коренного подшипника. В этом случае замените вкладыши новыми номинальной ширины или увеличенными до одного из ремонтных размеров (табл. 1).

Табл. 1. Ширина вкладышей средней опоры коленчатого вала двигателя А16 XER

Размер	Ширина, мм
Номинальный	26,000–26,052
1-й ремонтный	26,200–26,252
2-й ремонтный	26,400–26,452

15. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне…

19. …нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

При установке поршней в цилиндры метка (стрелка) на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала.

20. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

21. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

22. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки (если их делали) на шатуне и крышке.

23. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.

24. Затяните болты крепления крышек шатунов моментом 25 Н·м и последовательно доверните болты сначала на 30°, а затем на 15°.

25. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании выверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

26. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070–0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

27. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

28. Установите задний сальник коленчатого вала (см. Замена сальников коленчатого вала).

32. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе Замена прокладки головки блока цилиндров, водяного насоса — в подразделе Замена водяного насоса, ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе Замена ремня привода газораспределительного механизма.

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.

1. Залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Частота вращения коленчатого вала, мин -1	Время работы, мин
820-900	2
1000	3
1500	4
2000	5

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Сборка привода ГРМ.

В предыдущей записи мы с вами остановились на установке бугеля и сальников распредвалов.

Надо ставить шестерни, для этого я взял новые втулки и новые болты крепления шестерён к распредвалам, вот нехитрый наборчик, справа на фото старые болты.

Втулки воткнул в шестерни, шестерни наживил на валы, поставил фиксатор шестерён по меткам, фиксатор распредвалов уже был поставлен в предыдущей записи.

Необходимо затянуть болты шестерен, при их откручивании я обратил внимание что ключ 24 как-то слишком болтается на шестигранниках распредвалов, измерил шестигранники, на впуске — 23,5 мм, на выпуске ещё меньше — 23,3, да уж)

Вырезал полоску из консервной банки для подкладки под ключ, и сам ключ окончательно изуродовал, отпилив от него накидную часть, для того чтобы на него можно было бы одеть трубку.

Всё готово для затяжки болтов крепления шестерён, порядок затяжки в три захода 65 Нм + 120 гр. + 15 гр., бита для болтов — Т55.

Тянули вдвоём с другом, он держал валы ключом 24, я тянул с применением советского динамометрического ключа и угломера Автодело 40436. Фоток процесса нет по понятным причинам. В первый заход 65 Нм тянули с установленным фиксаторов РВ, понимаю что опасно и всё такое, но момент вроде не большой чтобы ключ 24 соскочил с шестигранника или сломался.

В общем первый заход затянули, я снял фиксатор РВ, проверил — всё вроде ровно, ну или почти ровно) в любом случае лучше чем было до разборки.

Тянем дальше с угломером попеременно впуск и выпуск. Ставим новые пробки шестерён, бита Т55, момент по ТИСу 30 Нм.

В записи по разборке этого узла было обнаружено что паразитный ролик ГРМ кончился, поэтому взял новый INA.

Ставим ремень и ролики ГРМ, для крепления роликов нужна бита Т50, момент затяжки для паразитного ролика 25 Нм, для натяжного 20 Нм, я ставил их на синий резьбовой фиксатор. При разборке на ремень ГРМ я нанёс метки, ставил по ним же, всё сошлось.

После сборки я ещё раз проверил все метки, снял все фиксаторы иии задержав дыхание провернул коленвал…
боялся чтобы не произошла дружеская встреча поршней с клапанами, всё-таки первый раз собираю, вроде всё нормально, всё вращается без заеданий)

Провернул несколько оборотов, выставил примерно по меткам без установки фиксаторов, все сходится.

Динамометрический ключ и угломер, которые использовались при сборке.

Едем дальше, ставлю отмытые нижнюю и среднюю часть кожуха ГРМ, нижняя ставится на 4-х винтах под головку Е10, момент 8 Нм, средняя на защелке.

Ставлю шкив коленвала, ТИС рекомендует менять болт на новый при каждой установке шкива, не вопрос, берём новый) на фото справа старый болт.

Затяжка болта по бразильской системе: с включенной 4-й передачей и нажатым тормозом, головка для болта Е18, затяжка по ТИСу в три захода 95 Нм + 30 гр. + 15 гр.

Всё вроде бы нормально, только надо учесть что при таком способе фиксации коленвала будет пружинить демпфер в сцеплении, и еще один нюанс — из-за наличия этого же демпфера угломер надо цеплять именно за шкив, так как он сидит на шпонке коленвала и не проворачивается относительно него.
При установке фиксатора коленвала можно не учитывать эти нюансы так как в этом случае демпфер в сцеплении не будет мешать. Но я не рискнул затягивать болт коленвала с установленным фиксатором, набор фиксаторов у меня с АЛИ, мало ли погнётся или сломается.

Я цеплял угломер куском проволоки, колхозно, зато работоспособно)

Перемещаемся к датчикам положения распредвалов. Перед установкой конечно же надо отмыть посадочные места и датчики, взять новые уплотнительные колечки.

Ставлю на место, болтики под головку Е10, момент 6 Нм.

Давным-давно где-то на астраклубе читал что зазор между полумесяцем и датчиком должен быть вроде не более 1,9 мм, иначе датчики не будут "видеть" положение валов. Ради интереса проверил что у меня там получилось. На впуске — 1,25 мм, на выпуске — 1,20 мм.

Теперь электромагнитные клапаны ГРМ. Выпускной у меня подтекал несмотря на то что там уже стояло тойотовское колечко, проехало оно что-то совсем не много. Впускной тоже сопливился, но там стояло родное колечко, идущее с клапаном в комплекте. Какие были утечки, можно глянуть ЗДЕСЬ. На замену взял 2 новых тойотовских колечка, скажу сразу что они не совсем подходят, об этом в одной из следующих записей.
Болтики на клапанах под головку Е8, момент 6 Нм.

Последнее — клапанная крышка, взял новую прокладку от Витьки и новое колечко от J-ки на пробку маслозаливной горловины.

Колечко от J-ки чуть меньше в диаметре, но садится плотно и пробка теперь закрывается с приятным усилием, кстати и стОит оно в 2 с лишним раза дешевле чем родное 90448217

Прокладка от Витьки встала в отмытую клапанную крышку как надо и не выпадает если её перевернуть. Полная высота прокладки 11 мм, возвышается над плоскостью клапанной крышки на 3 мм.

Поверхность прилегания прокладки на гбц была зачищена наждачкой Р2500 и обезжирена. Шоб не думалось чуток мазнул в углах бугеля герметиком ближе к наружной стороне чтобы минимизировать выдавливание герметика внутрь мотора.

Ну и ставим крышку, болты под головку Е10, схема притягивания и затяжки болтов от центра к краям диагонально-противоположно (на фото), момент затяжки 8 Нм.

Затем нужно поставить модуль зажигания, так как два его винта тоже участвуют в обжатии прокладки КК через металлические втулки. Момент затяжки так же 8 Нм. Затем надо поставить еще немного барахла на двигатель типа верхнего кожуха ГРМ, поликлинового ремня и прочего, о чём расскажу в следующих выпусках нашей программы)

Цены:
Втулки шестерён 55556593 — 2 шт — 2*184 = 368 р;
Болты шестерён 12992403 — 2 шт — 2*252 = 504 р;
Пробки шестерён 55557288 — 2 шт — 2*295 = 590 р;
Паразитный ролик INA 532 0472 10 — 1 шт — 1187 р;
Болт коленвала 24447224 — 1 шт — 77 р;
Уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала 93186347 — 2 шт — 2*560 = 1120 р;
Уплотнительное кольцо электромагнитных клапанов Toyota 9009914137 (не подходит) — 2 шт — 110+140 = 250 р;
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 71-38166-00 — 1 шт — 750 р;
Уплотнительное кольцо пробки маслозаливной горловины от J-ки 55582541 — 1 шт — 80 р;
Гараж друга — как всегда бесценно)

На этом пока всё, всем удачи, оставайтесь на связи, дальше будет интересней)

Opel Astra H (Family) / Руководство

Для сборки двигателя автомобиля Opel Astra вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, а также отвертка и монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун тем же приспособлением, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Примечание

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Порядок расположения поршневых колец на поршне: 1 - шатун; 2 - поршень; 3 - нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 - расширитель маслосъемного кольца; 5 - верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 - нижнее компрессионное кольцо; 7 - верхнее компрессионное кольцо; 8 – метка.

Предупреждение

При установке не разжимайте кольца больше, чем это необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание

Маркировка «ТОР» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 2. Установите кольца на остальные поршни.

Рис. 2. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 - расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 - верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 - нижнего компрессионного кольца; 4 - нижнего кольца составного маслосъемного кольца.

Примечание

Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

Примечания

В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

Примечание

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.

Предупреждение

11. Установите болты крышек и затяните их моментом, указанном в приложении 1.

Предупреждение

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

12. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

16. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.

17. . нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание

Предупреждение

18. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

21. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.

22. Затяните шатунные болты до отказа моментом, указанном в приложении 1.

23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

24. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070-0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07-0,1 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

27. Установите задний сальник коленчатого вала (см. Замена сальников коленчатого вала).

28. Установите маслоприемник и масляный насос (см. Снятие и установка масляного насоса).

30. Установите маховик.

31. Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе Замена прокладки головки блока цилиндров, водяного насоса - в подразделе Замена водяного насоса, ремня привода газораспределительного механизма - в подразделе Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER, Z 20 LEH.

Полезный совет

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля Опель Астра, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Замена ремня ГРМ Опель Астра Н Z18XER

Замена ремня ГРМ Опель Астра Н Z18XER может быть выполнена своими руками. В процедуре нет ничего сложного, но выполнять все шаги инструкции следует четко и аккуратно. Рассмотрим, когда менять ремень на Опель Астра Н с двигателем Z18XER, к чему приведет задержка с заменой ремня и как на практике самостоятельно осуществить замену ГРМ своего автомобиля.

Срок замены ремня ГРМ на Опель Астра

Для Опель Астра H регламент замены ремня ГРМ составляет 150 тысяч километров пробега. На практике ГРМ рекомендуется менять раньше, особенно дело касается автомобилей, который эксплуатируются в России. Суровый климат и низкое качество дорог приводят к ускоренному износу многих компонентов авто, в особенной степени это касается механизма газораспределения.

Если вы обнаружили на своем Опель Астра масло в районе ремня ГРМ, замену следует производить, не дожидаясь указанного срока. То же касается видимых повреждений ремня (трещины, растяжения, износ торцов и прочее). Масло указывает на нарушение герметичности в системе, в частности, на повреждение сальников валов. Поэтому, прежде чем устанавливать новый ремень ГРМ, нужно найти поврежденный участок и провести ремонт.

Часто при обрыве ремня гнет клапана, поршни и направляющие. Поэтому, если на Опель Астра порвался ремень ГРМ, необходимо провести точную диагностику, установить масштаб бедствия и только после этого проводить ремонт. Чтобы не доводить до обрыва, не ленитесь проводить диагностику ремня заранее, не дожидаясь даже рекомендуемого срока.

Двигатель и ГРМ Опель Астра Н

Автомобиль Опель Астра Н выпускался с 2004 по 2015 годы, причем с 2006 была версия рестайл. За этот достаточно продолжительный период машина комплектовалась различными силовыми агрегатами:

1.4 л Z14XEP (90л.с.);
1.6 л Z16XER (115л.с.);
1.8 л Z18XER (140л.с.);
2.0 л Z20LER (200л.с.);
2.0 л Z20LEH (240л.с.).

Мотор Z14XEP имеет систему Twinport и ставился исключительно на 5-ти дверный хэтчбек. Z16XER и Z18XER имеют изменяемые фазы газораспределения – это наиболее распространенный вариант силового агрегата, который ставился практически на все авто (исключение составили спортивные комплектации хэтчбека с 3-мя дверями). Моторы Z20LER и Z20LEH оснащены турбонаддувом и ставятся на 3-х дверный хэтчбек в комплектации спорт.

Рассмотрим процесс замены ГРМ двигателя на Опель Астра 2008г (Z18XER). Как менять ГРМ на Астра Н с двигателем Z16XER, читайте здесь.

Как поменять ремень ГРМ на Опель Астра (Z18XER)

Демонтировать ремень вспомогат. агрегатов.
Вытащить из системы воздушный фильтр.
Открепить колесо со стороны переднего пассажира и оттуда же убрать брызговик мотора.
Поршень 1-вого цилиндра поставить в ВМТ.
Выкрутить 3 болта и убрать переднюю крышку ГРМ.

(№1 – крышка, №2 – крепления)

При условии, что вы не планируете менять ГРМ (например, проводите диагностику), обязательно маркером сделайте метки, которые будут показывать, в какую сторону он двигался – иначе при сборке можно перепутать направление, что негативно скажется на сроке службы детали.

Открепить натяжной ролик ремня вспомогат. агрегатов, выкрутив крепление.
Удалить шкив коленвала.

(№1 – нижняя крышка ГРМ, №2 – крепеж крышки, №3 – крепеж шкива, №4 – шкив).

Удалить крепеж №2 нижней крышки (№1), после чего демонтировать деталь.
С головки блока снять датчик фазы (№2) – 2шт. крепежей.

Подпереть мотор при помощи опоры.
Снять правую опору (на рисунке №1) подвески – ее удерживают 3 крепежных элемента со стороны силового агрегата и 3 – со стороны кузова.
Не до конца выкрутить крепеж натяжного ролика (указан как №2), далее прокрутить ролик ключом против часовой так, чтобы указатель натяжного устройства (№2) оказался в крайнем левом положении. После этого натяжение ремня ГРМ ослабнет, а болт нужно будет вновь затянуть.

(Б – расположение указателя во время натяжки нового ремня; А – расположение во время натяжки старого ремня; №1 – метка, позволяющая контролировать натяжение старого ремня; №2 – указатель регулир. узла; №3 – метка, позволяющая контролировать натяжение нового ремня)

Снять ремень с зубчатого шкива коленвала, после достать запчасть.

Рекомендация! Вместе с ремнем каждый раз меняйте ролики (натяжной и промежуточный) и помпу – для замены указанных деталей придется проводить все описанные ранее действия, а срок их эксплуатации, при этом, не на много превышает срок службы ремня. Кроме того, в случаях, когда замена деталей не производится, велик риск повреждения всей системы, последствия для ДВС могут быть крайне серьезными.

Установка ГРМ Опель Астра:

Поставьте ролики и помпу.
Метки коленвала и распредвалов должны совпасть.
Ремень зафиксировать на зубчатом шкиве коленвала: ведущая ветвь заводится за промежуточный ролик, после чего натягивается и надевается на шкивы распредвалов. Далее ведомую часть зафиксировать на зубчатом шкиве помпы, после чего завести эту часть за натяжной ролик.
Выкрутить, но не до конца, болт натяжного ролика (№2) и ключом 3мм прокрутить его по часовой стрелке до того, когда указатель (№2) встанет напротив метки №1 («USED» – ремень б/у), либо №3 («NEW» - новый ремень). Вновь закрутить болт до конца.
В хвостовик коленвала вкрутить болт шкива и провернуть вал на 2 оборота, чтобы ремень принял оптимальную позицию относительно шкивов.
Установочные метки на валах должны сопоставиться. Если этого не произошло, необходимо повторить процедуру.

Опель Астра – как выставить метки ГРМ?

Если вы собираетесь менять ремень ГРМ на Опель Астра самостоятельно, для выставления меток на валах воспользуйтесь схемой, которая приведена ниже.

После того, как вы убедились в правильности установки ремня – метки ГРМ Опель Астра совпали – можно устанавливать все остальные элементы в обратной последовательности.

Стоимость самостоятельной замены ремня ГРМ Опель Астра

Если вы меняете ремень своими руками, то стоимость проведения работ будет рассчитываться из стоимости заменяемых деталей. Ниже указаны цены и каталожные номера необходимых запчастей.

цена ремня ГРМ на Опель Астру – от 1100 до 2480 руб. (Bosch 1987949590, Contitech CT1077, Dayco 94787);
комплект ремня ГРМ – от 3 до 8 тыс. руб. (RUVILLE 5535170);
водяной насос + комплект зубчатого ремня – около 9000 руб. (RUVILLE 55351701);
ремкомплект ГРМ Опель Астра H Z18XER – 5500-6500 руб. (Bosch 1987948215, Contitech CT1077K1, Dayco KTB562).

Теперь вы знаете, через сколько менять ремень ГРМ Опель Астра, как проводится замена ГРМ Опель Астра 1.6 и 1.4 (двигатель Z18XER), а также как проверить ремень и какие признаки укажут на необходимость преждевременной замены ремня.

Как застопорить шкив коленвала на автомате

Как зафиксировать коленвал на автомате? Все сами, все сами

Когда приходит время для обслуживания или ремонта механизма газораспределения, перед владельцем встаёт вопрос о том, как зафиксировать коленвал на автомате. Выполнить такую операцию приходится по разным причинам, но в основном это нужно для того, чтобы появилась возможность для снятия приводного шкива с коленчатого вала. Без этого невозможно провести замену изношенных деталей в механизме газораспределения.
Как зафиксировать коленвал на автомате полезно будет знать всем владельцам таких машин, которые самостоятельно проводят их техническое обслуживание и ремонт. Проблема выполнения такой операции заключается в том, что включением первой передачи и нажатием педали тормоза зафиксировать вал не получиться. «Автомат» не позволит это выполнить, так как переключение передач происходит в автоматическом режиме, включить принудительно передачу не представляется возможным.

Зачем это нужно?

Для тех механиков, которые не единожды выполняли такую работу, на её выполнение понадобиться не более получаса, для тех, кто выполняет такую работу первый раз, она может растянуться на несколько часов. Они сталкиваются порой с банальными проблемами, но решить их не в состоянии. К каждому авто придаётся инструкция по его эксплуатации и техническому обслуживанию, но в большинстве случаев она составлена таким образом, что понять смысл написанного новичкам очень сложно.

В первую очередь это относится к возможности зафиксировать коленчатый вал в неподвижном состоянии, что весьма непросто иногда выполнить. А это очень нужно сделать, так как производители достаточно сильно затягивают болт или гайку крепления приводного шкива. Неумелое проведение снятия шкива может привести к повреждениям радиатора, кузова или навесного оборудования автомобиля.

Снятие шкива коленвала производится в тех случаях, когда имеется необходимость добраться до механизма газораспределения. Если механизм приводится в движение с помощью зубчатого ремня, то его периодически необходимо подтягивать или менять. Также такая процедура может понадобиться при выходе из строя отдельных деталей этого механизма.

Выполнить фиксацию на машинах с механической коробкой передач довольно просто. Нужно включить первую передачу и затянуть стояночный тормоз, в том случае, когда рядом есть помощник, можно ещё надавить педаль тормоза. Этого будет вполне достаточно для удержания коленчатого вала, теперь можно пробовать отвинтить болт крепления приводного шкива.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Как фиксировать?

Как это выполняется на машинах с механическими коробками передач кратко упомянуто в этой статье, но наша задача, выполнить фиксацию на авто с коробкой автоматом. Для отдельных моделей, например AUDI A6

, это не составит больших проблем. Нужно открыть крышку на горловине для заливки моторного масла и проворачивать вал до тех пор, пока в горловине не покажется обозначение «ОТ».

Она показывает, что поршень находится в верхней мёртвой точке, после чего можно произвести фиксацию вала. Это можно выполнить следующим образом. Выворачивают указатель ВМТ из блока цилиндров, а на его место нужно завернуть специальный болт фиксации. После этого можно начинать выворачивать крепление шкива.

В некоторых отечественных авто и машинах импортного производства, имеется заглушка в зоне вращения маховика. Её нужно осторожно вытащить и попросить помощника зафиксировать вал через открывшееся отверстие. Для этого можно использовать монтировку или мощную отвёртку. Помощнику придётся приложить некоторые усилия для удержания его в неподвижном состоянии.

Изготовители Ford Focus также позаботились о возможности проведения такой операции. На блоке цилиндров также имеется заглушка, вывернув которую можно зафиксировать вал. Для этого в открывшееся отверстие вставляют специальный стержень, который можно изготовить самостоятельно. Он представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 65 мм ступенчатой формы. Нижняя часть его имеет длину 10 мм при диаметре 4 мм. Она вставляется в паз коленчатого вала и стопорит его в неподвижном состоянии. Остальная часть стержня имеет диаметр 8 мм, она выполняет функции направляющей в открывшееся отверстие.

Ещё немного о фиксации

В автомобиле Хендай на кожухе сцепления имеется защитный чехол, закрывающий маховик и механизм сцепления от попадания воды и грязи. В открывшийся лючок можно увидеть «бублик» с помощью которого и мощной отвёртки можно зафиксировать коленчатый вал. Требуется только отыскать удобный упор между подрамником и блоком цилиндров.

Встречаются и весьма оригинальные способы фиксации. Так умельцы используют отрезок трубы диаметр которой должен быть таким, чтобы в нём свободно проходил торцовый ключ или головка по размерам болта крепления шкива. На трубе с одной стороны приваривается рычаг, а с другой через 120 градусов приварены штифты, которые вставляются в имеющиеся отверстия в шкиве и стопорят его от проворачивания. В трубу вставляют ключ и вдвоём с помощником отворачивают болт.

Как видите, это вполне возможно. Мы рассказали, как зафиксировать коленвал на автомате, но возможно, что имеются и другие способы. Это зависит от модели машины и смекалки её владельца. В конце статьи хочется напомнить о соблюдении правил безопасности и пожелать успеха в выполнении данной операции.

defender1985 › Блог › Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.

Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.

Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.

Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать “на месте” что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)

Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов…

Читайте также: