Вибрация на ходу на киа сид

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Вибрация при разгоне. Виной всему — Трипоиды.

Вибрация кузова при разгоне в диапазоне от 60км/ч и до 80км/ч. :(
Именно при разгоне: если пустить машину накатом (просто убрать ногу с педали газа)- всё спокойно, ничего не трясёт.
При наборе скорости выше ста — вибрация переходит на неощутимый организмом уровень.
Балансировка в норме, резина (на вид, по крайней мере) целая и ровная.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? :oops:
ШРУСы? Приводы? Подшипники? Что-то в коробке?
Поюзав в интернете и в яме под машиной пришел к выводу, что беда всему — ТРИПОИДЫ (внутренние шрусы).
Пока идут заказанные мною в Эмексе трипоиды, решил попробовать поменять их местами (т.е. левый на правую сторону и соответственно правый на левую, поверхность трения иная), благо они одинаковые. Прикупил литиевую высокотемпературную смазку Felix (на всех форумах твердят, что смазку ШРУС на молибденовой основе запихивать туда нельзя, т.к. работать смазка ШРУС там не будет. В трипоиде игольчатые подшипники в роликах. Ну. Приступаем к разборке:

Откручиваем ступичные гайки. Техника следующая: Снимаем колесо, удаляем шплинт из корончатой гайки, одеваем колесо, опускаем колесо на "твердь" и откручиваем ступичную гайку. Затем домкратим, снимаем колесо. Думаю, что при наличии напарника можно попросить его подержать педаль тормоза, тем самым не надо будет десять раз возиться с демонтажем, монтажом колес. Забегу вперед (приехал дружище поменять масло) и при сборке я так и сделал.

Кстати очень тяжело открутились ступичные гайки, с невероятным усилием, я думал, что головку сверну. Помню, когда менял ШРУС на десятке и на опель астре, покупал усиленные головки, сюда они не подошли, здесь размер головки 32. Рекомендую купить, так как обычные головки не рассчитаны на такие огромные крутящие моменты. Моя выдержала. В следующей фотографии видно сборку с трубой, пытаемся сорвать ступичную гайку…

После получаса пляски вокруг машины, в ожидании вот, вот либо инструмент навернется, либо гайка пойдет. Пошла гайка )))
Под гайками интересные шайбы с косым разрезом.

С длинным приводом проблем не возникло все хорошо доступно и видно. С коротким немного повозился, то зацепиться не за что, то упереться не куда. Вскоре привода были демонтированы, выглядят они так :

Тоненькой отверточкой поддевал краешек хомута и зацепившись за образовавшийся язычек сдергивал хомутик плоскогубцами. Затем, сдвигал пыльник к середине вала для удобства дальнейшего демонтажа. Трипоид на длинном приводе в хорошем состоянии, внутренняя часть заполнена темной жидкостью, присутствие воды не обнаружено. Трипоид на коротком приводе был весь в ржавчине, при разборке его клинило, он не охотно шевелился, трясся и хрустел. На роликах желтое это ржа, вся внутренняя часть покрыта налетом ржавчины, смазки нет. Вот как он выглядит…

Честно говоря я давно видел пропуск смазки по валу в районе малого хомута, но думал ничего страшного. Шрус же он как? Излишки смазки! Самое главное, что бы чехол был цел. Но с трипоидами иная ситуация, как вижу, при потере смазки они засасывают, через неплотности песок и воду теряя тем самым свою работоспособность.
Далее, при разборке руки очень были грязные поэтому не фоткал. С помощью непосредственного воздействия молотка на корпус трипоида выбил оный с привода. Дальше труднее, на шлицах вала привода рабочий элемент трипоида сидит очень даже плотно, большая часть времени ушла на выбивание этой тройной звездочки с вала. При наличии краба, процесс прошел, думаю, веселее и быстрее. Да и еще: повозился со стопорной шайбой на приводе препятствующей снятию этой тройной звездочки (трипоидной передачи). Сидит плотно, зацепов нет, ухайдокался извлекать, хорошо есть третья рука — дружище вовремя приперся )) Наконец все разобрал, предстояла операция мойки и чистки. На мойку ушел литр авиационного керосина. Внутренности трипоида с присутствием подобия смазки имели небольшой люфт и выработку в корпусе, даже на палец не ощутимую ))) Внутренности трипоида со смазкой типа — водоимульсионная смесь издавала звук погремушки и в корпусе на соответствующих поверхностях были отчетливые на ощупь зоны износа. Оптимизм мой тут о перемене местами трипоидов погас, так как второй был явно с сильным износом. Но новых деталей на замену нет, а двигаться надо. После промывки в керосине и просушке, окунул "плохую" звездочку трипоида в трансмиссионное масло, покрутил, повертел его в нем. Думаю, оживет если игольчатые подшипники не поломаны, то есть вероятность выживания. И тут, после вынимания из масла данного устройства — ролики и подшипники зашелестели, вернее пропал звук шелеста и устройство хоть и с небольшими люфтами но работало. Было принято решение продолжать сборку с заменой местами трипоидов. Сборка прошла без видимых проблем. Хомуты были заменены на червячные. Кто то противник их, но я их применяю еще с обладания 21099 это был 1999 год и ни каких нареканий к ним нет. Головки ставлю в противоположные стороны для приближения к идеальной балансировке ))). После сборки привода выглядят так, да и смазка которую заложил внутрь и в полтарашке керосин…

Монтаж протекал более быстрее, чем демонтаж. После сборки и пробного теста по улицам города. Констатировано отсутствие вибрации при разгоне на всем диапазоне значений от 0 до 130 км/ч. Ура! Победа, хоть маленькая. но победа. Во вторник обещает Эмех привести новые трипоиды… Скоро перетряс стоек и передних тормозов… Не переключайтесь )))

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Вибрация руля

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

балансировка колес

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Погнуло диск с внутренней стороны

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Так может образоваться грыжа на колесе

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Неисправность ШРУСа

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

Выпрямляем диск

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

Ремонт подвески

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

Проточка тормозных дисков.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Киа сид вибрация двигателя

Сильная вибрация двигателя

При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.

Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.

Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.

Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.

Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.

Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.

Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.

Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать

Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.

Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.
В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Вибрация двигателя на холостых

Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле

Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:

Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель

Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя

Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.

На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.

Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля

Технические характеристики Kia Ceed 1.6 / Киа Сиид в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 135 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2015 г.

Вибрация кузова киа сид

Вибрация кузова при разгоне в диапазоне от 60км/ч и до 80км/ч. :(
Именно при разгоне: если пустить машину накатом (просто убрать ногу с педали газа) — всё спокойно, ничего не трясёт.
При наборе скорости выше ста — вибрация переходит на неощутимый организмом уровень.
Балансировка в норме, резина (на вид, по крайней мере) целая и ровная.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? :oops:
ШРУСы? Приводы? Подшипники? Что-то в коробке?
Поюзав в интернете и в яме под машиной пришел к выводу, что беда всему — ТРИПОИДЫ (внутренние шрусы).
Пока идут заказанные мною в Эмексе трипоиды, решил попробовать поменять их местами (т.е. левый на правую сторону и соответственно правый на левую, поверхность трения иная), благо они одинаковые. Прикупил литиевую высокотемпературную смазку Felix (на всех форумах твердят, что смазку ШРУС на молибденовой основе запихивать туда нельзя, т.к. работать смазка ШРУС там не будет. В трипоиде игольчатые подшипники в роликах. Ну. Приступаем к разборке:

Первым отправным пунктом настоящего решения проблемы стала запись BaskaevSV о замене правой подушки двигателя. Поизучав вопрос, нашёл, что беда у всех именно в этой опоре и решил как-нибудь не срочно заменить, к вибрации кузова я уже привык.

Следующим переломным моментом стала поездка на такси. Приехал новенький Hyundai Solaris 2016 года.

Чтобы в слепую не менять опоры, для начала провёл небольшие теоретические выкладки.
Работа двигателя и коробки в полном порядке. Обороты не плавают, подтраивания нет, разгон уверенный. АКПП послушная, сильных ударов нет, переключения вовремя. Единственные точки соприкосновения с кузовом штатно вибрирующих и пинающихся агрегатов — опоры (они же подушки). Исключим вариант того, что это особенность нашей машины, по отзывам старых лет, при покупке такого не было. Значит единственная возможная причина проблем — уставшие опоры.

Следующим основным виновником является левая опора. На АКПП, уже в большей степени, отвечает за мягкость переключения передач и мягкость переключения режимов коробки.

Менее значимыми в плане передачи вибраций на кузов являются передняя и задняя опоры. Они уже не будут столько критично сказываться на вибрации всего кузова, потому что нагрузка на них меньше, а крепятся они к остову кузова через подрамник, в нижней части авто. Вибрация от них будет чувствоваться на руле (рейка крепится к подрамнику) и небольшой вибрацией пола кузова, которая немного будет передаваться на сиденья и более чувствительно на центральный тоннель. От опор двигателя на подрамнике ещё будут вибрации подвески автомобиля, которые не так заметны в салоне. Ко всему прочему, на АКПП обе опоры тоже влияют на мягкость переключения передач и мягкость переключения режимов коробки.

Перейдя ближе к практике, опоры хотелось бы как-нибудь продиагностировать. На вид — они все целые, видимых трещин и разрывов нет (только небольшие на задней), корректность их жёсткости определить невозможно. Единственно верным решением будет оценить вибрацию непосредственного места крепления опоры к кузову. Если есть хоть малейшая ощутимая вибрация основания опоры, то дальше она уже по увеличивающейся амплитуде уходит по кузову. Диагностировать лучше даже с помощником, для наглядности. Если не уверены, что вибрация чувствуется, попросите нажатием на педаль газа повысить обороты до 1000, когда вибрации уже не передаются в салон. Сомнений остаться не должно, вибрация с основания опоры полностью уходит.
Наиболее простой в диагностике будет правая опора, она видна из под капота со стороны переднего пассажира.

У меня оказалось, что действительно вибрации меньше всего гасят как раз правая, левая и передняя опоры. На задней вибрации не чувствуется.

Замена правой опоры дала понять, что я действительно прав в причине вибраций. При сравнении старой и новой опор видно, что крепёжная шпилька старой просела. Выступ шпильки на старой опоре без нагрузки — 5.8 см, новой с нагрузкой — 6 см.

3300 ₽
Чтобы не наколоться с кросс-заменимостью по разным моделям, целесообразнее было бы взять 219102H050, но в корейском каталоге есть замечательная замена этого номера на 219102H150 с ценой

Откручивали опору без поднятия двигателя на домкрате. Двигатель при этом не просаживается заметно, как это было с левой опорой. Даже болт крепления опоры к двигателю остаётся свободным. Это подтверждает, что основные несущие опоры именно верхние. Двигатель за поддон КПП пришлось поднимать, чтобы вытащить оттуда опору, иначе она просто не вылезала.

Сравнивая старую и новые опоры видно небольшую просевшость старой опоры, а также чувствуется задубевшая резина. В общем, тоже самое, что и с левой, кроме того, что передняя покрыта видимыми трещинками, которые были не заметны на установленной опоре.

Задняя опора, хоть и в меньшей в степени, но влияет на вибрацию на холостых оборотах. Даже если непосредственное крепление опоры не даёт ощущение вибрации, то вибрация усиливается при удалении от опоры.

При сравнении старой и новой подушки мне показалось, что старая не то что не просела, а даже немного вытянулась вверх. Это косвенно подтверждает мой вывод, что при стоящей машине двигатель наклонён вперёд и без включенной передачи за вибрации отвечает передняя подушка. Старая, после того как полежала некоторое время стала жёстче, чем новая с покупки. Новая на горячий двигатель становится мягкой.

950 об./мин вибрация на включенной передаче исчезает. Связано с тем, что ДВС не прогрет, а холодная резина в опоре жёстче, чем нагретая от двигателя.

После замены всех подушек двигатель перестал прыгать под капотом. После замены каждой очередной опоры он прыгал всё меньше и меньше.
Сейчас аккуратно вибрирует на своём положенном месте.

Мне сказали 73 раз
Я сказал 27 раз

Для просмотра нужна авторизация!

kia ceed 2011г АКПП мужик купил весной авто и приехал ко мне на прошивку под Е-2. Я ему зашил форсунки почистил еще.Ну он довольный уехал.Сейчас звонит говорит вибрация по кузову очень сильная появилась.Подушки движка менял он. масло акпп тоже.Вообщем за машиной он следит.Подскажите что может быть?

Вибрация киа сид автомат

Обычно в таких случаях ищут причину аномального поведения. Находят её и устраняют.

Свечи меняют при «троении», при неровной работе двигателя. Как ваш мотор работает?

Вот пишете что подушки двигателя и коробки в отличном состоянии — это хорошо, но резина на них если жёсткая, то тряска обеспечена, потому что жёсткая резина не амортизирует, она как железяка. Многие владельцы «киа сид» жалуются на тряску салона, я считаю, что это «косяк» сборочного завода, то есть смотря какого поставщика поставлены опоры двигателя и коробки. ОД на СТО конечно этого факта не признает — он же не захочет возиться с вашей машиной бесплатно(задаром ставить улучшенные подушки крепления).

P.S. Про подушки крепления убедился на собственном опыте и на грузовиках и на легковых авто(хотя это был и не «киа сид»).

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Вибрация кузова при разгоне в диапазоне от 60км/ч и до 80км/ч. 🙁
Именно при разгоне: если пустить машину накатом (просто убрать ногу с педали газа)- всё спокойно, ничего не трясёт.
При наборе скорости выше ста — вибрация переходит на неощутимый организмом уровень.
Балансировка в норме, резина (на вид, по крайней мере) целая и ровная.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? 😳
ШРУСы? Приводы? Подшипники? Что-то в коробке?
Поюзав в интернете и в яме под машиной пришел к выводу, что беда всему — ТРИПОИДЫ (внутренние шрусы).
Пока идут заказанные мною в Эмексе трипоиды, решил попробовать поменять их местами (т.е. левый на правую сторону и соответственно правый на левую, поверхность трения иная), благо они одинаковые. Прикупил литиевую высокотемпературную смазку Felix (на всех форумах твердят, что смазку ШРУС на молибденовой основе запихивать туда нельзя, т.к. работать смазка ШРУС там не будет. В трипоиде игольчатые подшипники в роликах. Ну. Приступаем к разборке:

Возник вопрос. На ХХ в режиме Р или при нажатой педали «тормоз» в режиме D возникает незначительное падение оборотов (примерно 600-650 на глаз ) и появляется вибрация. В чем может быть причина и на нормально ли это? Началось при погоде -15

Mileage: 99000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

Когда отключаешь свет вибрация пропадает?

Нет. Обычные лампы

У меня : пробег 4 тысячи, в режиме Д такая же тема когда стоишь на тормозе, но после того как машина проехала минут 20 ( полностью прогрелась) обороты чуть опускаются и вибрация пропадает — уже не раз это замечал. Дело скорее всего в оборотах, попадает в резонансный диапазон. Но заднюю подушку лучше проверить))) возникает вибрация в основном в морозы ( -10 и ниже)

Причин несколько.
Первое, на любой акп возникает падение оборотов, при переходе в режим D, нажав тормоз, т.к. вы даете нагрузку на АКП.
90 т.км., если мамло не менялось в АКП, то это тоже может влиять.
Изношенные щетки генератора тоже могут влиять и полуживой АКБ. Плюс, не забывайте, что мы говорим о температуре -15, масло густеет и в двигателе и в акп. В акп оно прогревается гораздо дольше.
Да, и проверте защиту, на ней может скопиться лед или снег, от этого и вибрация.

На выходных займусь этим вопросов все уже купил )) после отпишусь что да как )спасибо за информацию.

свечи, катушки давно смотрел?

Свечи тоже вот планирую поменять, при замене масла. Все уже заказано )

Днищем нигде не шеркал ? Защиту не гнул?

Да вроде нет. Не считая того что зима сейчас а посадочка очень низкая и заезжая в неочень чищенное место или по незначительной колее шкрябает пузом. Но намёк понял, буду менять масло погляжу и на защиту заодно ))

У меня было такое когда защиту погнул. При замене масло мастер ломом выпрямил и все пропало

У меня тоже есть вибрация не большая в положении D когда стоишь на светофоре. На P такого не бывает. И обороты норм. Грешу на подушку нижнюю движка, либо защита. Дело точно не в коробке. Масло менял. Забил, так езжу. Уже почти не замечаю

Да и ещё сделал у диллира сброс адаптации АКПП, а потом заменил аккумулятор.