Как закрепить тросик газа если на конце нет бобышки
Обновлено: 03.07.2024
Сделать шарик на тросике электродом))
Вчера оторвалась стопорная фигулька от троса сцепления. Хотел попробовать сделать на тросе шарик на конце - окончательно сжег остатки троса)))) Даже на 35А он тупо сгорает. Может, есть какая-то хитрость? Мало ли, в будущем опять придется такой фигней знаиматься.
Можешь так сделать если нет претензии к внешнему виду: есть винты с отверстием на резьбовой части так вот просовываешь туда трос и контришь гайкой. У меня уже давно такая система на тросе сцепления и все ок.
Ага. Я даже подумываю сделать какой-нибудь зажим на рычаге выжима сцепла, что на коробке находится - это позволило бы использовать вообще любые тросики.
Возьми гайку на 6, расплющи молотком. В идеале - сверху надень кусок стальной трубочки, разрезанной вдоль до середины.
Ну у меня там примерно так и было сделано - трос полусамопальный был)) Только там не гайка, а вытяжная заклепка без сердечника была запрессована.
Шарик на тросике будет ерунда. Ломкий будет. А если отпустить, будет рваться.
Подобные "шарики" использовались раньше в ламповой радиоаппаратуре, на медных проводах. Годах 50х. Делалось при помощи мощного низковольтного трансформатора (типа "выжигателя" :) ) включаещегося коротким импульсом. Чтото вроде точечной сварки.
в старых книгах по радио были даже рекомендации по изготовлению подобного аппарата.
возьми наконечник от спицы тот что с резьбой просверли и просунь в просверленную дырку трос и зажми винтиком подходящим и вуаля многоразовая система готова
Медную проволоку 1 мм намотай плотно в виде бобышки и пропаяй оловом с паяльной кислотой. Потом тщательно вымой и пользуйся
Можно использовать латунную трубку подходящего диаметра. Отверстие под тросик сверлится поперек трубки, в него вставляется облуженый тросик и через отверстие в трубке заливается припоем. Естественно все это делается с паяльной кислотой.
Я за пайку с кислотой. Делал так - все держалось.
Можно TIGом заварить аккуратно на обратной полярности. )))
На кончик тросика одевал гаечку малюсенкую, на 2.5 мм внутренним и слегка приплюснул молотком. Плавил свинец в ложке газовой горелкой и окунал кончик тросика, предварительно смоченый в паяльной кислоте, пять окунаний и плямбочка готова. Потом обязательно промыть водой.
Обычная гайка с резьбой на 6 которая под ключик на 10, в дорожных условиях можно расплющить обычным камнем с обочины, пару раз так спасался :) А по хорошему лудьше нормальный новый трос с заводскими бобышками.
Я тросик подобрал от мотоблока, пришлось только поменять регулировочный винт на тросу, там резьба крупнее была, но сам трос и рубашка намного качественнее и больше по диаметру.
можно использовать зажим от габаритов-поворотников коляски. вставляешь трос и закручиваешь.
вообще для колясочника советую внедрить подходящую по диаметру жесткую проволоку. колхоз конечно, но у меня 4 года продержалась вместе с теми зажимами от габаритов
Не паяли вы трос сцепления от Харлея . На нем олово в принципе не держится. Усилия не те .
Вот ты считаешь всех кругом настолько косорукими? Да действительно паяется, вот только тросик из бобышки выдирает усилием.
Всегда вожу с собой пару запасных втулочок: длина 10, диаметр 10, внутри резьба м6, посредине скозное отв. под тросик. Вставил тросик в отв. втулки, закрутил два болтика с обох концов, зажав этот самый тросик и многоразовая бобышка в рычаги сцепления или переднего тормоза готова.
несколько раз делал в дороге наконечник из винтика или болтика, гайки и нескольких шайб. Кончик тросса загибал пассатижами. Продевал его в шайбу с внутренним диаметром, примерно равным диаметр винта плюс диаметр троса. И зажимал винтом с двумя шайбами. При соответствующих размерах держало и на автомобильных тросах сцепления
да фигня всё это. ставим везде гидравлику и не паримся по поводу тросиков:)) и начинаем париться над манжетами,супортами, цилиндрами, шлангами и т.д.:-(
От жеж ты колхозник.
Ну купи ты новый трос, в городе живешь - в чем проблема?
Трос не варят, его паяют с припоем(канифоль или кислота). Если нет паяльника, то зажми бобышку пассатижами, разогрей конец троса вместе с бобышкой утюгом или строительным термофеном, или хоть на старой сковороде (открытый огонь использовать нельзя, тк образуется окисл) и наплавь оловянную проволочку прямо на трос. Увидишь, как олово протекает по жилам троса. Незабудь сразу укоротить рубашку на ту же длинну, что и трос. На рынке я из кучи тросов выбрал всего один с нормальными наконечниками. Новое сегодня не значит лучшее.
Автор, мысля отличная. Аргоновым или кемпи наплавь большой шарик, потом уж его доведи оловом или напильником до состояния нужного тебе наконечника. Без шарика припой 100 процентов со временем слезет с троса, если усилие приличное применять (плавали - знаем). Все способы с зажиманием болтом и прочие подобные хоть и рабочие, но имхо колхоз.
_______________________________________________
Нет рабства безнадёжней, чем рабство тех рабов,
Себя кто полагает, свободным от оков.
По поводу самих тросов. Использую от "ипонцких" :) машин. Трос что открывает крышку лючка на заправочной горловине. Там очень хорошая броня и сам трос тоже классный :). можно трос от багажника и т.п.
попробуй варить угольным электродом..
Хорошо оплавить тросик с наплывным шариком- можно. Подобную операцию часто проделывают слесаря КИП и А на заводах, когда изготавливают термопары. Там на кончике двух скрученных проволочек и получается спайка в виде шарика. Секрет такой спайки заключается в том, что спайка происходит в специальной среде- в порошке специальной буры.
Так и в нашем случае необходима такая среда.
Нужно взять порошок паяльной буры или также истолочь в порошок обитую с электрода обмазку. Полученный порошок насыпать в маленькую металлическую ёмкость по типу маленького глубокого блюдечка. Блюдечко подключить к зажиму сварочного аппарата, а сам тросик к электродержателю сварочного аппарата. Сварка происходит в этом блюдичке под слоем буры. Прикасаться к дну блюдечка тросиком нельзя, а то привариваться трос будет. Оплавление кончика троса происходит почти мгновенно. Следует потренироваться сначала. Зато потом можно оплавленный шарик получить какой хочешь и прочный. Следует ещё подрегулировать силу сварочного тока сварочного аппарата.
Надо кстати в аргоне попробовать - может тоже получится.
я паял себе оловом и кислотой на обычной газ плите и все норм . держиться.
Таж фигня но маленькой газовой горелочкой - все отлично держится.
Но припой нужен твердый (ПОС-40) а не мягкий радиомонтажный (ПОС-61).
Способы крепления бобышек на тросике сцепления и газа
Поглядел интернет и решил что у нас на форуме эту тему можно раскрыть шире, и так, собственно вопрос - как сделать бобышку и закрепить её на тросике намертво.
- Участник
- Cообщений: 495
Брал тонкую нерж трубку, сверлил отверстие под тросик, вставлял сам трос и запаивал латунью.
. и оловом хорошо держит.
Отверстие в бобышке растачивал на небольшой конус, заправлял тросик с узкой стороны и подклинивал. Все должно быть хорошо облужено, затем запаивал, хорошо держит и с оловом..
Еще дед мой конец троса распушивал, что б как кисточка был
Может кому пригодится. В клеммной колодке, что по 10шт продаются для соединения проводов, в них если с двух сторон выкрутить винтики, то сама латунька вывалится. Ну можно подтолкнуть. Обратно собираете - винтиком зажимаете сам тросик. А если два винтика использовать то еще сильнее зажмется. Но при условии, что нужен не шарик на конце и есть место под такую "обжимку"
Конечно, лучше оригинала - свинца нет ни чего. Но как временное решение, можно и пайкой сделать, с применением кислотного флюса. Тогда припой хорошо протечет вглубь. Для упрочнения я еще трубочку медную использовал, чтобы не только припой был, но еще и медь держала. Она все же будет жестче ПОС61.
А сейчас на рынке у ремонтников (где делают и тогруют электро бензо инструментом и т.п.) уже готовые наконечники с винтиком для зажима. Но стоят по 150р или дороже. Точно не помню. На мой взгляд не рентабельно, если готовый трос 500-700р, а два наконечника плюс трос плюс время на работу . наверное в туже или дороже сумму выльется. И если еще рубашку менять, то точно не выгодно. Или рубашку смазывать. Лучше уж сразу новый воткнуть.
Единственное, я хочу попробовать нержавеющий тросик. На снегоуборщике эксперимент буду ставить. Но пока это в планах. Тогда может и будет выгодно глумление над тросом, а не покупать готовый.
Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
Как оконцевать тросс сцепления?
Подскажите, плз, идеи(желательно проверенные) на тему. Готового я на свою модель не нашел, ближайшие похожие гораздо длиннее, чем надо, так что придется резать и оконцовывать как-то. Сам пробовал делать "шарик" на конце при помощи газосварки - не канает, т.к. трос отпускается и теряет прочность. Опрессовывать нечем. Может припаять можно?
Тросс диаметром 3мм, бобышка должна быть цилиндрической диаметром 5 и шириной 12мм. Стальная.
По молодости, когда на мопеде катался, брал накончник от спицы, вставлял в него трос, в трос с торца забивал заточенный на конус кусок гвоздика и все это пропаивал.
Еще проще,и без пайки:заплющиваем молотком на конце троса гайку,если надо-подтачиваем её.Трос порвется,но гайка никогда не слетит!Проверено на куче мотоциклов,мопедов,тросов багажника и пр.
Викторыч написал :
брал накончник от спицы, вставлял в него трос,skorp777 написал :
Проверено на куче мотоциклов,мопедов,тросов багажника и пр.
На мотоцикле держится, на каком-нибудь стареньком Форде- нет. Тоже проверено и неоднократно. Максимум на один день, а то и на день не хватит.
Надо искать трос. Дорого, но что ж делать.
skorp777 написал :
Трос порвется,но гайка никогда не слетит
--я имел в виду твёрдый припой. Один фиг?
Вот ещё такая мысля пришла - см.рис.
Какой прогноз?
Только не гвоздь, а иголку от патефона!!
Единственное, что будет держать ТРОС, это специальные крепежки для тросов. Продаются там, где есть всякие тросы, т.е. не в автомагазине, а в строительном/метизном/инструментальном и т.п. Они бывают под разный диаметр троса. Но начинаются, по-моему, с 5мм. Я себе на лебёдку брал. Держит- насмерть, там всё на болтиках и приспособлено для этих целей. Но как эту штуку вкорячить в педаль сцепления? Может придумаете.
У меня был Фордик c постоянно рвущимся тросом, так чего я только не перепробовал (вытачивал втулку стальную и медную, заплющивал, паял, варил, гайку плющил, болтик с шайбами)- пустая трата времени. Помогает только новый трос.
ЧТо ДеЛать!?
111Евгений - покупаешь тросик с большой бобышкой. Обрезаешь сколько надо,чуть длинее. Второй кончик - из латуни/бронзы, накрайняк из стали, по диаметру чтоб подошел и с отверстием. Вставляешь тросик и с обратки забиваешь в него маленький гвоздик или иголку, чтоб тросик "распёрло", потом обтачиваешь лохмотья.
Если будешь паять - потом не забудь остатки кислоты хорошо смыть с содой.
Не забудь сначала оболочку напялить и всё что там должно болтаться :)
Вообще гемор с тросиками, ща вот делаю спидометровый(переделываю от какойто совкотехники) - пипец..
Как вариант - сделать большую бобышку без токаря/пекаря) - берешь электролитический конденсатор по размеру, потрошишь его, (нужна оболочка). Делаешь дырку сбоку, туда тросик, втыкаешь в него (сбоку)опять же гвоздик или напаиваешь несколько витков медной проволоки сверху, и набиваешь оболочку сухой сваркой.
А точно такой же найти - ой проблема. Я на своем когда двиг перетаскивал - ни один тросик не подошёл. Родные слишком длинные, другие - короткие. Из-за 5 мм такой головняк..
Что у тебя там с зажиганием то.
KaLLinoZZ везет вам, а тут живу далеко от города - приходится жутко колхозить :) но работает :)
Трос у автора вероятно был длиньше,(мож закис в оболочке) похож на сцепление(бобышка на тросе).
нет он коротенький да от сцепления)) чтобы было лучше видно продемонстрирую систему наглядно))
KaLLinoZZ спасибо пробегусь в вело магазин там поспрашиваю! Е
сли ничего не подойдет как вариант если сделать бабышку самому из сухой сварки. распушить хвост и налепить шарик будет держаться не знаю правдо)))
Стокнулся еще с одной небольшой проблемкой когда стал подсоединять другие тросики)))) куда должен идти маленький тросик выходящий из карбюратора подсоединил его вот сюда. но люк карбюратора получается полностью окрыт т.е тросик натянут. мне кажется что я не правильно сделал))
и еще от газюльки идет вот такой тросик. заходит с газульки один а выходить по идее должно два)))объясните откуда он туда должен подсоединяться може с того самого карбюратора)) и куда должен идти второй выходящий тросик. на нем маленькая бобышка)))
Ремонт тросиков мотоцикла своими руками
Оторвалась бобышка на тросике мотоцикла? Не беда! Этот простой инструмент поможет тебе восстановить тросик и не тратить денег!
Для изготовления инструмента потребуется бюджет размером 0 рублей. Всё необходимое есть в любом гараже и даже в металлоломе.
Вот то, что необходимо
Оторванный конец тросика для восстановление бобышки необходимо обезжирить и подготовить к пайке.
Затем необходимо измерить диаметр необходимой бобышки (в нашем случае ручка газа - 6 мм)
Подбираем стальной прут такого же (6 мм) диаметра как и необходимая бобышка (например гвоздь 200 мм имеет толщину стержня 6 мм)
Берём любой ненужный болт начиная от М10 и высверливаем в нём по центру сквозное отверстие сверлом 6 мм.
После этого в боковой стенке, паралельно высверленному отверстию болта делаем пропил диском 1,2 мм. на глубину 6-7 мм.
Подгоняем таким образом, чтобы гвоздь (стержень) входил свободно, но без зазоров в отверстие болта.
На предварительно ровно отпиленный гвоздь, одеваем наш подготовленный болт. Гвоздь не должен доходить до вершины болта на 10 мм.
Подготавливаем тросик таким образом, немного обстучав край в торцевой плоскости для получения результата как на фото.
Смачиваем конец троса под запайку флюсом. Я использую ортофосфорную кислоту.
Вставляем подготовленный тросик в прорезь болта. Фиксируем.
Прогреваем болт горелкой.
Рекомендую ПОС-90, как предназначенный для лужения и пайки изделий из оцинкованного железа, коим тросик и является
Греем до усадки припоя.
Ждём когда остынут детали и выталкиваем гвоздём (который у нас находился внутри отверстия болта) бобышку восстановленного тросика.
Вот и готовый вариант! Осталось только немного обработать облой напильником.
Ничего сложного! Ты можешь изготовить такое приспособление себе, отремонтировать свои порванные тросики и помочь друзьям!
Если статья понравилась, поделись ней с друзьями и подписывайся на мой канал!
тросик газа.замена.фотоотчёт.
Несколько ниток троса газа перед бобышкой оторвались, поэтому пришлось заняться ремонтом заводского.
Для этого взял трос из ближайшего веломагазина (2м, 50 руб) и, там же, тонкостенную алюминиевую трубку от поворота тормозов (30 руб), с внутренним диаметром 6мм, так чтобы бобышка оказалась такого диаметра.
Просверлил отверстие в трубке, отрезал трос до необходимой длины и, вставив в трубку, залил припоем. После остывания трубку удалил, а конец троса тщательно промыл в растворе соды для удаления остатков кислоты.
Посмотреть вложение 10847
Получилось, конечно, не так аккуратно, как хотелось, но с такой ценой ремонта можно сделать еще пару тросов с паяными бобышками, а для обратных концов заготовить менее надежные винтовые.
Посмотреть вложение 10849
bandana
Бобышковед
Много лет, если утрачена бобышка, делаю так. По году-два-три-пять на лисапетных тормозах пайка держится, в основном рвётся тросик.
Инструмент: дрель, кернер, 2 сверла подходящего диаметра, трёхгранный напильник, ножовка по металлу, мелкая наждачная бумага, паяльник, припой, кислота.
Подбираем железный пруток одного диаметра с бобышкой. Несколько раз болты подходящие использовал, у которых часть без резьбы.
1. Ибо идеально получается в дрели, зажать в патрон кусок прутка длиной 5-8 см, чтобы выступал на 2-3 см. Включить дрель, выступающий конец чуть пильнуть напильником, чтобы сбить возможные неровности и шероховатости, шлифануть наждачкой. Сделать метку на прутке по длине бобышки, надрезать ножовкой примерно до половины, напильником снять фаски с обоих торцов, дорезать до конца.
Либо тоже самое сотворить в тисках, кому как удобнее.
2. Сверлом на 2-3 десятки бОльшим диаметра троса сверлим сквозное отверстие. Примерно в 2 раза бОльшим сверлом делаем потай, или Х/З как это назвать.
3. Пхаем трос в дырку отверстие, кончик выходит в потай, пусть чуть выступает. ВАЖНО! Кончиком ножа, или узкой отвёрткой, или чем другим подходящим, против закрутки разлохмачиваем выступающий конец тросика, сгибая жилки к стенкам воронки. Если трудно разлохматить, значит вытянуть кончик троса чуть больше, внаглую всё разогнуть, аккуратно втянуть обратно, важно не выдернуть совсем, разлохмаченый уже не вставить. Если этого не сделать, пайка держать не будет. Расковыряли-разлохматили? Прекрасно. Макаем сие непотребство в кислоту, глубоко топить не нужно, только чтобы бобышка утопилась, можно даже наполовину. Крепим тросик с бобышкой воронкой вверх, заливаем припоем. Если припой чуть выступит снизу, не страшно, срезать, спилить, как удобно. Облуживать трос в этом направлении не нужно, сломается-порвётся там, где полуда кончается, проверено.
4. Наждаком или болгаркой спилить напаянную бульбочку заподлицо с поверхностью бобышки. (Было, просто точильным камнем вручную стачивал, напильник жилки может не взять.
5. Не забыть чуть смазать саму бобышку, чтобы в рычаге хоть чуть-чуть играла, так меньше трос ломает. Кстати, бубны с наждачкой в первом пункте тоже ради этого.
ЗЫ. ВАЖНО! Если режем трос по нужной длине, не поленитесь облудить место реза, и режьте по лужёному. Иначе разлохматится и в отверстие не войдёт. Отрезаю трос на наждаке, получается красиво. Пробовал кусачками всякими, зубилами, не понравилось. Как-то даже на топоре рубил, а шо делать если ничего больше не было. Кто не в курсе - зажать топор между колен режущей (рубящей) кромкой вперёд-вверх, топорище смотрит в жё. другую сторону. Кладём трос на режущую кромку, бабахаем по тросу молотком. нифигасебе, оно ? уже отрубилось, но коряво.
2 ЗЫ. Пока всё это песал и малюваФФ, наверно сделал-бы штук 10 бобышек, и 5 тросов запаял-бы. ?
Бггг. Не стреляйте в пианиста он играет как умеет. ? Это я про картинку, которую мучительно долго рисовал в пэйнте и подписывал в фотошопе. Ну не инженер йа, и не владею чертёжным искусством. И да, глубина потая весьма условна, как и диаметр, важно чтобы он был, миллиметр туда-сюда роли вообще не играет, но лучше больше чем меньше.
Реставрация бобышки тросика
В процессе ремонта столкнулся с проблемой - оборвало бобышку тросика газа.
Скажу сразу что не являюсь сторонником самопала, тем более узел ответственный, но ценник в 50$ считаю не гуманным за эту деталь.
Вариантов ремонта рассматривал несколько, самыми подходящими выделил два - сделать форму и отлить бобышку из свинца, или припаять металлическую трубку подходящего размера.
Остановился на втором как менее трудозатратном.
В качестве исходного варианта взял обойму для обжимки контактов. Деталь выполнена из меди и имеет заводское лужение.
Далее распиливаем ее. Нам нужна трубка длинной 8 мм.
Затем сверлим отверстие посредине диаметром 2 мм для троса.
Далее сборка на месте. Предварительно залудил тросик.
Далее немного обточил надфилем и собрал узел. Все работает, жесткости хватает с запасом, руками оторвать не смог. По месту новая бобышка садится значительно лучше родной (не сфотал, тел сел). Люфта нет вообще.
Как закрепить тросик газа если на конце нет бобышки
Honda CRM250AR 1999
Феникс мой бывший
Honda CRM250AR 1999 → Ремонт тросов - пайка бобышек
На одном из форумов где я черпаю информацию по ремонту своего нового коня Honda CRM250AR я написал пост о том как справился с проблемными тросами и пожалуй напишу его здесь, вдруг кому пригодится. Конечно есть достаточное количество информации в сети о том что бобышки можно напаять, накрутить, напрессовать и обточить, но нигде не нашёл варианта изготовления бобышек из тормозных трубок которые есть в любом авто магазине. А как мне показалось, этот вариант достаточно прост, надёжен и под силу всем у кого есть паяльник, и дрель.
Кому интересно, прошу под кат…
В общем, обнаружил я на свежекупленном CRM250AR повреждения на тросе обратки газа и на одном из тросов сервопривода. Поскольку я уже имел неудачный опыт ремонта троса с помощью билтемовского (biltema) ремкомплекта и винтовой бобышкой, которая оборвалась в самый не подходящий момент, то решено было паять.
Начал я с поиска троса диаметром 1,5 мм. Поначалу купил первый попавшийся трос подходящего сечения, но сравнив его гибкость с родным, было решено искать дальше. Читая интернеты я узнал что гибкость троса зависит от количества жил и варианта плетения.
То что я купил вначале было 1x19, а то что нашел в другом магазине было 6x7+1 (по 10 руб/м в магазине Метизы). Второй трос по гибкости оказался схож с оригиналом, на нём и остановился. Для наглядности фотка с оригиналом снизу, 6x7 посередине и 1x19 сверху:
Далее начал поиски бобышки, а поскольку я работаю на территории авторынка, это не заняло много времени. Решено было в качестве бобышки использовать тормозную медную трубку диаметром 6 мм и 5 мм которая продаётся метрами на отрез. Диаметр родных бобышек плавал возле цифр 5.6-5.9 для троса газа и 4.9 для троса сервопривода. Поначалу я нарезал болгаркой — получалось кривовато, не всегда подходящей длинны и края приходилось дополнительно обрабатывать. Затем стрельнул приспособу которой эти самые трубки режут и буквально за 2 минуты настругал себе бобышек лет на 5 вперёд :) и сразу же их накернил
Затем, сверлом на 1.6 мм просверливал заготовки насквозь и на одной из сторон расширял отверстие до 3 мм, тоже сверлом естественно. Потом пару взмахов напильником и можно переходить непосредственно к тросу.
Трос перед резкой или засовыванием в отверстия такие как бобышка, оболочка троса — необходимо залудить что бы он не «пушился». Канифоль для обработки места пайки троса в разных её проявлениях и сортах не подходит, и необходимо для этого использовать паяльную кислоту для «чермета».
Опускаем в неё пол сантиметра троса, ждём секунд 30 пока идут пузыри и наносим олово хорошо разогретым паяльником. К слову с обычным паяльником 65 ватт у меня почему то не получилось и дальнейшие действия я производил паяльником в составе паяльной станции врубленном на максимум (480 градусов). Возможно просто тот паяльник был уставший или недостаточно мощный. Конец который опускали в кислоту чернеет
После продеваем трос через маленькое отверстие в бобышке и загибаем кончик 2-3 мм на на 180 градусов. Для этой цели я использовал маленькие утконосы. После того как загнули, наносим еще немного припоя что бы зафиксировать это дело и втягиваем в бобышку.
Для удобства пайки и фиксации я взял пластину предположительно из текстолита, сделал пропил для просовывания троса и зажал её в тиски под наклоном «на себя» для того что бы при заливании полостей бобышки оловом, оно не натекало по тросу за её пределы. В противном случае трос после выхода из бобышки становится несгибаемым.
Ну и прислоняем паяльник к бобышке, ждём когда она прогреется до достаточной температуры и подаём в неё олово. Я использовал олово с канифолью в виде 1 мм проволоки на катушке. Что то вроде этого:
Когда пустоты заполнятся а снизу бобышки повиснет оловянная капля, можно дать остыть и окончательно обработать напильником.
Для проверки надежности я долго думал что бы такое на неё повесить, но поскольку руки было только две, а что то вешать тяжёлое это надо — один держит, другой привязывает и т.д. В общем не придумал ничего кроме, как повиснуть самому B) итог — 70 кг нагрузки, бобышка не оторвалась.
UPD. Упустил момент про нейтрализацию кислоты, хорошо подсказали в комментариях, спасибо. У себя я промыл водой т.к. на бутылке производителем указанно что «смывается водой» и побрызгал вэдэхой т.к. вытесняет влагу и смазывает. В комментарии madcrokodile рекомендует нейтрализовывать раствором соды.
Комментарии ( 48 )
Добавлю к этому очень полезному посту свои пять копеек.
У моего аппарата в профиле, тросик свой собственный, а даже в Москве
никто не горит желанием подбирать трос.
Ясное дело, что по каталогам на CPI что-то найти универсальное без шансов.
Какая была проблема — тросик лопнул как в посте выше, но еще была заломана оболочка
в креплении к карбюратору, а она там как у хонд, кавасаки, сузук, трубка идет стальная, под углом и с пластиком внутри.
Дербан стальной трубки показал, что она вальцевалась на трос на заводе, в результате у меня на руках ровно отпиленная оболочка троса, и ровно отпиленная завальцовка троса в трубке(а далее ее толщина примерно 2 мм по стенкам, и внутри ее место строго под трос и пластиковую его оболочка).
Чесал репу как с этим всем взлететь. Оказалось достаточно просто. Медь легко тянется.
Топаем на любой хозяйственный рынок, покупаем 10мм медную трубку. В моем случае, она на пару миллиметров была велика, но я счел что бродить со штангелем по магазину запчастей грузовиков это сложнее. Далее берем обычный кримпер для обжатия телевизионных кабелей, и отлично осаживаем кусок медной трубки на стальную трубку. Далее пропускаем трос в оболочку со стороны трубки, чтобы получить соосность, и тем же кримпером обжимаем медную трубку уже на оболочке, предварительно вставив ее до упора. Безусловно это колхоз, но вполне работающее решение, когда как у меня тос уникален. До кучи, еще совсем не лишнее натянуть на это сочленение термоусадку.
Обслуживание тросов мотоцикла, рекомендации | советы | фото
Стальной трос, также называемый тросом, находит применение во многих аспектах автомобильной, промышленной и строительной отраслей. Намотанный стальной трос, благодаря своей прочности, используется для подъема тяжелых предметов, подъема грузов и удержания огромных грузов в неподвижном состоянии, как в случае больших стальных тросов, используемых для удержания подвесных мостов. Стальной трос имеет различные характеристики, которые включают в себя диаметр, нагрузку и факторы растяжения. Он также имеет различные сорта, такие как мягкая плужная сталь, плужная сталь и улучшенная кража плуга. Правая, левая и обратная прокладки указывают направление намотки, в то время как стальные тросы также имеют различные номера жил. Крепление стального троса обычно требует ремонта его соединительного соединения, а кабельные зажимы остаются одним из самых простых способов ремонта для неспециалистов.
подсказки
- Вам придется отремонтировать конец кабеля в соответствии с тем, как он используется. Для некоторых концов кабеля требуются фитинги с “клиновым гнездом”, и они устанавливаются аналогично зажимам кабеля. При использовании фитингов под давлением или «раздавливания» на кабеле большого диаметра вам потребуется доставить кабель в магазин, в котором имеется промышленный пресс, для которого требуется несколько тонн усилия, чтобы прижать фитинг на место.
- Если вам необходимо соединить два стальных кабеля, вы должны будете обратиться к книге спецификаций кабеля, чтобы узнать, как обмотать многожильный провод и закрепить его вокруг жилы кабеля. Профессиональный кабельный эксперт может выполнить эту задачу, поскольку это может быть непосильным для дилетанта.
ТРОСИК: РЕМОНТ
ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)
«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый? Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше, чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.
Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления, как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.
Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты, нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт. А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая». Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».
| Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для «днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный). Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны: перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку! |
| Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте. Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко входил в бобышку и не выступал из нее. |
| Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки. В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий конец, как на фото 2. |
| Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов. Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода. Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать. Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат будет просто превосходным. |
| Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется, то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет. |
| Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового. |
| Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом. |
| Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать. Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло. |
| Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?), то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее рукой, получить тот же эффект. |
Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда «мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.
Поворачивая ручку газа на мотоцикле, вы открываете дроссельную заслонку с помощью троса газа. Точнее двух тросов. Один трос открывает заслонку, а второй закрывает её. Ведь просто довериться возвратной пружине нельзя., она не обеспечит безопасность и может на закрыть заслонку вовремя. Для правильной работы мотора мотоцикла, очень важна правильная регулировка этих двух тросов. Перетянешь трос – получишь завышенные обороты или вообще не заведешь мотоцикл. Прослабишь трос – потеряешь контроль над мотоциклом в сложной ситуации, да и мощности полной не будет. Регулировку троса газа я разделил по шагам:
Шаг 1 – Установи мотоцикл надежно.
Самый лучший вариант – установить мотоцикл на мотоподъемник. Если нет такого, установи на центральную подножку или подкат.
Шаг 2 – Ослабь натяжение тросов.
На тросиках газа есть натяжитель. Это два колесика, расположенные на рубашке троса в сантиметрах десяти от ручки газа или сразу под ней. Принцип натяжения этим устройством прост – раскручивая колесико, вы удлиняете рубашку троса, соответственно укорачиваете выпуск троса. Закручивая колесо, рубашка укорачивается а трос удлиняется. Все просто! И так – нам нужно сейчас закрутить колесики, чтобы максимально прослабить натяжение троса.
Шаг 2 – Чистка и смазка ручки газа
Открутите два винта на правом пульте и раскройте его на две половинки. Теперь Вы можете увидеть окончание троса и механизм ручки газа. Снимать или разбирать далее не требуется. Отчистите механизм и сам тросик от грязи и пыли. Смажьте видимую часть троса и трущиеся места любой густой смазкой. Теперь можно собрать пульт обратно, пока мы не растеряли винтики корпуса пульта.
Шаг 3 – Чистка и смазка пружины дроссельной заслонки.
Если у Вашего мотоцикла имеется доступ к механизму управления дроссельной заслонкой, постарайтесь хорошо отчистить его от пыли и хорошенько смажьте его любой аэрозольной смазкой. Можно воспользоваться смазкой WD-40. Если доступа к механизму нет, Вам необходимо снять бензобак или даже воздушный фильтр. Описывать данную процедуру не имеет смысла, так как у всех мотоциклов эта процедура различна. Не имея опыта в этом, лучше воспользоваться услугами мотосервиса.
Шаг 4 – Регулировка троса
Попробуйте покрутить ручку газа. Свободный ход ручки газа, до сопротивления пружины, должен быть небольшой, около одного сантиметра. Свободный ход нужен обязательно, что бы Вы случайным прикосновением не открыли заслонку. Если свободный ход ручки более одного сантиметра, начинайте медленно откручивать колесо регулировки, пока не добьетесь нужного результата. Если попытки тщетны, обратитесь за помощью в мотосервис.
Шаг 5 – Проверка закрытия заслонки
Перед запуском двигателя, нужно убедиться в том, что мы правильно отрегулировали трос газа. С помощью ручки газа откройте заслонку полностью, затем бросьте ручку газа. Ручка должна быстро вернуться назад без задержек, и Вы должны услышать отчетливый щелчок из карбюратора. Это закрылась дроссельная заслонка. Ура – Мы сделали все правильно!
Шаг 6 – Можно заводить!
Поверните ключ зажигания и запустите мотор. Двигатель мотоцикла должен работать ровно, без скачков и в нормальном диапазоне холостого хода. Если требуется, отрегулируйте уровень холостого хода с помощью винта. Не пытайтесь найти винт регулировки Х/Х на инжекторном моторе. Его там нет. Откройте газ на 30% и резко отпустите ручку газа. Мотор должен быстро снизить обороты и вернуться на нормальный холостой ход. В заключении, хочу Вам сказать. Мотоцикл – очень сложное транспортное средство, которое требует постоянного обслуживания. Уделяйте больше времени Вашему мотоциклу, и он никогда Вас не подведет. Или же доверьте эти работы нам. Мы профессионалы в моторемонте. Нам Вы можете доверить свой мотоцикл. Будьте уверены – Мы не подведем!
Читайте также: