Как залить масло в вилку иж планета 5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена масла в вилке мотоцикла

Наиболее распространенной передней вилкой является телескопическая конструкция. Так называемые «телескопы» стоят на всех оппозитных мотоциклах советского производства и появились еще в далеких 30-х годах прошлого столетия. За время постоянного совершенствования и доработки конструкции многие производители пошли своим путем, внося весомые изменения в простую, на первый взгляд, конструкцию. Замена масла в передней вилке мотоцикла должна учитывать все особенности конструкции и принцип работы каждой конкретной модели транспортного средства.

В результате активного движения, реагируя на каждый бугорок или яму, первым приходит в негодность масло. Это происходит из-за того, что в жидкость начинает попадать всевозможный мусор, мелкая металлическая стружка из-за трения металлических деталей. Уже через год активной езды может наблюдаться изменение поведения вилки. Следом за маслом портятся и пыльники с сальниками. Они начинают пропускать воду, всевозможные загрязнители. Масло впитывает их и перестает выполнять свою функцию.

Замена масла в вилке мотоцикла может быть простой, если производителем предусмотрены отверстия для слива и заливки масла, а может быть сложной, когда необходим тотальный ремонт или восстановление некоторых элементов.

Начало ремонта

Перед началом ремонта установите мотоцикл на удобной и надежной подставке, таким образом, чтобы переднее колесо было свободным. Далее понадобится снять колесо, отсоединить его от тормозного механизма. В некоторых случаях необходим также демонтаж крыла или руля.

Начать стоит с «подрыва» пробок перьев. Не откручивания, а именно с изменения положения крышки на четверть оборота. Пробки выполняются всегда с декоративной обработкой, или хромируются. Если у вас под рукой нет надежного и четко подходящего по размеру ключа, не стоит травмировать пробки.

Небольшое проскальзывание, слизывание граней приведет к мгновенному нарушению привлекательного вида. Некоторые мастера используют в качестве прокладки ткань или тонкую резину. Такой способ не может исключить появление царапин, даже если вы будете очень стараться.

Закрытая пробка позволит не только защитить цилиндры от попадания грязи, но и предохранит получение травмы от выстрелившей напряженной стальной пружины. Ослабив болты траверс, необходимо плавно достать вилку. Перед этой процедурой у вас должна быть заготовлена емкость для удаления отработанного масла с вилки. Перевернув вилку, с перьев сливаете масло. По цвету и консистенции становится понятно, почему вилка была ватной или чересчур жесткой.

Последовательность действий

Для того чтобы понять, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла, прочтите мануал или инструкцию к вашему транспортному средству. Эта информация очень важна, поскольку масло может иметь различную плотность. Следовательно, чем плотнее масло, тем жестче будет вести себя вилка. Жесткая вилка передает сильнее вибрацию, движение становится менее комфортным. Однако главное преимущество заключается в отсутствии сильного удара и деформации вилки, если вы поймаете на высокой скорости яму.

Необходимо будет очень четко залить масло до определенного уровня. Существует два способа сделать это правильно:

Замерить при снятии вилки бывший уровень – это работает только в случае отсутствия протечек масла или деформации стаканов;
Залить ровно такой объем, который указан в мануале.

«Завоздушенная» или «перелитая» вилка не будут работать правильно. В первом случае ход мотоцикла будет проваливаться, во втором – реакция на неровности будет слишком ощутимой. Именно уровень масла определяет объем воздушной прослойки, которая и взаимодействует с дорогой. Для дорогих и спортивных мотоциклов важно знать, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла. Оно бывает вязкости в 2,5 , 3,5 и 7,5 W. Примечательно, что смешав два различных по вязкости масла можно получить среднюю вязкость.

Остатки масла убираются путем движения поршня вверх-вниз. Если вы по цвету и загрязненности слитого масла видите значительное превышение ресурса, необходимо промыть внутренние поверхности керосином. Залив новое масло до определенного ранее уровня, можно приступать к обратной сборке.

Важно! Если вы уже разобрали вилку, сразу проверьте все элементы на наличие потертостей, повреждений. Заботливый мотоциклист сразу меняет все пыльники и сальники, для исключения их протечки в будущем, поэтому сразу позаботьтесь о наличии запасных частей. Особое внимание стоит уделить осмотру втулок, которые должны фиксировать вилку и не нарушать работу уплотнителей. Зачастую же, разбитая втулка придает свободу сальникам и пыльникам, которые быстро изнашиваются. Неопытный мотовладелец меняет с регулярной частотой пыльники, но не устраняет причину их износа.

Проверка работы

Самая адекватная оценка проделанной работы после обратной сборки – поездка на обновленном мотоцикле. Не зря говорят, что после замены масла в руках мотоциклиста оказывается совершенно другая техника. Вилка должна быть упругой, устойчивой, не проваливаться и не быть слишком жесткой.

Замена масла в передней вилке мотоцикла самостоятельно

Каждый мотоциклист рано или поздно сталкивается с необходимостью замены масла в передней вилке, независимо мотоцикл из Японии или СЩА. На самом деле, ничего сложного в этой процедуре нет – главное хоть немного ознакомиться с материалом.

Для чего нужно проводить эту процедуру?

Масло в переднем амортизаторе меняют по самым разным причинам. Оно несет определенные функции, разобравшись с которыми, станет ясно, для чего его менять:

Обеспечивает необходимую жесткость при срабатывании подвески на неровностях дорог;
Собирает в себя металлическую стружку, образующуюся во время работы;
Сохраняет управляемость и контроль торможения.

Со временем оно натягивает влагу из атмосферы (несмотря на кажущуюся герметичность конструкции) и становится менее вязким. Это приводит к тому, что транспорт при торможении начинает «клевать» носом, может подклинивать, а особенно нестабильность будет ощущаться во время крутых поворотах на больших скоростях, при сильном закладывании.

Если же субстанция накапливает в себе много металлической стружки, это провоцирует быстрый износ деталей, вплоть до выработки поверхности перьев (а их замена – это уже совсем другая ценовая категория ремонта, и лучше до этого не доводить).

Как часто проводить замену?

Периодичность данной манипуляции для каждой модели транспортного средства прописана в пользовательском руководстве. В среднем этот интервал составляет 12-15 тысяч километров пробега для «дорожников», и 5-10 тысяч – для эндуро.

Но большинство мотоциклистов считает, что «пока работает – нечего туда лезть». Если вилка достаточно жесткая, хорошо амортизирует, и из нее ничего не подтекает – то можно ездить без каких-либо сомнений. Меняют же масло чаще всего в таких случаях:

«Сопливит» из-под сальников;
Техника долго стояла без дела;
Хочется поэкспериментировать с жесткостью.

Проверить, не течет ли вилка, можно довольно просто. Для этого нужно сесть на байк, зажать передний тормоз, и сильно «покачать» мот вперед-назад. После чего внимательно осмотреть поверхность перьев. Если на ней остаются хорошо заметные гляну полоски, значит уже пора обслуживать узел. Если же визуально ничего нет, но при протирании металла чистой белой салфеткой на ней остаются следы – значит, деталь еще «походит», но надо иметь в виду ее скорое обслуживание.

Какое масло выбрать?

Именно от его выбора будет зависеть дальнейшая работа переднего амортизатора. Специальное вилочное масло имеет определенные характеристики, и подходит лучше всего, так как рассчитано и на давление, создаваемое внутри, и на его нагрев в процессе работы. Степенью вязкости, обозначенной цифрой рядом с буквой W, можно регулировать жесткость вилки.

5W – подходит для «спортов», ездящих по треку с идеально ровным асфальтом;
10W – универсальное, используемое на большинстве байков;
15W – жесткое и вязкое, его льют в амморты либо тяжелых круизеров, имеющих мощные пружины, либо при довольно сильном износе перьев, когда жидкость с меньшей вязкостью начинает протекать. Если его залить в легкий малокубатурник, то будет казаться, чтоб подвески нет вообще.

Находятся даже умельцы, заливающие в передний амортизатор моторное масло. Но мы не рекомендуем этого делать, поскольку его характеристики непредсказуемы, и как оно поведет себя при нагреве, никто не проверял.

Алгоритм действий

Для замены масла в переднем амортизаторе вовсе не обязательно везти свой байк на профессиональный сервис. Большая часть райдеров прекрасно справляются с этой задачей сами, если будут придерживаться простого перечня действий:

Запастись ключами, тряпками, емкостями, купленным заранее вилочным маслом;
Вывесить переднее колесо, убедившись в устойчивости аппарата;
Открутить верхние пробки в каждом пере;
Подложить лоток, обрезанную канистру либо другую емкость для сбора масла;
Открутить нижние пробки в каждом пере – из них сразу польется отработка;
Слить старую жижу полностью, подвигав перья вверх-вниз вместе с колесом (в некоторых случаях его можно снять, чтобы не испачкать и было физически легче двигать перья);
Закрутить снизу;
Залить новое масло в указанном в мануале количестве;
Закрутить сверху.

Это – алгоритм действий при простой замене. Но стоит учитывать, что на некоторых мотоциклах внизу нет пробок. В этом случае нужно доставать перья из траверсов, и сливать отработку путем ее переворачивания. Если же у вас потекли сальники – их придется сменить. Для этого вилку нужно не только снять, но и разобрать, тщательно промыв внутренние структуры и пружины, после чего снова собрать ее с применением новых сальников и пыльников.

Обслуживание вилок-перевертышей ничем не отличается от классических. Правда, там чаще нет сливных пробок, поэтому снимать перья придется почти во всех случаях.

Раздельная система смазки иж планета 5 своими руками

Наиболее интересными были ИЖ-1 и ИЖ-2 с 1.2-литровым мотором мощностью 24 л. с. Этот двигатель и сам мотоцикл имели передовую конструкцию для своего времени: вал с продольным расположением, трехступенчатая коробка, массивная штампованная рама и передняя вилка (сочетали в себе параллелограммную и рычажную системы, а также были внедрены конструктором Эрнстом Нойманном-Неандером). Все пять мотоциклов принимали участие и во втором Всесоюзном мотопробеге, который состоялся в 1929 году и имел маршрут 3300 км. В целом, испытания оказались успешными, однако одобрение на серийное производство получила лишь самая маленькая из всех моделей-прототипов – ИЖ-4.

Затем появились модели ИЖ-7, ИЖ-8, ИЖ-9 и ИЖ-12. Их производство велось с 1933 по 1941 год. После окончания войны завод постепенно заработал на полную мощность. Линейка мотоциклов ИЖ расширилась за счет моделей различных классов: дорожного, спортивного и гоночного, а также спецтехники. Из последних дорожных моделей – Иж Планета-5, Иж Юпитер-5, Иж Планета-7, ИЖ Юнкер и т. д.

Масло в двигателе мотоцикла Иж – как часто совершать замену

Моторное масло в двигателях мотоциклов ИЖ необходимо менять каждые 5 тыс. км или раньше – в зависимости от того, насколько быстро смазочный материал утратит свои полезные свойства. Признаками ухудшения качества жидкости являются недостаточный уровень масла, помутнение, наличие продуктов износа в виде осадка, а также запаха гари. На срок годности смазочного вещества могут негативно влиять интенсивная езда с резкими маневрами, резкими стартами и торможениями, частые передвижения по бездорожью и буксировка тяжелых прицепов. Все это оказывает значительную нагрузку на двигатель, который перегревается, а испорченное масло не в состоянии эффективно смазывать и охлаждать детали ДВС.

Смазка коренных подшипников коленвала Иж-Планета

Юрий БАТУРИН, пос. Супонево Брянского р-на Брянской обл.

Без засоров

Любой, кто хотя бы раз сталкивался с разборкой двигателя «Иж-Планета», не мог не обратить внимание на то, как организована смазка коренных подшипников коленвала. Маслоподводные каналы упираются в наружную обойму подшипника, а на выходе превращаются в узкие щели. Возле обойм, как в отстойниках, накапливаются частички нагара, и, накопившись, могут закупорить каналы. Это причина преждевременного выхода из строя коренных подшипников. Поломку можно предупредить, устранив сужения, — как показано на снимках. Выемки на краях наружных обойм пропилите на точиле до беговой дорожки. На б/у подшипнике дорожка хорошо видна. Чтобы рассчитать расстояние до роликов на новом, вооружитесь штангенциркулем.

Обязательно отполируйте выемки на обоймах подшипников и затупите острые кромки маленьким абразивным бором (боры продаются в наборах в хозяйственных магазинах). Иначе обоймы могут треснуть!

После переделки в каналах никакой сор не задерживается, да и емкость их такова, что ресурса коленвала не хватит, чтобы они забились.

Канал левого подшипника в заводском исполнении.

Углубите канал шарошкой или хотя бы сверлом.

На наружной обойме подшипника проделайте небольшие выемки.

Канал после обработки.

Установлен новый узкий сальник и самодельная дистанционная втулка с выемкой.

По канавкам масло со стенок кривошипной камеры попадает к подшипникам.

Проделайте все то же с правым подшипником.

Вопрос-ответ

У моей Jawa «горят» диски муфты сцепления, и я не пойму, что могу сделать… И второе: какое масло посоветуете заливать в КП, с какими числами вязкости в маркировке?

Рифат БАГАЕВ, г. Набережные Челны

Диски подгорают после длительной пробуксовки. Неисправность обычно возникает как следствие неправильной регулировки механизма сцепления, заедания в его приводе (например, «разлохматился» или перегнулся трос). Диски могут проскальзывать из-за слишком густого или же излишне высококачественного (и очень «скользкого») масла в коробке передач. Но в этом случае «пожар» обычно не возникает.

В первую очередь проверьте трос: усилие на рычаге сцепления как при нажатии, так и когда его отпускаете, должно быть одинаковым. Если рычаг при отпускании как бы зависает, проверьте: может быть, трос где-нибудь излишне согнут? Выпрямите и смажьте его. Не поможет — замените. Если трос исправен, проверьте регулировку автомата выжима сцепления. Может быть, она сбилась, и механизм постоянно давит на выжимной диск. Или другая причина: от старости или по другой причине ослабли пружины. Как их проверять, инструкция умалчивает. Можем посоветовать только одно: сравните их по длине с новыми или заведомо работоспособными -ваши не должны быть короче.

Инструкция рекомендует заливать в бензин те же масла, что в КП, в соотношении с бензином 1:33 при обкатке и 1:40 после нее. Опыт же подсказывает, что для 2-тактного двигателя любое 2-тактное масло лучше любого 4-тактного. После обкатки 2Т-масло нужно смешивать в соотношении 1:50.

Мотоцикл Jawa 350 Chopper

Двигатель мотоцикла Иж – сколько масла заливать

Иж 2.673 Корнет

Иж Корнет представляет собой мини-мотоцикл с дорожным просветом 195 мм. Характерными чертами данной модели являются высокий руль, дисковые тормоза и хромированные детали. Облицовка – пластиковая, подножки вынесены вперед. Благодаря компактным габаритам мотоцикл получился маневренным и экономичным. Он оснащается двухтактным 2-цилиндровым мотором с карбюраторной системой питаний и воздушным охлаждением. Система смазки – комбинированная (масло смешивается с топливом). Расчетная скорость мотоцикла Иж Корнет не превышает 50 км/час.

Год выпуска-2001

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 50 куб. см, 2,21 л. с., объем масла – 20:1, допуск: API-TC

Иж 6.113-020-05 Юнкер

Иж Юнкер представляет собой мотоцикл прогулочного типа с дорожным просветом 175 мм. Изготовлен в американском стиле, а его отличительными особенностями (по сравнению с предшественниками) являются высокий руль и обтекаемый бак каплевидной формы. На баке закреплена приборная панель.

Обеспечить комфорт пассажиров разработчикам удалось с помощью установки двухуровнего седла, на котором можно уместить как раз двоих. Кроме того, Юнкер оснащается дисковым передним тормозом, а сзади установлен «барабан».

Также читайте: Моторное масло для двигателя УАЗ Патриот

Установлена обновленная система впуска-выпуска, которая отличается сравнительно тихой работой и обеспечивает более высокую тягу на низких оборотах, чем у предыдущих моделей. Общий объем производства мотоцикла Иж Юнкер составил 6000 экземпляров, включая модификации для спецслужб.

Годы выпуска – 2000-2005

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 347 куб. см, мощность – 24 л. с., объем масла – 20:1, допуск – API-TC

Иж Планета 7

Иж Планета 7 представляет собой мотоцикл среднего класса, являющийся преемником успешной модели Планета 5. Владельцы положительно оценивают Планету-7, которая получила довольно интересный оригинальный дизайн, мощный и экономичный двигатель и имеет высокую ремонтопригодность.

Однако есть и недостатки: низкая надежность подшипников заднего колеса, недостаточно эффективное воздушное охлаждение (особенно в жаркое время), некачественная сборка и слабая тяга у версий с прицепом. У модификации Иж Планета 7.107 периодически возникают сильные вибрации двигателя.

Далее отметим основные улучшения в сравнении с предшественником (Планета-5): облегченный 4-тактный мотор меньшего объема, но аналогичной мощности, электрический стартер для запуска, зауженный бензобак, новые приборная панель и оптика с поворотниками, электронное бесконтактное зажигание, улучшенное сцепление, раздельная смазка и пятиступенчатая коробка передач. Проведенные доработки сказались в лучшую сторону на динамических качествах.

Годы выпуска – 1987-2008

4-тактный, 2-цилиндровый, 250 куб. см, 20 л. с., объем масла – 2 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 10W-40

Всем привет Не так давно писал про восстановление мотоцикла Иж-Юпитер 4. Судя по комментариям, вам понравился этот проект и поэтому спешу порадовать ещё одним. Итак, я решил собрать мотоцикл ИЖ-Планета 5-01. Почему именно этот? А потому, что почитав о нём в журналах, отзывы на форумах и прочих интернет-ресурсах, я решил, что эта модификация знаменитой пятёрки стала довольно редкой и не часто встречается в хорошем состоянии. Плюс к этому, на этой «Планете» стоял максимальный набор всего, что могла иметь серийная модель этого мотоцикла. Итак — вот эталон, к чему решено стремиться.

Как вы заметили, что двигатель здесь оснащён системой раздельной смазки и генератором на постоянных магнитах. А это значит, что обычный картер не подойдёт… Система зажигания теперь бесконтактная — не надо ничего регулировать. Но для неё придётся искать аналог БПВ и коммутатора. Вобщем и целом — работы будет полно! А поиск другой мелочёвки это будет ещё тот долгий процесс. Кто то скажет: «Зачем эти сложные и ненадёжные системы смазки и прочее?». Если бы это было ненадёжным узлом, вряд ли это бы поставили на конвеер. Тем более, не часто встретишь такой двигатель. Лучше собрать всё воедино, чем дербанить на части и продавать, чем любят заниматься некоторые нехорошие люди. Но не будем о грустном С чего же всё началось. Один из моих друзей продавал картер от этой модели, я вовремя об этом узнал и предложил обмен на недавно купленный двигатель от обычной планеты-5 которой требовался кап. ремонт. Обменялись, вроде дело сдвинулось с мёртвой точки. Вот, что дало старт всему делу.

Цилиндра на тот момент не было, но по счастливой случайности, когда я покупал двигатель с жидкостным охлаждением на свой юпитер, в довесок мне отдали цилиндр от Планеты 5 с веерной головкой. Правда, цилиндр нуждался в расточке… И вот — картер отмыт, цилиндр расточен. Всё тщательно отмыто от грязи! Всё было настолько чистым, что руки сами тянулись собирать и поскорей. Но не было внутренностей и начались их поиски, а пока чистый картер был собран и ждал своего часа.

Теперь начал искать внутренности и раздельную систему смазки. Коленчатый вал, коробку передач и другое я нашёл без особого труда. Хороший человек продавал остатки от своего ИЖа и подешёвке продал мне. Вобщем всё необходимое для внутренностей нашёл.

Так и началась долгая процедура сборки. К сожалению в двух местах натяг был уже не тот, так как старые владельцы просто выбивали все подшипники без нагрева картера. Много было недочётов после «чужих рук». Особое внимание уделял ЦПГ, так как этот узел требует тщательной сборки и подгонки деталей, соответсвующей группы. К моему счастью в моих запасах оказался советский поршень, кольца и палец, что давало мне надежду на долгую работу, так как о качестве новых поршней я молчу.

Небольшое лирическое отступление. Очень дефицитными становятся заводские детали на мотоцикл ИЖ, когда собираешь мотоцикл с нуля. Всегда хочется качественно собрать двигатель, но из-за кривизны и неточности новых запчастей, качество падает и желаемого эффекта нету. Вот и приходится иногда по всей стране искать хорошие запчасти. Небольшой совет, если у вас ещё остались запчасти от этих мотоциклов производсвта СССР или даже уже Российские, но заводские, то не спешите их сдавать в металлолом, есть люди, которые готовы у вас их забрать. Поехали дальше) Итак, двигатель собран. КПП работает. Коленвал почти в идеальном состоянии ещё внушает надежду. После сборки обычных двигателей, этот кажется совсем другим… Вроде та же начинка, но визуально это что-то новое и неизведанное.

Главное — всё собрано и двигатель в принципе готов к работе, но уже в пути была долгожданная запчасть. Раздельная система смазки — одна из долгожданных деталей, которую сложно достать. Мне её продал один хороший человек, без каких-либо накруток в цене. Так как она была немного некомплектной, цена была даже снижена. И вот она пришла! Долгожданный момент! Когда видишь её только на картинках, а тут вот она — крути верти сколько угодно. Вроде для кого-то железка, а тебе радость

И сразу примерка этой системы на двигатель. Перед установкой пришлось полностью разобрать маслобак и вычистить его от грязи. В сетке для залива масла я нашёл шпонку генератора, чему был удивлён, может бонус такой… Даже когда просто разбираешь эту систему, то стараешься ничего случайно не сломать, так как за отдельные её части некоторые люди хотят слишком много. Отдельное спасибо Ижевским инженерам, что в руководствах по ремонту написали про работу и особенности этой системы. Особенно это помогло при полной разборке маслонасоса, который был загрязнён. Ну ничего, справились! Нашлись аналогичные штуцера для впускного патрубка и в принципе двигатель уже полностью собран. Двигатель сразу консервирую, так как ещё нету рамы с документами и ещё на днях ухожу в армию, так что сборка стопорится на год. Ну это не беда!

Двигатель собран, его отложим в сторонку. Следующее, что попало мне в руки — это вилка «Орион» с литыми колёсами. По старой традиции ко мне попадаёт либо всё убитое, либо некомплектное. Тут была убита вилка… Ну вобщем полная переборка.

Спустя 2 дня, приобрел ещё 2 вилки в убитом состоянии. Из всего набора стал собирать 2 рабочих вилки. Одну себе, а другу — другую. Уж очень хотелось ему такую. И работа начала кипеть! В принципе эту вилку перебрать легче чем обычную, но когда закисают сливные винты, то это преподносит горы счастья, а если прошлые владельцы подлили туда фиксатора резьбы, то просто праздник!

Повезло, что был опыт по переборке такой вилки. С этой уже затратилось намного меньше времени. Сюрпризы доставила только закисшая гидралика. Спустя немного времени, обе вилки были перебраны и собраны в должный вид. После такой долгой переборки сядешь, посмотришь на эти новые свежие вилки и думаешь — как же приятно, что они ещё поработают а не будут дальше ржаветь где-нибудь. Промежуточная готовность. Полная готовность — ставь на раму и едь.

После этого пришло время задних тормозов. Барабан был в ужасном виде и состоянии! Повезло найти на него новую звезду и колодки ещё времён СССР. Всё лучшее — новому мотоциклу. Вот так за один день старый барабан становится новым с полностью рабочими тормозами. Пусть мелочь, но посмотреть на «ДО» и «ПОСЛЕ» будет приятно. До.

Тоже мелочь, но приятно. Сосед просто так отдал заводские пульты переключения нового образца — тоже не часто встретишь такие. Ещё одно пополнение к мотоциклу.

Вилка и задний кожух успешно перебраны. Всё работает. Одно но — нужно менять резину на заднем колесе. Ну это мелочи.

Для первой части это всё. Вот ещё один почти эталон, который вдохновляет.

Вот и всё, что я пока успел собрать. В случае с юпитером я начинал с рамы, а тут наоборот. Сейчас ведутся поиски рамы с документами, и уже одна есть на примете. Когда будет рама, то и напишется 2 часть этой истории. Заскакивая на будущее, этот мотоцикл будет активно использоваться в дальних поездках. Первая из них планируется в Ижевск. Так же будут искаться запчасти на двигатель и электрику, чтобы был небольшой запас на будущее, так как с каждым днём хороших запчастей всё меньше. Приходиться делать запасы на чёрный день. Надеюсь вам понравилось, спасибо за внимание.

ЗАМЕНА МАСЛА В ВИЛКЕ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Передние вилки играют огромную роль в исправной работе мотоцикла, как и двигатель, их состояние в значительной степени зависит от качества масла. Более того, вилки более подвержены износу и запылению, чем двигатель.

Следовательно, вы должны менять масло в вилках с такой же регулярностью, как масло в двигателе.

Наша пошаговая инструкция научит вас, как просто и быстро заменить масло в вилках. Данное руководство предполагает только замену масла, без замены сальников. Некоторые товарищи интересуются, можно ли заменить масло не вынимая вилки? Отвечаем: такого способа нет.
В конкретно данном случае рассмотрена замена масла в вилках типа стержневой демпфер, которые размещены лицевой стороной кверху. Для перевернутых и картриджных вилок замена масла немного отличается, хотя принцип остается тот же.

1. Снимаем переднее колесо

Следуйте инструкциям к вашему мотоциклу, чтоб снять переднее колесо. Вы должны либо закрепить приподнятое переднее колесо, либо, по крайней мере, передний тормоз должен быть зацепленный при снятии переднего осевого болта. После этого необходимо поднять переднюю часть мотоцикла с помощью домкрата.
Вам также необходимо отключить тормоза, датчик скорости и любые другие кабели, которые могут быть подключены к вилкам.

2. Снимаем колпачок вилки и/или пробку

Вот оно, первое испытание. В зависимости от модели байка, вилки будут иметь или колпачок, который легко отвинтить, или, реже, пробки на верхнем краю. В любом случае, также нужно снять зажим, который держит пробку или основание колпачка.

Особых трудностей во время выполнения этой операции возникнуть не должно, ведь передняя часть мотоцикла поднята, и вилки находятся в несжатом состоянии. Нужно надавить на колпачок/пробку с помощью подходящего инструмента, помогая себе второй рукой. Используйте отвертку с плоским шлицом или монтажный нож, чтоб извлечь зажим.

3. Измеряем высоту вилок

Положение вилок в тройной траверсе определяет конечную геометрию передней части вашего байка, соответственно, влияет на его управляемость. Чтоб после сборки не было сюрпризов в поведении мотоцикла, крайне важно, чтоб эти измерения были сделаны точно. С помощью линейки, нужно измерить насколько вилка выступает над тройной траверсой (если вообще выступает).

4. Снимаем вилки

Ослабьте болты на верхней и нижней части тройной траверсы. После этого вы сможете аккуратно извлечь каждую вилку из тисков.
Осторожно наклоняем вилку и выливаем остатки масла. Следует обратить внимание на то, что при этой манипуляции могут легко выпасть всякие мелкие детали: шайбы, прокладки, пружины. Собираем, не теряем. Нельзя резко выливать масло из вилок, просто перевернув их вверх ногами, так как это может привести к повреждению пружин, которые находятся внутри. Потихоньку выливаем, как горячий чай из чайника.

5. Грубая очистка

После слива масла внутри вилки по-прежнему остается какое-то количество масла. Берем спрей для обезжиривания и обильно обрабатываем внутреннюю часть вилки. После этого нужно прокачать вилки вверх вниз для того, чтоб равномерно распределить обезжириватель по всей длине внутренней и внешней камер вилки.
Оставляем на пару минут, затем промываем вилки водой.

6. Отвинчиваем болт демпфера

В нижней части вилки находится болт, который удерживает стержень демпфера на месте. Можно пропустить этот шаг, но тогда в вилке будут остатки старого масла. Снять болт не так-то просто: он расположен достаточно неудобно. Плюс к этому, стержень демпфера прокручивается в то время, как вы пытаетесь открутить болт. Так что к этой задаче нужно подойти творчески. Например, сжать вилку при помощи пружины, которая перед этим была снята. Это позволит зафиксировать стержень демпфера настолько, чтоб снять спокойно болт. Можно попробовать и по-другому. Взять дюбель (или другой соответствующей формы длинный предмет), вставить его в верхнюю часть стержня демпфера. Когда вы справитесь с этой задачей и снимите болт, следите за тем, чтоб стержень демпфера не выпал. Аккуратно извлеките его из вилки.

7. Основная очистка

Итак, теперь, когда болт снят, снова берем обезжиривающий спрей и распыляем его внутрь вилки, после этого прокачиваем вверх-вниз. Оставляем, чтоб спрей хорошо впитался, затем промываем водой. Снова оставляем вилки на некоторое время, чтоб они подсохли. Пружины, прокладки, стержень демпфера аналогично обрабатываем спреем, затем промываем водой.

8. Установка стержня демпфера на место

Нанести клей для резьбовых соединений на болт, зафиксировать его. Так же, как при снятии стержня демпфирования, нужно сжать вилку при помощи пружины, чтоб зафиксировать стержень и избежать его прокручивания.

9. Заливка нового масла

В инструкции по эксплуатации вашего байка указано, какое количество масла нужно для вилок.
Чтобы точно измерить количество масла, согласно спецификациям производителя, в вилке должен быть только стержень демпфера без пружины, прокладки и других элементов.
Убедитесь, что вилка стоит вертикально на ровной поверхности. Налейте в нее постепенно часть масла. Прокачайте вилки вверх-вниз, чтоб равномерно распределить масло и удалить воздух. Долить оставшееся количество.
В инструкции также должно быть указано, на каком расстоянии от верхней части вилки, должно быть масло. Осуществить данный замер с помощью шприца с гибкой трубкой на конце. На трубке отмечаем нужный уровень, опускаем ее в вилку. Шприц при этом держим в верхней части вилки. Набираем шприц. Если в него заходит воздух -масла недостаточно. Доливаем масло. Повторяем измерение шприцем. Если шприц наполняется маслом, нужно продолжать, пока в шприц не начнет заходить воздух. Как только это произойдет – уровень масла в вилках в норме.

10. Реинсталляция вилок

Просовываем вилки в отверстия на тройной траверсе.
Немного фиксируем их, затягивая болты вручную, поправляем вилки, пока они не займут исходное положение. Измеряем, насколько они выступают над тройной траверсой. Если все в порядке, затягиваем болты.

11. Установка остальных деталей

Аккуратно устанавливаем пружины, прокладки и шайбы, после чего ставим на место колпачок вилки. Теперь нужно поставить на место зажим, который держит колпачок/пробку. Сделать это легче, чем снять.
Устанавливаем на место переднее колесо, другие компоненты.
Замена масла завершена.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Сколько масла лить в вилку иж планета

Жил я себе раньше спокойно, как и многие. Лил в вилку масло с вязкостью как по мануалу, 10W, и особо не заморачивался на счёт производителя и каких-то там волшебных особенных свойств.

Но однажды один хороший (в хорошем смысле слова) человек в чатике, посвящённом обсуждению короновируса и алкоголизма мотоциклов определённой модели, написал, что выбирает масло исходя из какой-то там вязкости, и что подходят не все. Прислал даже таблички с характеристиками, и впоследствии, ссылку. Я с присущем себе рвением досконально разбираться во всём важном для меня (а мотоциклы для меня ой как важны!) принялся штудировать различные источники, которыми оказались русскоязычные сообщества велосипедистов и зарубежные ресурсы.

Приглашаю всех заинтересованных в выборе наилучшим образом подходящих жидкостей для своего мотоцикла ознакомиться с некоторыми сделанными мной выводами и обсудить результаты. В этой статье мы поговорим о вязкости вилочного масла, зависимости этой самой вязкости от температуры, и о том, как можно выбрать лучшее.

Дисклеймер

Данная статья написана для тех, кто хочет практиковать более-менее научный подход в выборе. Ничего не имею против существующих где-то в другом месте мнений «да какая разница что лить, один фиг же ничего не поймёшь», «ты ж не спортсмен, нафига заморачиваться, на ДОП это не надо» и «зачем так сложно, перепробуй десяток разных и сам поймёшь», статья написана не для этих людей. Ездите на чём угодно. Я хочу, чтобы моя подвеска работала правильно, так, как её спроектировали инженеры (которые наверняка более квалифицированы, чем подобные комментаторы), и делала это в наиболее широком диапазоне температур. Если вы считаете, что вам это не нужно — ваше право, я его уважаю. Если вы считаете, что это не нужно другим, и в частности, мне — идите лесом, товарищи
Почему не лить то, что написано в мануале? 1) В мануале иногда пишут только вязкость, которая мало что значит, без конкретного производителя и марки. Можно найти фирменное масло, например, Showa, или то, что льют в WP, этой вязкости, и взять его. 2) Но, даже если там написано что-то конкретное или вы нашли масло от производителя вилки, совсем не факт, что вы его сможете купить, особенно если вы живёте в стране, где читают и говорят по-русски. 3) Даже если это есть, велики шансы найти что-то, что будет иметь те же характеристики, но в более широком диапазоне температур, или схожие в том же диапазоне, но будет доступнее или дешевле.

Присутствующая в статье информация — то, как я понял всё, что успел изучить. Ни в коем случае не претендую на абсолютные знания в вопросе. Если есть, что сказать по существу — буду рад.

Про вилочное масло

Вязкость

У любого масла есть определённая вязкость. Обычно, вязкость измеряется в сантистоксах (сСт по-нашему или cSt по-буржуйски). Эти сантистоксы — для масла не постоянная величина. Они меняются в зависимости от много чего. В частности, есть два основных фактора — это температура масла, и его старение, вызванное то ли окислением, то ли продуктами, образовавшимися при трении. Со старением я не разобрался, но пока и не надо, потому как пока не ясно, как это применить.
Классификация по SAE, та, которая обозначается на бутылке 10W или 10Wt, определяет, какая вязкость будет у масла… при 100 градусах по Цельсию! Причём из важного для нас определяет только нижнюю границу вязкости при 100С, и под одни и те же 10W могут попадать масла, имеющие вязкость как 4.1 сСт, так и 5,6 сСт, а это не много не мало даст прирост вязкости более 25%. И это одни и те же 10W! Вместе с этим, конечно, стандарт SAE предусматривает показатели низкотемпературной (от -10 и ниже) прокачиваемости и проворачиваемости, в которых я пока также не увидел смысла разбираться, так как при отрицательных температурах не езжу (почти), а на пологость кривой вязкости они влияют неизвестно как, потому как там, по идее, уже начинают работать какие-то присадки, и это не «идеальное масло» в среднем диапазоне работы. Различие классов масел, при, казалось бы, одинаковыми характеристиками динамической вязкости, обусловлено как раз низкотемпературными требованиями.

К счастью, многие производители указывают или вязкость при 40 и при 100 отдельно, или одну из них, и какой-либо коэффициент, по которому можно определить вторую. Чаще всего, это коэффициент VTC:

VTC = 1-v100/v40 v100 = v40*(1-VTC) v40 = v100/(1-VTC)

Зависимость вязкости от температуры.

И тут мы подобрались к самому интересному. Вязкость масел зависит от температуры, зависит сильно, при этом, у разных масел степень этой зависимости получается разная. Возьмём, к примеру, несколько масел, маркированных SAE 10W: Только взгляните! При 40С Honda и Motul fork oil expert имею одинаковую вязкость, но вот при +5 Мотюль будет в два раза гуще, а при +100 — в два раза жиже Хонды, что конечно же скажется на работе подвески. Или взять, например, два масла от Мотюля, которые маркированы одинаково при 100 имеют одну и ту же вязкость, но при +5 различаются уже колоссально! Всему виной как раз эта самая зависимость вязкости масла от температуры. Она характеризуется обычно индексом VI, который рассчитывается по ужасной формуле, но, к счастью, чаще просто указывается. Чем этот индекс больше, тем стабильнее масло.

Что же выбрать?

Относительно выбора вилочного масла у меня сформировались следующие убеждения: 1) Масло должно иметь максимально высокий VI, т.е. быть максимально стабильным по температуре, поскольку масло в вилке не имеет определённого температурного режима работы, и его температура очень сильно зависит от условий езды и температуры окружающей среды. 2) Масло должно соответствовать заложенным производителем характеристикам вязкости при рабочей температуре, если, конечно, вы не вносили изменения в конструкцию подвески, например, не меняли жесткость пружины или шайбы, и эксплуатируете мотоцикл в усреднённых условиях.
В выборе поможет та самая экселька, с возможностью искать, фильтровать и смотреть графики. Она в самом низу статьи.

Так как понять, какое же конкретно масло лить.

Не знаю (и спасибо, что дочитали до этого момента, ха-ха!). Проблема у меня пока что в том, что никакой информации о температурном диапазоне работы масла в вилке у меня пока нет. Так что, как чуть распогодится, примотаю к вилке термопару и буду накручивать круги по округе. Так что, если статья найдёт тут своего читателя, продолжение следует. По крайней мере, понятно, какое масло будет лучше себя вести при различных условиях, а какое будет сильно зависеть от них.

А если такого нет?

Не страшно, масло одной линейки одного производителя вполне можно смешивать. При этом, итоговая вязкость можно посчитать точно, используя калькулятор по ссылке ниже. Также видел у одного из производителей масел вариант расчёта вязкости по SAE с использованием простой пропорции (типа, если вам надо 10W, а у вас есть 5W и 15W, просто смешайте их пополам), но ссылку на зафиксировал, и фиг бы с ней.

Источники

С этой статьи всё начиналось, большинство данных, в т.ч. данные таблички — оттуда. Ещё общая информация по теме. Про то, как достроить зависимость вязкости от температуры, имея две точки. Про классификацию масел по SAE. Калькулятор вязкости смесей

Файлик с результатами

Двигатель мотоцикла Иж – сколько масла заливать

Иж 2.673 Корнет

Год выпуска-2001

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 50 куб. см, 2,21 л. с., объем масла – 20:1, допуск: API-TC

Иж 6.113-020-05 Юнкер

Также читайте: Моторное масло для двигателя Mitsubishi Colt

Годы выпуска – 2000-2005

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 347 куб. см, мощность – 24 л. с., объем масла – 20:1, допуск – API-TC

Иж Планета 7

Годы выпуска – 1987-2008

4-тактный, 2-цилиндровый, 250 куб. см, 20 л. с., объем масла – 2 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 10W-40

Последовательность действий

Замерить при снятии вилки бывший уровень – это работает только в случае отсутствия протечек масла или деформации стаканов;
Залить ровно такой объем, который указан в мануале.

Вилка ИЖа: устройство и разборка

С конвейера ПО «ИЖМАШ» сходят машины пяти моделей и модификаций: ИЖ 7.107 («Планета-5»), ИЖ 7.108 («Планета-5К), ИЖ 6.113-01 («Юпитер-5-01»), ИЖ 6.114-01 («Юпитер 5-01К») и ИЖ 7.107-015 («Планета-5-015»).

мотоцикл в так называемой «пятнадцатой комплектации» устанавливаются новая передняя вилка, литые колеса и дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом: три узла, изготавливаемые по лицензии Японии. В том, собственно, и состоит отличие мотоцикла ИЖ 7.107-015 от обычного ИЖ 7.107.

В настоящей статье мы рассмотрим только один узел — переднюю подвеску. О ней рассказывает заместитель главного конструктора В. РУДЕНКО.

Рис. 1. Установка передней вилки:

6 — шайба рулевой колонки стопорная;

7 — гайка М26 Х 1,5;

8 — мостик верхний;

10 — шайба защитная;

12 — головная часть рамы;

13 — кольцо специальное;

15 — мостик нижний;

16 — ось рулевой колонки;

17, 18 — стойка амортизатора.

Передняя вилка, как обычно, состоит из направляющих устройств. упругих элементов и гасителей колебаний. Направляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части. Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращают эти колебания в затухающие.

Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей. К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка.

Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис, 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12. Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара.

Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается
узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и не неподвижной — хомутом 10.

Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость; это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески.

Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание!

Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг/см2.

Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см3; если он ездит с пассажиром — 0,4 кгсм3; и при езде с коляской — 0,6 кг/см3. Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку
наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход — до 200 мм. А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле.

Несколько слов о гасителе колебаний.

Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, в также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне.

Читайте также: