Как заменить коленвал на ауди 80

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт двигателя ч2. коленчатый вал — установка

И так…установка коленвала…
Блок двигателя, резьбы, крышки коренных подшипников и болты крепления были подготовлены заранее, а именно все было вымыто и вычищено…посадочные места под вкладыши «прошелся» лезвием и плюс к тому же мелкой наждачкой с маслом.

1.Для начала смазал места установки вкладышей тонким слоем масла ATF – это не обязательно делать некоторые мотористы даже рекомендуют насухо ставить вкладыши, но я смазывал для легкости установки вкладыша в его «гнездо»). Кстати ATF используется из-за того что его масляная пленка дольше держится на поверхности в отличии от моторного масла…трансмиссионку я не покупал она досталась мне от отца он её лил в гур)))…

2. Установил вкладыши…вкладыши по началу заказал VAG, причем экзист ничего другого не предлагал…но после третьего «отказа поставщика» позвонил представитель экзиста и предложил заказать другой фирмы…я не сопротивлялся и заказали мы Kolbenschmidt…полукольца «взял» Glyco – фирма достойная но качество обработки рабочей поверхности меня не очень порадовало, хотя стало все отлично.

3. В качестве смазки площади соприкосновения коленвала с вкладышами использовал монтажную пасту Liqui Moly LM48…эта паста лучше обычного масла тем что она не текучая, тоесть двигатель можно долгое время хранить до установки…и еще тем что намного лучше смазывает во время первого пуска…цена его не маленькая но этого тюбика хватит не на один двигатель…

4. Далее аккуратненько установил коленвал…установил вкладыши в «бугеля» (крышки)…смазал резьбу болтов(без фанатизма), площадь соприкосновения шляпки болта с «бугелем» и самого бугеля с блоком — это делается для того чтобы при зажатии болтов динамометрическим ключом наши «ньтонметры»(или «килограммы») не тратились на преодоление трения в вышеописанных местах…

5. Ну и аккуратненько зажал все это дело…сначала простым ключом до соприкосновения крышки с блоком, после динамометрическим ключом в два «прихода» силой в 35 Н*м и 65 Н*м …при этом всем постоянно проверяя коленвал на вращение(для удобства вращения поставил маховик). Динамометрический ключ сначала хотел купить, но знакомый подогнал свой на длительный срок в мое свободное пользование…Кстати «бугеля» пронумерованы от переда двигателя(от шкива), и устанавливать их следует цифрами в сторону масляного фильтра – в общем на фото видно)

Затраты:
1 Вкладыши коренные Kolbenschmidt — 628 грн.
2 Полукольца Glyco — 196 грн.
3 Паста монтажная Liqui Moly LM48 — 150 грн.

Ну и в заключении хочу сказать что не все прошло так гладко как хотелось бы…сначала коленвал при окончательном затяге в 65 Н*м наглухо зажимало…хватаю его в охабку — еду к токрю — смотрим допуски 0.022 верхний и 0.042 нижний – у меня было по нулям – получается снять четыре сотки и сделать нижний допуск – меряем биение – две сотки а два месяца назад было нулевое – токарь успокаивает и говорит что все в допуске – проанализировав ситуацию прихожу к выводу что биение скорее всего появилось после балансировки из-за глубокой сверловки…короче ставлю на двигатель затягиваю и приблизительно на 180 градусов он крутится просто идеально а далее «закус» …после поисков информации по этому поводу в интернете и в среде мотористов пришел к выводу что это не совсем хорошо но вполне решаемо, а решается это холодной обкаткой---КТО ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ В КОММЕНТАРИЯХ – ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕНЯ!

Сборка двигателя ч. 3. Коренные и шатунные вкладыши, установка коленвала и поршней.

Пришлось всё-таки заказать другие коренные и шатунные вкладыши. Штудировал каталог Kolbenschmidt. Те вкладыши, что я купил ранее, ставятся на другие двигатели (и АБТ нет в их списке). Что ж, учимся на своих ошибках — нельзя слепо доверять сайту, который выдаёт запчасть как аналог по введённому оригинальному номеру. Пробиваем предлагаемую запчасть только по каталогу производителя!
Конечно, ничего страшного не произошло, но, согласитесь, 2000 тоже на дороге не валяются )

Правильные коренные вкладыши для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 581 600 (VAG 026 198 491)
К ним ещё нужны упорные полукольца Kolbenschmidt 78 635 600 (VAG 026 198 421)

Купленные ранее шатунные вкладыши, как оказалось, тоже не подходят — мало того, что они без отверстия для канала смазки поршневого пальца, так ещё и шире на 1мм, чем подходящие по каталогу Kolbenschmidt. Также, у них шире замок, соответственно, даже в шатун они попросту не встанут.

Правильные шатунные вкладыши для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 200 600 (VAG 026 198 501)

Дальше — сборка. Много полезного по сборке почерпнул у Евгения Травникова ("Теория ДВС") в видео по сборке ДВС.

Когда-то (ещё до покраски) блок отмывался кёрхером и средством "Profoam 1000", но потом долго стоял, соответственно, туда могла налететь пыль и грязь. Договорился с товарищем, который работает в автосервисе, отвёз к нему блок и коленвал. Всё тщательно продули сжатым воздухом — все каналы, каждую дырочку. Но перед сборкой я ещё дополнительно промыл масляные каналы в блоке и коленвале уайт-спиритом под напором из шприца. Промыл и гильзы.

Очистил и обезжирил постели

Установил вкладыши. Смазал синтетическим трансмиссионным маслом.

Вот так ставятся упорные полукольца на 3-ю постель (счёт всегда ведётся от ремня грм)

Уложил коленвал. Пока крутить его не стоит, т.к. упорные полукольца будут крутиться с коленвалом (их фиксируют верхние полукольца)

Далее очистил и обезжирил бугеля, установил в них вкладыши. На 3-й бугель ставим вкладыш и упорные полукольца, на 4-й бугель ставится такой же вкладыш, как на постель (с проточкой)

Смазал вкладыши. Установил все бугеля (они пронумерованы). Ставятся замком к замку постели. Кончики болтов и поверхность, по которой крутится шляпка болта (на бугеле) смазал маслом.
Бугеля на свои места сразу не садятся. Травников подбивал их медной чушкой, я же вкрутил болты и, стараясь, чтобы бугель не перекашивало, аккуратно подтягивал то один, то другой.
Болты на каждом бугеле затягиваются равномерно, с моментом 65Нм. После затяжки каждого бугеля проверяем, что коленвал вращается.

Так вращается коленвал с затянутыми бугелями

Поршни я приобрёл новые (поршнекомплект Mahle 034 99 00), это поршни для двигателя ABK последних годов выпуска. Укорочена юбка, короче поршневой палец. К тому же, у поршня ABK меньше выемка на днище — более высокая степень сжатия. Для газа это плюс.
Фото для сравнения:

Сначала снял с шатунов старые поршни. Стопорные кольца поршневого пальца снимаются с помощью тонкой отвёртки. Палец выбивается довольно легко подходящей оправкой, диаметром чуть меньше пальца (подошла втулка от какого-то сайлентблока с 80-ки.

Шатуны отмыл, установил новые поршни. Стрелка на днище поршня и приливы на шатуне должны быть с одной стороны. Смазанный поршневой палец вставляется в поршень и шатун от руки (вот это точность изготовления!), стопорные кольца устанавливаются на место с помощью тонкой отвёртки.

Так же, как и с коренными вкладышами, посадочные места вкладышей в шатуне обезжириваются, а уже сама рабочая поверхность вкладыша смазывается маслом. Замки колец разводятся на 120º друг от друга, причём замок верхнего компрессионного кольца должен лежать в плоскости оси коленвала (по ваг инструкции)
Гильзу смазываем маслом!

Используя приспособление, вставил поршни.

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону ремня грм.

Обезжириваем крышку (посадочное вкладыша), устанавливаем и смазываем вкладыш. Гайки крышки шатуна затягиваются с моментом 30Нм + доворот на 90º. Поверхность под гайкой смазываем.

Вот так всё вращается (тут уже от руки не получится, кольца создают хорошее сопротивление)

Как проводить замену сальников ауди 80 б4

У автомобилистов замена сальников ауди 80 б4 проводится в случаях, когда они изношены, или хозяин машины использовал неправильное масло. В двигателе ауди 80 б4 масло должно быть полусинтетическим, если не соблюдать это правило, сальники выдавит, произойдет течь и они перестанут работать.

При обнаружении течи незамедлительно надо проводить замену сальников. При попадании масла на резиновый ремень газораспределительного механизма, он тоже подлежит замене. Можно поменять и ролик натяжителя в профилактических целях.

Порядок замены

Рассмотрим, в каком порядке происходит на ауди 80 замена переднего сальника, и что для этого надо сделать. Первым делом происходит снятие локаря на правом переднем крыле. Затем – ремня привода распредвала. Потом работа идет в таком порядке:

Удерживаем коленчатый вал так, чтобы он не проворачивался, откручиваем болт, крепящий шкив коленвала.
Снимаем шкив коленвала.
Проводим выемку старого сальника с помощью съемника уплотнительных колец.
Протираем коленвал.
Проводим вставку нового сальника на коленвал.
Выполняем все действия в обратном порядке.

Так замененный передний сальник на ауди 80 улучшит работу вашего автомобиля.

В случаях, когда проводится замена сальника коленвала ауди 80 б4 – порядок работы следующий:

Снимаем правое крыло.
Снимаем верхнюю защиту ремней. Срываем звезду коленвала для того, чтобы вышли шестигранные болты коленвала. Делаем это с помощью накидного ключа на 19, надетого на шкивы и упертого под передней опорой движка.
Толкаем вперед автомобиль, стоящий на первой передаче. Выкручиваем сорванную звезду.
Выкручиваем болты нижней защиты. Выкручиваем шкив помпы с помощью внутренних шестигранников и баллонного ключа, служащего упором. Вынимаем его.
Проводим снятие защиты, и выкручивание звезды промвала.
Выкручиваем крышку промежуточного вала.
Проводим замену сальников, смазав их тыльную сторону маслом.
Далее все действия идут в обратном порядке.

Так меняется сальник коленвала ауди 80 в домашних условиях.

Когда проводится замена сальника распредвала ауди 80 б3 – действуем в следующем порядке:

Снимаем ремень грм.
Снимаем клапанную крышку.
Фиксируем шкив специальным инструментом (приспособлением) для фиксации. Если такого нет, то стопорим шкив чем-нибудь подходящим.
Откручиваем шкив распределительного вала, предварительно выставив метки.
Вынимаем его. Запоминаем, как он стоял (узкой частью наружу). Стараемся не сорвать шпонку.
Откручиваем два болта крышки распреда и снимаем ее.
Вытаскиваем сальник.
Все протираем и чистим. Надеваем новый сальник, предварительно смазав кромку.
Все выполняем в обратном порядке.

В ситуациях, когда капитальный ремонт двигателя ауди 80 б3 невозможен в силу своей дороговизны, можно попробовать провести ремонт двигателя ауди 80 своими руками в собственном гараже.

Ремонтируем двигатель

В автомобиле ауди 80 устройство двигателя состоит из:

корпуса двигателя;
коленвала;
шатуна;
блока цилиндров;
клапана;
поршня;
распредвала;
масляного насоса.

Таково общее устройство двигателя автомобиля ауди 80 изложенное коротко. Как мы убедились, в двигатель ауди 80 б4 схема проста. Рассмотрим такую процедуру, как замена поршневых колец ауди 80. Ослабляем болты на шкивах. Потом снимаем ремни. Сливаем тосол (если это зима), сливаем масло, В первую очередь надо снять поддон ауди 80 б4. При снятии не забываем о болте, держащем пыльник и двух болтах, расположенных внутри. Делаем это для того, чтобы при снятии не оторвать поддон. Приподнимаем лебедкой двигатель автомобиля и откручиваем подушки. Правую подушку снимаем полностью, чтобы не мешала. Достаем поршни и меняем старые кольца на новые. Перед этим моем поршни и чистим их канавки. Инструкция, как ставить поршневое кольцо, идет в комплекте с ними. Если есть надобность, меняем шатунные вкладыши. Аккуратно затягиваем, так их очень легко сорвать. Двигатель автомобиля, отремонтированный своими руками, может работать не хуже, чем после ремонта на СТО.

Иные неисправности автомобиля ауди 80 б4

Иногда забивается сапун ауди 80 б4 маслом. Через сапун оно попадает в воздушный фильтр, что плохо сказывается на работе двигателя. Для того, чтобы избавить устройство от этой проблемы, надо снять клапанную крышку, почистить сетку очистителем карбюратора и сделать промывку шлангов.

Когда появляется стук двигателе ауди 80 , можно попробовать установить причину самому. Делается это для того, чтобы знать – ехать на СТО своим ходом или тянуть автомобиль на тросе. Появление стука связано с нешуточными повреждениями двигателя автомобиля.

В случае если вы сомневаетесь в самостоятельной диагностике – вызывайте буксировщик. Стоимость его услуг будет меньше, чем ремонт убитого вами своего движка. Если решились сами провести диагностику, послушайте, в какой части блока цилиндров стучит. Если стучит в нижней части – глушите автомобиль (стучат коренные подшипники) и вызывайте буксир. Стук в средней части (стучат шатунные подшипники) тоже не дает возможности ехать в автосервис своим ходом. Когда стучит в верхней части (стучат поршневые пальцы, клапаны или изношенные поршни и цилиндры), можно, не давая большой нагрузки двигателю, самому ехать на станцию технического обслуживания.

Когда появляются проблемы с запуском мотора автомобиля, причина может быть в маховике ауди 80 б4, точнее в его венце, в котором стерты зубы. Чтобы устранить проблему, нужна замена венца на ауди 80. Возникает вопрос – как снимать маховик на ауди 80 б4 и что для этого надо. Порядок следующий:

Проводим съем коробки передач со сцеплением;
Проводим фиксацию маховика, чтобы не проворачивался с помощью специального приспособления;
Откручиваем болты, крепящие маховик;
Проводим снятие маховика.

Теперь нам предстоит такая процедура, как замена венца на ауди 80. Новый маховик стоит дорого, лучше найти б/у. но с нормальными зубами. Аккуратно с помощью медного зубила сбиваем венец с купленного маховика. Ставим его на полчаса в духовку, нагретую до 200 градусов. Кладем маховик так, чтобы удобно было надевать венец. С помощью перчаток достаем венец, и надеваем на маховик. По остыванию немного стучим зубилом по венцу, чтобы он правильно стал.

Еще одной причиной плохой работы двигателя является вентиляция картерных газов ауди 80 б4 точнее ее отсутствие. В автомобиле ауди 80 б4 картерные газы регулирует специальный клапан вентиляции. Новый клапан стоит дорого, поэтому можно просто заменить мембрану клапана. Для этого покупаем китайский клапан «OSSCA 05541». Он будет служить донором. Еще нам понадобится очиститель карбюраторов. С помощью ножа и тонкой отвертки неспешно снимаем крышку клапана. Также скрупулезно разбираем корпус. Далее достаем мембрану из купленного «китайца», также аккуратно разобрав его. Чистим клапан ауди, заклеиваем надежным клеем мембрану, собираем – и клапан с замененной мембраной готов к употреблению!

Когда плохо работает масляный насос ауди 80, его необходимо снять с автомобиля и прочистить. Делается это просто. Надо снять поддон ауди 80 б4, и перед вами предстанет масляный насос. Для его снятия откручиваем два длинных болта, те, что больше размером, с головкой на 13. Они крепят масляный насос к корпусу блока. При откручивании придерживаем насос для страховки. После этих действий масляный насос легко извлекается и оказывается у нас в руках. Далее для прочистки и промывки откручиваем маслоприемник. Можно после снятия маслоприемника заменить уплотнительное кольцо, если оно в плохом состоянии. Смотрим состояние сетки, находящейся в маслоприемнике. Она может быть забитой. Ее необходимо прочистить от кокса и прочей грязи. Промываем и чистим масляный насос. Затем собираем его в обратной последовательности. Таков общий план профилактических работ для масляного насоса.

Как заменить коленвал на ауди 80

Коленвал и блок цилиндров Предупреждение

Затягивайте только динамометрическим ключом. Использование ключа "трещотки" может привести к поломкам.

Блок цилиндров в сборе (4-цилиндровые модели)

1. Болты
2. Вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренного подшипника
устанавливаются в крышки 1, 2 и 5-го коренных подшипников без масляной канавки, и в крышку 4-го подшипника с мясляной канавкой
3. Прокладка
подлежит обязательной замене
4. Передний держатель сальника
5. Сальник
6. 20 Н.м.
7. Кольцевая прокладка
при повреждении замените
8. 25 Н.м.
9. Сальник
извлеките сальник из корпуса съемником 10-203
перед монтажом слегка смажьте рабочую и наружную кромки сальника
10. Корпус сальника
11. Промежуточный вал
сначала снимите распределитель зажигания

Размеры коленвала (двигатель 2,0 литра)

Ремень привода распредвала, установка Предупреждение

Не допускается проворачивать коленвал и распредвал при снятом зубчатом ремне, так как возможны повреждения поршней головками клапанов.

Установка коленвала в положение ВМТ не допускается.

Зубчатый ремень привода в сборе (4-цилиндровые модели)

При замене двигателя, головки блока цилиндров, прокладки головки блока, радиатора двигателя и отопителя, повторно заливать слитую охлаждающую жидкость запрещается.

Прокладки и уплотнения подлежат обязательной замене.

При обнаружении в масле металлической стружки от износа деталей двигателя, тщательно очистите масляные каналы, замените маслоохладитель и масляный фильтр.

Блоки цилиндров неполной комплектации поставляются с установленным направляющим подшипником коленвала. При монтаже двигателя на модели с автоматической трансмиссией направляющий подшипник снимите.

Взаимозамена изношенных вкладышей не допускается. Головка блока цилиндров в сборе

Затяжку производите динамометрическим ключом со стрелочным индикатором. При затягивании ключом-"трещоткой" возможна поломка. замените болты. Резьбы новых болтов заранее смазаны составом, фиксирующим от отворачивания

Нанесение установочной метки угла опережения зажигания

При замене маховика/ ведущего диска сцепления необходимо нанести установочную метку угла опережения зажигания. На новом маховике имеется только метка ВМТ (0 градусов).

Снятие / установка маховика/ гидротрансформатора

3) выверните внутренний патрон съемника сальника 2085 на два оборота из наружного (внутренний патрон должен выступать примерно на 3,0 мм), и зафиксируйте винтом с накаткой

– новых компрессионных колец – 0,30–0,45 мм;
– новых маслосъемных колец – 0,25–0,45 мм;
– предельный зазор – 1,0 мм.

Поршень в сборе (4-цилиндровые модели)

Не допускается проводить измерения когда блок цилиндров закреплен на стенде приспособлением VW 540, так как возможны искажения результатов вследствие деформаций.

Мой архив по ремонту Audi

Ну вот, запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.

Начну с установки поршневой в новый блок.

Вот, это далеко не все детальки которые потребуются 🙂 Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере.

Первым делом надо промерить колено. И убедится что оно в заводских номинальных размерах. Так как строю именно новый мотор то точить не буду, если что, то куплю другое, в размерах. Ремонтные размеры для меня не допустимы, не хочу.

Промер показал что все полностью в заводских номинальных размерах, видно они и правда «вечные», как люди пишут…

Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.

Вот схема поршневой…

Толщину вкладышей подбираем на основании промеров коленвала и маркировке блока. Подбираем по каталогу. Я подбирал по kolbenschmidt. У меня стандарт вышло, ну а как по другому на новом блоке 🙂

Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.

Берем новый блок. Протираем его от консервационной смазки, продуваем каналы на всякий случай и водружаем его на операционный стол.

Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.

Ставим коленвал. На коленвал наносим полоски Plastigage. Они нам нужны для замера зазора в коренных подшипниках. Вдруг что не в размере или брак.

Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!

Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим. Конечно, на всех подшипниках.

В моем случае зазор составляет 0.034.

Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…

Отлично! У меня в допуске нового 🙂 Все правильно рассчитал и промерил.

Теперь займемся масляными форсунками.

Предварительно их надо промыть и проверить давление открытия. Давление должно быть не менее 1.3. У меня 1.8. отлично. Можно устанавливать в блок, вот так. Соблюдайте момент затяжки.

Теперь можно поставит колевал на место. Используйте оригинальные полукольца, они длинней. Не вскоем случае не ставьте вкладыши «с воротником», они не для турбо, там чуть другой материал хотя по размеру пойдут 🙂 Так что только оригинал.

Затягивайте с нужным усилием и не забудьте про доворот. При сборке всех подшипников скольжения используйте монтажную пасту!

Вот и все, коленвал на месте у нас.

Теперь самое время поменять игольчатый подшипник.

Так как хитрого съемника у меня нет то применю «дедовский» метод выпрессовки таких подшипников. Нам понадобится какая либо выколотка и кусочек мыла. Выколотку я сделал из подручного материала, из анкерного болта на 16 🙂

Стругаем мелко мыло, забиваем в отверстие, трамбуем, еще добавляем… Когда мыло уже не лезет берем выколотку и начинаем прессовать ей мыло помощью молотка. Подшипник весело начинает выходить. Вот так все просто 🙂 Усилий никаких запредельных не надо.

Запрессовываем с помощью молотка, не сильными ударами, в качестве оправки используем старый подшипник. Новый подшипник ориентируем надписями вверх. Глубина посадки 1.5мм. Вот так просто он меняется.

Теперь займемся поршневой.

Перед установкой поршней надо проверить тепловой зазор и убедится что блок в размере и кольца в размере. У меня блок новый, это не обязательно, но вот если вы блок точили в ремонтный размер то эта процедура обязательна. Замерил тепловой зазор, ради эстетического наслаждения 🙂 Все Ок 🙂

Теперь оденем кольца на поршни. Поршни у меня уже в сборе с шатунами. Процесс сборки не фоткал. Но там все элементарно.

Как собирать колечки написано и даже нарисовано в инструкции, вдруг кто не знает. Замки на 120 градусов относительно друг друга. Надписи TOP в верх ориентируйте. Для облегчения процесса рекомендую использовать специальные «щипцы». Щипцы копейки стоят. Одев кольца на поршень помещаем его в спец оправку. Тоже нужная и удобная вещь, с ней точно не сломаете кольца при монтаже в цилиндр…

Теперь ставим поршня на место. Для этого смазываем цилиндры машинным маслом и вставляем поршень с шатуном на место. Вот так. При установке правильно ориентируйте поршня. Стрелка на поршне, приливы на шатуне должны смотреть вперед, на ремень ГРМ. Выемки на поршнях должны быть со стороны впуска.

Теперь подходим к завершающему этапу. Надо закрепить шатуны на коленвале. Но для начала промерим зазоры в шатунных подшипниках скольжения.

Так как вкладыши шатунные без ключей то ориентировать их надо вручную с помощью измерительного инструмента. По краям должно быть ровно 3мм. Вкладыш с отверстием ставится в шатун. Вкладыш без отверстия в крышку подшипника.

Устанавливаем измерительную полоску, устанавливаем крышку подшипника, утягиваем ее БЕЗ доворота, снимаем и смотрим зазор.

В моем случае зазор 0.038. Отлично, зазор у новых 0.01-0.05мм максимальный 0.12мм.

Мой укладывается в «новый», значит колено в норме и вкладыши в размере.

Ну вот и почти все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.

Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя.

Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.

маслонасос и редукционный клапан

Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены

Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана

Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)

Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована

эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем

в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх

если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе

но это ни разу не проблема для страждущих:-)

необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни

затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую

Вопросы и ответы по бензиновым Ауди , Volkswagen, Шкода

Увы, но ничего лучше как совет приобрести Книгу для пользователя, в голову ничего не приходит. Там всё очень подробно описанно.

Урчать перестанет, а дым может не пропасть.

А что в таком случае можно сделать чтоб машина перестала дымить? Меняется ли отдельно сам католизатор или надо часть глушителя менять? Если меняется отдельно, то сколько у вас будет стоить католизатор + работа?

Да подходит. Это родное трансмиссионное масло.

А еще нужны два датчика на радиатор кондиционера, под 12-ый фреон. Красный и зеленый. Сколько у вас будут стоить оригинал и б/у? И если есть датчик внешней температуры б/у?

вопрос какие можно поставить взамен оригинала?
(альтернативы типа мописана нет)
если есть альтернатива подскажите пожалуйста.
до скольки снизится степень сжатия?
заранее спасибо за совет .

Добрый.
Щупа на АКПП у вас, нет. точнее куда засунуть есть:) Но нечем:))
Вы сможете проделать эту нехитрую операцию. обратившись в ближайший сервис AUDI, они то ,вам, обязательно помогут.

до 400, после еще пары минут это пропадает. Во время езды при приближении к 3000 оборотов машина как бы притормаживат, потом дальше набирает обороты.

Добрый день!
Похоже на износ потенциометра дроссельной заслонки.

Добрый день!
Проще, надёжней и дешевле в зксплуатации моторы 2.4 и 2.8.

Старенька Джетта 82 г., двигатель 1.6 JB. Но вопрос по электрике. Возникла необходимость корректно удалить дивайс, именуемый Alarmrelais фирмы BOSH, номер релюшки 0335411046. Трудность возникла из-за отсутствия схемы включения этого устройства, которое было установлено ИМХО на заводе при продаже.

Вариантов несколько:
1. Свечи рабочие. а сколько стоит на них питание? (должно быть не менее 10 сек)
2. Негерметична топливная система(подсос воздуха)
3. Нет сигнала на позиционер(верхняя часть ТНВД)
4. После замены ремня ГРМ, в момент запуска перескочит на зуб.

Мой архив по ремонту Audi

Ну вот, запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.

Начну с установки поршневой в новый блок.

Вот, это далеко не все детальки которые потребуются 🙂 Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере.

Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.

Вот схема поршневой…

Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.

Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.

Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!

Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим. Конечно, на всех подшипниках.

В моем случае зазор составляет 0.034.

Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…

Отлично! У меня в допуске нового 🙂 Все правильно рассчитал и промерил.

Теперь займемся масляными форсунками.

Вот и все, коленвал на месте у нас.

Теперь самое время поменять игольчатый подшипник.

Теперь займемся поршневой.

В моем случае зазор 0.038. Отлично, зазор у новых 0.01-0.05мм максимальный 0.12мм.

Мой укладывается в «новый», значит колено в норме и вкладыши в размере.

Ну вот и почти все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.

Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя.

Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.

Проворачивание двигателя Ауди 80

Для проворачивания коленчатого вала 4-цилиндрового двигателя вручную необходимо поставить ключ 22 мм на гайку шкива генератора. Если ремень проскальзывает, необходимо нажать на него.

Гайки крышки головки блока цилиндров 5-цилиндрового двигателя должны быть закручены в изображенной последовательности сначала следующими моментами затяжки 5 Н•м, затем 10 Н•м, и в последнюю очередь 12 Н•м.

Слева: на 5-цилиндровом двигателе коленвал можно провернуть гайкой шкива генератора (ключ 24 мм). Если ремень немного проскальзывает, его нужно нагрузить рукой.

Справа: коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.

ВМТ найдена, если отметка «О» появилась на маховике под краем корпуса коробки передач (стрелка).

Слева: еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателях расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).

Справа: при ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обоих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка).

Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное положение, либо провернуть его.

Для этого в автомобиле с механической коробкой передач на ровной поверхности надо включить пятую передачу и откатить машину немного вперед или назад.
На 4-цилиндровом двигателе поставить изогнутый накидной ключ на 22 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель через клиновой ремень. Если ремень проскальзывает, его необходимо продавить между шкивами свободной рукой и тем самым натянуть.
На 5-цилиндровом двигателе поставить рожковый гаечный ключ 24 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель тем же способом, что и 4-цилиндровый.
На 6-цилиндровом двигателе поставить 12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на центральный болт шкива коленчатого вала и провернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом.
Никогда не проворачивайте двигатель за болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу при снятом кожухе зубчатого ремня! Зубчатый ремень может перескочить, результат – повреждения двигателя.

Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания

В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с начинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных регулировочных работ необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.

4-цилиндровый и 5-цилиндровый двигатели: снять крышку, отделяющую прерыватель от распределителя зажигания, бегунок распределителя зажигания и защитную крышку. Снова надеть бегунок распределителя и проворачивать двигатель до тех пор, пока контакт бегунка не будет находиться над маленькой меткой на краю распределителя. Тем самым найдена ВМТ.
Чтобы это дело было возможно более точным, вероятно, потребуется провернуть коленчатый вал немного в одну или другую сторону, пока в в смотровом отверстии коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.
6-цилиндровый двигатель: снять кожух зубчатого ремня справа и слева (описано ниже в этой главе).
Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока оба отверстия фиксирующих пластин на обеих приводных шестернях распределительного вала не установятся вовнутрь друг напротив друга (в одну линию).
Немного провернуть коленчатый вал в одну или другую сторону, пока в смотровом отверстии крышки коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.

Снятие защитной крышки двигателя

6-цилиндровый двигатель снабжен защитной крышкой, которая выполняет функцию шумоглушения. Снятие:

Читайте также: