Как заменить порожек лада на гитаре

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Порожек для акустической гитары

Порожек для акустической гитары играет ключевую роль, несмотря на незначительные размеры. Деталь, ограничивающая звучащую струну, задает высоту струн. От приспособлений зависит, точно ли струна лежит на грифе, будет ли она строить по мензуре, удобно ли руке гитариста играть на инструменте.

Материалом изготовления является черное дерево, кость. Для гитар массового производства их изготавливают из пластмассы. Чтобы струны не смещались, приспособления располагают в желобках. Верхний закреплен к грифу сверху, нижний – опора для петли подгрифка. От высоты зависит звучание струн. Для высокого расположения потребуется больше усилий, чтобы прижать струны. Дополнительное натяжение дает не совсем верный звук. Если уровень занижен, это приведет к дребезжанию струн о лады.

Верхний

Из названия элемента понятно, что верхний порожек для акустической гитары размещается на грифе, откуда начинает звучание струна. Габариты совпадают с грифом по ширине. На нем расположены насечки. Сильно звучащая или выдающая неверную тональность указывает на неправильную установку или пропил детали. Насечками регулируются промежутки между струнами, которые прочно укладываются в желобки, не задевая друг друга, не соскальзывают во время интенсивной игры.

Для чего нужен

Приспособление отвечает за настройку звучания, приобретается в специализированной торговой сети. Для установки учитывают параметры:

радиус накладки;
ширину грифа;
высоту ладов.

Для инструментов с разными струнами параметры различны.

Изготавливают из различных материалов. В процессе установки проводится полная отстройка инструмента:

Деталь выставляют по высоте.
Проводят пропил.
Производят тонкую доводку для настройки инструмента.

Из чего изготавливают

Материал подбирается любой, но каждый будет демонстрировать собственные характеристики:

Кориан представляет собой синтетический компонент, который требует тонкой доводки. Производят большие количества заготовок. Обеспечивает ровный, чистый звук.
Таск – материал, по виду напоминающий кость. Можно приобрести заготовку, легко обрабатывается. Издает ровное и теплое звучание.
Никель. Трудно обрабатывается. Издает яркий звук с прекрасной артикуляцией и сустейном.
Латунный – изготавливается из твердого материала. Издает яркий звук с великолепным сустейном.
Графит является самосмазывающимся, подходит для тремоло грифов. Легко обрабатывается. Дает мягкое и ровное звучание.
Кость – натуральная твердая основа. Работу по пропиливанию пазов нужно проводить тщательно, чтобы струны в них не застревали. Производимый звук характеризуется чистотой и детализацией.

Обратите внимание! Помимо перечисленных материалов, изготавливают также из пластмассы, реже – из дерева.

Кроме особенностей материала,п при выборе инструмента нужно еще обращать внимание на тип струн, калибр, звук, по которому можно установить, из чего сделан элемент.

Как выбрать

Для правильного выбора учитывают форму грифа, радиус накладки. Стандартные размеры приспособления:

Существуют другие разновидности:

Локовые, в функции которых входит запирание струны для использования гитаристом тремоло системы. У локового звук тоньше, у обычного – дольше резонирует.
LSR вид с применением ролика, при помощи которого звук минует порожек и возвращается, использовав тремоло.
Тип Earvana способствует интонированию, сохраняет строй с тремоло.

Как на качество звука влияют материалы

От приспособления напрямую зависит тон гитары:

Элемент влияет на качество звука открытых струн.
Сустейн увеличивается от жесткости используемого сырья.
Легкость движения обеспечивается текстурой, способностью материала к самосмазыванию.
Важное значение для звучания и хорошей игры имеет глубина струн, правильный угол наклона.

Лучшим материалом, влияющим на звук, считается кость, благодаря следующим свойствам:

плотность;
легко обрабатывается;
обеспечивает яркое звучание;
держит настройку.

Ископаемая слоновая кость сравнима по тональным характеристикам с костью. Этот вид повлиял на выразительность звучания и богатство сустейна. По качеству звука превосходит все остальные. Но у нее есть слабое место – сложно настроить готовое изделие.

Пластик – сырье бюджетных инструментов, имеющий крайне низкое качество:

Эти элементы непригодны для экспертной игры.
У них серьезные проблемы с настройкой.
Производят слабый звук, трудные в работе, хрупкие, ломкие.

Лучшее решение при поломке – замена на более качественную деталь.

Описанное выше не касается изделий из пластика Graph Tech TUSQ:

Изготовлены из качественных материалов.
Им свойственно тонкое звучание при ярком басовом отклике.

Как заменить

Если появилась необходимость замены верхнего порожка на акустической гитаре (классика или дредноут), произвести это нужно следующим образом:

Необходимо снять струны или очень сильно их расслабить, если есть запас.
Верхний просто вставлен в паз, поскольку струны своим натяжением его держат.
Гитару нужно положить на горизонтальную поверхность.
Приспособление расшевелить, попытаться выбить в сторону, вынуть из паза.
Заготовку нового покупают чуть больших размеров – подгонять легче, чем добавлять объем.
Затем на прежнее место устанавливают подогнанную заготовку нового элемента.
Натянуть 3 или 4 струну, чтобы прижать элемент.
Натянуть оставшиеся.

Нижний

Большую роль играет нижний порожек для акустической гитары, так как он:

Обозначает точку отсечки, дает точный строй.
Регулирует высоту струн.
Оказывает влияние на улучшение звука.
Считается частью подставки.

Если допустить неточности в подготовке детали, появятся нарушения в гитарном строе, задребезжат струны.

Роль нижнего аксессуара

Нижний элемент – важнейшая часть инструмента. Благодаря аксессуару получают оптимальное звучание, комфорт во время игры.

Если установка высоты правильная, но не соответствует высота порожка над подставкой, понадобится замена положения грифа. Если деталь имеет меньший радиус, струны дребезжат, так как они рядом с ладами. Если у грифа радиус меньше, начинаются неполадки с интонацией. Один из краев порожка имеет закругление.

Получается, что у нижнего аксессуара важные функции, контроль за их четким выполнением значительно улучшит звук инструмента.

Из чего производят

Изготавливают из того же сырья, что и верхний. Для бюджетного варианта применяют пластик, который не соответствует требованиям. Отдельные его сорта по качеству равны кости. Неслучайно изделие имеет название «Косточка». Для дорогих инструментов используется слоновая и другие кости.

Применяется не только природное сырье, но и синтетическое:

микарта;
латунь;
кориан;
никель;
металл.

Легко поддаются полировке, а струны резонируют и прекрасно звучат.

Как выбрать

Выбирая костяные аксессуары, главное – не ошибиться в происхождении материала. Вместо натуральной кости, можно попасть на китайский пластик. Элемент часто изготавливают из искусственной кости, пластика, по свойствам похожего на кость. Порожек будет изнашиваться гораздо быстрее. Чтобы проверить истинность, нужно нажать на него. Кость не продавится, а пластик имеет свойство сжиматься.

Обратите внимание! Качество кости в массовой продаже недостаточно высокое из-за механической обработки. Поскольку кости переваривают, пережигают, недостаточно обезжиривают.

Такое изделие становится хрупким, быстро выходит из строя. Нижний элемент, сделанный из него, быстро разрушится, так как нарушена структура кости.

Как влияет материал изделия

Приспособления, изготовленные из кости, считаются лучшими. Несмотря на то что кость трудна в обработке, она имеет длительный эксплуатационный срок и великолепный тембр. Пластик имеет небольшой срок использования, быстро истирается, изнашивается, главное – он поглощает энергию звука. Звук теряет качество от непрочной установки в паз корпуса. Только из кости, подогнанный идеально к пазу, способен дать яркий, сочный звук.

Как заменить

Для замены нижнего порожка на акустической гитаре делается заготовка или приобретается в магазине готовая запасная часть. Берется косточка, отпиливается кусочек по размеру, чтобы она установилась в паз – должна лечь на дно. Натягиваются две (1-я и 6-я), узелки от них заправляются в подставку. Слегка подтягиваются, чтобы прижали изделие. Затем оставшиеся доводят до нормального уровня высоты.

Гитарная мастерская Дмитрия Болотова

Эта статья посвящается мазохистам, которые всё хотят делать своими руками. Хотите самостоятельно заменить или выровнять на своём инструменте лады, не доверяете мастерам? Так в чём проблема?!

Для начала, изготовьте спецклещи. Для этого, возьмите обычные клещи и с лицевой стороны, на карбароне, сточите губки так , чтоб они сходились в плоскость.

После того, как клещи готовы, АККУРАТНО извлекаем (не выдёргиваем) старые лады.

Шлифуем гриф бруском с наждачкой №320. Затем, откусываем новые лады (из расчёта: по 2,5-3 мм припуск с каждой стороны).

Далее, выкусываем (теми же клещами) ножки на концах ладов.

Придаём ладам радиус, чуть меньший чем радиус накладки грифа.

Капаем в прорезь под лад супер-клей (я использую "супер момент") в трёх точках (середина и края накладки) и лёгкими ударами молотка, забиваем лад (один край, дугой край и от середины к краям). Когда все лады вбиты,

делаем перекур минут десять и затем, всё теми же, ранее изготовленными клещами, откусываем (заподлицо с краем накладки) торчащие концы ладов.

Берём ровный напильник и спиливаем концы ладов вдоль краёв накладки, под угол.

Как только напильник начнёт задевать край накладки, откладываем его в сторону и вооружившись кусочком наждачки №1000 – 1500 слегка подшлифовываем концы ладов.

Далее приводится информация, которая также будет полезна тем, кто хочет "просто выровнять лады на своём инструменте”.

Выравниваем анкером гриф (хотя бы примерно), для контроля используем линейку.

Заклеиваем малярным скотчем поверхность накладки между ладами.

На ровный брусок длинной чуть больше грифа и шириной как гриф (примерно), наклеиваем мелкозернистую наждачку (примерно №320-400) и этим бруском ровняем лады.

Чтоб было проще, перед тем как ровнять, настоятельно рекомендую закрасить поверхности ладов маркером

и тогда будет легко контролировать какие лады спилены, а какие нет. Стачивать заканчиваем тогда, когда все лады будут хотя-бы задеты наждачкой.

После этого, лады надо опять закруглить и без спец напильника эта процедура довольно муторная. Снова закрашиваем верхушки ладов для лучшего контроля

Порожки для гитары. Советы по выбору и описание технических деталей

Еще одна незаменимая часть струнного инструмента – это порожки, на которых лежат струны. Обычно это деревянная или пластмассовая деталь, которая нужна для отделения струн друг от друга, а также создания нужного угла наклона при натяжении. В данной статье мы подробно расскажем о том, что такое порожки для гитары, для чего они нужны и, что делать в случае их поломки.

Для чего нужны гитарные порожки

Порожки располагаются в верхней части грифа гитары и на деке. Они имеют небольшие желоба, в которые вставляется струна, и в которых она находится постоянно. Гитарные порожки нужны, во-первых, для того, чтобы ограничить звучащую область струны, и во-вторых – чтобы отделить струны друг от друга на определенное расстояние и пресечь их смещение. Чем выше установлен порожек – тем выше струна поднимается над грифом. Если установить его слишком высоко, то инструмент не будет давать чистый тон из-за излишнего натяжения струн . Если слишком низко – то струны начнут звенеть об лады и гриф.

Типы гитарных порожков

Материалы

Существует несколько самых распространенных материалов, из которых изготавливаются порожки.

Пластик – самый распространенный материал, который используется на большинстве заводских инструментов. Материал не очень долговечный, потому что со временем он пропиливается струнами. Многие производители используют так называемый высокотехнологичный пластик, который имитирует кость. Это – самый дешевый и распространенный вариант. Очень часто встречается на акустических инструментах, например, из него сделаны порожки для классической гитары.

Графитовые порожки отличаются тем, что естественно смазывают струну. Чаще всего устанавливаются на гитаре с тремоло-машинкой.

Костяные порожки считаются наиболее правильными для установки на инструменты. Помимо того, что они дают струнам яркое звучание, как и графитовые, они смазывают струну.

Латунь – устаревший материал, который часто устанавливали на винтажные гитары. Имеет своеобразный звук, отличается долговечностью.

Слоновая кость – дорогой и редкий материал, который дает струнам теплое и собранное звучание.

Нижний порожек для гитары

Обычно устанавливается на акустических гитарах. Представляет собой пластиковую деталь с небольшими выемками под струны. На электрогитарах нижнего порожка нет, но есть бридж – специальный механизм, который выполняет функцию порожка, а также помогает регулировать мензуру и высоту струн.

Верхний порожек для гитары

Небольшая деталь, которая устанавливается между гитарным грифом и головой. В нем есть более глубокие, в отличие от нижнего порожка, выемки, выточенные под отдельные струны определенного размера.

Порожки с выемками

Уже готовые детали, которые продаются в музыкальных магазинах. Имеют проточенные заранее выемки – остается только вклеить их в инструмент.

Заготовки под порожки

Заготовки без выемок. Подразумевается, что человек должен сам проточить их под тот размер струн, на которых он играет. Очень удобно, если вы используете калибр струн сильно толще стандартного 10-46.

Порожки на акустических и классических гитарах

На акустических и классических гитарах нижние порожки имеют схожий с верхними внешний вид и назначение. Они вклеиваются под розетку, над местом, где крепятся струны. Кроме этого, нижние порожки располагаются под углом, чтобы еще сильнее ограничить играющую часть каждой струны.

Порожки на электрогитарах и бас-гитарах

Как уже было сказано, на электроинструментах нет отдельно нижнего порожка, на его месте находится бридж. Это механическая конструкция, в которой есть детали с выемкой, выполняющие функцию порожка. Кроме этого, бридж регулирует высоту струн, а также мензуру – при помощи специальных винтов, которые двигают площадки, на которых лежат струны.

Как выбрать гитарные порожки

В случае если вы заметили, что у вас начали дребезжать струны , в первую очередь стоит проверить именно порожки. Кроме этого, сточившиеся выемки могут привести к тому, что инструмент перестанет держать строй. В этом разделе мы собрали главные советы по выбору гитарных порожков.

Длина порожка гитары

Перед началом подбора детали, и ремонта гитары , стоит вытащить старый порожек и провести замеры. Нижние порожки для акустических гитар обычно длиннее и тоньше верхних.

Высота порожка на гитаре

Помните, что если вы установите верхний порожек для гитары слишком высоко – то инструмент не будет строить, поэтому на эту деталь стоит обратить пристальное внимание. Обычно высота порожка считается с учетом углубления на грифе, куда его будут ставить.

Размеры порожка для гитары

Этот пункт актуален для тех, кто вместо готовых порожков использует заготовки. Здесь вам нужно не только измерить его длину и высоту, но также вычислить расстояние, на котором делать углубления. Обычно оно равно 0.04 дюйма, или 0.1 сантиметра.

Материал

В случае не электроинструментов очень важно, чтобы и верхний, и нижний порожек для гитары были сделаны из одного материала. Его выбор напрямую зависит от ваших финансовых возможностей и представления о том, какой звук вам нужен. Если же вы не разбираетесь в этом, рекомендуем установить пластиковые, стандартные порожки, которые подойдут для любого инструмента.

Подходящий тип

Если вы играете только на стандартных комплектах – то выбирайте уже готовые порожки, которые можно быстро вклеить на место старых. Если же калибр струн у вас, уменьшенный или увеличенный, то лучше возьмите заготовку, и прошлифуйте углубление именно под ваш вариант. Причина проста – стандартные заводские порожки рассчитаны на стандартную толщину струн, и если вы используете более толстые варианты, то они могут не входить в выемку и просто лежать на порожке. Это приведет к тому, что инструмент не будет строить.

faultier_sp

Вот не понимаю людей, которые относят свои инструменты мастерам. Я считаю, что когда сам чинишь, то с инструментом устанавливается совершенно особенная связь.

Сегодня я буду менять нижний порожек на акустической гитаре.

Вот так выглядит старый порожек (внизу). В своё время я его тоже сделал, он костяной. Вверху - из упаковки новый. Из какого хитрого материала "TUSQ", сам не знаю, что за зверь.

Старый обалденно передаёт звук, но со временем появились насечки, их я виню в том, что у меня на сцене порвалась струна, именно на порожке.

Как видно, новый гора-а-аздо выше, а я люблю, чтобы струны были низкими, в акустических гитарах это немного нестандартно, поэтому всё надо делать самому. Поэтому наждачку на стол, порожек в лапы и тереть. :)

Тереть долго, потому что материал твёрдый, да и надо постоянно сверяться с размерами. У меня всё точно, допуски только до нескольких сотых миллиметра. Не у всех мастеров так. :)

После сорока минут их уже по размерам не отличишь.

Осталось только выровнять непонятно откуда взявшуюся дугу на ребре. Мерил штангенциркулем по краям, и не заметил этого пуза. Но это слишком много материала, а не мало, поэтому убирается без потерь. Дальше, когда все размеры подходят, берём нулевую наждачку и трём дальше. Так как в гитаре под порожком живёт звукосниматель, поверхность ребра должна быть очень-очень гладкая. Поэтому трём нежно. :)

Вот старый герой передаёт место новому.

guitar.by

Кто что использовал?
не клеить мне кажется не вариант
пва для кости, хз, странно
не испортит ли суперклей дерево грифа ?

про 4 и 5 мало знаю,

теперь вопрос по геометрии
по замерам и ощущениям новый порог короче где-то на 0.5 - 1 мм.
есть смысл менять старую поеденную пластмассу на косточку в этом случае?
порог касается грифа в двух плоскостях
со стороны накладки, пластинки окантовки грифа можно подшлифовать
а вот на нижней плоскости наверно будет на ощупь слышно что порожек немного меньше.

в любом случае меняй порожек! раз уж есть чем менять
а сейчас я научу как правильно снимать верхний порожек!
берем топор

и поддеваем порожек

ладно, ладно, это шутка.
а если говорить серьезно, то страшного ничего нет в том что порожек короче,- сделаешь подкладки!

Подкладки, ога.
Тут афтар заморочился выбором клея для порога, а вы про подкладки. Это ж не топлок.

При возникновении подобных вопросов самый толковый вариант - передать работу мастерам.

По высоте ок. Даже наверно шлифовать низ придётся немного
По ширине тож должно всё подойти это не так важно, если я правильно понимаю геометрию )

а вот по длине. Гриф гдето 43.5 мм а порог 43.0. Сложно точно померить. Но разница точно меньше полумиллиметра. поделить на две стороны получится меньше 0,25 мм, но скорее всего заметно будет.

Но я пока олтожил эту затею.
Хочется обойтись без мастера, самому интересно.
При этом хочется досканально задокументировать как гитара строит по ладам на старых порогах, и что получится после замены. Просто проверить себя. Ну и как звук поменяется.

Высота струн на акустической гитаре. Часть 4: Нижний порожек

На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный (обычно из черного дерева или палисандра) элемент, за который крепятся струны.
Нижний порожек – это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку. Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала (микарта, кориана). Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам.
Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия. Меня больше интересует его свойства – его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента – субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.

Так как порожек это конечная точка опоры вибрирующей струны, то от того, как он расположен будет зависеть звучание инструмента. Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. И для того, чтобы «деления» сохранились, и ноты на ладах звучали, как задумывалось, нижний порожек должен быть тоже на своем месте. По сравнению с открытой струной, зажатая на ладу струна имеет бОльшее натяжение и соответственно даёт звук чуть выше, чем должна. А каждая струна реагирует на это растяжение по-разному, в зависимости от материала, толщины и строя, в котором вы играете.
Чтобы компенсировать эту разницу, необходимо уделить внимание правильной настройке нижнего порожка.

Вот подставка с регулируемыми «порожками»:

Каждый маленький порожек можно двигать, чтобы оптимизировать строй. С точки зрения отстройки гитары, эта идея — супер. Достаточно отрегулировать каждый порожек и готово! Но дело в том, что звук отстойный получается. Много латуни и стальные детали буквально глушат звук, и подставка уже не может передать никакую вибрацию. Большая часть энергии возвращается обратно на струны в виде тепла и вибраций головы грифа. Если в этом сомневаетесь, то попробуйте поиграть на электрогитаре (не полой), не включая её в усилитель, и вы услышите, как голова грифа резонирует.

Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук, делая в подставке паз для порожка немного косым.

Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась.
Некоторые производители используют составной порожек ( очень популярно для гитар Takamine — прим. пер.)

Как-нибудь потом я напишу подробнее про способы компенсации строя.

Сейчас я хочу уделить внимание тому, как устроены порожек и подставка, и как они влияют на тон.
Посмотрите на этот бридж:

Идеальная высота и положение порожка. Струна выходит из отверстий в подставке и под углом опирается на порожек. Для звучания гитары очень важно давление струн на порожек.

Попробуйте на своей гитаре сделать так: рядом с порожком потяните струну вверх. Не стесняйтесь и тяните сильнее. Если получится поднять ее так, чтобы она не касалась порожка, то это значит, что она не достаточно прижимает его. Я, конечно, немного преувеличиваю, но, если струна натянута ( по строю ), то должно быть почти невозможно ее оторвать от порожка.

По моему опыту, на идеальной подставке порожек должен быть выше дерева на 4,8 мм (3/16").

Порожек может быть просто сильно прижат к подставке, как на фото выше, или можно срезать края порожка, чтобы он сочетался с формой подставки и вклеивать его, как у этого Martin 1950ых годов на фото ниже :

В любом случае он работает одинаково. Но чтобы «вырезная» подставка стояла также прямо, как обычная, нужно ее приклеивать, как я уже сказал, но это уже устарело. Тем более, что теперь на многих гитарах пьезодатчики (UST pickup) вклеиваются под порожек.

А вот, например, слишком высокий порожек:

На самом деле, тут еще и сама подставка непродуманно сделана. Она чрезмерно ровная, хотя сам порожек имеет форму арки, как и натянутые струны, и накладка грифа. Такой высокий порожек быстро сломается, так как это неправильная опора для струн.

Очень важную роль играет угол, под которым струна опирается на порожек – «угол излома». Да, да, бывает, что даже на маленьком укулеле порожек ломается под давлением нейлоновых струн.

Сами струны не могут сломать порожек, он ломается, потому что сильно высоко установлен.

У этой подставки такая же проблема с «углом излома»:

Отверстия для струн сделаны очень близко к порожку, и поэтому давление на него намного больше, чем надо, хотя и высота нормальная.
В таких случаях ломается либо подставка, либо реже сам порожек. С таким давлением струны будут вытачивать ямки в порожке, в независимости из чего он сделан.

Ямки в порожке образуются из-за мягкого материала, большого «угла излома» или просто со временем. Сидя в этой ямке, струны будут зафиксированы очень жестко и не смогут даже на чуть-чуть смещаться вдоль порожка. У любителей неслабо поиграть медиатором, струны рвутся часто именно из-за этого. Кроме того, сильный бэнд и высокий порожек усиливают давление.

Теперь поговорим о этих самых углублениях под струнами в порожке.

Вот отличный пример КАК НЕ НАДО уменьшать высоту струн. Тут не только супер-вырезы для струн, но и струны больше не давят на порожек, а значит инструмент не звучит, как мог бы.

Вот у этой старушки уже нет «угла излома»:

Порожек настолько низкий, что струны почти не касаются его. Если нужно так сильно опускать порожек, то, чтобы сохранить нормальный «угол излома», в подставке делаются небольшие дорожки от каждого отверстия для струн до порожка или «рампу», как на фото с подставкой из двух частей в начале статьи.

Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек.

А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него (UST pickup)

А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка:

Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё. Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию.

И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой:

А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну (точнее её свободно колеблющуюся часть). В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.
Вот ровный сверху порожек:

Такой порожек почти гарантирует мутный, грязный и скорее всего дребезжащий звук.

Как видите, очень просто и быстро выявить самые очевидные проблемы с нижним порожком, если знаете, на что обратить внимание.
Оригинал статьи
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин

Муздеталь в ЖЖ

Замена ладов-весьма распространённая процедура при ремонте гитар. К ней приходится прибегать в нескольких случаях:
1.Гриф гитары искривлён и его необходимо выровнять. Лады для этого необходимо снимать, причем старые лады ставить на место не имет ни малейшего смысла, так как они, как правило, непригодны для повторной установки на гриф.
2.Лады сильно изношены от интенсивной эксплуатации. Встречается эта ситуация на старых инструментах или гитарах профессиональных музыкантов, много и активно играющих на гитаре.
3.Есть желание повысить уровень своего инструмента и удобство игры на нём. Для этого мелкая и скверно обработанная проволока фабричной установки меняется на крупную, ручной выделки.
Алгоритм действий во всех этих случаях одинаков.

Итак, перед нами гитара-Струнал, модель D980 , гриф которой несколько искривлён. К тому же, следуя желанию владельца, на гриф мы будем устаналивать крупные, мощные лады, что повысит комфортность игры для левой руки.

Затем защищаем корпус гитары от случайных повреждений и располагаем инструмент в специальной оправке.
Выравниваем гриф при помощи рубанка.

При этом придаём грифу гитары более крутой радиус.
Контролируем процесс при помощи большой лекальной линейки и шаблона радиуса поверхности.

После рубанка обрабатываем поверхность накладки шкурками разной зернистости-от крупной до средней.

Пропилы под лады углубляются и вычищаются при помощи бормашинки.

Теперь мы начинаем подгонять ладовую проволоку.
Пропускаем её через спецальное приспособление, придающее проволоке радиус изгиба.

Откусываем необходимый отрезок.

С торцов нам нужно откусить ножку лада. Это необходимо, так как накладка на нашем грифе имеет окантовку.
Ножка лада откусывается с помощью специальных кусачек.

Когда все лады готовы, раскладываем их по порядку в специальную кассу.

Мы будем вклеивать лады на эпоксидный клей. Такие лады будут держаться в грифе прочно и долговечно. К тому же клей заполнит лишние пустоты в пропилах.
Итак, клей наносится в пропилы. Подождём немного, пока он протечёт вглубь.

Приступаем к установке ладов. Лёгкими ударами небольшого молотка забьём лады в пропилы.

Свеху прижмём их специальным фиксирующим бруском, имеющим вогнутую поверхность, соответствующую радиусу грифа.
Зафиксируем этот брусок струбцинами и оставим до полного высыхания клея.

Снимем струбцины.
Очищаем накладку грифа от лишнего выступившего клея.

Откусим выступающие торцы ладов.

Теперь нам необходимо снять фаску на ладах с обоих сторон накладки. Делаем это с помщью напильника.

Итак, лады готовы к дальнейшей обработке. Сначала мы заклеим поверхность накладки бумажным скотчем, чтобы защитить её от повреждений при обработке ладов.

Начинаем обрабатывать лады. Проверяем при помощи маленькой лекальной линеечки, насколько они ровны друг относительно друга.

Если какой-либо из ладов выступает, подточим его напильнком.

Затем окончательно выровняем поверхность ладов бруском с мелкой шкуркой.

Один из важнейших этапов обработки ладов-закругление торцов. Это необходимо сделать для того, чтобы лады не царапали руки при игре.
Закругляем лады при помощи специального напильника.

Теперь необходимо убрать с ладов все следы от напильника, делаем это шкуркой.

После того, как лады вышкурены, приступаем к полировке. Полируем лады пастой ГОИ, нанесённой на кусочек войлока.

Снимаем защитный скотч.
Пропитываем поверхность накладки лимонным маслом.
Вытираем лишнее ветошью.
Натягиваем струны, подгоняем высоту верхнего и нижнего порожков.
Гитара готова.

Настраиваем мензуру, высоту струн, и прогиб грифа на электрогитаре

Мастерская

Регулировка анкера

Анкер – это длинный металлический стержень, находящийся внутри грифа, который регулирует его прогиб.и препятствует деформации под натяжением струн. Чаще всего он отстроен хорошо и трогать не нужно, но если гитара дребезжит при средней силе игры, то придется повозиться.

Когда анкер отстроен не верно, гриф становится вогнутым или выгнутым. Что приводит к дребезжанию струн (если гриф выгнут) или к большому расстоянию между струнами и грифом (если гриф вогнут), из-за это становиться сложнее играть.

Как понять, что «виноват» именно анкер? Для этого существует специальная проверка: зажмите любую струну на первом ладу и ее же в месте крепления грифа к корпусу (приблизительно 20-21 лад). Теперь посмотрите на расстояние между порожком на 7 ладу и струной. В идеале оно составляет 1-3 миллиметра. Если это не так, то придется осуществить настройку анкера. Для этого нужно следовать следующему алгоритму:

Ослабьте все струны.
Открутите болты на шторке.
Вставьте шестигранный ключ и подтяните анкер.

В какую сторону крутить ключ? По часовой стрелке – выпрямление грифа, против – выгибание. Если вам что-то еще осталось непонятно – ниже мы разместили онлайн-видео с подробным описанием.

Важно! Поворачивайте ключи очень медленно и аккуратно пока не добьетесь нужного результата. Иногда хватает поворота ключа на 2-3 градуса чтобы получить нужный эффект.

После работы с анкером гитару можно настроить и приступить к игре. Но, есть большая вероятность, что через пару дней придется вновь прибегнуть к настройке, так как струны создадут давление которое может привести к небольшой деформации. В этом нет ничего страшного.

Если вы все сделали верно, но струны по-прежнему дребезжат или дребезжит только часть струн, тому есть несколько причин:

Нужно заменить струны, так как их обмотка износилась (если струнам больше 6 месяцев);
неправильно отстроен бридж гитары. Он может быть выше или ниже нормы;
неправильно отстроены седла на бридже, возможно они опущены;
износился верхний порожек грифа, или он не от этой гитары;
деформация грифа. Это решается только заменой грифа.

Регулировка высоты струн

Если с грифом все хорошо, но гитара все равно дребезжит, то следует попробовать отрегулировать высоту струн. Чем выше они подняты над грифом, тем меньше вероятность дребезжания и тем сложнее их зажимать. Стандартный подъем струн над грифом описан в таблице.

Струна	Расстояние на последнем ладу
1-я	1,5 мм
2-я	1,6 мм
3-я	1,7 мм
4-я	1,8 мм
5-я	1,9 мм
6-я	2,0 мм

Перед тем, как приступить к работе не забудьте ослабить струны. После этого можно приступать к регулировке высоты седла. Многие гитаристы спрашивают, как определить оптимальную высоту? На этот вопрос нет ответа. Все зависит от особенностей вашего звукоизвлечения. Чем жестче вы играете и, чем сильнее вы играете, тем больше высота должна быть, чтобы струны не бились об порожки. Однако помните, что чем больше расстояние до струн, тем сложнее их прижимать. Новичкам всегда рекомендуется ставить минимальную высоту. Прикрепленное видео поможет вам разобраться с неясными моментами.

Регулировка мензуры

Мензура – это расстояние между верхним и нижним порожком, проще говоря, рабочая длинна струны, то есть такая, которая непосредственно участвует в «звучании». От того, насколько хорошо настроена мензура зависит чистота звучания гитары. У большинства гитар ее длинна составляет 25,5” или 24,7”. При покупке она настроена примерно и часто приходиться выполнять настройку самостоятельно.

Сперва настройте инструмент в стандартный строй, а затем выберете в тюнере хроматический режим. Теперь извлекайте звук на 12 ладу и смотрите на стрелку тюнера: если она откланяется вправо, то мензуру нужно «удлинить», а если влево то, наоборот, укоротить, то есть сдвинуть седло ближе к центру. Не забывайте подстраивать гитару после каждого передвижения седла.

Что делать, если гитара все равно фальшивит? Скорее всего, ее придется нести в мастерскую. Высока вероятность, что проблема кроется в неправильном расположении порожков, бриджа или неверной разметке ладов. Нередко бывает и так, что лады изнашиваются и точка соприкосновения струны и порожка меняется. В таком случае точно отстроить мензуру не получиться, необходимо стачивать и полировать лады заново. В видео, прикрепленном ниже онлайн разобраны все самые важные моменты.

Замена струн

Еще один важный момент, с которым рано или поздно приходится сталкиваться всем гитаристам – замена струн электрогитары. Это процесс несложный, но все же имеющий свои нюансы.

В таблице ниже, мы привели примерное количество витков струн на колках. Это не имеет важной роли, но послужит ориентиром для новичков, какую длину струны нужно оставлять. Это не абсолютная истина и соответствие этому правилу никак не повлияет на гитару.

Струна	Количество витков
1-я	4-5
2-я	4
3-я	2-3
4-я	2
5-я	2
6-я	2

Ну и небольшой лайфхак напоследок. Чтобы струны служили вам дольше, за ними нужно ухаживать. Самая большая проблема – это отложения кусочков кожи и пота на струнах, которые взаимодействуя с гитарой, разрушают структуру струны, окисляя металл. Тем самым срок службы струн сокращается. Чтобы замедлить этот процесс, всегда подходите к инструменту с чистыми руками и протирайте струны спиртом хотя бы раз в неделю.

Вы также можете посмотреть онлайн видео, если какие-то моменты остались неясны.

Ну вот и вся информация, которая может пригодиться вам при отстройке гитары. Возможно, отстройка электрогитары кажется сложной: настройка анкера, высоты струн, мензуры, но если сеть и разобраться, то окажется, что все не так сложно и даже приносит удовольствие! Спасибо, что прочитали статью, надеемся, что вы нашли ответы на все свои вопросы. Если что-то осталось еще неясным, спрашивайте в комментариях ниже. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, там вы найдете еще больше полезных и свежих материалов для гитаристов. Пока!

Советы и рекомендации >Выравнивание концов верхнего порожка при помощи суперклея

Проблема верхнего порожка

Но это еще не все! Часто бывает так, что окантовка на старых гитарах со временем желтеет. Для этих случаев можно приобрести специальный клей янтарного цвета, который идеально подойдет к таким окантовкам. (Кроме того, в продаже есть суперклей белого и черного цветов, что тоже очень удобно.) Если у вашей гитары есть кант, с помощью суперклея вы сможете решить две проблемы: заполнить выступы между грифом и порожком, а также сделать плавный по цвету переход к окантовке.

Подготовьте гитару

Убедитесь в том, что плоскость в районе края порожка и канта расположена горизонтально, чтобы клей не стек с нее. В этом вам поможет пузырьковый уровнемер.

Нанесите клей

Перед началом работы лучше всего надеть защитные очки. Нанесите несколько капель суперклея на край порожка и дайте клею высохнуть (см. Фото 2 ). Нужно, чтобы клея было достаточно для образования гладкой поверхности на месте соединения порожка и канта. Клей средней вязкости, который мы рекомендуем, будет сохнуть несколько минут. Если вы хотите ускорить этот процесс, воспользуйтесь специальным ускорителем в виде спрея. Это могут быть, например, GluBoost, NCF Quick и др.

Проветрите помещение, чтобы избежать вдыхания ядовитых паров и раздражения глаз. Для этих целей можно включить небольшой вентилятор.

Подпилите края

Обработайте и отполируйте поверхность

Пройдитесь по слою клея наждачной бумагой зернистостью 600 (см. Фото 4 ), а затем 1500.

Вот и все. Можно любоваться результатом. У вас должно получиться что-то вроде того, что вы видите на Фото 6 .

Теперь переверните гитару на другую сторону, вновь закрепите ее (помните о том, что гриф должен располагаться горизонтально) и повторите весь процесс для другого края порожка.

Читайте также: