Как защитить дэу нексия от коррозии

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как защитить дэу нексия от коррозии

Daewoo Nexia 2008 года. Антикоррозионная защита кузова

При повседневной эксплуатации автомобиля на лакокрасочное и антикоррозионное покрытие кузова воздействует агрессивная среда: противогололедные реагенты (в зимний период времени), песок, мелкие камни, вибрация и перепады температуры, которые вызывают появление микротрещин в защитном покрытии кузова, через которые вода и кислород проникают к поверхности металла. В результате воздействия на кузов агрессивной среды начинается процесс окисления металла (коррозия), который приводит к потере им прочностных свойств, а наличие в воде большого количества солей и кислот только ускоряет процесс окисления.

Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.

Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединения деталей - уплотнительные мастики.

Антикоррозионный состав, которым обрабатывают внутренние полости кузова и днище, должен отвечать следующим требованиям:

- содержать ингибиторы коррозии;

- равномерно распределяться по всей обрабатываемой поверхности и создавать защитную пленку, стойкую к вибрации и перепаду температуры;

- иметь хорошую адгезию с элементами кузова или ранее нанесенными покрытиями;

- быть совместимым с нанесенными ранее лакокрасочными покрытиями и антикоррозионными составами;

- сохранять свои физические и химические свойства продолжительное время под воздействием внешних факторов;

- содержать материалы, которые при обработке автомобиля отвечают нормам пожарной и экологической безопасности.

Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2» используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1-1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.

Битумная противошумная мастика БПМ-1 применяется для защиты днища кузова от коррозии и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0-1,5 мм.

Пластизоль Д-11А рекомендуется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм.

Пластизоль Д-4А предназначен для герметизации сварных швов.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.

Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыляют способом воздушного и безвоздушного распыления.

При воздушном распылении требуется сжатый воздух под давлением 0,5-0,8 МПа, пистолет-распылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4-12 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.

Для механической защиты арок колес от мелких камней и песка, помимо штатной защиты арок, устанавливаемой на заводе-изго-товителе, используют подкрылки из пластмассы, дополнительно установленные на автомобиль. Основные недостатки дополнительных подкрылков - сверление в крыле дополнительных отверстий для их крепления, ухудшение вентиляции колесных арок, скопление грязи и соли в местах выступания подкрылка над отбортовкой крыла. Для защиты лакокрасочного покрытия передней части капота и нижней части дверей применяют специальные антигравийные прозрачные самоклеящиеся пленки.

Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей следующий:

- установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;

- промойте водой температурой 40-50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости и низ кузова до вытекания чистой воды. Опускные стекла дверей должны быть подняты;

- удалите влагу, попавшую в салон и багажник, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;

- перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и установите на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав;

- опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений наружные панели кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Антикоррозионная обработка

При проведении робот, связанных с нанесением противошумных мастик или антикоррозионных составов, следует исключить попадание этих материалов в замки дверей, направляющие желоба стекол дверей, механизмы стеклоподъемников, катушки резней безопасности, а также на любые подвижные и вращающиеся детали ходовой части, расположенные снизу кузова автомобиля. После обработки кузова необходимо убедиться в том, что все сливные отверстия кузова открыты. Неправильное нанесение материалов может привести к снижению срока службы подвижных деталей или увеличенное вероятности коррозионных повреждений кузова. Кроме того, возможно нанесение вреда здоровью персонала.

Для предохранения кузова от коррозии используются специальные антикоррозионные материалы, которые наносятся на внутренние и наружные поверхности металличес ких панелей. Некоторые стальные детали защищены с одной – или двух сторон металлическим гальваническим покрытием или оцинкованы. Из стального листа с защитным покрытием изготовлены крылья, двери, боковые панели, панель, расположенная перед ветровым стеклом, крышка багажника и лючки, панели пола, брызговики колесных ниш и прочие детали кузова, подвергаемые действию агрессивных сред и подверженные механическим повреждениям. В местах кузова, где возможно скопление влаги, применяют специальные технологии предварительной антикоррозионной обработки металлических поверхностей. На подготовленные внутренние поверхности деталей кузова наносят защитный слой из парафиновой мастики. Открытые соединительные швы кузова обработаны герметиком, на брызговики колесных ниш, низ кузова и внутренние поверхности дверей нанесен слой водооттал кивающей и шумо-поглощающей мастики. Любые ремонтные работы, связанные с повреждением или удалением антикоррозионного покрытия, могут привести к интенсив ной последующей коррозии незащищенных участков кузова. Поэтому очень важно после завершения ремонта или замены деталей кузова качественно нанести антикоррозионный защитный слой из материалов, рекомендуемых для применения в условиях сервисных станции. При изготовлении кузова все металлические поверхности подвергаются предварительной антикоррозионной обработке и на них наносятся подготовительные слои защитного покрытия. После ремонта или замены деталей кузова необходимо заново обработать все незащищенные металлические поверхности кузова. Эту обработку следует провести перед тем, как наносить гермети зирующие составы, шумоизолирующую мастику или основной слой антикоррозионного покрытия.

В процессе изготовления кузова соедини тельные швы деталей уплотняются герметиком, который не только препятствует проникновению воды и пыли в кузов, но и является антикоррозионной защитой. Герметик наносится на сопрягаемые поверхности наружных и внутренних панелей дверей, крышки багажника, капота, деталей колесных ниш, боковых панелей кузова, панелей пола, крыши и других деталей кузова. Состояние герметизированных соединений кузовных деталей может быть легко оценено визуально. При обнаружении повреждений уплотнений соединительных швов необходимо сразу же восстановить их герметизацию. Места сопряжения новых панелей с деталями кузова должны быть обработаны герметиком перед монтажом на автомобиль. Новые двери и крышка багажника, устанавливаемые взамен старых, также должны быть обработаны герметиком по всему периметру кромки соединительного шва.

Сварные швы, фланцевые соединения или соединения деталей кузова внахлестку уплотняются пластичным герметиком средней консистенции. Герметик должен сохранять упругие свойства после нанесения на кузов и поддаваться окраске. Для обработки открытых швов с большими зазорами следует применять герметик полутвердой консистенции. При нанесении состава необходи мо руководствоваться инструкциями фирмы-изготовителя на упаковке. После ремонта кузова может потребоваться подкраска некоторых деталей, например, капота, крыльев, дверей, боковых панелей, крышки багажника, крыши стенок моторного отсека, нижних панелей кузова или внутренних панелей. При этом следует применять обычную технологию, включающую в себя подготовку поверхности под покраску/нанесение грунтовки и основного слоя лакокрасочного покрытия. Противошумные мастики, которые наносятся распылением на различные металлические панели, обеспечивают кроме снижения уровня шума в салоне автомобиля еще и антикоррозионную защиту, и уплотнение соединений деталей кузова. Если противошумное покрытие повреждено в результате аварии или при проведении ремонтных работ, его следует восстановить с помощью материалов, рекомендуемых для применения в условиях сервисных станций. При установке на автомобильновой кузовной детали (взамен старой) необходимо нанести на нее слой противошумной мастики. Расположение мест нанесения покрытия и толщина слоя должны соответствовать детали, прошедшей заводскую обработку.

Для антикоррозионной защиты деталей кузова рекомендуется использовать состав марки ЗМ Rust Fighter-1 или эквивалентный заменитель Для защиты от коррозии крупногабаритных деталей (дверей, боковых панелей, панелей пола, крышки багажника, капота, крыльев и т. д.) их следует покрывать слоем грунтовки. Нанесение антикоррозионного покрытия производится в следующей последовательности.

Порядок выполнения

Сделай такой антикор на нексии и гнили не будет! Покрываем,обрабатываем пороги мовилью/антикор.Daewoo Nexia,Деу Нексия сгнили двери Daewoo Nexia ► сварка деу нексия ► рыжики на кузове авто ► как убрать ржавчину ПЕРЕКУП! ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ДЭУ НЕКСИЯ 2010 год! РЖАВЧИНА, ПОДГОТОВКА, ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА.

Обработка коррозии

Как многим известно, коррозия на автомобилях — очень частое явление. Спасибо властям за "ох…ую" химию на дорогах, которая на первый-второй год может разъесть металл нового авто.
Ксюха уже старенькая, и коррозия давно начала проявляться, но радует то, что ничего очень серьезного нет.

В голове были мысли полной перекраски и обработки, но случайно зайдя на авито в раздел нексий — был очень разочарован… 07-08 год можно у нас купить за 100-110 тыс… Сколько же тогда моя стоит 02 года выпуска? О_о

Вывод — вкладывать в то, что не вернется потом никогда — смысла нет…
На носу соревнования, а несмотря на оранжевые наклейки на авто — ржавчина очень портит вид…

Решено подлечить "ранки" и ездить дальше. Благо опыт имеется в данной области.

Итак, вечером заезжаю в гараж и приступаю к обработке. Слабых мест немного: передняя пассажирская дверь, крылья в передней части (низ), задние арки и немного совсем пороги.

Первым делом все зачистил дрелью, результат — 2 сквозные дыры и одна на 1 слой металла.

Когда все вычищено, можно обрабатывать кислотой. Я использую только Цинкарь, ибо очень хороший состав кислоты.
Первая обработка и даем простоять пол-часа — час. Дальше смываю все обильным количеством воды и опять обработка кислотой. Где понадобилось — повторная зачистка металла дрелью с щеткой.

Когда все обработано — можно приступать к выравниванию. Дыры и ямы обрабатывал сначала шпатлевкой со стекловолокном, далее все неровности остаточные — финишной шпатлей.
После чего выводим все в "ноль" (где необходимо), и только после этого красим.

Красить в цвет смысла нет, да и желания тоже нет столько времени возиться. Поступил проще. С работы осталась специальная аэрозольная антикоррозийная краска, правда серебряного цвета. Ну да ладно, главное — вылечить кузов, а не спрятать болячки!

Хорошо обезжириваем все обработанные места, залепляем все лишнее скотчем и красим. После покраски авто остался ночевать в гараже, дабы все высохло (на улице был дождь).

В дальнейшем, перекрашивать не планирую, ибо есть другие идеи по стайлингу кузова, и то что будет серая краска — не страшно и видно не будет, но об этом — когда придёт время).

Ах да, забыл упомянуть о том, что на предпоследнем выезде на рыбалку — потерял заднюю накладку на бампер… Правда благополучно нашел её на обратном пути, оторвало торец, который и так давно уже висел на "соплях". Видимо этого я и ждал, чтоб приступить к ремонту)
Фото тут не будет, ибо нечего выкладывать.
Накладка из стекловолонка, а следовательно — зашкуриваем внутреннюю поверхность и заливаем полиэферной смолой и стекловолокном (в таких ремонтах я использую нечто другое, но это мой секрет)) ). Итак, накладка восстановлена, шкурим всю наружную поверхность и готовим к перекраске.

Неровностей и сколов много, но смысла их обрабатывать мне нет, ибо постоянные поездки на рыбалку все равно быстро вернут всё на свои места, а в новом, черном цвете — ничего не будет видно) Ну конечно если не присматриваться, а это уже совсем другая история)

Так же были куплены пороги, именно нексиявские из АБС пластика, как и передние фендеры. 4 элемента из 6 — черные, а значит оставшиеся два нужно тоже сделать черными) Речь как раз выше и шла о задних накладках — теперь они черные)

С утра пришел в гараж и начал собирать обвес, ибо ночью краска еще не высохла ни на порогах и крыльях, ни на накладках) А с утра всё гуд!)

Итак, что имеем на данный момент.

Несмотря ни на что, серый цвет не так сильно бросается в глаза, как ржавчина, а значит — можно ехать на соревнования) Об этом чуть позже))

Ну вот вроде бы и все, чем хотел поделиться) Надеюсь кому нибудь пригодится данная информация, если будут вопросы — спрашивайте и не стесняйтесь)

Спасибо всем, кто следит за БЖ Ксюхи, приятно осознавать, что даже такие старушки привлекают внимание )))

Хорошо, если есть гараж, да еще со смотровой ямой, подойдет и ракушка, в которую можно закатить машину, даже если какой либо объем работ в течении дня не завершен.
Хуже, если машина стоит под открытым небом и вы зависите от погоды. В некоторых операциях понадобится помощник. Пригодиться даже жена, т.к. например, снять и установить бамперы лучше вдвоем. А в основном роль помощника, это мазать тектилом все легкодоступные места под вашим мудрым руководством. Любая помощь ускорит процесс и приблизит финиш. И так я изложу последовательность работ, при условии хранения машины под открытым небом.
Для гаражного или ракушечного хранения последовательность работ особой роли не играет.

Для начала несколько полезных советов: Запомните их!
* Перед началом работ АКБ лучше всегда отключать, а после окончания снова подключать, иначе можно быстро разрядить батарею или случайно коротнуть.
* При разборке узлов, болты/гайки каждого узла или детали лучше класть в отдельные банки или пакетики, еще лучше класть туда записочку с назначением этого крепежа. Это позволит не напутать с крепежом при обратной сборке и не останется лишних гаек/болтов.
* Все без исключения резьбы болтов и гаек при обратной сборке нужно смазать мовилем и только после этого закручивать. Потом, при необходимости, вы всегда свободно открутите их, хоть через 20 лет. Проверено.
* Все без исключения ВЫСТУПАЮЩИЕ резьбы болтов и гаек в нижней части машины, подверженные воде, снегу и соли нужно хорошенько залепить пластилином. Потом, при необходимости, вы всегда свободно открутите их хоть через 20 лет. Это так же проверено.

1. Начать нужно с колес.
Колесные диски на Нексии окрашены черной краской, тонким слоем и их лучше сразупокрыть черным Тектилом для днища, или Тектилом 190 анти-гравием. Иначе соседские собачки, понимая заднюю лапу на ваши колеса, быстро приведут их своим рассолом в ржавый вид. Не помешает так же покрыть сверху Тектилом и тормозные барабаны.
Обязательно смажьте Литолом посадочный фланец на заднем барабане, на который одевается центральное отверстие диска колеса.

Дверная полость обработана на заводе не полностью, а только нижняя часть, по высоте 20см. В разные закоулки антикор не попал и самостоятельная обработка будет очень кстати, особенно изнутри в углах стыков наружной плоскости с торцевой поверхностью дверей. Именно здесь в щелях скапливается влага и начинается коррозия. Из баллончика удобно все побрызгать Тектилом ML, стараясь не попадать на внутренние направляющие для стекла. Они, как бархатные и Тектил там вреден. Внутри каждой двери есть горизонтальный трубчатый усилитель, для предохранения от бокового удара. Побрызгать зоны его крепления. Особо следует уделить внимание задним дверям, и вот почему. Вентиляция салона выполнена очень хитро и заумно.

При закрытых окнах лишний воздух выходит из щелей на торцах задних дверей. Их хорошо видно при открытой двери. В дверную полость воздух попадает из под нижней части облицовки. Эти щели/воздуховоды нащупываются рукой под низом облицовки. На самой двери в районе этих щелей/воздуховодов под облицовкой есть по два запорных клапана из тонкой резины. Таким образом в салоне теплый воздух остывая опускается вниз и выходит наружу. Очень продумано! А опасность вот в чем. Зимой, при больших морозах, влажный воздух из салона попадает внутрь двери и ОБЯЗАТЕЛЬНО будет конденсироваться на поверхности, которая интенсивно охлаждается наружным холодом. Скорее всего будет наростать снег, как в морозильнике, и вряд ли растает до тех пор, пока не потеплеет погода. Поэтому эту поверхность нужно обработать тектилом более тщательно. При обратной сборке снятую пленку лучше ставить на свое место, ориентируясь по продавленным в ней отверстиям под крепеж. Перед окончательно установкой облицовки желательно проверить работу эл/стекло/подъемников и только после этого защелкнуть пистоны и закрутить саморезы. Кнопки выключения салонного освещения расположены внизу, на порогах, и хотя они обрезинены их нужно открутить, пшикнуть Тектилом в контактный разъем и снова закрутить.

Это предохранит контакты от окисления.

Под фонарями, в углах, открутить по две гайки (на 10) крепления заднего бампера, а так же по две больших гайки (на 14) на задней стенке багажника. Сзади, снаружи багажника, на уровне верхней горизонтальной кромки бампера, открутить три самореза. Снять установленные в автосалоне задние подкрылки. Изнутри задних арок в районе боковых ушей заднего бампера открутить по два болта (на 10) крепления ушей бампера к кузову, а так же по одной гайке (на 14) крепления бампера к кузову справа и слева под бампером снизу, сзади машины. Бампер полностью освобожден и его ВДВОЕМ можно снять в сборе, потянув назад. Весь объем багажника обрабатывается Тектилом ML. Особо уделить внимание стыку изнутри задних арок с задними крыльями.

ВНИМАНИЕ! По бокам крыльев, в глубине расположены узлы катушек задних ремней безопасности. Перед обработкой ремни лучше полностью вытянуть/размотать в салон и стараться не попадать Тектилом на эти узлы. Теперь первым делом нужно пробрызгать аэрозольным Тектилом ML пороги. Для этого нужно вынуть по две круглые пластиковые заглушки, которые расположены в передней части задних арок. Снять их без повреждений не удастся, поэтому аккуратно, чтобы они не провалились вовнутрь, выковыривайте их. Потом, после обработки внутренностей порогов, участок вокруг этих отверстий мажется черным Тектилом, и закрывается куском стеклоткани, наложенной плашмя сверху отверстий.

Поверхность стеклоткани так же покрываются Тектилом. Такая латка будет держаться вечно! Теперь нужно взять самодельную длинную (метра ДВА) трубочку (из под капельниц) соединить один конец с насадкой на баллончике, а на другой конец трубочки насадить латунный распылитель, снятый с длинной покупной насадки и замотать места стыков ниткой, чтоб насадки не соскочили. Затем в одном сантиметре от насадки нужно намотать из верёвки/шпагата круглую бобышку, диаметром, равным диаметру отверстий в пороге и сверху обмотать бобышку изолентой. Цель бобышки в следующем: Если распылитель будет лежать на поверхности внутри порога, то эффективность распыления очень сильно снижается. Распылитель внутри порога должен быть как бы на весу, и бобышка как раз приподнимает распылитель на поверхностью. Теперь нужно взять прямой кусок любой проволоки, длинной, равной длине порога и диаметром не менее 3мм, и в нескольких местах примотать изолентой трубочку к этой проволоке, иначе мягкую трубочку не пропихнуть до конца порога. Перед обработкой нужно временно залепить пластилином все отверстия под порогами как с наружной стороны от ребра жесткости, так и с внутренней. Их можно найти на ощуп. Это позволит лучше растечься Тектилу внутри порога, а не вытечь сразу наружу. На следующий день пластилин можно удалить, но можно и не удалять. Я не удалял. Теперь приступаем к обработке.

Проталкиваем через первое отверстие, спомощью проволоки, трубочку с насадкой внутрь порога до конца, нажимаем распылитель на аэрозольном баллоне и медленно вынимая и покручивая трубку с проволокой распыляем Тектил ML внутрипорога. Скорость движения 10см в секунду. Аналогично обрабатываем вторую полость этого же порога через второе отверстие. Полостимежду собой не сообщаются, поэтому проливать нужно через оба отверстия на каждом пороге.Вся поверхность кузова снаружи, которая скрытая под бампером, а так же наружные посадочные гнезда задних блок/фонарей мажутся черным Тектилом.Им же полностью изнутри покрываются задние арки. ОЧЕНЬ полезно покрыть черным Тектилом в несколько слоев водоотводной желоб вокругрезинового уплотнителя багажника, особенно у заднего стекла. После высыхания Тектила, на следующий день, все собирается в обратном порядке. Боковые уши бампера, перед окончательной затяжкой крепежа изнутри бампера, нужно приподнять вверх, до полного касания с ребром жесткости заднего крыла, иначе уши могут немного свисать. Что бы вода не попадала в багажник нужно промазать и запломбировать пластилином стык и щели между пластиковой окантовкой задних блок/фонарей с кузовом и сверху покрыть черным Тектилом. Тектил предохранит пластилин от высыхания в течении всего срока жизни машины. Это проверено! Обработанную Тектил-аэрозолем внутреннюю поверхность багажника, на которой будет лежать запаска, пенопластовый поддон для инструмента имягкое покрытие лучше покрыть тонкой пенопропиленовой упаковочной пленкой, или одним слоем бумаги. Она прилипнет к Тектилу, и не будет пачкать запаску и пачкать мягкое покрытие с изнанки.

Снять дополнительные подкрылки, если они были установлены в автосалоне. Отсоединить эл. разъемы на противотуманках. Снять пластиковый бачок справой стороны внутри крыла, для чего ослабить винтовой хомут на его трубе и открутить гайку (на 10) на его проушине. Снять штатные внутренние пластиковые подкрылки, а так же боковые пластиковые защиты картера, которые имеют еще крепеж и снизу под двигателем. Изнутри крыла, сбоку открутить по два болта (на 10) крепления боковых ушей переднего бампера к кузову. Изнутри крыла прямо по ходу машины открутить по две гайки (на 14) крепления переднего бампера к передку кузова. В ДВОЕМ спереди потянуть бампер на себя и снять его в сборе. Открутить по две гайки и по два самореза крепления блок/фар, и снять блок/фары в сборе. Снять пластиковую защиту передка под радиатором. Снять пластиковые брызговики/уши, открутив по два болта (на 10) спереди и по одному снизу. Снять с крыльев боковые повторители поворотов. Начать лучше с правого крыла, т.к. повторитель там можно снять изнутри крыла.

ИЗУЧИТЕ конструкцию защелки. Очень пригодится в будущем при замене лампочки. Я использовал тонкую металлическую полоску (типа плотницкого складного метра). Приложить ее плашмя к крылу, сзади повторителя, ввести полоску под повторитель и нажать на скрытую защелку по ходу движения машины. Иначе повторитель не снять. Теперь можно снимать передние крылья, открутив саморезы снизу под порогом, в зоне крепления брызговиков, а так же по одному саморезу в дверном проеме между крылом и дверью, предварительно полностью открыв передние двери. Далее открутить все саморезы по водостоку передних крыльев и снять их. Снять поводки дворников, вынуть круглые заглушки над креплением водосборника и открутить саморезы. Аккуратно снять целиком водосборник. Отобрать, или слить жидкость из бачка омывателя лобового стекла.

Нужно заехать по наклонным доскам сначала передними колесами, но не до самого верха. После обработки переда переставить мини эстакаду назад и заехать на нее задними колесами.
ВНИМАНИЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕ
СТРАХОВОЧНЫЕ УПОРЫ ПОД КОЛЕСА, ЧТО БЫ МАШИНА НЕ СКАТИЛАСЬ.

В передней подвеске промовилить с поочередным откручиванием по два болта на тормозном суппорте и по три болта крепления нижней шаровой. Все резьбовые соединения облепить пластилином. Так же промовилить основание штуцеров для прокачки передних тормозов, а после высыхания мовиля залепить основания пластилином. Тектилом ML с длинной насадкой пробрызгать все видимые технологические отверстия в нижних рычагах передней подвески и под днищем.

На удивление под днищем в Нексии всего три продольных лонжерона. Один слева у туннеля под сидением водителя и два под багажником. В переднем лонжероне все большие отверстия нужно полностью закрыть заплатками из пропитанной черным Тектилом плотной стеклоткани. В конце длинны этого лонжерона есть еще одно отверстие, которое закрывать не нужно.

Стеклоткань можно заменить любой плотной тканью, для чего большой кусок ткани сначала пропитывают черным Тектилом, разведенным бензином. После его высыхания, от этого куска нарезаются заплатки нужного размера. Место вокруг отверстия сначала мажется Текилом, затем плотно прикладывается заплатка и сверху снова мажется Тектил. Такие заплатки, держаться очень хорошо в течении многих лет. Сразу за передними брызговиками на уровне порогов так же есть по два отверстия, через которые тоже удобно пробрызгать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость. Так как эти отверстия расположены низко, да еще и по следу переднего колеса в них обязательно будет набиваться грязь и влага, поэтому их так же нужно заглушить заплатками. Обязательно проверьте и прочистите сливную щель из этой полости. Она расположена с внутренней стороны ребра жесткости, которое идет вдоль всего порога и находится почти сразу за брызговиком. Запомните это место и периодически проверяйте и прочищайте эту щель. Залепите пластилином все видимые щели и неплотности вокруг первого лонжерона под днищем. В районе резонатора (среднего глушителя) за металлическим защитным щитком находится узел подтяжки ручника. Весь этот узел обязательно побрызгать Тектилом ML, иначе он закиснет и отрегулировать ручник будет проблематично. Последней операцией будет обильное покрытие всей передней части днища черным Тектилом.

Открутить и промовилить болт стяжки хомута бензофильтра, а так же нижние болты крепления АМОВ. Вынуть по очереди каждый эл. разъем на бензобаке, брызнуть внутрь разъема Тектил ML и снова одеть. На совесть залепить пластилином весь узел эл. разъемов. О плохих контактах в этом месте вы забудете навсегда, т.к. это одно из самых слабых мест Нексии.

7. Крышка капота и багажника.
Обе крышки имеют фигурные усилители, расположенные снизу. При вибрации во время движения, в зоне контакта усилителей с крышкой обязательно начнется разрушение покрасочного покрытия, поэтому, через имеющееся множество отверстий усилителей все зоны сопряжения усилителей с крышкой нужно пробрызгать Тектилом ML, используя насадки по своему усмотрению.

8. Обработка водостоков на крыше. Аккуратно сдвигая накладки водостоков вперед, по ходу машины снимаем их с крыши. Промазываем черным Тектилом внутреннюю полость водостоков на крыше с небольшим запасом по площади, что бы Тектил немного выступал по всему периметру за границу накладок. Обратная установка накладок делается сверху, путем надавливания на накладку в зоне замков/защелок. Перед установкой необходимо разместить замки на накладке таким образом, что бы они надежно и по всей длине фиксировали накладку. После установки накладки протереть по всему периметру тряпкой выступающий Тектил, пока он не засох.

Оцинкован ли кузов у Ravon Nexia 3

Первое поколение автомобилей Ravon имело недостаточную защиту кузовного металла. На различных частях машин быстро проявлялась коррозия. По заявлению представителя узбекского автомобильного концерна, была проведена реновация в области покрытия машин. Связано это с тем, что машины сильно ржавели из-за того, что в России применяются сильные реагенты на дорогах. Теперь покрытие состоит из двух слоев грунта, эмали и лака. При этом на официальном сайте заявлено, что штамповка деталей кузова производится из стали с антикоррозийной обработкой, но без оцинковки. Таким образом, производитель открыто заявляет, что оцинковки нет.

Состав покрытия кузовных частей

Производитель утверждает, что толщина защитного материала днища и нижней боковины кузова составляет 0,3 мм. Само покрытие кузова состоит из четырех слоев:

В гарантийном талоне Равон R3 декларируется, что производитель абсолютно бесплатно проведет ремонтные работы. При этом оговорено, что гарантия действует, если эксплуатация машины проходила в нормальных условиях, вовремя проводились техосмотры. То есть под гарантию попадают случаи, если коррозия проявилась под слоем краски, и не было механических повреждений.

Мнения автовладельцев Равон R3 на форумах по поводу коррозии расходятся. Одни пишут, что с кузовом все в порядке, другие – что проявляется ржавчина. При этом многие сходятся во мнении, что раз нет оцинковки, рационально самому провести антикоррозийную обработку, чтобы подстраховаться.

Заводское антикоррозийное покрытие

На заводе наносится катафорезное покрытие, предназначенное для того, чтобы защитить от ржавчины детали авто. Такая же технология применяется на Ладе Калине, Гранте. Этот вид покрытия уже давно эксплуатируется на импортных заводах, в нашей стране его используют недавно.

Катафорез – это физико-химический процесс. В его основе электролитическая реакция. Для этого металл проходит несколько стадий обработки:

Очистку от окислов
Удаление жировых элементов
Активация металла
Погружение в специальную емкость, где проходит процесс
Ополаскивание
Высушивание в термической камере

При погружении в емкость для катафореза к детали подключают анод, а к емкости – катод. В результате растворенные частички специального грунта осаждаются на деталях и закрепляются там. Затем деталь ополаскивают и отправляют в камеру для высушивания. Теперь кузовные части готовы к нанесению других слоев покрытия. Производитель декларирует точное соблюдение всех технологий. А это значит, что довольно долгое время Ravon R3 должен быть защищен от ржавчины. Да и качество окраски должно быть хорошим.

Покрывать или не покрывать дополнительным слоем антикоррозийного покрытия Ravon R3 – каждый автомобилист решает сам. Но если Ravo Nexia R3 будет эксплуатироваться в агрессивных условиях, в городе, где зимой применяют много средств, растворяющих снег и лед – возможно, это будет вполне рационально. Особенно с учетом того, что никакие части кузова Равон Нексия не оцинкованы.

Оцинковка кузова Daewoo Nexia 1 поколение

Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.

Другие поколения Daewoo Nexia

Виды обработки

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

Типы оцинковки

Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.

Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

Антикорозийная обработка кузова, Слабые места кузова, по отношению к ржавчине Нексия N-100 Часть №2

Антикорозийная обработка кузова, Слабые места кузова, по отношению к ржавчине Нексия N-100 Часть №1
Антикорозийная обработка дверей Часть №3 Нексия N-100
Охото чтоб Ксюха подольше пробыла собой, нужно за машинкой следить и ухаживать, а так как у брата она 4 года под открытым небом а пятый год в глухом гараже без права выезда, А тут эти дела с крыльями багажником бампером, всё равно надо обработать машину целиком для успокоения души!

БАЛОН МОВИЛЬ 1Л АЭРОЗОЛЬ 160руб — Х4
БАНКА МОВИЛЬ С БРОНЗОЙ 1Л 168 руб -Х1
БАНКА МОВИЛЬ С ЦИНКОМ 1Л 145 руб — Х1
БУТЫЛЬ МОВИЛЬ СССР 0,5Л было — Х1
БАНКА МАСТИКИ КАУЧУКОВАЯ 2Л 280 руб
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 0.5Л 45 руб.

Кстати При разборке советую болтики шурупчики гаячки складывать по баночкам, например баночка для приборки, баночка для сиденьев, баночка для арок, баночка для крыльев, баночка для бамперов, а то сиди гадай какой болтик откуда!

Daewoo Nexia 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Nexia, 2011

Daewoo Nexia, 2006

Daewoo Nexia, 2011

Daewoo Nexia, 2010

Комментарии 23

Красава. Не гниёт теперь?

Видимых очагов не наблюдаю, только где появляются сколы, зачищают иголочкой, антикором обрабатываю и краской замазываю.

На антикор наносишь краску? ))

сама фото, это скорей скульптура и упрёк мне в лени и трусости

Скульптура называется-ГЛАВНОЕ ЗАХОТЕТЬ

Благодарствую. Успехов в начинаниях

а как ты так симпотно её раскорячил?

родным домкратом потихоньку поднимал, и начал раздевать, по тихоньку по маленьку.

вот к кому надо тачки гнать

за такую работу 10 000 рублей не жалко

хотя скорее всего для такой работы этого маловато будет

Опасно ты её задирал конечно, гараж классный.теперь машинка долго очень не будет гнить и еще дольше в салоне будет пахнуть мовилью и мастикой.

Коррозионная стойкость Daewoo

Мужики!
"Счастливый" обладатель 9-ки 2000 года спрашивает: какова коррозионная стойкость корейцев.
Верой и правдой отслужившая 9-ка сгнила напрочь. Питерские зимы не для нашего железа. По деньгам могу позволить себе из иномарок только Daewoo Nexia. Покупать буду, видимо, б/у. Для себя дал установку: в первую очередь смотреть на сохранность кузова. Второе - состояние двигателя.
Обладатели Daewoo - отзовитесь!

2 ded54 Нексия - зубилка - калина.. Хрен редьки не слаще..
Еще живая нексия начинается со 150-170 тонн. А в Узбеистане ни железа нет, ни красить не умеют..

У ее матери (тещи в смысле ) Дэу-Матиз. Третий год по Московским зимам отшлепал. И ничего, тарахтит. Рыжие точки в совсем малом количестве на капоте и крыльях передних в местах попадания камней.

Нексия (у соседа с новья) заржавела на 5-й год. Сначала двери внизу, потом крылья. Антикор не помогает. Матиз ржавеет так же. Мой совет - не покупайте узбеков, ржавеют страшно.. С пригнанными корейцами ситуация получше, но до немцев им как до луны..

2ded54
Не гниет. Все нормально со стойкостью.

Зоркийглаз написал :
У ее матери (тещи в смысле ) Дэу-Матиз. Третий год по Московским зимам отшлепал. И ничего, тарахтит. Рыжие точки в совсем малом количестве на капоте и крыльях передних в местах попадания камней.

Ну вот и оно, пошло - поехало

А Вы у нексияводов спросите www.nexia-club.ru

Нормальная машина. У меня была 97 года, правда Ростовчанка, год назад продана при пробеге 220 тыс. в заводской покраске. Правда нижние кромки дверей "пошли". Беспроблемная машина. Если загружать с умом.

муж энди написал :
Беспроблемная машина.

Опель-Кадет тоже на дорогах встречается.. Как и NeXy_ 2

Шмулик написал :
Ну вот и оно, пошло - поехало

Все стоит, никуда не едет. Зачищено и промовилено.

Зоркийглаз написал :
Зачищено и промовилено.

Ну-ну (с) Азазелло "Мастер и Маргарита"

Как я понял, автора интересует корозионная стойкость кузова сопоставимая с немцами (кроме опеля) конца восьмидесятых, начала девяностых?

Шмулик написал :
сопоставимая с немцами (кроме опеля) конца восьмидесятых

А с чем ещё нексию сравнивать? С "Калиной", которая тоже - клон Опеля Корсы?
Качество корозионной стойкости кузова, по сравнению с оригиналом, ИМХО, ниже, тк даже качественные материалы не гаратируют результат при безграмотном применении..

Короче, предлагается автору ветки соломоново решение: покупайте таганрогский Акцент

Нёма, я Вас умоляю. (Хто Вам сказал таких глупостей?)(с) Одесское выражение

Очень хороший обзор Б/У нексии

2 Шмулик Поставте рядом новую "Калину" и "Corsa В" года 1993го - отличий немного..

Большое СПАСИБО откликнувшимся и потратившим время на "стук" по клавиатуре.
Пока еще в сомнениях. Вообще, мечтал о Пассате-универсал, но пока мечтал пришел кризис (4-х дневная рабочая неделя с вытекающими убытками). А для поездок на дачу с семьей это самое - то!
Буду еще думать. Спасибо.

у меня у приятеля была старенькая nexia (не помню точно, но что-то типа 98 года).
так вот снаружи - конфетка
но снизу - полностью сгнила, причем как сам пол, так и силовые элементы кузова.
сначало левая стойка влево ушла (так что ШРУС вылез из коробки) -разобрали салон, вернули на место кое-как заварили. потом с правой стороной то-же самое.

вообще машина не понра. тот-же таз с такими же проблемами, с такими-же проблемами. частые мелкие поломки.

ded54 написал :
Вообще, мечтал о Пассате-универсал, но пока мечтал пришел кризис (4-х дневная рабочая неделя с вытекающими убытками).

Самая угоняемая марка. Мечтайте лучше о OpelCaravan, начиная с 2000г. Не гниёт (оцинкован полостью), поломки редки и обходятся дёшево.

У меня была б/у нексия 2000 года , узбечка. Гниет низ задних дверей, на передних тоже полезла но поменьше. На ржавчину забил и ездил так.
Помимо ржавчины возникали следующие подлянки:
Клинили тормоза передних колес. Колодки диск зажимают, и не освобождают. Пришлось перебирать супорта, менять направляющие. Читал в нете, что проблема распространеная для нексий до 2002 гв после 100тыкм, потом какие то др. супорта пошли, как на ланосе.
Плохо заводилась на морозе. В -25 уже не заводилась.
Постоянно замерзали замки дверей. Стоило чуть водички попасть и подморозить. Ни ключем ни с сигналки не открывается. Западло страшное. отогревал зажигалками, фенами, заливал вэдэшкой и пр. танцы с бубном.
Передние сидения хлипкие - спинка водительскго скрутилась как то наискосок. В сервисе сказали что так у многих сгибается.
Глючил рычажек переключателя фар. пришлось поменять. Тоже распространенная поломка.
Из плюсов - большой багажник по сравнению с конкурентами.
Вобщем старую, б/у нексию не надо брать. Если новую. то ещё можно подумать.

Ещё одну неприятность забыл - задние пружины полопались. Менял на новые.

Iwan написал :
Вобщем старую, б/у нексию не надо брать. Если новую. то ещё можно подумать.

замечу что Вы одним поколением промахнулись есть нексии до 2000, есть после 2000, а есть после 2006 - 2007 вроде, рестайлинг типа и тп, движок другой и кузов - так вот новые эт они.

лучше подкопить и взять акцент. все вышеизложенное про гниение правда. владел нексией с 1999 по 2004 год. неузбек. а узбеки как фольга по сравнению с ранними выпусками. кузов фосфотирован, но качество сборки и конструктив способствуют гниению. Родовое проклятие.

Два года ездил на Нексии: брал 2-х летку, антикор был сделан с новья, подкрылки не стояли. Проблем с коррозией не было вообще - хотя, может 4 года это не возраст для авто. После покупки, правда, я хорошенько пролил мовилем двери (с разборкой) и пороги, обработал арки полимерно-битумной мастикой, а пороги и низ дверей снаружи покрыл бесцветным антигравием. Низ дверей - слабое место, поэтому им нужно уделять особое внимание, следить за чистотой дренажных отверстий. При должном уходе проблем с ржавчиной быть не должно, по крайней мере лет до 6. Сам достаточно долго был членом Нексия-клуба (под таким же ником). Амортизаторы родные слишком мягкие, я сменил их на Каябу газ-масло - стало намного лучше - пропали крены в поворотах и раскачка на неровностях. Если есть необходимость перевозить большие грузы в багажнике, то лучше сменить задние пружины на более жесткие - при обычной эксплуатации такой необходимости не возникает, разве что проставки под пружины поставить. В целом, Нексия вполне хороший, за свои деньги, автомобиль, за 2 года эксплуатации - только плановые ТО. Я пересел на нее с "десятки" - ни разу не пожалел. ГУР и кондиционер - отличные штуки! Сейчас у меня авто другого класса, но Нексию вспоминаю с теплотой.

Рыжая болезнь. Как защитить автомобиль от коррозии

Ржавчина, коррозия, окисление… Пожалуй, что пока при сборке машин используют железные детали, эти слова будут неприятны всем автомобилистам. Как же бороться с коррозией и защитить свой автомобиль от этой “болезни”?

Коррозия и где она образуется

Коррозия - это химическая реакция окисления (разрушения) железа, которая происходит при наличии двух главных героев - воды и кислорода. Некачественное лакокрасочное покрытие, механические повреждения на нем, различные стыки, швы кузова, элементы выхлопной системы и трансмиссии, а также слабо вентилируемые полости автомобиля - самые уязвимые места для ржавчины.

А ускоряет процесс коррозии не только количество попадающей на металлические детали влаги, но и повышенная загазованность воздуха, различные последствия промышленных выбросов, перепады температур, сильные вибрации (появляются микротрещины), а также соль, песок и хлорид кальция (сильнее всего от него страдают хромированные детали) и т.д. При этом нужно понимать, что разные металлические поверхности автомобиля окисляются с различной скоростью. Это зависит не только от местонахождения детали, но и от силы прессинга вышеперечисленных возбудителей ржавчины.

Как же бороться со ржавчиной?

Начнем с того, как автопроизводители сражаются с коррозией. Собственно, существует всего два вида защиты: барьерная (изоляция металла от физического контакта с внешней средой) и протекторная (электрохимическая).

Барьерная защита - это сама краска, а также грунт, лак, мастика и иногда хром. При этом самую мощную защиту от коррозии выполняет именно грунт. На заводе используется так называемое катодное грунтование (катафорез), когда в специальной ванне на кузов подается “минус”, а на грунтовку – “плюс”. Такой способ обеспечивает надежное “прилипание” грунта и очень высокую (в 2-3 раза по сравнению с традиционным нанесением) большую стойкость к коррозии. Кстати, некоторые автопроизводители сверху основного грунта еще наносят слой “филлера”, который заполняет все микропоры, чтобы влага уж точно не смогла подобраться к металлу.

А вот главный принцип протекторной защиты в том, что окисляться (или повреждаться) должен внешний слой цинка (1-9 мкм), находящийся в контакте с металлом. Проще говоря, речь идет о стальном листе с нанесенным на нее покрытием из цинка, которое надежно оберегает металл от ржавления.

К слову, первым серийным автомобилем с полностью оцинкованным кузовом стал седан Audi 80 в 1986 году. Цинкование кузова — процесс недешевый, поэтому некоторые производители бюджетных автомобилей покрывают цинком только те детали, которые находятся, так сказать, на виду.

Как защитить машину?

Думаете, если у вас дорогая машина, то антикоррозийная обработка вообще никогда не потребуется? Ошибаетесь. Внешние воздействия, описанные в начале статьи, никто не отменял. Какие же существуют способы защиты?

Антикоррозийное покрытие. Самый простой способ защиты от ржавчины - антикоррозийное покрытие. Обычно в роли антикора выступают различные мастики (на основе битума, или смол, или воска), но на самом деле они уже уходят в прошлое, так как существует множество современных химических средств, образующих более эффективную защитную пленку, которая гораздо дольше предохраняет части автомобиля от коррозии. В среднем обработку поверхностей и скрытых полостей машины надо проводить не чаще одного раза в 2-3 года.

Сильнее всего, как несложно догадаться, подвержены коррозии нижние поверхности автомобиля, в которые летят камни и песок, выполняющие роль наждачной бумаги.

При выборе антикоррозийных средств не верьте продавцам, которые говорят, что антикор можно наносить прямо на ржавчину. Ни в коем случае! Перед нанесением антикоррозийного материала поверхность обязательно должна быть подготовлена: удалены остатки старого антикора (если он был), влага и ржавчина. Правильная подготовка поверхностей - главная составляющая антикоррозийной обработки.

Обычно, если кузов автомобиля обрабатывают антикором полностью, то делают это сверху вниз. Начиная от подкапотного пространства и багажника, заканчивая арками, полостями дверей, порогами и днищем. При этом на лакокрасочное покрытие средство не наносится.

Электрохимическая (катодная) защита. Этот метод используется, когда от ржавчины нужно защитить труднодоступные места автомобиля. Принцип такой: к кузову автомобиля подключается минусовый контакт, а роль плюсового контакта играет цинковая пластина. На образовавшуюся цепь от аккумулятора подается слабый ток и в результате электрохимических процессов кузов машины оказывается защищенным от коррозии (железная пластина является анодом, а кузов - катодом).

Читайте также: