Как затягивать ступичный подшипник тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА > УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Не кладите магнитный ротор ступицы и подшипника таким образом, чтобы его поверхность была направлена вниз, и не допускайте повреждения поверхности магнитного ротора в результате контакта с посторонними частицами.

2. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ПОЛУОСЬ В СБОРЕ

Совместите метки и установите передний приводной вал в сборе на ступицу переднего колеса в сборе.

Установите переднюю полуось в сборе на передний амортизатор в сборе с цилиндрической винтовой пружиной и закрепите ее 2 болтами и 2 гайками.

Момент затяжки: 240 Н*м

1. Небольшое количество моторного масла наносится на резьбу гаек только при повторном использовании болтов и гаек.
   
2. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник приводного вала и ротор датчика частоты вращения.
   

3. УСТАНОВИТЕ НИЖНИЙ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Подсоедините нижний рычаг передней подвески к переднему нижнему шаровому шарниру и закрепите болтом и 2 гайками.

Момент затяжки: 89 Н*м

4. УСТАНОВИТЕ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ В СБОРЕ

Подсоедините наконечник левой рулевой тяги в сборе к поворотному кулаку и закрепите его гайкой.

Момент затяжки: 49 Н*м

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отверстия под шплинт не совпадают, дополнительно затяните гайку (до 60°).

Установите новый шплинт.

5. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (для моделей с двигателем серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором передний диск имеет минимальное биение.

6. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором передний диск имеет минимальное биение.

7. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (для моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Прикрепите суппорт переднего дискового тормоза в сборе двумя болтами к поворотному кулаку.

Момент затяжки: 107 Н*м

8. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Прикрепите суппорт переднего дискового тормоза в сборе двумя болтами к поворотному кулаку.

Момент затяжки: 107 Н*м

9. НЕ ЗАТЯГИВАЯ, ЗАВЕРНИТЕ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

С помощью торцевого ключа (с головкой на 30 мм) установите новую гайку ступицы колеса, не затягивая ее.

Момент затяжки: Для моделей с 1AD-FTV, 2AD-FHV: 292 Н*м < 2976 кгс*см , 215 фунт-сила-футов >За исключением моделей с 1AD-FTV, 2AD-FHV: 216 Н*м

УКАЗАНИЕ: Накерните гайку после выполнения рассмотренных ниже проверок люфта и биения.

10. ОТСОЕДИНИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (для моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Выверните 2 болта и отделите суппорт переднего дискового тормоза в сборе от поворотного кулака.

ПРИМЕЧАНИЕ: Суппорт тормоза не должен висеть на гибком шланге, поэтому его следует закрепить проводом или каким-либо аналогичным приспособлением.

11. ОТСОЕДИНИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Выверните 2 болта и отделите суппорт переднего дискового тормоза в сборе от поворотного кулака.

ПРИМЕЧАНИЕ: Суппорт тормоза не должен висеть на гибком шланге, поэтому его следует закрепить проводом или каким-либо аналогичным приспособлением.

12. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (для моделей с двигателем серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Снимите передний диск.

УКАЗАНИЕ: Нанесите сборочные метки на диск и ступицу колеса.

13. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Снимите передний диск.

УКАЗАНИЕ: Нанесите сборочные метки на диск и ступицу колеса.

14. ПРОВЕРЬТЕ ЛЮФТ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

С помощью индикатора часового типа проверьте люфт вблизи центра ступицы переднего колеса в сборе.

Максимальное значение: 0,05 мм (0,0020 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор часового типа должен устанавливаться под прямым углом к поверхности, на которой проводятся измерения.

УКАЗАНИЕ: Если люфт превышает максимальное значение, замените ступицу переднего колеса в сборе.

15. ПРОВЕРЬТЕ БИЕНИЕ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

С помощью индикатора часового типа измерьте биение на поверхности ступицы переднего колеса в сборе с наружной стороны болта крепления колеса к ступице.

Максимальное значение: 0,05 мм (0,0020 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор часового типа должен устанавливаться под прямым углом к поверхности, на которой проводятся измерения.

УКАЗАНИЕ: Если биение превышает максимальное значение, замените ступицу переднего колеса в сборе.

16. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (для моделей с двигателем серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором передний диск имеет минимальное биение.

17. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором передний диск имеет минимальное биение.

18. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (для моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Прикрепите суппорт переднего дискового тормоза в сборе двумя болтами к поворотному кулаку.

Момент затяжки: 107 Н*м

19. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС)

Прикрепите суппорт переднего дискового тормоза в сборе двумя болтами к поворотному кулаку.

Момент затяжки: 107 Н*м

20. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

Подсоедините передний гибкий шланг к поворотному кулаку и закрепите его болтом.

Момент затяжки: 29 Н*м

21. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Установите передний датчик частоты вращения и передний гибкий шланг на передний амортизатор, закрепив их болтом и зажимом.

Момент затяжки: 29 Н*м

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте перекручивания переднего датчика частоты вращения при установке.

УКАЗАНИЕ: Сначала установите передний гибкий шланг, а затем кронштейн жгута проводов датчика частоты вращения.

Установите передний датчик частоты вращения на поворотный кулак и закрепите его болтом.

Момент затяжки: 8,5 Н*м

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте перекручивания переднего датчика частоты вращения при установке.

22. ЗАВЕРНИТЕ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

С помощью молотка и зубила накерните гайку ступицы переднего колеса.

23. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

Момент затяжки: 103 Н*м

Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес (Нажмите здесь).

Ступичный подшипник

ступичный подшипник (тот, который неразборный) перетянуть практически не возможно.
если загудел новый подшипник - значит при запрессовке стукнул или даванул куда не надо. если это гул именно от ступичного, то придется его менять еще раз.

внешняя обойма запрессовывается в поворотный кулак.
а ступица запрессовывается во внутреннюю обойму подшипника.
ступичная гайка притягивает шрус к ступице и на подшипник вообще не упирается.

если недопрессовать подшипник (хоть в поворотный кулак, хоть саму ступицу) то изменится вылет, а в результате и нагрузка на подшипник.

но, скорее всего, была нарушена технология запрессовывания и помяли шарики (повредели дорожки) подшипника.

ЗЫ: на спринтере еще и пыльники есть. их то менял?

ЗЫ: а молотком нормально не запрессуешь. один раз сдвинул чуток в сторону упор, ударил - готово повреждение дорожки/шарика. только прессом надо. винтовой или гидравлический - без разницы

ступичный подшипник (тот, который неразборный) перетянуть практически не возможно.[/LIST]

если загудел новый подшипник - значит при запрессовке стукнул или даванул куда не надо. если это гул именно от ступичного, то придется его менять еще раз.

внешняя обойма запрессовывается в поворотный кулак.
а ступица запрессовывается во внутреннюю обойму подшипника.
ступичная гайка притягивает шрус к ступице и на подшипник вообще не упирается.

если недопрессовать подшипник (хоть в поворотный кулак, хоть саму ступицу) то изменится вылет, а в результате и нагрузка на подшипник.

но, скорее всего, была нарушена технология запрессовывания и помяли шарики (повредели дорожки) подшипника.

ЗЫ: на спринтере еще и пыльники есть. их то менял?

Зачем фантазировать, есть момент затяжки подшипника - 216Нм. Это всего в 2 раза больше чем затяжка колеса - 103Нм

216Нм - это очень мало в нашем понимании.
216 ньютон-метр = 22.02587020032 килограмм-сила-метр
Килограмм-сила-метр (кгс·м) — метрическая единица измерения момента силы. Она равна моменту силы, создаваемому силой одну короткую тонну-силу, приложенному к рычагу на расстоянии один метр от оси вращения рычага и перпендикулярно ем

🏁Как поменять ступицу на Тойота Королла 150

Задняя ступица Тойоты Королла 150, вращающаяся на подшипнике качения, предназначена для установки тормозного механизма и колеса. При износе подшипника нарушается угол установки шины и ухудшается поведение автомобиля при движении на прямых участках и поворотах. Конструкция узла не предусматривает монтажа деталей по отдельности: владельцу машины необходимо установить новую ступицу.

Как выглядит узел

Узел состоит из нескольких деталей:

• стального основания, которое крепится к рычагам подвески;
• внешнего элемента, позволяющего установить тормозной диск и колесо;
• закрытого 2-рядного шарикового подшипника, не требующего регулировки и смазки в процессе эксплуатации.

Схема и устройство задней ступицы Toyota Corolla E150

В конструкцию задней ступицы входит основание с фасонным фланцем, который крепится к торсионной балке подвески болтами. На задней части корпуса расположен 2-контактный разъем датчика ABS, чувствительный элемент установлен на подшипниковом узле.

На внешнее кольцо подшипниковой опоры ступицы надета втулка с внешним фланцем, имеющим 5 отверстий для установки шпилек. Резьбовые детали позволяют установить тормозной диск и колесо. Дополнительные технологические отверстия предназначены для доступа к болтам, удерживающим ступицу на задней балке автомобиля. Торцевая часть ступицы закрыта пластиковой крышкой, защищающей подшипник от воды и грязи.

Конструкция передней ступицы Короллы

Узел для установки передних колес имеет особую конструкцию. Центральный вал содержит отверстие со шлицами, в которые входит полуось. Ступичный подшипник для Тойоты Королла 150, установленный спереди, не имеет магнитного кольца для определения частоты вращения. Внутренняя часть конструкции крепится к поворотному кулаку, который прикручен к вертикальной стойке амортизатора и шаровой опоре нижнего рычага.

На внешнюю часть узла надевается тормозной диск, полуось фиксируется с помощью гайки, которая имеет защиту от самопроизвольного отворачивания.

Артикул родных ступиц с примерной стоимостью детали

С завода на автомобили устанавливаются детали:

Детали поставляются на конвейер Toyota компанией Koyo. Маркировка производителя присутствует на поверхности узлов. Например, спереди может использоваться изделие с артикулом 3DACF041D3 (цена начинается от 11,7 тыс. руб.). Сзади допускается установить элемент с номером 3DACF026F7AS (стоимостью от 5,3 тыс. руб.). При выборе запасных частей необходимо использовать каталоги и учитывать VIN-номер автомобиля.

Подойдет ли ступица от Toyota Auris

Автомобили Toyota Auris и Corolla, построенные на одной платформе Е150, имеют одинаковую ходовую часть. На машины с правым расположением руля, предназначенные для внутреннего рынка Японии, устанавливались детали с оригинальными номерами. По отзывам владельцев, посадочные размеры ступиц для машин с левым и правым расположением места водителя и характеристики встроенного датчика ABS не отличаются, доработка штекера проводки не требуется.

Признаки выхода из строя подшипников ступицы

Основные признаки поломки задней или передней ступицы:

появление гула со стороны колес в процессе движения;
• изменение угла установки покрышек и неравномерный износ протектора;
• появление вибраций, которые передаются на кузов или рулевое колесо;
• сокращение пути наката из-за повышенного трения в подшипниках;
• полное или частичное заклинивание ступицы (работоспособность узла может зависеть от степени нагрева элементов конструкции);
• повышение температуры узла в движении (не следует путать с естественным нагревом деталей от тормозных механизмов);
• увод автомобиля в сторону (при корректной регулировке углов установки колес и отсутствии повреждений подвески);
• снижение динамических характеристик с одновременным увеличением расхода топлива и появлением описанных выше признаков.

Инструменты для замены узла в бытовых условиях

Для замены деталей в задней подвеске потребуются следующие инструменты и материалы:

• накидной ключ и торцевая головка на 14 мм;
• плоская стальная лопатка;
• металлическая щетка для удаления грязи;
• молоток;
• домкрат и предохранительные упоры;
• баллонный ключ;
• жидкость WD40;
• ветошь для протирки пыли.

При обслуживании передней подвески необходима отвертка с плоским жалом и головка на 30 мм, предназначенная для отворачивания 12-гранной гайки на хвостовике полуоси.

Если в процессе ремонта потребуется снять поворотный кулак, то понадобятся дополнительные гаечные ключи и съемник для пальцев шаровых опор.

Инструкция по смене заднего подшипника

Для обеспечения доступа к ступице потребуется снять колесо. Автомобиль устанавливается на домкрате или поднимается на подъемнике. Стояночный тормоз отключается, в противном случае демонтировать тормозной диск не получится. При обслуживании машины в гаражном боксе рекомендуется установить под пороги предохранительные упоры или уложить колеса с дисками. В случае поломки или выпадения домкрата автомобиль не нанесет травм человеку, работающему в колесной арке.

Стандартный метод

Чтобы заменить узел по стандартной методике, необходимо:

Очистить заднюю часть узла от грязи с помощью металлической щетки.
1. Отстегнуть штекер жгута электропроводки от разъема и отвести кабель в сторону.
2. Аккуратно утопить лопаткой поршни привода колодок в цилиндры, имеющиеся в суппорте.
3. Отвернуть болты крепления суппорта и отвести деталь в сторону. Рекомендуется подвесить узел к рычагам задней подвески. Отсоединять трос и шланг при этом не требуется. При манипуляциях с суппортом запрещается переламывать или перекручивать резиновый трубопровод.
4. Закрутить в технологические отверстия болты и постепенно стянуть тормозной диск со ступицы.
5. Просунуть головку через технологические отверстия во фланце и поочередно отвернуть болты крепления. Если детали прикипели, то необходимо нанести слой жидкости WD40, которая проникает в щели и позволяет размыть отложения грязи и окислов.
6. Выбить ступицу из посадочного гнезда молотком.
7. Смазать новую деталь термоустойчивой пастой и вставить в посадочное гнездо.
8. Затянуть болты крепления и смонтировать на штатное место тормозной диск.
9. Установить суппорт, а затем подключить провод к датчику ABS.
10. Установить на место колесо, снять автомобиль с домкратов или подъемника и проверить работоспособность узла. Включение контрольного индикатора ABS указывает на некорректную работу датчика (дефект встречается при использовании запасных частей с разборок). В этом случае потребуется поменять ступицу вторично с использованием новых комплектующих оригинального производства или от альтернативных поставщиков.

Если сопрягаемые поверхности прикипели, то для снятия ступицы потребуется демонтировать заднюю подвеску. Затем узел устанавливается на гидравлический пресс, деталь извлекается из посадочного гнезда стальной оправкой подходящего диаметра. Втулка должна воздействовать на металлический корпус ступицы, постепенно выдавливая элемент из посадочного гнезда. Подобная ситуация возникает редко. Вспомогательное оборудование используется для снятия передней ступицы.

Упрощенный способ без пресса

Владельцы автомобилей Corolla E150 при разборке передней подвески сталкиваются с проблемой извлечения ступицы из поворотного кулака. В сервисных центрах или при обслуживании машины у дилера для разъединения деталей используется гидравлический пресс. В гаражных условиях работы выполняются с помощью винтового съемника.

Краткий алгоритм действий:

Отсоединить винт, удерживающий датчик системы ABS.
1. Отверткой распрямить буртик на центральной гайке, а затем при помощи ключа на 30 мм отвернуть деталь. При выполнении операции требуется помощь второго человека, который нажимает на педаль тормоза.
2. Отвернуть 2 болта, удерживающие суппорт. Перед снятием необходимо утопить поршни в цилиндры, воздействуя на колодки металлической лопаткой.
3. Демонтировать диск, используя 2 болта, которые необходимо равномерно вворачивать в технологические отверстия.
4. Отвернуть 4 болта, удерживающие ступицу в поворотном кулаке. Головки расположены со стороны днища автомобиля. Для снижения усилий рекомендуется обработать детали жидкостью WD40.
5. Если снять ступицу не удается из-за коррозии, то потребуется демонтировать поворотный кулак. Для удаления узла необходимо отвернуть гайку крепления шарового пальца рулевого наконечника, а затем открутить гайку крепления пальца шаровой опоры к кулаку.
6. Выдавить палец опоры из посадочного гнезда с помощью съемника.
7. Отвернуть гайки, крепящие кулак к корпусу стойки амортизатора.
8. Выбить хвостовик полуоси из отверстия в ступице. Для снятия следует использовать молоток. Удары по торцевой кромке вала допускается наносить через деревянный брусок. После снятия кулака необходимо зафиксировать полуось с помощью куска проволоки.
9. Снятый кулак уложить на тиски с разведенными губками. На ступицу укладывается стальная или медная оправка.
10. Ударами молотком через деревянный брусок выбить деталь из посадочного отверстия.
11. Произвести обратную сборку передней подвески.

Разобрать переднюю ступицу и корректно установить кольца подшипниковой опоры в кустарных условиях нельзя.

Производитель не предусмотрел возможность замены подшипника. Для соединения деталей используется специальное оборудование.

Видеоинструкция

В видео показана последовательность действий при снятии ступиц на автомобилях Corolla E150. Информация может использоваться владельцами при самостоятельном ремонте машины. Следует учитывать, что ступицы, выпущенные китайскими производителями, уступают по качеству оригинальным запасным частям и имеют ресурс в пределах 10-20 тыс. км.

Когда нужно обращаться в сервис

Если владелец автомобиля не имеет навыков самостоятельного ремонта, то ему рекомендуется обратиться в специализированный сервис. Выполнение ремонта в мастерской позволяет сэкономить время. Стоимость обслуживания зависит от местоположения сервиса. Поскольку после обслуживания передней подвески со снятием кулака нарушается угол установки колес, то параметры восстанавливаются на электронном стенде. При кустарной регулировке ухудшается управляемость и происходит неравномерный износ протектора покрышек.

Практические рекомендации

При обслуживании передней подвески для снятия ступицы может использоваться снятый тормозной диск. Деталь надевается на шпильки, на которые затем накручиваются на 2-3 оборота крепежные гайки. Ремонтник последовательно дергает диск на себя и проворачивает ступицу, обеспечивая равномерное распределение усилия. После 10-15 рывков детали разъединяются, но если на поверхности имеется коррозия, то мускульной силы человека не хватит для снятия узла.

Для снятия ступицы в передней подвеске может использоваться болт с увеличенной длиной, который поочередно закручивается в штатные отверстия. Затем по головке болта через металлическую прокладку наносятся удары молотком. После появления щели между кулаком и ступицей в зазор вводится монтажная лопатка, позволяющая разъединить детали. В конструкции поворотного кулака предусмотрен металлический защитный щиток для тормозного механизма. При обратной сборке следует учитывать положение элемента, болты затягивать крест-накрест.

При сборке следует контролировать моменты затяжки резьбовых соединений:

• гайки крепления колес затягиваются с усилием 103 Н*м;
• гайка хвостовика полуоси требует приложения нагрузки в пределах 292 Н*м.

При обратной сборке рекомендуется обработать сопрягаемые поверхности специальной смазкой, устойчивой к воздействию воды и высоких температур. При обслуживании необходимо проверить остаточную толщину тормозных дисков и состояние поршней и манжет в суппортах. Детали с чрезмерным износом следует поменять, поскольку от состояния тормозной системы зависит безопасность эксплуатации автомобиля.

Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке

В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.

Разновидности ступичных подшипников

Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.

Ступичный подшипник. Причины поломки

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.

Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.

Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.

Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.

Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.

Рекомендации по установке ступичного подшипника

Запресовка ступичного подшипника с помощью пресса

С каким усилием затягивать ступичную гайку

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

• для недопущения смещения в стороны;
• снижения фактической силы трения;
• равномерного расположения теплового расширения;
• распределения напряжения;
• увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
2. Величина осевого зазора.
3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Замена подшипника ступицы на Тойоте Кролле

Иногда случаются такие моменты, когда в колесах начинает что-то шуметь или скрестись. Как правило, если это не тормозные колодки или камни, попавшие между диском и колодкой, то тогда это износившийся подшипник ступицы, который требует незамедлительной замены. Шум может исходить как из передних, так и из задних ступиц, ведь их строение практически идентично друг другу. В данной статье будет представлена поэтапная инструкция по замене подшипника ступицы на Тойоте Королле.

Как все мы знаем, скупой платит дважды. Это правило касается и запчастей, покупаемых для нашего автомобиля. При замене подшипника лучше всего выбирать оригинальную запчасть, так как все остальные придут в негодность довольно быстро, и вам придется повторять всю процедуру снова. Помимо этого, не оставляйте свою безопасность и безопасность близких людей на заднем плане. Ведь заклинившее колесо может стать огромной бедой на большой скорости, подумайте об этом, стоит ли пожалеть какие-то несколько сотен рублей ради этого?

Итак, купив оригинальный подшипник можно приступать непосредственно к его замене. Этот процесс не очень сложный, однако, займет у вас несколько часов времени.

Замена подшипника передней ступицы: поэтапная инструкция

Для начала нам необходим гараж, для ремонта лучше всего использовать закрытые помещения, это позволит вам не беспокоиться за погодные условия во время ремонта. Итак, приступим. Загнав свою Короллу в гараж, подходим к ней с той стороны, с которой слышен скрип и хруст при вращении колеса. Далее нам необходимо вытащить заглушку, которая закрывает от грязи и пыли гайку ступицы. Как уже говорилось, подшипник может накрыться как в передней, так и в задней ступице. В нашем случае накрылся подшипник передней, правой ступицы. Дальнейшая инструкция подойдет для ремонта других ступиц – обоих задних или передней левой. Вид должен открыться примерно такой, как на фото.

Далее нам необходимо поставить автомобиль на передачу и подтянуть до конца ручник, что бы предотвратить проворачивание колес в то время ,когда мы будем откручивать гайку ступицы. Нам понадобиться длинная головка на 30. Это можно посмотреть на фото расположенном ниже.

Для того что бы открутить нашу гайку нам понадобится массивный вороток, который уменьшит ваши усилия и позволит с большей легкостью сорвать гайку. На фотографии показана примерная длина воротка. Его длину вы можете регулировать в зависимости от удобства и количества сил в ваших мышцах.

Сорвав гайку, снимаем колесо и полностью скручиваем гайку ступицы, после чего сразу же откручиваем два болта крепления суппорта.

После того как болты крепления суппорта были откручены, нам необходимо снять сам суппорт, сделать это очень легко. На фотографии видно то, что должно получиться.

Далее нам необходимо вытащить тормозные колодки и отложить их в сторону. Кстати заодно можно проверить износ тормозных колодок. У нашей машины они оказались довольно хорошими. На фото это видно.

Далее ключом на 17 нам нужно открутить два болта крепления скобы суппорта. Сделать это не трудно, однако нужно подобрать ключ для того, чтобы подобраться к болтам.

Выкрутив два болта, извлекаем скобу. После этого нам освобождается рабочее место, и мы получаем доступ к тормозному диску. На фотографии все ясно и понятно показано.

Далее необходимо снять тормозной диск, в нашей модели Короллы он не крепится, поэтому мы его просто снимаем.

Далее нужно снять датчик системы АБС, конечно, если такая система имеется. Нам понадобится ключ на 10, которым мы аккуратно открутим крепление датчика, как правило, они сильно пригорают и их можно очень легко свернуть.

Далее нам необходимо отсоединить рулевые тяги. Для этого нам нужно: вытащить шпильку, которая держит гайку, открутить саму гайку. Для того что бы сорвать гайку рулевой, необходим рычаг и резкие движения, порывистые движения. Открутив гайку, отсоединяем тягу. На фотографиях все отчетливо видно.

После того как тяга была снята, мы беремся отсоединять шаровую опору от рычага. Крепление этих двух узлов состоит из двух гаек и одного болта.

Далее нам необходимо освободить цапфу от рулевой тяги и рычага. Сделав это, шаровая опора должна остаться на ступице. Фотография поможет вам понять лучше, что к чему.

После этого нам необходимо выкрутить два регулировочных болта (развал-схождение) от стойки, после чего мы можем с легкостью снять ступицу в сборе с привода, так как ее больше ничего не держит. Фотографии расположенные ниже помогут вам понять лучше.

На этом все процедуры по разбору автомобиля закончены. Теперь берем нашу переднюю ступицу, переворачиваем ее и кладем на ровную поверхность. Нашей задачей является вытащить стопорное колечко из ступицы, которое не дает подшипнику вылетать со своего места.

Далее нам осталось всего лишь вытащить старый подшипник, подготовить ступицу под новый подшипник и вставить новый подшипник на свое место.

В принципе, на этом процедура замены подшипника в передней ступице окончена. Нам остается собрать лишь все на свои места и хорошенечко все затянуть. Не стоит забывать о шпильке, которая должна фиксировать тягу, а также о кольце, которое держит подшипник. Отнеситесь к процедуре сбора своего автомобиля с полной серьезностью, так как вам дальше на нем ездить. Если вам необходимо заменить подшипники в задней ступице или с другой стороны автомобиля, не расстраиваемся. Нам всего лишь необходимо провести всю эту процедуру заново, но только с той ступицей, которая у нас заболела.

Читайте также:

  
• Выжимной подшипник приора какой лучше
  
• Вибрация при трогании без газа
  
• Установка пневмоподвески на volvo
  
• Активация tsc шкода октавия
  
• Почему сняли с производства шевроле орландо