Как заварить раму на уаз

Обновлено: 05.07.2024

Треснула рама

Вот так вот. :((((
Сегодня полез посмотреть и обнаружил сей дефект на раме слева, как и почему для меня остается загадкой. Ни где не взлетал с отрывом колес от земли и прочее. Завтра заварим, а пока сижу и пытаюсь понять причины. Лебедка?, спереди висит 12й винч, по серьезному лебедился один раз, остальное так - подтянуться. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(

Место трещины: с обоих сторон примерно на 60% высоты рамы

рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.

не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика

еще зависит от вектора приложения силы при рывке

Снова - не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир - меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. "закладные" - т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия - значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм - маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.

с первым согласен, а про сварочник - убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))

В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте - нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки "полуопоясывающая" - придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху "закрепи" от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.

В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип - в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.

Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.

Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))

И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.

Рама УАЗ 469: устройство, схема, ремонт

Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.

Устройство рамы УАЗ 469

Составляющими компонентами рамы автомашины являются две стальные балки 3, представляющие продольные блоки на чертеже внизу. В единую конструкцию все они соединяются поперечинами в количестве пяти штук. Методом сварки 2, 10, 12, 13 поперечины приварены к раме.

Поперечина 8 закреплена на раме стальными болтами. По счету она вторая от начала рамы. К продольным лонжеронам, из которых состоит рама, приварены стальные кронштейны. Болты крепления второй поперечины вкручены в эти кронштейны, надежно удерживая ее в составе рамы.

Рама автомобиля УАЗ 469:

1 — основание для кронштейнов рессор передка;
2 — первая поперечина;
3—продольные лонжероны;
4 и 7 — кронштейны крепежа мотора;
5 — усиление продольных лонжеронов;
6 — передние кронштейны крепления кузова;
8 — вторая поперечина;
9 — кронштейны крепления кузова посередине;
10 — третья поперечина;
11 — кронштейны крепления кузова на задке;
12— четвертая поперечина;
13 — пятая поперечина;
14 — основание для кронштейнов рессор задка;
15 — кронштейны, в которых крепятся задние амортизаторы;
16 — кронштейны неподвижных концов рессор передка;
17 — кронштейны;
18 — кронштейны крепления оперения кузова.

За исключением двух кронштейнов, к раме приварены все остальные. Кронштейны 16, которых всего два, служат для крепежа неподвижных концов рессор передка. Заклепки надежно удерживают их на раме.

Пятая по счету, самая задняя поперечина, служит для установки буксирного прибора. Это закрытый механизм, работающий на две стороны. Буксирный крюк предназначен для транспортировки автомобильного прицепа в составе автопоезда сзади. Устройство имеет упругий резиновый компонент 4.

Эта деталь делает значительно мягче рывки и удары в момент старта автопоезда с места, движения по пересеченной местности и дороге без покрытия.

Чертеж буксирного прибора представлен на рисунке внизу.

Буксирный крюк УАЗ 469:

1– колпак, 2 – опорная гайка, 3 – корпус, 4 – упругий элемент, 5 – кронштейн, 6 – буксировочный крюк, 7 – собачка, 8 – защелка, 9 – цепочка, 10 – болт с гайкой, 11 – пресс-масленка, 12 – шайбы, 13 – шплинт.

Конструкция крюка выполнена так, что он может свободно совершать любые вращательные движения вокруг своей собственной оси. Однако это не дает ему возможности получать ощутимые осевые перемещения всего корпуса.

Чтобы это соблюдалось, прибор необходимо правильно отрегулировать. В конструкции предусмотрено наличие регулировочной опорной гайки 2 стержня крюка. Защелка прибора должна закрывать зев крюка с необходимой плотностью и эффективно запираться специальной собачкой 7.

Чтобы смазать плоскости трения шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5, необходимо шприцем ввести смазочный материал через пресс-масленку 11. Поверхности трения опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, которая закладывается под колпак 1 во время сборки буксирного прибора.

Во время проведения технического обслуживания буксирного прибора, его необходимо периодически очищать от пыли, грязи, ржавчины. Также следует регулярно проверять его состояние, надежность крепления к задней поперечине рамы. Важно вовремя смазывать трущиеся плоскости, как регламентирует карта смазки.

Если происходит авария, либо автомобиль постоянно испытывает значительные перегрузки, его рама страдает больше всех агрегатов. В некоторых, особо нагруженных участках рамы появляются:

трещины;
перекосы;

изгибы;
смещение пальцев и кронштейнов;
многие другие повреждения, требующие ее ремонта.

В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля по неровным участкам грунтовых дорог обязательно ослабляются заклепочные и болтовые соединения кронштейнов передних рессор.

Чтобы провести техническое обслуживание рамы УАЗ-469, следует тщательно очистить ее от грязи, пыли, масла, коррозии. Необходимо пристально методом внешнего осмотра проверить состояние:

продольных лонжеронов;
поперечин;
кронштейнов;
сварных, заклепочных, болтовых соединений.

Обязательно необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на предмет отсутствия трещин. Любая трещина чревата необратимыми последствиями.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Ниже представлен чертеж, на котором показаны все размеры рамы автомобиля УАЗ 469.

Общая длина всей конструкции составляет 3 760 мм.
Ширина рамы УАЗ 469, ее передней части 700 мм.
Широкая задняя часть рамы имеет ширину 1 005 мм.

Рама УАЗ имеет сложную конструкцию. Все габариты, углы, переходы выполнены в соответствии с техническими требованиями завода производителя машин.

Где находится номер рамы на УАЗ 469

На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.

Как снять кузов с рамы УАЗ 469

Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:

капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
силовая установка и КПП также демонтируются;
крылья спереди тоже подвергаются снятию;
после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.

Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.

Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.

Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.

Ремонт рамы УАЗ 469

Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг . Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.

Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.

Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.

Как заварить раму на уаз

Желательно постоянный ток и электроды для сварки ответственных изделий, типа уонии или лучше японские и разумеется грамотный сварщик имеющий Накс-аттестацию:-) который и решит чем сваривать
Рама какого авто?
Например на фрейтлайнерах идёт закаленная и сварка почти противопоказана

Можно полуавтоматом, а лучше обычной ручной дуговой. Главное правильно это делать. Раму нельзя варить поперек, можно только по диагонали. Обычно в поврежденном участке вырезают ромб и вваривают на это место ромб из нового металла.

Спасибо про ромб слышал

Только полуавтоматом. У электродуговой тепловложение ох..тельное, раму испортите

Проварить ромбом, потом наложить сверху пластину размером больше ромба и проклепать

Смотря какой дефект рамы
Возможно рама на выброс

Варить раму обычно бесполезно, если только это не музейный экспонат с парой выездов в год. Всё равно лопнет, сварка с неизбежным усилением делает раму неравнопрочной.

Хоть какими электродами хоть диоганаль вертикаль горизонталь сейчас рам длины более 5 метров не сваренных даже с конвеера принципе нет. Смело вари не слушай разных " экспертов мастеров""консулов"

Дуговой, все-таки заводские точки сварки рамы рассчитаны по сопромату и расположены в местах наименьшей концентрации нагрузок. Например, нарощены в двух местах - в пределах базы между точками опоры кузова/надстройки и по заднему свесу. А в эксплуатации обычно рвётся и подваривается в самых нагруженных местах. И ещё многие заводские длинные рамы нарощены не сваркой, а на болтах, например, газелевские.

Corvair, ты прав по теории .но металл по сварке никогда не рвет все от сварного .ппр 12 метров 2 метра кусков сварены если .сам смотри мы все варим .хоть на грэс хоть на свободном

Corvair, ну так газелевские. Газелевские это эталон мировой.это ж надо догадаться такой пример привести.

Дюра, ну дык привели пример мирового эталона тогда)

Контактной ванной сваркой из такого же металл. профиля электродами Э50А, если что могу рассчитать прочность сварного шва за бабки (дорого)

вари электродуговой, и смотри на причины и устрани. В последнее время насчет УАЗа все говорят рвет раму, в старину говорят прочно делали, а я думаю что из-за поднятия кузова над рамой рвет, т.к. они поднимают металлпрофилем и из-за этого рама не "играет, крутится", вот и рвет, раньше поднимали на дерев.досках и то не все, это сугубо мое мнение.

петрп
раньше рамы на УАЗ были из толстого качественного металла , на современных УАЗ рама тоненькая и из кровельного железа как будто .
Это же касается и металла кузова , старый металл не промнешь рукой , а на современных УАЗ как картонка мнется от нажатия пальца

уазист, насчет толщины металла не могу точно сказать рамы, но конструкторы наверно заложили требуемую прочность, может закалка металла другая, я просто свое мнение изложил

_петрп_,
Раму на УАЗ бортовом и рвёт за кабиной потому что играет и кузов опирается точечно на раму --впереди через кронштейн и сзади через бруски.
Кто постоянно возит грузы на УАЗ бортовом сразу ставит кузов на сплошной надрамник ,который запихивают род кабину как можно дальше и до конца кузова, вот тогда рама не лопается.
Толщина рам совр.УАЗ гораздо тоньше,чем старых годов. А на автобусах УАЗ вообще рессоры ставят с ушками слабыми

уаз 3303, видать раму стали делать строго под паспортную грузоподъемность, без "военного" запроса прочности.

Делают самодельный жёсткий надрамник , чтобы нагрузка от кузова распределялась равномерно и не играла , не шевелила раму и ничего не лопнет
И обычно ставят бортовой кузов от широколобого японца

на уаз бортовом, да да все верно, у чурапчиканцев уазы все усиленные. Подрамник делают из профильной трубы. Вроде за 40-50тыс делали,

Не надо перегружать машину. старые советские рамы от уаз дольше служат потому что делались по ГОСТ а нынешние по ТУ

крейсер13, мировые тенденции и до нашего ульяновска додрались)) делают чтобы не просто сыпался, а живого места не оставалось за пару лет.

Почитайте технологию заварки трещин

Подготовку под сварку кромок трещин и их заварку производят в соответствии с ГОСТ 5264 и ГОСТ 11534, так как заварка трещин без требуемой подготовки может привести к их увеличению при нагрузках и снижении температуры.

Перед подготовкой трещины к сваркенужно ее осмотреть и определить ее концы (лучше при нагреве газовой горелкой до температуры 100. 150 °С), затем накернить их. Концы трещины сверлятся сверлом, диаметром 6. 10 мм, а при толщине детали более 100. 125 мм — сверлом диаметром 20. 25 мм так, чтобы центр отверстия совпал с концом трещины или был дальше его на 3. 5 мм. Когда отверстия на концахтрещины высверлить невозможно, они прожигаются пламенем газовой горелки с отступлением от конца трещины на 50. 80 мм. Отверстия в конце трещины следует раззенковать на 0,5 толщины стенки металла.

После этого кромки трещиныскашиваются путем выемки металла под углом к поверхности металла с трещинойкак механически, так и электродуговым способом. Несквозные трещины нужно разделывать на глубину, большую их глубины не менее чем на 3 мм.

Перед заваркой трещин, не выходящих на кромку детали, рекомендуется подогревать газовой горелкой места, расположенные за концами трещин.

При жесткой конструкции и большой толщине элементов, при отсутствии специальных сварочных материалов и небольших размерах конструкциисварочные работы следует производить с предварительным подогревом до 200. 250 °С всей детали с замедленным охлаждением в песке или с укрытием асбестовой тканью.

При длине трещины более 300 мм ее следует заваривать обратноступенчатым способом, при котором каждую ступень длиной 150. 200 мм заваривают в направлении от кромки детали стрещиной к концу трещины, а направление заварки ступеней — обратно общему направлению заварки трещины.

После заварки трещины производятподварку с обратной стороны с предварительным удалением наплывов и шлаков.

Если невозможно подварить шов с обратной стороны, то при сварке нужно следить за проваром кромок на всю толщину, применяя несъемные подкладки.

Варим раму. Часть 1

В общем снял задний мост, рессоры, чашки, прихватил два уголка по верх рамы и начал вырезать гнилые участки. В качестве новых частей, которые будут ввариваться использовал профиль 100*100*3. Из него вырезал и подогнал первую угловую вставку. Качество фото не очень.

УАЗ 3303 1993, двигатель бензиновый 2.5 л., 90 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Пикап, 2012

УАЗ 3151, 1993

УАЗ Патриот, 2018

УАЗ Буханка, 2006

Комментарии 19

жестко, а какого года авто? что случилось с рамой почему так сгнила. у меня 93 но когда красил ее то чистил и она как новая стала.

92 года, что сказать, за машиной не следили, по словам бывшего хозяина она несколько лет стояла в огороде и ее кузов использовали как сарай для разведения цыплят

ну тогда ясно, находился в агрессивной щелочной среде ))

Ну а что делать, на следующий год на машину большие планы, стройматериалов много возить придется

Мне варил знающий сварной но только из металла от рамы автомобиля такой же толщины, сказав при этом, что метал должен быть однородный иначе его будет рвать. Как то так. Нашел ему кусок старой рамы из нее он вырезал и варил.Вот по этому говорю его словами, а сварной от бога.

Я понимаю… сколько обращал внимания в местах чашек рессор рамы больше гниют. В остальных местах моя рама еще ничего. А если искать раму донор, то проще менять целиком. А если собирать с рамы, до хочется все сделать как положено, а не тяп ляп. Просто сейчас нет места разобрать Уазку. Этож временный ремонт. Мне на 2-3 года поездить, пока гараж буду достраивать. А так сварю и прикручу еще сверху надрамник. Посмотрим что получится

Как заварить раму на уаз 3303

Устройство. На автомобили УАЗ устанавливают три типа рам. Рамы сварные состоят из двух лонжеронов, соединенных между собой поперечинами. Одна из поперечин для удобства установки и снятия двигателя сделана съемной и крепится болтами к кронштейнам, приваренным к лонжеронам рамы. Остальные поперечины приварены к лонжеронам электродуговой сваркой.

Рис. 125. Основные размеры рамы грузопассажирских автомобилей

На передних концах лонжеронов рамы приварены кронштейны, к которым крепится бампер. Задний бампер состоит из двух частей и устанавливается на кронштейнах, приваренных к задним концам лонжеронов рамы. На пятой поперечине рамы болтами крепятся кронштейны подвески запасного колеса. На последней поперечине рамы четырьмя болтами закреплен жесткий буксирный прибор, по обеим сторонам которого к поперечине рамы приварены кронштейны подножек.

Рама автомобиля УАЗ-3741 устанавливается также на автомобили УАЗ-3962 и УАЗ-2206.

Рис. 126. Основные размеры рамы автомобилей вагонной компановки

Рама грузового автомобиля УАЗ-3303 невзаимозаменяема с рамой автомобиля УАЗ-3741 и отличается от нее укороченными задними концами лонжеронов, отсутствием заднего бампера и кронштейнов подножек, кронштейном крепления запасного колеса и кронштейнами крепления бортовой платформы.
На раме автомобиля УАЗ-3303 наряду с жестким буксирным прибором может устанавливаться и буксирныи прибор двустороннего действия с упругим элементом.

Техническое обслуживание. При ТО-2 выполните следующие операции:
очистите раму от грязи и внешним осмотром проверьте, состояние продольных балок, поперечин, кронштейнов, сварных и заклепочных соединений. Проверьте и при необходимости подтяните болты крепления бамперов, второй поперечины, буксирного прибора и брызговиков двигателя. Особое внимание обратите на левую продольную балку в зоне крепления картера рулевого управления и первой поперечины рамы. Проверьте состояние окрашенной поверхности, места с нарушенным слоем краски покрасьте;
Проверьте состояние защелки и собачки буксирного прибора, надежность закрывания зева крюка, при необходимости смажьте оси согласно карте смазки. В буксирных приборах с упругим элементом проверьте наличие смазки под колпаком, при необходимости добавьте ее согласно карте смазки и проверьте легкость вращения крюка вокруг своей оси без ощутимого перемещения в корпусе. При наличии ощутимого перемещения подтяните опорную гайку крюка.

Ремонт. При перегрузках автомобиля и в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Возможно также ослабление заклепочного соединения кронштейнов рессор.
Перед ремонтом очистите раму от грязи, тщательно осмотрите ее и выявите все повреждения. Правку рамы выполняйте в холодном состоянии руководствуясь размерами, указанными на рис. 125 и 126. Разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм. После правки рамы грузопассажирских автомобилей проверьте перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы и прилегание картера рулевого механизма к. лонжерону в трех точках его крепления. В раме автомобилей вагонной компоновки после рихтовки проверьте положение верхнего конца рулевого вала. После закрепления картера рулевого механизма на кронштейне рамы расстояние от продольной оси автомобиля до оси верхнего конца рулевого вала должно быть (518±7,5) мм.

Трещины в деталях рамы заваривайте злектродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин снимите фаски под углом 60°. При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины дополнительно приварите усилитель, наложенный на заваренный участок. Усилитель плотно подгоните к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усил ителя зачистите заподлицо с поверхностью. Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места расположения трещины и удобства выполнения работы. Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балке, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте. Для большей прочности рамы и сварного шва делайте его под углом 45°

Надежность заклепочных соединений проверяйте постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук. При обнаружении ослабления заклепочного соединения кронштейнов рессор ослабшие заклепки срубите и замените их новыми. При этом отверстия под заклепки рассверлите и поставьте заклепки большего диаметра. Перед этим вырежьте в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварите. Прилегание головки заклепки к поверхности детали должно быть полным. При невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками.

Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Правка погнутых деталей крюка и защелки не допускается.
наверх

Техническое обслуживание подвески и рамы УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

Подвеска УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

Подвеска автомобиля УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с четырьмя телескопическими гидравлическими амортизаторами.

Передние и задние амортизаторы одинаковы по конструкции и взаимозаменяемы.

Рис. 1. Передняя подвеска УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

1 -передний кронштейн рессоры; 2 -рама; 3 -рессора; 4 -накладка; 5 -буфер; 6 -подкладка буфера; 7 -амортизатор; 8 -кронштейн амортизатора; 9 -задний кронштейн рессоры; 10 -резиновая подушка; 11 -крышка кронштейна; 12 -палец амортизатора; 13 -резиновые втулки; 14 -подкладка стремянок; 15 -стяжной болт; 16 -стремянка; 17 -хомуты

Рессора передней подвески УАЗ-3909, УАЗ-32206, 3303 (рис. 1) состоит из 13 листов. Рессора к раме крепится в опорах посредством резиновых подушек.

Передний и задний концы рессор по конструкции одинаковы, и поэтому установка рессоры на раме не зависит от положения концов.

Наличие резиновых подушек требует выпрямления рессор при монтаже, для чего необходимо применять домкрат или специальное приспособление.

Рис. 2. Амортизатор передней подвески УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

1 -проушина; 2 -ограничитель клапана сжатия; 3 -корпус клапана сжатия; 4 -клапан сжатия; 5 -впускной клапан; 6 -резервуар; 7 -цилиндр; 8 -клапан отдачи; 9 -поршень; 10 -перепускной клапан; 11 -шток; 12 -кожух; 13 -направляющая втулка штока; 14 -нижнее уплотнительное кольцо; 15 -сальник; 16 -верхнее уплотнительное кольцо; 17 -обойма сальников; 18 -гайка резервуара; 19 -шайба; 20 -защитное кольцо;

Обслуживание подвески УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303

При каждом обслуживании осматривать рессоры и амортизаторы.

Для предупреждения коррозии, являющейся основной причиной поломки рессор, и устранения скрипа рессор не реже одного раза в год смазывать листы.

Для смазки рессоры снять ее с автомобиля, разобрать, промыть в керосине, просушить и тщательно смазать каждый лист смазкой, указанной в таблице смазки.

Стук и скрипы в опорах рессор указывают на износ резиновых подушек.

При установке рессоры окончательно затяжку гаек стремянок производить при рессорах, нагруженных весом автомобиля.

Обслуживание амортизаторов заключается в периодической проверке их герметичности, надежности крепления и своевременной замене рабочей жидкости и резиновых втулок.

Амортизатор во время эксплуатации автомобиля специальных регулировок не требует. Эффективность работы амортизаторов можно определить, не снимая их с автомобиля.

Быстрое прекращение колебаний кузова автомобиля при переезде неровностей дороги свидетельствует о нормальной работе амортизаторов.

Разборку амортизаторов УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 производить только при:

Без особой необходимости разбирать амортизатор не следует. Прежде чем разобрать амортизатор, необходимо его очистить от грязи, тщательно промыть и протереть.

Операции разборки и последующей сборки выполнять в условиях, обеспечивающих чистоту.

После первых 3000 км пробега или при подтекании жидкости через сальник штока и уплотнительные кольца подтянуть гайку 18 (рис. 2).

Если подтекание не прекратится, то снять амортизатор, разобрать, осмотреть уплотнительные кольца и отверстие направляющей втулки штока.

Резиновый сальник 15 установить имеющейся на нем надписью "НИЗ" к поршню.

При установке смазать внутренние сопрягаемые со штоком поверхности рабочей жидкостью для уменьшения износа и предупреждения скрипа.

Снижение эффективности действия амортизатора подвески УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 или отказ в работе могут вызываться засорением клапанных систем, осадкой пружин клапанов или поломкой деталей.

В таких случаях амортизатор разобрать, промыть и заменить просевшие пружины или изношенные и поломанные детали. После пробега 100 тыс. км рекомендуется заменить жидкость в амортизаторах.

Перед заливкой жидкости амортизатор поставить вертикально, закрепив за нижнюю проушину, затем поднять шток в верхнее положение, отвернуть гайку резервуара и вынуть шток с поршнем; подготовить рабочую жидкость (320 см3) и заполнить рабочий цилиндр доверху.

Оставшуюся жидкость слить в резервуар амортизатора. Проверить работу собранного амортизатора и установить его на автомобиль.

Рама УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

Болтовое крепление этой поперечины предусмотрено для облегчения снятия и установки коробки передач и раздаточной коробки в сборе.

Обслуживание рамы автомобиля УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303

Конструкция рамы достаточно проста, надежна и не требует особого ухода.

При перегрузках автомобиля в деталях рамы могут появляться трещины, которые необходимо устранять методом заварки, в отдельных случаях с применением усилителей в местах дефекта, предварительно произведя правку рамы.

Рис. 3. Рама УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

1 -лонжерон; 2,3,8,9,10,14 -поперечины; 4 -кронштейн передний подвески двигателя; 5 -кронштейн крепления переднего амортизатора; 6 -кронштейн крепления кузова; 7 -усилитель лонжерона; 11 -кронштейн крепления заднего конца рессоры; 12 -кронштейн крепления заднего амортизатора; 13 -кронштейн крепления переднего конца рессоры; 15 -кронштейн промежуточный крепления троса стояночного тормоза; 16 -кронштейн крепления радиатора; 17 -кронштейн крепления переднего тормозного шланга; 18 -кронштейн крепления стояночного тормоза; 19 -кронштейн крепления картера рулевого механизма; 20 -передний крюк

Недавно с приятелем возили кирпичи и пеноблоки ну и естественно немного перегрузили головастика пару раз, в результате рамв в районе бака лопнула, хотя она в том иместе и так ели жива была, подгнила видимо немного!На днях буду делать встаку и варить.есть еще одна рама в запасе, в идеале, но что-то не очень хочеться перебирать на неё всеё это, причина тому еще и время, которого у нас как всегда не хватает!Фотки выложу позже

Как правильно заварить раму на уаз

Рис. 125. Основные размеры рамы грузопассажирских автомобилей

Рама автомобиля УАЗ-3741 устанавливается также на автомобили УАЗ-3962 и УАЗ-2206.

Рис. 126. Основные размеры рамы автомобилей вагонной компановки

В любом автомобиле, кузов – является важной неотъемлемой составляющей, которая защищает все внутренние узлы. Грузовой автомобиль, как и любой другой, требует постоянного обслуживания, а в случае поломки – ремонта. Очень часто в грузовике приходится варить раму. Именно об этом процессе пойдет речь в данной статье.

О сварке кузова автомобиля можно прочесть тут.

Общие сведения

Рамой в автомобиле называется силовой каркас, выступающий основанием для крепления всех
кузовных деталей, двигателя, коробки, приводов и т.д. Прибегать к такой технологии как сварка рамы, обычно следует при незначительных деформациях этой детали. Например, если образовались трещины, сколы, складки, то в данном случае, варить раму будет целесообразно. Однако, следует точно соблюдать технологию сварки, ведь от этого будет зависеть не только качество рамы, но и в будущем безопасность пользования автомобилем.

Выполнение ремонта и процесс сварки рамы грузовика

Очень часто, грузовые автомобили, например камаз, занимающиеся перевозкой больших грузов, могут выйти из строя прямо на трассе. Чтобы не допустить возникновения такой неприятной ситуации, следует постоянно контролировать в каком состоянии находится рама и производить своевременный ремонт этой детали.

Для того, чтобы в процессе сварки рамы грузового автомобиля, соединение получился прочным и надежным, нужно соблюдать ряд правил и требований.

Первое, что стоит отметить, так это необходимость следить за тем, чтобы на том участке, где образуется шов, металл не перегрелся. Варить шов надо маленькими отрезками, длина которых не превышает показатель в 5 мм.

Обязательно выжидайте некоторое время, пока место сварки не остынет

Далее нужно обработать кромки. Осуществляется это посредством плазменного резака либо болгарки, т.к. это наиболее подходящий вариант для резки металла.
Осуществляя сварку рамы, следите за тем, чтобы переходы с дополнительного металла на основной были как можно более ровными. Следите за тем, чтобы не образовывались подрезы, т.к. именно этот дефект приведет к потрескиванию рамы. Помимо этого, корень должен провариваться по всей длине, иначе весь процесс будет бессмысленным.

Учитывая тот факт, что со многими грузовыми автомобилями, которые не очень большие по размеру, работать достаточно сложно и рама очень часто склонна поломке, вне зависимости от качества выполненного шва, то здесь, есть только один выход – нужно усилить место поломки. Для этого подойдет швеллер и болтовое соединение.

Как сварить раму автомобиля своими руками

Прежде чем приступать непосредственно к процессу сварки, следует хорошо подготовить деталь. Важно верно определить повреждения, для этого надо снять все кузовные элементы и осмотреть пораженный участок. Место, где заканчивается трещина, надо засверлить. Это поможет предотвратить развитие повреждения.

Совет! Используйте сверла с диаметром 5 мм.

Подобные сварочные работы выполняются полуавтоматом.

Подробнее о процессе сварки. Как уже отмечалось, процесс сварки осуществляется в несколько проходов.

При первом проходе горелки – проваривается корень. Проварка осуществляется электродами, в качестве которых выступает проволока с толщиной в 1,2 мм с индексом Св08. Сварочные работы выполняются под воздействием тока в 100 А. На втором и третьем проходе, показатель тока должен быть 110 А с той же сварочной проволокой, при этом валики должны быть как можно тоньше и перекрывать собой друг друга. На четвертом проходе, ток увеличивается до 120 А.

Важно, чтобы варка проводилась без прерывания дуги. Только так вы сможете получить максимально ровный и качественный шов.

Обработка шва после сварки

Все швы после окончания сварочных работ нужно правильно обработать. Металл нужно защитить от негативного воздействия окружающей среды. Участок соединения надо отмыть, затем обработать пескоструйкой, обезжирить, прогрунтовать и покрасить.

В завершении стоит отметить, что сварка рамы грузовика – процесс, требующий концентрации и внимательности. Для того, чтобы шов получился максимально прочным и качественным, сварщик должен иметь некоторый опыт работы. Поскольку рама – это важная деталь, от которой зависит безопасность управления автомобилем. Не забывайте о безопасности и выполняя сварку, обязательно наденьте специальную защитную одежду. Если соблюдать все правила и требования, то в итоге вы получите максимально качественное соединение.

Несущая система, рама УАЗ.

Рама грузопассажирских автомобилей УАЗ-3151 и УАЗ-31512 имеет вторую съемную поперечину. Все уставовленные на раме кронштейны, кроме двух кронштейнов крепления неподвижных концов передних рессор, приварены электродуговой сваркой. Кронштейны крепления неподвижных концов передних рессор приклепаны к лонжеронам рамы. На передних концах лонжеронов шестью болтами крепится передний бампер и на верхних полках лонжеронов - буксирные крюки. К задней поперечине рамы четырьмя болтами крепится буксирный прибор двустороннего закрытого типа, снабженный резиновым упругим элементом. В вариантном исполнении на автомобили УАЗ-31512 устанавливается жесткий прибор без упругого элемента, предназначенный для кратковременной буксировки прицепа. Два задних бампера из пружинной стали 65Г толщиной 4 мм укреплены на задней поперечине и концах лонжеронов по обеим сторонам буксирного прибора.

Рис. 125. Основные размеры рамы грузопассажирских автомобилей

Рама автомобиля-фургона УАЗ-3741 имеет третью съемную поперечину. К лонжеронам рамы приклепаны кронштейны крепления рессор и на передних концах лонжеронов снизу - буксирные крюки. Остальные кронштейны приварены к раме электродуговой скаркой.

Рама автомобиля УАЗ-3741 устанавливается также на автомобили УАЗ-3962 и УАЗ-2206.

Рис. 126. Основные размеры рамы автомобилей вагонной компановки

Кто может сказать, исходя из опыта и практики, о качестве рамы былых времен и современности Не имею ввиду скорость корозии. Имеется ввиду качество сварки кронштейнов, толщина металла самой рамы, и т.д.
Думаю поменять раму на своем 469, и возник вопрос: не имея гемороя с поисками купить новую (примерно 30 000р) Или выбирать из того , что предлагается за 3 - 5 - 7 тыс.руб. Но, как выяснилось - подваренные, подгнившие. старого образца и т.д. Т.е. такие же как у меня своя

2 Ответ от max 05.06.2013 19:29:18

На одном из предприятий, где я часто появляюсь, на "таблетках" 11-12 го годов пол морды переварено именно по раме, жаль не сфоткал, но косынок навварено не мало, если интересно, узнаю что именно отваливается, но сам факт уже наводит на мысль.

3 Ответ от MAX 23rus 05.06.2013 19:36:41

max,
да нет, просто интересует в целом есть существенная разница в качестве или нет

4 Ответ от max 05.06.2013 20:10:16

max,
да нет, просто интересует в целом есть существенная разница в качестве или нет

Ну, я думаю, я ответил на твой вопрос, подожди, мож еще кто отпишется.

5 Ответ от nomberone469 05.06.2013 20:49:45

MAX 23rus,

max,
да нет, просто интересует в целом есть существенная разница в качестве или нет

реально ---небо и земля.Современные рамы достаточно кисельные какие-то.Уж очень подвержены кручению.Более ранние покрепче на порядок.И если честно--пока с гнилой не сталкивался.Хотя экземпляры попадались и семидесятых годов(еще с нижними пидалями и серьгами спереди)

6 Ответ от EXTRIM 05.06.2013 21:01:59

У меня 75 года выпуска, состояние просто отличное.

7 Ответ от Navigator 05.06.2013 21:26:22

Сталкивался не один раз старые в разы крепче и металл толще,больное место когда на переднем мосту серьги спереди это заднее крепление передней рессоры,лечится оно элементарно!

8 Ответ от Руслан81 05.06.2013 21:40:13

На моем бывшем бабане 75 года рама была хорошая, гнили не видел, ничего не отваливалось ничего не подваривалось, хотя я все облазил и искал. Обращался я со своим бабаном на столько жестко на сколько это воще возможно, крутил раму как мог, лебедился в колеях в бок, убивал жестко. единственное что я смог увидеть так это потеки ржавчины на клепках передних кронштейнов, к которым прикручиваются рессоры. То же самое могу сказать про уаз моего штурмана Жени, он тоже 74 года. Новые рамы не видел что бы были живые, почти все вареные.

Читайте также: