Как завести mitsubishi pajero

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

1.7 Запуск двигателя

Ключ в выключателе зажигания может занимать четыре обозначенных положения:

О – зажигание выключено, рулевое колесо заблокировано; для разблокирования рулевого колеса следует вставить ключ и повернуть его по часовой стрелке, слегка поворачивая руль вправо и влево для облегчения выхода блокирующего стопора;

I – зажигание выключено, рулевое колесо разблокировано; в этом положении можно включить автомобильный радиоприемник;

II – зажигание включено, все электрические цепи запитаны; в случае буксировки автомобиля ключ следует устанавливать в это положение (нельзя оставлять надолго ключ в этом положении при неработающем двигателе, так как это может привести к выходу из строя катушки зажигания);

III – стартер включен; поворот ключа в это положение требует преодоления сопротивления возвратной пружины. Ключ не остается в этом положении. После ослабления поворотного усилия сам возвращается в положение "II" (стартер выключен). Предупреждение

Механизм выключателя зажигания не дает возможности включать стартер при работающем двигателе (это грозит повреждением стартера и зубчатого венца на маховике двигателя). Для включения стартера необходимо сначала повернуть ключ в положение "I" (а следовательно, выключить зажигание и двигатель, если он работал) и снова повернуть ключ в положении "III".

Запуск холодного двигателя

Для проверки теплового состояния двигателя следует повернуть ключ зажигания в положение "I" и спустя приблизительно 30 секунд посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его стрелка осталась в крайнем левом положении, то двигатель холодный и его следует запускать так, как описано ниже. Если двигатель теплый, необходимо следовать указаниям, приведенным ниже.

Во время запуска двигателя ручной тормоз должен быть затянут, а рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.

В автомобилях с механической коробкой передач перед включением стартера следует нажать педаль сцепления до упора и держать ее в этом положении.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ КАРБЮРАТОРОМ С ИЗМЕНЯЕМЫМ СЕЧЕНИЕМ ДИФФУЗОРА

Во время запуска двигателя не следует нажимать на педаль акселератора.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ОСТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ КАРБЮРАТОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Во время запуска стартера не следует нажимать на педаль акселератора.

ДВИГАТЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ОСТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ КАРБЮРАТОРОВ С ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ, УПРАВЛЯЕМЫМ ВРУЧНУЮ

Во время запуска стартера не следует нажимать на педаль акселератора.

Запуск бензинового двигателя, залитого топливом

Запуск дизельного двигателя

При низких температурах окружающей среды для облегчения запуска перед включением стартера следует нажать на педаль сцепления, чтобы отключить коробку передач, содержащую загустевшее масло.

В случае невозможности запуска двигателя по причине отсутствия топлива, после заполнения бака топливом необходимо удалить воздух из топливной системы (см. подраздел 2.8).

Запуск двигателя при помощи дополнительного аккумулятора

Подключение дополнительного аккумулятора для запуска двигателя

Если аккумулятор автомобиля разряжен, то можно запустить двигатель, подключив другой, заряженный аккумулятор.

Сначала следует подключать провода к дополнительному аккумулятору во избежание искрения в случае случайного прикосновения клеммой провода к массе автомобиля.

Как завести mitsubishi pajero

Предлагаю обсудить алгоритм правильной заводки инжекторного автомобиля в мороз, делимся опытом..
Рассмотрим основные ситуации ПОЧЕМУ замерзает автомобиль:

1) Дохлый АКБ летом заводил авто, но даже на не сильном морозе пару раз крутнул холодный мотор и сдох:
- прикурить и ехать в магазин за новой АКБ, старую АКБ держать в теплом месте заряженую на всякий случай (теплая она может немного покрутить) если савсем дохлая - сдать при покупке новой.
2) Машина с прогревом и нормальной АКБ, стоит на прогреве по температуре скажем -18 прогреваться. Вы приходите утром на стоянку мороз -30 машина не завелась с брелка, сдох АКБ после пары крутков стартера. Причина - глюк электроники сигналки от мороза (лично сталкивался несколько раз с таким). Еще причина разрядка через воду конденсат в следствии смещения точки росы.
- Если машина простояла по вашим прикидкам часов 5-6 не прогреваясь некоторые бегут в сторожку за прикуркой (у нас в сибири это восновном трансформатор на саночках ) и начинают терзать авто, такие заводятся в 50%, радостные едут на работу, а вечером после работы опять прикуривают чтобы доехать домой ибо АКБ замерз и не берет заряд после утренней заводки.
- Продвинутые заносят АКБ с собой на работу вставят на батарею сразу :]:->: днем бегают с АКБ прогревать и дают поздарядиться АКБ, потом несут обратно в тепло ну и вечером уезжают домой без прикурки, а утром ситуация может повториться.
- Вывод: надо обязательно зарядить АКБ и грамотно инсталировать сигналку, делать хорошую теплоизоляцию салона и места где стоит сигналка. Некоторые сигналки могут передавать на брелок вольтаж АКБ для контроля. Держать брелок рядом с ухом и если он запикает ночью что не завелась при попытке прогрева бежать на стоянко и заводить вручную. Как вариант - оставить брелок сторожу на стоянке чтобы контролировал прогрев, главное чтобы сторож сам не прогревался до 40градусов внутренне.
3) По каким-то причинам авто не поставили на прогрев (водила мог забухать или решил съэкономить горючее на прогревах) и он крепко замерз, водила снял с него АКБ унес домой и так авто простоял некоторое время, но тут понадобилось срочно ехать, а на улице по прежнему мороз:
- Лучше всего попросить друзей свозить вас по вашим делам заправив их авто и не трогать свой авто до момента пока немного не потеплеет, чтобы грамотно его разогреть и завести и контролировать чтобы не замерз в дальнейшем.
- Если всетаки надо ехать именно на вашем авто, то как вариант менее затратный отбуксировать его на ближацшую мойку и там отогреть завести, предварительно не принимая попыток завести его самостоятельно т.е. не заливая свечи и проч. Просто буксируем, отогреваем в боксе и заводим. Тут есть свои особенности:
- надо стараться ставить авто на стоянку так чтобы его было удобно выдернуть оттуда на тросе, т.е. мордой к выезду.
- обязательно слегка покрутить руль по сторонам (не до упора) чтобы немного размаслать масло в рулевой рейке
- очень плавно размаслать педаль тормаза чтобы при тормажении ничего не выдавило
- должен быть опытный буксировщик (желательно 4WD) чтобы плавно прогреть трансмиссию на ходу
- начинать движение очень плавно
- не ставить зимой машину на ручник
стоимость услуги по отогреву и заводке авто у нас в Красноярске где-то 300-350 руб.
- Отзванить по телефону чтобы приехали чуваки с тепловой пропановой пушкой и внимательно следить чтобы они не оказались оленями и не прожгли вам пластиковые детали под капотом.Впринципе эффективный и безболезненный способ: капот накрывают например брезентом и снизу греют пушкой через гофру, получается что отогревается все подкапотное пространство. В отдельных случаях пушкой отогревают выпускной тракт, катализатор если в нем замерзла вода. Время паяльных ламп прошло
стоимость услуги 500-1500 руб.
4) Прошли морозы авто стоял. Мотор крутит нормально, да и мороз уже не сильный, свечи новые, ласточка не заводиться Свечи все в бензине - замерз конденсат в глушителе (в катализаторе) выхлопным газам некуда деваться, бенз не сгорает, его видно в цилиндрах. Нередкая ситуация.
- Некоторые советуют расслабить штаны и завести мотор чтобы газы выходили в щели, но мотор заведется а вот прогреть катализатор и растопить там ледяную пробку скорее всего не удастся. Нужно греть локально. Можно так завести авто и доехать до теплого бокса ну или до ямы и там попытаться чем либо разогреть патрубки, либо вообще его снять отнести в тепло и удалить всю воду, но это можно сделать только с ямы, хотя теплый бокс и не нужен). Обязательно откачать бензин из цилиндров кстати просто покрутить продуть без свечей не поможет, нужно откачивать шприцем ну или у кого как фантазии хватит. можно чуток маслица залить в цилиндры ибо бенз смыл его со стенок поршня и компрессии может не хватить для сжатия смеси.

Вот такие соображения основаные на личном опыте, присоединяемся, дополняем, обсуждаем, зима не за горами.

Действия в чрезвычайных ситуациях Mitsubishi Pajero IV. Запуск двигателя Mitsubishi Pajero IV от внешнего источника энергии

Если двигатель не запускается из-за того, что аккумуляторная батарея разряжена или неисправна, можно воспользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля. Для этого потребуется комплект специальных соединительных проводов.
- Для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля с помощью специальных проводов выполните действия, описанные в инструкции по эксплуатации. Несоблюдение инструкции может привести к возгоранию, взрыву или повреждению автомобилей.
1. Поставьте автомобили достаточно близко друг к другу, чтобы можно было подсоединить провода. При этом автомобили не должны касаться друг друга. В противном случае возможно нежелательное соединение массы автомобилей. Двигатель автомобиля не запустится, а неудовлетворительный контакт с массой может привести к повреждению электрооборудования.
ВНИМАНИЕ
Проверьте напряжение в электросети другого автомобиля. Оно должно составлять 12 В. В противном случае соединение аккумуляторных батарей может привести к повреждению обоих автомобилей.
2. Трогание автомобилей с места может привести к травмированию людей. Поставьте оба автомобиля на стояночный тормоз. Переведите автоматическую коробку передач в положение Р (стоянка) или механическую коробку передач в положение N (нейтральная передача). Выключите зажигание.
ВНИМАНИЕ
Перед присоединением к аккумуляторным батареям соединительных проводов выключите зажигание на обоих автомобилях. Примите меры, чтобы провода или одежда не были задеты вентилятором или приводным ремнем. Это может привести к травме.

Примечание
Выключите все лампы, отопитель и другое оборудование, потребляющее электроэнергию. Это позволит избежать образования искр и снизит нагрузку на обе аккумуляторные батареи.
3. Убедитесь, что уровень электролита в банках аккумуляторной батареи в норме.
ВНИМАНИЕ
Если электролита не видно или он замерз, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ПОМОЩИ внешнего источника электроэнергии! Если электролит замерз или его уровень недостаточен, при подаче питания извне аккумуляторная батарея может выйти из строя или взорваться.
4. Подсоедините один конец соединительного провода к положительному (+) выводу разряженной аккумуляторной батареи (А), а второй конец — к положительному (+) выводу вспомогательной аккумуляторной батареи (В).

Примечание
*: Оборудование устанавливается по заказу.
5. Подсоедините один конец второго провода к отрицательному (-) выводу вспомогательной батареи (В), а второй конец — к блоку цилиндров двигателя автомобиля с разряженной батареей в месте, максимально удаленном от аккумуляторной батареи.
Примечание
Прежде чем подключать провод к положительному (+) выводу батареи, снимите крышку с клеммы.
ВНИМАНИЕ
- Соблюдайте последовательность действий, указанную в пунктах 1 -► 2 -► 3 -► 4.
- Убедитесь, что конец провода, упомянутый в пункте , подсоединен именно в указанном месте (см. рисунок). В случае подсоединения провода непосредственно к отрицательному выводу аккумуляторной батареи выделяемые аккумуляторной батареей горючие газы могут воспламениться от искры и взорваться.
- При подсоединении соединительных проводов будьте внимательны, чтобы не подключить положительный (+) провод к отрицательному(—) выводу батареи. Это приведет к новообразованию, которое может вызвать взрыв аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
- Соединительные провода следует протягивать в моторном отсеке таким образом, чтобы они не были задеты вентилятором системы охлаждения или другими вращающимися деталями.
- Сечение соединительных проводов следует выбирать в соответствии с емкостью аккумуляторной батареи. В противном случае выделяющееся тепло может привести к повреждению проводов.
- Перед использованием соединительных проводов убедитесь в отсутствии на них повреждений и следов коррозии.
6. Запустите двигатель автомобиля со вспомогательной аккумуляторной батареей, дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу, затем запускайте двигатель на автомобиле с разряженной аккумуляторной батареей.
ВНИМАНИЕ
Не выключайте двигатель автомобиля, от аккумуляторной батареи которого осуществляется запуск.
7. После запуска двигателя отсоедините соединительные провода в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ
- Заряжать аккумуляторную батарею непосредственно на автомобиле опасно: она может воспламениться или взорваться. Возможно также повреждение автомобиля. При необходимости зарядки ее на автомобиле отсоедините отрицательный (—) провод от массы автомобиля.
- Не допускайте образования искр, курения или работы с источниками открытого огня вблизи аккумуляторной батареи. Это может привести к взрыву.
- При зарядке или эксплуатации аккумуляторной батареи в закрытом помещении обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Перед зарядкой аккумулятор ной батареи выверните из нее все пробки.
- Электролит представляет собой коррозионно-активный раствор серной кислоты. При попадании электролита (аккумуляторной кислоты) на руки, в глаза, на одежду или на лакокрасочное покрытие автомобиля его следует тщательно смыть водой. При попадании электролита в глаза, сразу же промойте их большим количеством воды, после чего обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь запускать двигатель способом толкания, буксировки или при движении под уклон. Это может привести к повреждению автомобиля.
- При работе вблизи аккумуляторной батареи обязательно надевайте защитные очки.
- Не подпускайте к аккумуляторной батарее детей.

Примечание
Если на автомобиле, оснащенном антиблокировочной системой тормозов, начать движение с частично разряженной аккумуляторной батареей, двигатель может работать с перебоями; кроме того, может загореться контрольная лампа ABS.

Не заводится бензиновый Pajero Mitsubishi Pajero

Ребята! Кто подскажет у меня следующая проблема: У меня ММС Паджеро бензиновый 6G72 двигатель, очень плохо заводится причём на холдную и на горячую, думал, что проблема в стартере - не работает втягивающий, но после замены на новый проблема осталась той же. Мало того, что он не заводится так и следует характерный хруст. После 10-15 минут мучений снова заводится - в общем русская рулетка. Ранее такой проблемы не наблюдалось. Да, кстатти загорается периодически чек, но при сканировании ничего не обнаруживается. А бывает что и вовсе буд-то нормально всё без проблем заводится, но хруст остаётся при заводе, будто со стартером проблема, хотя он поменян дважды уже. Подскажите мне пожалуйста в чём может быть проблема, а то в автосервисах нашего города Уссурийска ничего никто путного сказать не может, а я уже 20 штук выложил меняю всё что нужно и не нужно. А проблема как была так и осталась.

Только недавно решил такую же проблему. Поменял в машине практически всё. Оказался регулятор давления топлива на рампе. В сервисах видимо такой детали в машине не знали.

Только что читал о твоей проблеме, ситуация ну прямо - таки схожа. Сейчас оставил авто на автосевисе на несколько дней, грешу ещё на венец, маховик, может ему хана. Короче ремонт вылился в капитальную копеечку. Спасибо за подсказку.

Тут кое-что ответил. А вообще держите в курсе о развитии событий.

Весь расходняк новый, свечи тоже поменяны на новые оригинальные из Японии привезли мне 3 комплекта, бронепровода тоже новые японские.

Ну так что сказали в автосервисе?

Как понять "завел дистанционкой, но ключ недокрутил до зажигания"?

Завели авто без включения зажигания? А после заводили ключом?

Попробуйте перезагрузить свою противоугонку.

А в ручную с ключа нормально заводится ?

Ребята, а у меня проблема с пыжиком следующего характера - машина реально дергается, когда стою в пробке, дергается после торможения и при даче газа, а по трассе при переключении на 5-ую скорость, такое ощущение, что хочет взлететь с ускорением. Подскажите, в чем причина.

to Avtolelia: А Вы название темы хорошо прочитали? Прочтите еще раз значит!

Ваш вопрос, возможно обсуждается тут или тут .

Будьте внимательны! Не засоряйте топики!

Всем добрый день. Была проблема которая меня достала, плохо машина заводилась на холодную. Но стоило ее хоть раз завести потом заводилась с пол оборота. Ставил вечером ее на стоянку, утром опять не заводиться. Хотя на улице +8. Машина Педжеро вагон 4, 3 литра газ/бензин, 200 тыс. пробег.. Заметил ,чем дольше машина стоит, тем завести сложнее. Загнал ее на Нико СТО на Набережно Крещатицкую в Киеве. Стояла у них там она 5 дней. Поменяли, свечи, фильтра, прокладки, чистили форсунки и тд. Что-то днем делали, а утром та же проблема с трудом заводили. Сказали, что скорее всего за ночь газ просачивается и смесь для запуска двигателя не годиться. Отправили проверить газовое оборудование(BRC). Там машина простояла сутки - неисправностей не нашли. Проблема осталась((( Поехал опять на Нико, двое суток простояв там сказали нужно делать кап.ремонт двигателя и озвучили приблизительно сумму 40-60 тыс. грн. Настроение упало((( Решил месяц поездить так и насобирать на ремонт. А каждое утро гадать заведется или нет уже достало. Вобщем продолжал насиловать аккумулятор пока не поехал в другую область в командировку. Нужды в машине не было стояла под домом 3 суток и когда я сел ее завести это был дохлый номер. Признаков, что хоть чуть цепляет уже не было и педаль газа тоже не помогла, хотя раньше спасала. Нашел ближайшее СТО, где обычный трудяга с пгт в Житомирской области увидел, что специалисты с НИКО не моги за неделю увидеть. Ремень ГРМ был проскочен на несколько зубцов. Хотя старый ремень прошел 60 тыс, а должен 80-85 макс. Поменял он ремень, натяжитель , ролик и 4 клапана. Потратил 7000 грн. И теперь с пол оборота в -15, утром или после недельной стоянки! Вот такие дела.

Итог: кучу потраил нервов, денег и времени на официальном сто, где мне казались специалисты и чуть не потратил на кап.ремонт, а помог обычный мужчина с глубинки, который причину нашел и исправил за пол дня.

Спасибо за отчёт по ремонту. К сожалению, в последние годы, очень много развелось "специалистов" по разводу клиентов на деньги, а кол-во Настоящих Технарей Практиков, поубавилось.

Как завести mitsubishi pajero

Главное меню

Запуск двигателя в мороз

Ребята, нужна помощь. В мороз не могу завести Паджеро 4. Аккумулятор снимал на ночь и ставил на зарядку. Утром стартер резво крутит, но запуска нет. Масло, свечи менял недавно. В чем может быть проблема?

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

у тебя бензинка да ??

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Возможно бензонасос, когда включаешь зажигание слушай, гудит или нет.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

бензонасос либо работает либо нет.
Проверяйте свечи, провода, фильтра, и диагностика) только она поможет определить ошибку и вылечить ее

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

тоже после покупки неделю не ездил,стоял на улице-задубелл на
морозце-то. иду покатацца..бац-неожиданность. не схватывает..напоминает хорошо забытую 2107. в опасениях залива свечей..я уж было уже обиделся на него,звякнул на горячую линию,а паралельно попробовал завестись не на полном приводе,а переведя в режим заднего привода. помогло. больше не повторялось. тьфу 3 раза.
. и это. что форум как то чуден. ".бук н пписываются". ужосс

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

положение акселератора положения раздаточной коробки абсолютно никак не может влиять на запуск двигателя))) Вы уж меня извините но ваш пост улыбнул)))

а вот эта фраза просто добила " . и это. что форум как то чуден. ".бук н пписываются". ужосс ", я смог перевести ее как "буквы не пишутся" ))))))))))))))))))) а причем тут форум то))) поменяйте клавиатуру, или комп почистите от всякого мусора вируснякового)))

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

. сам ржал. танцы с бубнами.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

На будущее могу подсказать несложный приемчик по запуску двигателя в похожей ситуации. нажимаете педаль газа в пол (или почти в пол, больше половины хода педали), и крутите стартером. в таком случае в цилиндре создается разрежение, что способствует очистке свечей и запуску двигателя) и будет вам счастье)) это работает при полностю нормальном и рабочем аккумуляторе) Удачи )

MMC-FORUM.RU

Дистанционный бесключевой запуск двигателя на автомобилях Mitsubishi (ликбез)

Для начала определимся с понятиями.

Автоматический запуск - запуск двигателя автомобиля автоматически, без участия человека, по определённым событиям: понижение температуры двигателя до заданной, понижение напряжения на аккумуляторе до заданного значения, периодические запуски через заданные интервалы времени, запуск в определённое время суток, и т.п. Автоматический запуск реализуется дополнительными техническими средствами, такими, как сигнализация, телеметрический комплекс, или специальный блок автоматического запуска.
Дистанционный запуск - запуск двигателя автомобиля на расстоянии, когда владелец автомобиля находится не рядом с ним. Дистанционный запуск реализуется дополнительными техническими средствами, такими, как сигнализация, телеметрический комплекс, или специальный блок дистанционного запуска, либо штатными средствами (но, как правило, после установки оригинального аксессуара для дистанционного запуска).
В рамках настоящей статьи мы будем рассматривать автоматический и дистанционный запуски как события запуска двигателя без присутствия водителя в автомобиле, и объединим их одним словом - автозапуск.
Штатный иммобилайзер - отдельный блок (или функции других блоков) в автомобиле, производящий авторизацию владельца перед запуском двигателя. У любого современного автомобиля в ключе имеется метка-транспондер (чип), имеющая уникальный код. При попытке запуска двигателя штатный иммобилайзер посредством радиообмена считывает код из транспондера, сравнивает его с кодами, записанными в свою память, и при совпадении разрешает запуск двигателя.
Обходчик иммобилайзера - устройство, эмулирующее наличие ключа в салоне автомобиля. Обходчики бывают обычные, когда внутрь обходчика помещается второй ключ, чип из него, либо чип-клон, и бесключевые, когда в память обходчика записывается хэш-код, считанный из родного ключа в процессе программирования обходчика.

эмуляция действий человека при запуске двигателя (управление замком зажигания или кнопкой старт-стоп, нажатие педали тормоза);
обход штатного иммобилайзера, эмуляция того, что владелец с ключом находится в автомобиле.

Эмуляция действий человека при запуске двигателя

Автозапуск в классическом варианте производится с помощью дополнительного оборудования: автосинализации, телематической системы, блока автозапуска и т.п., при этом производится физическое подключение проводов к цепям замка зажигания (у автомобилей с простым ключом) либо к цепям кнопки Старт-стоп и педали тормоза (у автомобилей с системой Keyless).
Кроме того, необходимо подключение цепи для контроля работы двигателя (тахо-сигнал, либо сигнал работы генератора), и в некоторых случаях контрольных цепей стояночного и рабочего тормоза.
Автосигнализация при процедуре автозапуска производит эмуляцию включения нужных цепей (зажигание, тормоз, стартер), обеспечивая тем самым запуск двигателя.
С этой процедурой справляется практически любая современная автосигнализация с функцией автозапуска.

Lancer X (2007->)
Lancer Evolution X (2007->)
ASX (2010->)
Outlander XL (2006-2012)
Outlander III с кнопкой Start/Stop (2013->)
Outlander PHEV (2014->)
Delica D:5.

В настоящее время на рынке автосигнализаций и телематических систем появилось множество решений, эмулирующих "штатный" автозапуск по CAN-шине. Особенно в этом преуспела компания Алармтрейд с продуктами Pandora и Pandect (возможности конкретных продуктов нужно уточнять на сайте производителя).
Кроме того, эмулировать "штатный" автозапуск умеют блоки автозапуска канадских производителей Fortin, iDataLink.
При установке данного типа автозапуска необходимо, чтобы в вариант-кодинге блока ETACS автомобиля был включен параметр Remote Engine Start. Это можно сделать с помощью дилерского диагностического оборудования, либо другими средствами, например, Etacs Decoder. В российских комплектациях, как правило, данный параметр уже активирован с завода.

Таким образом, автозапуск можно реализовать либо физическим подключением к необходимым цепям автомобиля (так называемое аналоговое подключение), либо эмуляцией "штатного" автозапуска по CAN-шине.

Как завести машину без ключей | Статьи

Соединяем провода в рулевой колонке

С самого начала, хочется отметить, что заводя автомобиль без ключа, вы работаете с проводкой. Это всегда опасно, поэтому, будьте осторожны. Еще один совет заключается в том, что не начинайте заводить машину, если у вас нет на нее документов. Тогда может включиться сигнализация, и прибегут представители правоохранительных органов. А потом придется сидеть в отделении до выяснения всех обстоятельств. Итак, как завести машину без ключей методом соединения проводов на руле, в действительности, не сложно. Снимите пластиковую крышку. Вам понадобится крестообразная отвертка, так как крепят ее обычно с помощью болтов. Перед вашим взором откроется панель доступа. Если ваша машина младше 2000 годов выпуска, то данный способ лучше не пробовать, так как тут уже установлена программа для блокировки стартера. И, если вы заденете не тот проводок, то больше на данном автомобиле никто никуда не поедет. С панели доступа снимите еще одну крышку. Вы увидите переплетение проводки. По простому – моток из проводов, с помощью которых ездит машина.

Не пугайтесь от их разнообразия. Узнать нужные провода очень просто. Тут есть три пучка. Один из них уходит к кнопкам в боковую часть колонки. Это провода, контролирующие фары, климат – контроль, брызговики и т.д. Второй пучок уходит в кнопки на второй части колонки. От них работают стеклоочистители и подогрев руля и сидений. Третий пучок идет к батарее зажигания и стартеру. Это и есть нужный нам. Рассмотрите проводку. Один из проводков будет главным источником питания. Второй питает зажигание, а третий соединен со стартером. Чаще всего, проводка батареи красного цвета, стартера – желтого, а провода для зажигания коричневые. Но, чтобы быть уверенным в этом, посмотрите информацию о вашей машине в Интернете или прочитайте инструкцию изготовителя. Перепутав провода, вы можете получить мощный заряд током.

Что с чем скручивать

Когда вы нашли нужные вам провода, оголите примерно 2,5 сантиметров от изоляции и скрутите их. Соединение проводов батареи обеспечит вам работу двигателя. Далее, возьмите провод зажигания, и подключите его к проводу батареи. Тогда должна загореться подсветка и начнут работать электрические приборы. Для того, чтобы спокойно послушать радио в салоне, этого достаточно. А вот для езды, нужно будет еще создать искру.

Это самая опасная часть всей инструкции, как завести машину без ключей. Оголите провод стартера на сантиметр. Но, делайте очень осторожно, так как он будет под током. Дотроньтесь его концом к проводу батареи. Не прикручивайте его. Просто создайте искру. Разгоните мотор на холостом ходу, чтобы он, впоследствии, не заглох, и уберите провод стартера. Далее, разблокируйте рулевую колонку, и можете спокойно ехать.

не заводится

Тебе после заливы антигеля надо было прокачать топливо. отсоединяешь трубочку падачи топлива и прокачиваешь ее по само топливо не пойдет. а еще купи просто новый аккумулятор (на своем опыте знаю, если аккумулятор садится за ночь, то доливка кислоты, и зарядка спасают не так часто зимой. ). дерзай. потом напишешь.

пызы И где такие морозы по ночам стоят.

Стартер скорее всего спалил, обмотка сгорела либо подшипник заклинило. Надо нести в ремонт. Низя стартером так долго крутить.
Если машина стоит так долго, то скорее всего встал бак. Нужно:
1. Выдуть всю соляру из магистрали обратно в бак. Для этого при помощи компрессора или легких надо дунуть в шланг, снятый на входе в топливный фильтр. Желательно, чтобы ктонибудь в это время открыл заливную горловину бака и слушал, идут бульки или нет. Если да, то хорошо, если нет, то машину тащи в теплый бокс.
2. Греть бак китайской горелкой (а лучше двумя) и переодически покачивать машину в течение 10-30 мин в зависимости от количества соляры в баке и ее температуры.
3. Слить с фильтра замерзшую соляру. Либо прокачать его лягушкой сняв шланг на выходе из фильтра к ТНВД.
4. Подсоединить шланг подачи топлива и качать лягушкой до тех пор пока не потечет теплая соляра. Желательно, чтобы фильтр перед этим был прогрет кипятком.
5. Подсоединить шланг от ТНВД.
Должна завестись.

Данная инструкция не является обязательной и некоторые пункты могут быть пропущены в зависимости от степени замерзания. Личный опыт показывает, что после вышеперечесленных операций заводится даже совсем наглухо замерзшая машина.

Чтоб не замерзнуть в дальнейшем:
1. Использую антигель Ликвмоли.
2. Стараюсь заливать только качественное топливо.
3. Установил обогрев на топливный фильтр.
В особо сильные морозы: пред тем как поставить на ночь машину примерно за 2 часа начинаю переодически включать обогрев фильтра чтобы пред стоянкой бак был теплый. Пока машина стоит, работает автозавод через каждые 2-4 часа все с тем же включенным подогревом (подогрев подключен через зажигание)
Все выше перечисленное одновременно использую только в очень сильные морозы.

Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.

Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.

В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).

Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.

При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Дизельный двигатель

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.

«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.

Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.

Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.

На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).

Ходовая

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.

Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.

Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.

Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.

Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».

При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.

Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).

Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.

Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.

Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.

Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.

Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.

Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).

Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

Читайте также: