Как завести ниссан микра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как завести ниссан микра

попробуй этот бесплатный способ . вылечил вот *установил прокладку под датчик
из картона толщиной 0,5 мм вырезал полное кольцо (диаметр внутренний 22 мм наружный 24 мм)
и полукольцо (с аналогичным диаметром и сектором 180град). Склеил кольцо и полукольцо.
Установил кольцо под датчик, так чтобы полукольцо на кольце располагалось со стороны разъема
Показать полностью.
датчика,машина заводиться не захотела, появился какой то дизельный звук. Развернул полукольцо
в противоположную сторону от разъема, March завелся с полуоборота, работает чисто без перебоев,
снял ошибку. Работает и заводится хорошо, расход бензина упал на литр. Спасибо большое за совет.

Самодиагностика показала код ошибки 0340 (датчик положения распредвала).Проверил проводку и заменил
датчик положения рапредвала, но проблема осталась.Случайно обнаружил, что приоттягивании датчика за
разьем в право от двигателя (когда заводишь холодный двигатель) обороты холостого хода устойчивы и
ошибки не возникает. Решил установить прокладку под датчик из картона толщиной 0,5 мм вырезал полное
кольцо (диаметр внутренний 22 мм наружный 24 мм) и полукольцо (с аналогичным диаметром и сектором 120 град).
Склеил кольцо и полукольцо. Установил кольцо под датчик, так чтобы полукольцо на кольце распологалось со
стороны разьема датчика. Теперь March заводится в морозы до -30. rolleyes.jpg

Столкнулся с подобной проблемой,установил прокладку под датчик из картона толщиной 0,5 мм вырезал полное кольцо
(диаметр внутренний 22 мм наружный 24 мм) и полукольцо (с аналогичным диаметром и сектором 180град).
Склеил кольцо и полукольцо. Установил кольцо под датчик, так чтобы полукольцо на кольце располагалось
со стороны разъема датчика,машина заводиться не захотела, появился какой то дизельный звук. Развернул
полукольцо в противоположную сторону от разъема, March завелся с полуоборота, работает чисто без перебоев,
снял ошибку. Работает и заводится хорошо, расход бензина упал на литр. Спасибо большое за совет. Был на
диагностике на дилерском Ниссановском сканере - все хорошо, ошибок 0

Не заводится ниссан микра

Причина неисправности	Способ устранения
Двигатель не пускается
Нет давления топлива в рампе:засорены топливопроводынеисправен топливный насосзасорен топливный фильтрнеисправен регулятор давления топлива	Промойте и продуйте топливный бак итопливопроводыЗамените насосЗамените фильтрЗамените регулятор
проблемы с подачей топлива	Проверьте топливную систему
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем)	Проведите диагностику двигателя
Неисправна система зажигания	Проверьте электронную систему управления двигателем (ЭСУД)»

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках. Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт.

С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор. Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.

После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные. На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель. Действия водителя в этом случае предельно просты.

Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом. Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах.

Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару. Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно. Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу. Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки). Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.

Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано). Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок.

В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный. Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять. Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора.

В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть. Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы: проблемы с подачей топлива; проблемы с электрикой; проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.

Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Nissan Micra 1.5 D / Ниссан Микра в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 58 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2000 г.

Двигатель

Марка топлива: дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.: 1527
Достигается при об. в мин.: 5000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 95 / 2250
Максимальная скорость, км/ч: 146
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 18.7
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 5.2
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 6.8
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 4.3
Система питания: непрямой впрыск
Система газораспределения: ohc

Прочее

Снаряженная масса, кг: 900
Допустимая масса, кг: 600
Объем топливного бака, л: 42
Диаметр разворота, м: 9.8
Гарантия от коррозии, лет: 6

содержание .. 872 873 874 ..

Ездил к инжекторщику с горящей ниссан марч к12 не заводится, сказал ошибка на первичной обмотке и поправил разъем на первой катушке, якобы я там не защелкнул, но в тот момент машина нормально заводилась и я приехал и уехал своим ходом. Вообщем проблема продолжалась, лечил по уже привычному способу, ездил к тому же мастеру, сказал катушка виновата, бери новую и меняй поочередно на на каждый цилиндр.

Но не успел я доехать домой как машина заглохла в очередной раз и после этого я уже не ниссан марч к12 не заводится ее завести привычным способом, да и вообще никаким, оставлял на ночь без аккумулятора, даже уже прикуривали, но не схватывает и все! Я решил проверить совет мастера на предмет выхода из стоя катушки, начал проверять искру на каждой, на всех свечах была одинаковая картина, либо искра очень мелкая, не постоянная, то вообще пропадала.

Отбуксировали меня к другому мастеру, сказал ошибок нет, но якобы не видит оборотов наоленвале, а вообще сказал мозги нужно смотреть чем он не занимается. Говорят проверяли осциллографом и есть разница большая от эталонного.

Микра К12 не заводится. Причину понять не можем

Но не успел я доехать ниссан марч к12 не заводится как машина заглохла в очередной раз и после этого я уже не смог ее завести привычным способом, да и вообще никаким, оставлял на ночь без аккумулятора, даже уже прикуривали, но не схватывает и все! Я решил проверить совет мастера на предмет выхода из стоя катушки, начал проверять искру на каждой, на всех свечах была одинаковая картина, либо искра очень мелкая, не постоянная, то вообще пропадала.

Nissan March не заводится

Теперь заявляют что цепь растянулась и нужно менять, но у меня большое сомнение насчет цепи, больше на электрику похоже. Сразу скажу похожие которые нашел темы здесь уже почитал.

Хотел бы услышать кто что думает по этому поводу, что еще проверить? И хотел бы узнать причиной этого может быть растянутая цепь?

Причину понять не можем. Ниссан Микра К12 CR 1,4 DE 3 месяца назад просто перестала заводится, 1-й раз искра есть потом проподает стартер крутит.

История такова: Машина была куплена в маев мае все началось. Добыли трос, дотащить до гаража он находится в 3-х минутах ездывернулись, она завелась сама доехала до гаража, и заглохла больше не завелась.

Решили менять цепь.

Согласно советы завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма нужно подменять через 60 тыс. км пробега либо каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от срока проекта, что наступит лет эдак 30). Более того, подменяйте ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:

— следы масла на какой угодно поверхности ремня;

— следы износа зубчатой поверхности, трещинкы, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

— трещинкы, складки, углубления или неровности на внешней поверхности ремня;

— разлохмачивание либо расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на какой угодно его поверхности нужно непременно сменять, потому что масло стремительно разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (как правило это нарушение плотности сальников коленчатого и распределительных валов) нужно убрать немедля.

Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде либо по способности на подъемнике.

Для вас потребуются: особые приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, и конечно натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма,торцовый ключ «на 10», накидные ключи по другому торцовые головки «на 8», «на 13», «на 18».

1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов

4.5. Снимите защитный колпачок вывода генератора.

3. Отверните гайку крепления и отсоедините наконечник провода от вывода генератора, сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от генератора.

4. Выкрутите три болта крепления генератора

Замена ремня ГРМ Форд Фокус

6. Снимите расширительный бачок с креплений на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги

7. Установите под движок надежную опору.

8. Снимите правую переднюю опору подвески агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на движке и вывернув два болта крепления к брызговику моторного отдела.

9. Снимите шкив водяного насоса, вывернув четыре болта его крепления.

10. Снимите кронштейн правой опоры подвески агрегата, вывернув три болта его крепления

11. Снимите переднюю крышку ремня привода газораспределительного механизма, вывернув восемь болтов ее крепления.

12. Установите рычаг коробки в нейтральное положение.

13. Проверните коленчатый вал мотора за болт крепления его шкива так, чтоб метки на механизмах VCT (конфигурации фаз газораспределения) распределительных валов установились так же

14. Выкрутите заглушку, расположенную в фронтальной части блока цилиндров справа, и установите в открывшееся отверстие фиксирующий стержень по полной программе в коленчатый вал. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.

Установочные метки на механизмах VCT

Заглушка отверстия для установки фиксирующего стержня коленчатого вала

Выкрутите болт крепления шкива к носку коленчатого вала и снимите шкив.

Фиксирующий стержень это цилиндрическую деталь длиной около 65 мм, ступенчатую по поперечникам. Часть стержня малого поперечника (4 мм), длиной 10 мм по сути есть хвостовик, входящий в паз коленчатого вала. Остальная цилиндрическая часть большего поперечника (8 мм) служит направляющей в отверстии блока цилиндров.

15. Зафиксируйте распределительные валы от проворачивания, установив в особые пазы в корпусах устройств VCT фиксирующее приспособление. Приспособление установите так, чтоб метки на ветвях приспособления были вверху, при этом метка в форме полосы может быть не знакомых выпускного распределительного вала, а метка в облике точки. не знакомых впускного.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Не работают поворотники и аварийка ваз 2114

Как выглядит ремень ГРМ на 3 Фокусе после 80 тысяч пробега?

16. Включите IV передачу в механической коробке (иначе говоря установите селектор механизированной коробки в положение «Р». стоянка) и затормозите автомобиль стояночным тормозом, чтоб зафиксировать коленчатый вал мотора от проворачивания.

Болт крепления шкива коленчатого вала

Ослабление натяжения ремня привода газораспределительного механизма

17. Выкрутите болт крепления шкива к носку коленчатого вала и снимите шкив.

Воспрещается повторное внедрение болта крепления шкива коленчатого вала.

19. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, зачем переместите на очень вероятную величину ведомую ветвь ремня в направлении. В этом случае натяжной ролик переместится в начальное положение. Зафиксируйте натяжной ролик данном положении, вставив в отверстия ролика и его кронштейна железный стержень подходящего поперечника.

20. Снимите ремень с зубчатых шкивов устройств VCT, коленчатого вала и натяжного ролика.

Не проворачивайте коленчатый вал при снятом ремне привода газораспределительного механизма, потому что поршнями будут повреждены клапаны.

21. Наденьте новый ремень на зубчатый шкив механизма VCT выпускного распределительного вала. Натяните ведомую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив механизма VCT впускного распределительного вала. Дальше натяните ведомую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведомую ветвь ремня за натяжной ролик.

22. Проверьте корректность установки ремня на зубчатых шкивах и извлеките фиксирующий стержень из отверстий натяжного ролика и его кронштейна. При всем этом пружина натяжного ролика установит требуемое натяжение ремня.

23. Установите нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала. Болт крепления шкива коленчатого вала затягивайте в два шага:

Ремень ГРМ форд фокус 3 с пробегом 149600 км

24. Снимите фиксирующее приспособление с корпусов устройств VCT распределительных валов.

25. Извлеките фиксирующий стержень коленчатого вала из отверстия в блоке цилиндров.

26. Включите нейтральную передачу в коробке, проверните коленчатый вал на два оборота и остановите его в таком положении, когда метки на корпусах устройств VCT займут положение.

27. Установите в отверстие блока цилиндров фиксирующий стержень и осторожно доверните коленчатый вал до фиксации стержнем.

28. Установите на корпуса устройств VCT фиксирующее приспособление. Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен верно. Если приспособление установить не удалось (сдвинуты фазы газораспределения), снимите ремень, установите фиксирующее приспособление и повторите установку ремня, как описано выше.

29. Если ремень привода газораспределительного механизма установлен верно, снимите фиксирующее приспособление с корпусов устройств VCT, извлеките фиксирующий стержень из отверстия в блоке цилиндров, установите на место назначения заглушку этого отверстия, затянув ее моментом 20 Н-м, и установите нашему клиенту остается снятые детали в порядке, оборотном снятию.

Как завести ниссан микра

Автосервис в Москве
Магазин запчастей

Выберите вашу модель
Шиномонтаж
Компьютерная диагностикаБесплатная диагностика
Техническое обслуживание

Эксплуатация автомобилей Nissan Micra и Nissan Note

В рамках сегодняшней статьи, мы решили рассмотреть особенности наиболее популярных городских автомобилей компании.

Итак, сегодня мы поговорим о Nissan Micra в кузове К12 и Nissan Note в кузове Е11. Обе машины разработаны совместно с компанией Renault и имеют своих французских родственников: Renault Clio и Modus.

Во многом технический конструктив этих машин схож, а детали – взаимозаменяемы, что дает основание для представления этих моделей в пределах общей статьи. По традиции мы не расписываем комплектации и технические характеристики, этой информацией итак перегружен интернет. Нас же интересует только эксплуатационная составляющая и проблемы, которые могут преподнести эти автомобили своим владельцам.

Автомобили, которые официально поставлялись в Россию, агрегатировались двигателями двух серий: CR и HR (дизельные версии в этой статье рассматривать не будем).

Двигатели CR12DE и СR14DE
Это два абсолютно одинаковых двигателя, но с различным рабочим объёмом. Двигатели серии CR: 4-х цилиндровые 16-ти клапанные двигатели, с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOCH) и системой изменения фаз газораспределения (VTC). В целом двигатели этой серии довольно надежны, и редко доставляют какие-либо проблемы.

Двигатели CR12DE и СR14DE

Традиционно для компании Nissan, ГРМ приводится долговечной цепью. Ресурс цепи при правильном и грамотном обслуживании может перевалить за 300 тысяч. В газораспределительном механизме привод на клапана реализован через толкатель, а не через гидрокомпенсатор, что удешевляет конструкцию и делает систему еще более долговечной.

Для замены свечей зажигания потребуется демонтаж впускного коллектора, но справедливости ради стоит отметить, что данная операция затрагивает почти все современные двигатели компании Nissan. Навесное оборудование двигателя в общем надежно и не беспокоит владельца, как минимум 100 тысяч километров. Ресурс приводных ремней составляет примерно от 40 до 60 тысяч километров, а к пробегу в 100 тысяч километров может потребоваться замена роликов приводных ремней.

Система зажигания комплектуется индивидуальными катушками зажигания, что существенно удобнее по сравнению с моноблочной системой, т.к. в случае выхода из строя одной катушки зажигания, нет необходимости менять весь модуль целиком, достаточно обойтись заменой вышедшего из строя элемента.

В целях профилактики необходимо проводить чистку инжектора и блока дроссельных заслонок раз в 30 тысяч километров пробега. Данные процедуры почти гарантированно помогут избежать владельцу дорогостоящих и внезапных вложений в автомобиль в случае выхода из строя элементов системы питания двигателя.

Единственная серьезная проблема, с которой могут столкнуться владельцы автомобиля с таким двигателем – резкое падение давления масла. Проблема связана с вылетом заглушки масляного канала, которая находится за передней крышкой двигателя. Ремонт этой неисправности равносилен замене цепи. К счастью проблема не приобрела серьезных масштабах и встречается на малом проценте автомобилей.

Двигатель HR16DE
Это два абсолютно одинаковых двигателя, но с различным рабочим объёмом. Двигатели серии CR: 4-х цилиндровые 16-ти клапанные двигатели, с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOCH) и системой изменения фаз газораспределения (VTC). В целом двигатели этой серии довольно надежны, и редко доставляют какие-либо проблемы.

Двигатель HR16DE, пока еще чистый

Данный двигатель является совместной разработкой компаний Nissan-Renault, и является самым мощным мотором для автомобилей Nissan Note в кузове Е11. Это 16-ти клапанный, цепной, 4-х цилиндровый мотор, с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOCH) и системой изменения фаз газораспределения (VTC). Все технические решения идентичны двигателям серии CR, фактически, это младший брат двигателя MR20DE, о котором мы уже как-то говорили в одной из прошлых статей. Мотор лишен заводского дефекта ранних MR20DE и при должном обслуживании проблем не доставляет. Ресурс навесного оборудования, роликов, приводных ремней сопоставим с показателями двигателей MR20DE. Профилактические работы по чистке инжектора и блока дроссельной заслонки – так же актуальны для этого мотора.

Подавляющее большинство проблем для всех типов двигателя возникают по двум причинам: а) несвоевременная замена масла; б) использование масла низкого качества. Заявленный компанией Nissan интервал замены масла – 15 тысяч километров, однако в условиях мегаполиса это катастрофически много. Как правило, после пробега в 10 тысяч километров масло в двигателе превращается в некую нефтеподобную субстанцию выработавшими свой ресурс присадками и потерянными свойствами. Естественно, эта жижа не способна выполнять свою функцию эффективного смазывания деталей двигателя и держать температурные нагрузки. Масло выгорает, забивает отложениями масляные каналы, канавки на поршневой группе, вентиляцию картера и т.д. Это приводит к повышенному износу деталей двигателя в целом, а при забитой системе вентиляции картера, выдавливает все уплотнители. Так же интенсивно забивается блок дроссельных заслонок, и начинаются дополнительные проблемы.

Модели NISSAN MICRA и NISSAN NOTE комплектовались двумя видами трансмиссий: механическая и автоматическая. Модная бесступенчатая трансмиссия CVT не ставилась не на один из этих автомобилей.

Классическая МКПП Nissan

МКПП
В начале статьи мы заострили внимание на то, что обе машины имеют французские корни. Это объясняет тот факт, что многие решения идентичны, а детали – взаимозаменяемы.

Механическая коробка передач JH3 - это модернизированная французская коробка JB3, которая ставилась на целый модельный ряд автомобилей RENAULT, MITSUBISHI и даже на некоторые модели VOLVO. В целом, модернизированная коробка довольно надежная и безпроблемная, что является большой редкостью для области технических решений французских инженеров. Статистика говорит о том, что случаи выхода из строя данных коробок ничтожно мал и не имеет массового характера. Единственный недостаток - это повышенный уровень шума из трансмиссии. На первых порах были предприняты попытки поиска решения данной проблемы, например, замена подшипников Отсутствие видимого результата технического решения спасло решение маркетинговое, и повышенный уровень шума был просто признан производителем конструктивной особенностью.

Сцепление в среднем служит не меньше 100 тысяч километров, да и случаи, когда машина проходит на «родном» сцеплении 150 тысяч – тоже не редкость. Однако и здесь ощущается влияние руки французских инженеров: выжимной подшипник представляет собой неразборный узел в сборе с рабочим цилиндром. Естественно, такой узел не может стоить дешево, и замена комплекта сцепления влетает в копеечку.

АКПП
На обоих автомобилях ставилась надежная японская автоматическая трансмиссия компании JATCO (дочерний завод компании NISSAN). Простая и надежная, как автомат Калашникова, конструкция, а так же качественные материалы сделали эту трансмиссию сверхнадежной. Серьезных проблем с данной трансмиссией отмечено не было, и, если правильно эксплуатировать автомобиль, то коробка будет служить очень долго.

Рекомендации к замене масла в акпп, заявленные производителем: раз в 60 тысяч километров или раз в 4 года. Однако, если машина в какой-то момент долго буксовала или эксплуатировалась на повышенных скоростях, в обязательном порядке необходимо проверить масло в коробке на предмет постороннего запаха и цвета. Если масло пахнет гарью, а в цвете отмечается преобладание коричневых оттенков, не откладывая в долгий ящик, масло нужно менять. На этом, в общем-то, и все рекомендации.

Обе модели оснащены дисковыми тормозными механизмами на передней оси и барабанными тормозными механизмами – на задней. Не редкость, когда комплект передних колодок и тормозных дисков служит всего 30 тысяч километров. Виной всему инженерный просчет: слишком маленькие тормозные механизмы перегреваются, и идет интенсивной износ тормозных колодок и тормозных дисков.

Основная причина замены барабанов идентична ситуации с NISSAN ALMERA CLASSIC. В одной из прошлых статей этот момент уже был освещен. Так как механизм барабанного тормоза является закрытым, то продуктам износа просто некуда деваться, при торможении пыль попадает между колодкой и рабочей поверхностью барабана, что приводит к повреждению рабочей поверхности, а конкретно, образуются глубокие полосы и раковины. Естественно, колодка уже неспособна прилегать всей площадью к такой поверхности, что сказывается на потерях эффективности торможения, и интенсивному износу барабанов и колодок. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо раз в 30 тысяч километров пробега делать профилактику тормозной системы, очищать механизмы от пыли и смазывать вспомогательные элементы. Соблюдая эти правила, можно увеличить ресурс задней тормозной системы на 50%.

Так же к отметке в 100 тысяч километров пробега могут потечь задние тормозные цилиндры. Особых рекомендаций для подобных случаев нет, это естественный износ детали. Передние тормозные суппорта лишены проблемы завоздушивания уплотнителя (как, например, у моделей QASHQAI и X-TRAIL) и не потребуют внимания вплоть до 150 тысяч километров пробега.

На обоих моделях автомобилей стоят классические зубчатые рейки с электроусилителем. На автомобилях NISSAN MICRA первых годов выпуска были отмечены проблемы с электроусилителем руля. Данный дефект встречался не редко, и безоговорочно исправлялся дилером по гарантии.

Рулевая рейка Nissan Micra и Note

К 150 тысячам пробега, может появиться большой люфт в рулевом механизме, причиной которого являются изношенные опорные втулки в рулевой рейке. Как и положено, официальный сервис предлагает замену рулевой рейки только в сборе, но в реальности существует возможность ее перебрать, что при равном качестве решения проблемы, существенно влияет на его стоимость: перебор обойдется в два раза дешевле нового узла.

Действительно, в оригинальном исполнении рулевых тяг просто не существует, но есть достаточно качественные аналоги.

На NISSAN NOTE стоит отметить две основные проблемы, которые относятся к системе выпуска.
Внутри средней части глушителя прогорает стенка, и машина начинает «бубнить». Кому-то это нравится, кому-то – нет. Выход, к сожалению, тут только один: замена средней секции в сборе.
Сгнивает и лопается хомут-фиксатор, расположенный на задней части глушителя. Данный хомут фиксирует среднюю и заднюю часть выхлопной системы, и его отсутствие приводит к прорыву газов в месте стыка труб. По старой доброй французской традиции хомут идет в сборе с задней частью глушителя, он просто приварен к ней. Но, как правило, можно решить данную проблему методом установки проставочной трубы. Так же можно попробовать подобрать стремянку от отечественного автопрома.

К пробегу в 60 тысяч могут прогореть уплотнительные прокладки. Бывает, что герметичность системы еще сохраняется, и прорыва газов не происходит, но как следствие трения элементов выхлопа в месте крепления секций появляется сильный скрип при движении автомобиля.

Начнем с задней подвески. На обоих автомобилях на задней оси установлена неразрезная балка, поэтому особо ломаться там нечему. Задние амортизаторы могут начать "потеть", начиная с пробега в 50 тысяч. Такой же ресурс и у задних подшипников. Остановимся на этом узле поподробнее.

Задняя подвеска Nissan Micra и Note

Конечно, многие автомобилисты со стажем сейчас скажут: «Что же это за подшипники, что ходят по 50 тысяч?». Внесем ясность: как таковой задней ступицы ни на NOTE, ни на MICRO не существует. Подшипник, к слову сказать, очень маленьких размеров, впрессован в тормозной барабан и фиксируется на цапфе балки. Естественно, что маленький подшипник не в состоянии долго работать в подобных условиях с учетом того, что тормозной барабан тоже нагревается до приличной температуры, поэтому в подобных условиях данный узел относительно недолговечен. Из-за своих маленьких размеров и высокотемпературных условий, очень часто внутренняя обойма подшипника просто приваривается к цапфе, и при демонтаже барабана нередко подшипник разрушается. Выход тут только один: при профилактике тормозной системы раз в 30 тысяч километров пробега смазывать посадочное место подшипника высокотемпературной смазкой.

Есть тут и плюсы: сами подшипники стоят недорого, и их замена – не очень сложная и недорогая. В случае, если бы производитель поставил полноценные ступицы, цена замены взлетела бы пятикратно. Думаю, по задней подвеске – всё, больше здесь ничего интересного нет.

Теперь рассмотрим переднею подвеску, и тут проблемы отмечаются посущественнее. Так как технический конструктив у всех автомобилей, разработанных концерном NISSAN-RENAULT, схож, то и проблемы – одинаковые.

Начнем с опорных подшипников передних амортизаторов, ресурс данного узла – примерно 60 тысяч километров. Причины выхода из строя всё те же: нижнее расположение узла на стойке, попадание грязи и влаги.

Передний амортизатор Nissan Micra и Note

Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят от 40 до 60 тысяч. Как следствие высокой чувствительности данного узла к качеству дорожного полотна, отмечается интенсивное изнашивание шарнира стойки, и разбивание втулки при эксплуатации автомобиля в условиях плохого дорожного покрытия.

Стойки и втулки переднего стабилизатора Nissan Micra и Note

Начиная с пробега в 60 тысяч можно ожидать появление люфта и стука в шаровой опоре переднего рычага. Официальный сервис предлагает замену рычага только в сборе. В нашем сервисе мы меняем шаровой узел отдельно от рычага и все качественные аналоги нам известны. Задние сайлентблоки переднего нижнего рычага так же могут начать расслаиваться начиная с пробега в 45 тысяч и окончательно выйти из строя к 60 тысячам километров пробега. До недавнего времени данную деталь можно было приобрести только в неоригинальном исполнении, но в последнее время появились и оригинальные сайлентблоки.

Передняя подвеска Nissan Micra и Note

Подшипники передних ступиц в среднем ходят около 100 тысяч километров, примерно столько же бегают и передние амортизаторы. Это нормальный показатель для современных автомобилей.

Ещё один «бич» этих автомобилей – относительно небольшой ресурс нижней опоры двигателя. В среднем срок её эксплуатации равен тем же пресловутым 60 тысячам. К слову сказать, на всех этих моделях автомобилей двигатель и трансмиссия крепятся тремя опорами, а не четырьмя, как на большинстве японских автомобилей, и я думаю, все вы уже догадались, инженеры какой компании додумались до этого прогрессивного технического решения.

Задняя подушка ДВС Nissan Micra и Note

Сдерживая удивление, надо отдать должное качеству электрической части обоих автомобилей, несмотря на французские корни и европейские компоненты. Электрика работает исправно, датчики и прочие системы обычно хлопот не доставляют, врожденных болячек нет. Единственным моментом можно отметить частое перегорание ламп наружного освещения, что решается простой заменой на качественные японские лампы.

Конечно, оба автомобиля – неидеальны, и 20 лет назад они бы были в топе самых ненадежных. Но те времена прошли, на места инженеров пришли маркетологи, а европейский рынок показал японцам, необходимость продавать не только машины, но и запчасти, а долговечность и надежность автомобилей – прямой путь к колоссальным убыткам. Производство «вечных» автомобилей и почти непопулярность комплектующих привела все японские концерны в конце 90-х к фактическому краху. В японские концерны пришли европейские управляющие, и мы получили то, что получили.

На этой лирической ноте сентиментальной тоски по былым временам, мы возвращаемся к нашим автомобилям компании NISSAN, речь о которых шла сегодня. Машины не без изъяна, но основные дорогостоящие узлы и компоненты при должном уходе имеют хороший запас прочности и неплохие технические показатели.

Как завести ниссан микра

Запуск двигателя

layz

Просмотр профиля

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

BOBAH

Просмотр профиля Флудер

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

Луноход

Просмотр профиля

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

Zvon

Просмотр профиля Участник

Мой автомобиль:
Другое авто

aserov

Просмотр профиля Почетный участник

Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0

Просмотр профиля

Гуру

Мой автомобиль:
Другое авто

werewkina

Просмотр профиля

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

На счет выдерживания паузы там я ничего не нашла, но зато там написано:

Для запуска двигателя поверните ключ зажигания
в положение "START". Удерживайте педаль тормоза
в нажатом положении. Отпустите ключ зажигания,
как только двигатель начнет работать

Ага, и далее в инструкции написано:

При затрудненном запуске двигателя в очень холодную или
жаркую погоду нажмите на педать акселератора и удерживайте
её во время работы стартера

BOBAH

Просмотр профиля Флудер

Руководство Nissan Micra K12 - страница 3

Поддомкрачивание / вывешивание и аварийная транспортировка автомобиля Nissan Micra K12

Поддомкрачивание при помощи штатного и подкатного домкратов, замена колеса

Штатный домкрат предназначен только для кратковременного подъема автомобиля при замене колеса; перед выполнением каких-либо работ под автомобилем необходимо устанавливать его на специальные подпорки! При использовании малоразмерного запасного колеса (T105/70D14) не допускается движение со скоростью выше 80 км/ч, т.к. в этом случае колесо может разрушиться.

Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием.
Взведите стояночный тормоз и установите рычаг селектора АТ в положение «P» (на моделях с АТ) или включите первую или заднюю передачу (на моделях с РКПП).
В случае необходимости включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки.
Подоприте противооткатными башмаками колесо, расположенное по диагонали от подлежащего замене.

При выполнении процедуры на уклоне следует подложить башмаки под оба колеса исправной оси со стороны спуска.

Приготовьте домкрат, ключ и запасное колесо (домкрат и запасное колесо хранятся под панелью пола в багажном отделении).
При соответствующей комплектации снимите защитный колпак диска, затем отдайте на один оборот гайки крепления вышедшего из строя колеса.

Заведите головку домкрата под соответствующую точку под балкой порога (на иллюстрации показаны точки поддомкрачивания и установки страховочных опор), – проследите, чтобы домкрат располагался строго вертикально, а его пятка упиралась в грунт всей своей поверхностью, – при рыхлом грунте подложите под пятку подходящую подкладку (зимой полезно иметь в автомобиле кусок широкой доски). Следите также и за тем, чтобы паз в головке домкрата вошел в соответствующее ребро в пороге автомобиля.

Вне зависимости от наличия уклона домкрат всегда должен занимать строго вертикальное положение!

Работая рукояткой домкрата, приподнимите автомобиль, – поврежденное колесо должно полностью оторваться от земли.
Полностью отдайте колесные гайки и произведите замену колеса.
Проверьте давление накачки установленного колеса, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Спецификации).
Уберите снятое колесо и инструмент на свои штатные места.
В заключение равномерно затяните колесные гайки в диагональном порядке с усилием примерно 113 Н•м.

Опорные точки при использовании подкатного домкрата указаны на иллюстрации.

Не разрешается ни в коем случае опирать автомобиль на силовой агрегат, переднюю и заднюю подвески, т.к. при этом указанные конструкции могут быть серьезно повреждены.

Для вывешивания автомобиля используется платформа или подъемник с четырьмя лапами, упирающимися в точки установки страховочных опор (см. иллюстрацию выше).

Между опорной подъемником или платформой и опорной точкой устанавливайте подкладки соответственно LM4519-0000 или LM4086-0200.

Транспортировка аварийного автомобиля

Транспортировка на платформе эвакуатора

Разумнее всего транспортировать аварийный автомобиль именно на эвакуаторе. Такая транспортировка может производиться:

Методом полной погрузки неисправного автомобиля на платформу эвакуатора;
Методом частичной погрузки (передняя ось на подвесной полке эвакуатора, а задняя либо на специальной тележке, либо на земле). При этом стояночный тормоз должен быть отпущен.

Подготовка к буксировке

Передняя съемная проушина для крепления буксирного троса вворачивается в отверстие, расположенное под заглушкой на левой стороне бампера. Для снятия заглушки аккуратно отожмите ее верхний край от бампера отверткой. Для вворачивания проушины удобно воспользоваться ключом для колесных гаек.

Задняя буксировочная проушина приварена под задним бампером справа.

Перед началом буксировки на аварийном автомобиле следует включить зажигание, установить трансмиссию в нейтральное положение и отпустить стояночный тормоз.
Разумнее всего производить буксировку на жесткой сцепке. При буксировке на гибкой сцепке используйте только специально предназначенный для этой цели эластичный трос.
Перед началом движения водителям обоих транспортных средств (буксирующего и буксируемого) следует согласовать между собой маршрут следования.

Буксировка с целью запуска двигателя

Предварительно попробуйте запустить двигатель от вспомогательной батареи. Запуск двигателя моделей с АТ методом буксировки или толкания не допустим, а на моделях с РКПП при этом можно повредить каталитический преобразователь – расстояние буксировки с целью запуска двигателя не должно превышать 50 м.

Включите 2-ю или 3-ю передачу, выжмите педаль сцепления и, удерживая ее, включите зажигание.
Когда оба автомобиля будут двигаться, медленно включите сцепление (отпустите педаль).
Как только двигатель запустится, выжмите педаль сцепления и выключите передачу, чтобы не столкнуться с буксирующим автомобилем.

Буксировка аварийного автомобиля

Буксировка автомобиля без масла в трансмиссии недопустима без отрыва ведущих колес от земли.

Водитель буксирующего автомобиля должен стараться двигаться как можно более равномерно, плавно отпуская сцепление при переключении передач и, особенно, при трогании с места.

При управлении буксируемым транспортным средством следите, чтобы в ходе движения трос постоянно оставался натянутым, старайтесь не допускать резких рывков и наездов на прослабленный трос.

Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестает функционировать вакуумный усилитель тормозов. При этом следует выжимать педаль рабочего тормоза с заметно большим, чем обычно, усилием; при выполнении маневрирования большее усилие придется прикладывать также к рулевому колесу, т.к. усилитель рулевого управления также не будет функционировать.

Движение должно осуществляться по кратчайшему маршруту. Неисправный автомобиль с АТ разрешается буксировать со скоростью не более 50 км/ч и на расстояние не более 65 км. Соблюдайте ПДД, избегайте резких торможений, ускорений и избыточного маневрирования. Помните, что при буксировке автомобиля по краю грунтовой дороги всегда существует опасность сноса на обочину.

Перед началом буксировки неисправного автомобиля с АТ проверьте уровень трансмиссионной жидкости (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля), – при недостаточном уровне ATF, следует откорректировать его, либо буксировать автомобиль только с оторванными от земли ведущими колесами.

Nissan Micra: Микробные хлопоты

Третье поколение Micra дебютировало в 2002 году на Парижском автосалоне. Помимо радикально измененных внешних данных автомобиль получил новую широкую моторную гамму.

Наиболее распространены три 4-цилиндровых бензиновых двигателя семейства CR. 16-клапанники 1.0, 1.2 и 1.4 выполнены из алюминия и снабжены системой VTC, изменяющей фазы газораспределения. К двум турбодизелям, оборудованным системой common rail, в первой половине 2003 года добавилась 1,5-литровая версия.

В сентябре того же года появилась самая мощная дизельная разновидность: новый двигатель «Микры» выдает аж 82 л.с.

Do not worry

На российских дорогах чаще всего встречается Nissan Micra K12 CR — машина с мотором 1.2, механической трансмиссией или «автоматом». Интервал периодического технического обслуживания составляет 15 тыс. км либо раз в год. Согласно дилерским «сводкам», автомобиль зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. По крайней мере, по уверениям технических специалистов компании «У Сервис+», «Микру» они видят только на периодическом ТО.

Что касается двигателя, то здесь регламентный рацион весьма однообразен. Уже первый визит обязывает поменять моторное масло в количестве 3,4 л, масляный фильтр и прокладку сливной пробки. На каждом втором ТО предписано менять свечизажигания. На Micra они с платиновым наконечником и, вообще-то, способны выхаживать и более 30 тыс. км. Однако, приняв во внимание особенности национального топлива, экспериментировать мы не советуем. Да и цена на свечи не кусается. Воздушный фильтр, как и внутрисалонный, меняется спустя 30 тыс. км пробега. Повторную замену регламент предписывает на 90 тыс. км и далее спустя каждые 30 тыс. км…

Nissan Micra

Согласно разнорядке

На нашем рынке официально можно приобрести автомобиль с 5-ступенчатой МКП или 4-ступенчатым «автоматом». Коробки столь же неприхотливы, как и моторы. Упомянем о различии в их обслуживании. Жидкость в автоматической трансмиссии меняется каждые 60 тыс. км в объеме 7,7 литра. Масло в «механике» за гарантийный период и вовсе придется поменять только раз — на 90-й тысяче. МКП потребляет 2,6 литра.

Ближе к 100 тыс. км пробега, возможно, потребует замены сцепление. Отметим, что выжимной подшипник идет в комплекте с рабочим цилиндром (таб.).

Передние тормозные колодки выхаживают до 50 тыс. км пробега, диски служат в два раза дольше. Задние, барабанные, редко когда меняются ранее 80-й тысячи. Тормозная жидкость — материал расходный, обновляется каждые 30 тыс. км.

Nissan Micra

Be happy!

Вот и все! Как это ни удивительно, других хлопот, кроме плановых, автомобили Nissan Micra не доставляют. По крайней мере, с бензиновыми моторами и типами трансмиссий, официально поставляемых в Россию. Что же до дизелей, то их у нас, как говорится, днем с огнем не отыскать. Так что об этом как-нибудь в другой раз…

Читайте также: