Как завести уаз бортовой

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

2.20.1 Пуск двигателя

Перед пуском двигателя обязательно переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. При температуре воздуха –25 °С и ниже рекомендуем нажать 2–3 раза на педаль акселератора.

Выключатель зажигания имеет блокировку, предотвращающую включение стартера при работающем двигателе, поэтому при повторном запуске двигателя сначала переведите ключ в положение 0.

6. Если двигатель устойчиво заработал, плавно отпустите педаль сцепления (если она была выжата).

Пуск холодного карбюраторного двигателя, оборудованного автоматическим пусковым устройством

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При температуре воздуха ниже –25 °С перед пуском двигателя нажмите 2–3 раза на педаль акселератора.

Пуск прогретого двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

При пуске прогретого двигателя не закрывайте воздушную заслонку карбюратора — это может привести к переобогащению горючей смеси и затруднит пуск.

1. Плавно нажмите на педаль акселератора.

2. Поверните ключ в замке зажигания в положение II, включив стартер. Не прокручивайте вал двигателя стартером более 10–15 с. Если двигатель устойчиво заработал, отпустите ключ — под действием возвратной пружины он вернется в положение I.

3. После запуска двигателя отпустите педаль акселератора.

4. Если двигатель не запустился с первой попытки, выключите зажигание, вернув ключ в положение 0, и через 20–30 с снова включите стартер. Если после трех попыток двигатель не запустился, проверьте системы зажигания и питания.

Пуск горячего двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

1. Нажмите на педаль акселератора примерно на 1/3 рабочего хода и удерживайте ее во время пуска двигателя.

2. Включите стартер. Не прокручивайте вал двигателя стартером более 10–15 с. Если двигатель устойчиво заработал, отпустите ключ — под действием возвратной пружины он вернется в положение I.

3. Когда двигатель начнет работать без перебоев, плавно отпустите педаль акселератора.

2.20.1. Пуск двигателя от внешнего источника тока

Пуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля

специальные провода для пуска двигателя от внешнего источника

Предупреждения

Проверьте, чтобы автомобили не соприкасались.

Во время пуска не прикасайтесь к кузову.

5. Запустите двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты.

6. Попробуйте запустить двигатель вашего автомобиля. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и попробуйте запустить еще раз. После того как двигатель завелся, дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут.

7. Заглушите двигатель автомобиля с заряженной аккумуляторной батареей.

Пуск и остановка двигателя УАЗ.

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Отключить масляный радиатор.
Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями "Пуск двигателя при 0 С и выше".

При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе "Пусковой подогреватель"). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала.
наверх

Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает - еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить - о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 - 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу - в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 - там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие - обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится.

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя.

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом - легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой - не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех - в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки - в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков - кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу - минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья - а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики!
наверх

Видел на "ладоге" у ребят приспособу такую - труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.

20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез

20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а "сопла" направляешь куда надо. Например, на картер двигателя.

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69: (фото [dive])

наверх

Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ - военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ - если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись - не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло - на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хуже, если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25. Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 - вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром - он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму.
наверх

Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел - прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank - автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта. [Kirasir]

Общие положения:
- прокрутить "ручным стартером" несколько раз;
- если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
- если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
- ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
- обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить.

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия.

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования - отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки - нужно домкратить оба колеса однозначно!
наверх

не завелся УАЗ 3303

В одно прекрасное зимнее утро усевшись за руль крутнул стартером, УАзка рыкнул, завёлся и заглох)), не чувствуя подвоха, натянул подсос до упора и крутнул стартером ещё раз . . . и фигушки сказал заюшка! Двигатель и не подумал завестись. Переключил на газ и попытался завезти ещё раз, движок с неохотой завёлся и не слушая подсоса не хотел развивать оборотов, работая только на подгазовке дросселем( . . может чего перемёрзло?!
На зимнем холоде много не работаешь и Это стало последней каплей в моих планах поиска теплого места для ремонта. Место было – гараж, но УАЗ на шесть сантиметров был выше дверного проема и требовалось конкретное приложение усилий для реализации плана его расширения в высоту! Вот время «Х» и наступило! купил уголок 75Х5мм и поехали. работы производил прямо с кузова.
Два дня длилась эпопея, соседи сушили бельё в домах, так как пыль от алмазного диска оседала в радиусе 50 метров. Огромное им спасибо за олимпийское спокойствие:)
И вот он долгожданный заезд в гараж

Загнав машину и протопив буржуйку принялся за поиски неисправности.
Первым делом открутил болт отстойника

Оттуда даже ни капнуло, подозрения на засорение

Разобрав увидел, что в отстойнике бензин чистый без капли воды, только ржавчина забила отверстие

прочистив и промыв собрал отстойник обратно

Лезем далее, фильтр тонкой очистки чист,

значит остается карбюратор?!
снимаю черепаху и заднюю крышку моторного отсека (как хорошо что она съемная!)

и блин, вот он косяк: соскочила тяга которая участвует в процессе холодного пуска двигателя

Заменил на другую. Перед тем как установить её обратно заглянул в карб – он чистый, этим подтверждая слухи что езда на газу его практически не загрязняет

Собрал всё обратно и завёл! Мотор заурчат, обороты не скачут;))
Теперь очередь за утеплением кабины, пора заканчивать с установкой заводского утеплителя, пока утеплил только туннель и подкрылки, очередь за дверями, но об этом в следующей записи!
Всем добра и удачи в новом году!

Как завести уаз после долгого простоя

Собственно, как?
Не буду упираться конкретно в свой случай — хочу чтоб тема была полезна всем.

Дано:
Мотор, который находился долгое время в нерабочем состоянии.

Требуется:
Правильно его запустить, при этом не навредив самому мотору.

Из личного опыта, слышал что поршни закисают: взаимодействие стали и алюминия по сухому сказывается плохо для алюминия.
Также — масло застаивается и тп. Может есть еще какие-либо нюансы?
Как поступить с карбюратором? Видел, в него что-то впрыскивают из баллона, чтоб машина лучше заводилась. Что это?

Следует ли применять сразу после этого раскоксовыватели типа "Лавр"? Делать замену масла?

В процессе эксплуатации автотранспортного средства встречаются ситуации, когда необходимо оставить машину на длительное время на стоянке или в гараже. В этом случае двигатель автомобиля не запускается, аккумуляторная батарея постепенно разряжается. Одновременно с этим протекают другие нежелательные процессы. Запуск двигателя после длительного простоя усложнен. Для облегчения запуска существуют определенные приемы и методы. Рассмотрим их.

На что влияет длительный простой машины

Во время длительного простоя автотранспортного средства в двигателе автомобиля происходят различные процессы, которые приводят к отрицательному действию на системы автомобиля.

Во время простоя машины могут возникнуть проблемы с запуском

Основные из них:

Процессы коррозии. Процессы коррозии идут по кузову автомобиля. Но и двигатель также коррозирует. Этот процесс происходит даже в цилиндрах. Во время стоянки моторное масло оседает в картер автомобиля под действием силы тяжести. Оно не распределяется по системам двигателя автомобиля, так как силовой агрегат не заводится, масляный насос не работает. Стальные элементы двигателя, его газораспределительная система, кольца, поверхность цилиндров, помпа, топливный насос и другие детали во взаимодействии с образовавшимся конденсатом подвергаются процессу коррозии. Даже не работая, эти детали изнашиваются. В большинстве случаев степень износа больше, чем при работе двигателя.
Процессы диффузии. Это явление взаимопроникновения молекул одного вещества в другое. Наиболее выразительным такой процесс проявляется при залипании тормозных колодок и диска сцепления. Но и детали двигателя также могут залипнуть. Это приводит к подзаклиниванию некоторых узлов во время запуска двигателя.
Сульфатация пластин аккумуляторной батареи. Это крайне опасный процесс. Во время длительной стоянки автомобиля аккумулятор постепенно разряжается. Если аккумулятор разряжается до напряжения ниже 7 Вольт, прогрессирует сульфатация пластин, которая может разрушить АКБ окончательно. Поэтому рекомендуется во время длительной стоянки снимать аккумулятор, хранить его в теплом месте, периодически подзаряжать.
Процессы конденсации. Конденсация – процесс осаждения паров воды. При повышенной влажности вода, образовавшаяся в результате конденсации, попадает в топливо, внутренние системы автомобиля. Вода в топливе может привести к парафинированию и замерзанию в случае попадания в топливовпроводы. В системах моновпрыска конденсат может заморозить форсунку, в карбюраторных двигателях – попасть в жиклер, в системах с ТНВД – привести к отказу работоспособности насоса, с бензонасосом в баке – заклинить его.
Повреждение электрооборудования. Электропроводка автомобиля во время стоянки также изнашивается. Особенно вредны для электропроводки повышенная температура и пониженная влажность. Изоляция ПВХ рассыхается, образуются трещины, куда может проникнуть влага, это может вызвать процессы электролиза.
Процесс электролиза. В результате попадания соленой влаги при повышенной влажности происходят процессы электролиза. При этом атомы меди двигаются в направлении атомов железа (кузова), находящихся под отрицательным потенциалом. Медные провода, разъемы, контакты разрушаются. На время запуска двигателя после стоянки электропроводка может иметь нарушения.

Перед запуском двигателя после длительной стоянки следует выполнить проверку состояния систем автомобиля.

Проверка состояния машины

Проверку состояния автомобиля следует выполнять в следующей последовательности:

Проверить состояние аккумуляторной батареи. В настоящее время применяются, в основном, необслуживаемые АКБ. Если в комплекте есть нагрузочная вилка, следует проверить пусковой ток. Обычно такого измерительного прибора водители не имеют. В этом случае следует проконтролировать напряжение аккумуляторной батареи. В заряженном состоянии оно должно быть не менее 12,6 Вольт. Лучше перед запуском дополнительно подзарядить ее. При включении зажигания напряжение должно быть не менее 12 Вольт. Во время старта двигателя оно должно «просаживаться» не ниже уровня 9 Вольт.
Проверить наличие топлива, работу насоса низкого давления. Лучше после длительной стоянки искусственно подкачать топливо. За время стоянки топливо уходит в бак, топливовпроводы пустые. Подкачку можно сделать при помощи специальной груши, включения-выключения зажигания три-четыре раза. Также можно принудительно включить бензонасос подачей на его предохранитель +12 Вольт. Для проверки наличия поступления топлива следует снять топливопровод обратки.
В бензиновых двигателях следует проверить наличие искры. Это можно сделать при помощи запасной свечи.
В дизельных двигателях необходимо проверить включение свечей накала. Во время включения зажигания должна загореться спиралька на приборной панели.

Как завести мотор

После предварительной проверки систем автомобиля можно приступать к запуску двигателя. В зависимости от конкретной ситуации следует руководствоваться различными алгоритмами запуска двигателя.

Простой в течение месяца

Если АКБ стоял в это время на автомобиле, необходимо проверить зарядку АКБ. Во многих аккумуляторах на этот случай предусмотрено специальное окошко. Если есть доступ к зарядному устройству, лучше использовать его для дозаряда. Еще лучше использовать зарядно-пусковое устройство во время запуска.

Как правильно заводить машину: сначала следует включить-выключить зажигание два-три раза. Если автомобиль дизельный, при этом лучше прогреются свечи накала, бензиновый – подкачается топливо. Далее выполняется пробный запуск двигателя в течение не более 15 секунд. После первого пробного запуска, в случае отказа старта двигателя, анализируются выхлопные газы на предмет их цвета и запаха. В случае, когда двигатель схватывает, но не заводится, следующая попытка запуска выполняется не ранее, чем через две минуты. Если попытка вновь неудачна, заключительную в этом цикле попытку выполняют еще спустя две-три минуты. Если есть запах отработавших выхлопных газов, можно выполнить следующий цикл

Повторный цикл попыток запуска выполняют совместно с применением средства «Быстрый запуск» в виде спрея. Обычно в его состав входит эфир. Его впрыскивают во впускной воздушный патрубок или фильтр (пару пшиков), после чего выполняют запуск. Часто спреем пользоваться нельзя. Во время запуска с эфиром возникает ранний запуск, что сильно травмирует систему газораспределения. На этом этапе выполняется две, максимум три, попытки запуска, после чего принимается решение об остановке попыток до выяснения причин неисправности.

Простой в несколько месяцев

Отличие данной ситуации от предыдущей состоит в том, что за это время все отрицательные факторы усугубились. За длительное время простоя изменились физические и химические свойства топлива, расходных жидкостей. Перед тем как завести дизельный двигатель после долгого простоя, желательно долить примерно треть нового топлива в бак, заменить автомобильное масло. В остальном необходимо заводить двигатель в такой же последовательности, как в предыдущем пункте. Автомобильный аккумулятор, особенно если он не хранился в теплых условиях, необходимо заряжать перед запуском в течение суток.

Особенности запуска зимой

При запуске в зимний период следует обязательно дозаряжать АКБ. При запуске дизельного автомобиля желательно прогреть подкапотное пространство. Ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь. Можно использовать песок, хорошо нагретый в ведре на костре или другом источнике огня. Этот песок насыпают на металлический щит и помещают под двигатель машины. Иногда достаточно нагреть двигатель на 5-10 градусов Цельсия, чтобы он схватился во время старта.

После запуска силового агрегата его необходимо хорошо прогреть. Подогретое дизельное топливо через обратку попадет в бак, нагревает топливо в нем, предотвращая парафинирование его во время движения. Использовать спрей «быстрый запуск» следует начинать уже после первого отказа запуска двигателя. Также следует перед запуском прогреть топливный фильтр (для дизельных авто). Это можно сделать, аккуратно пролив на него горячую воду из чайника или термоса. Лучше установить на топливный фильтр специальный подогреваемый от бортовой сети бандаж. Такие устройства есть в продаже.

Самый лучший способ содержать автомобиль в постоянной боевой готовности — оставлять его на обогреваемой стоянке, периодически (не реже, чем 1 раз в неделю) запускать и прогревать двигатель. Если автомобиль стоит под окном, можно установить на него систему автозапуска. В зависимости от активированного режима, автозапуск будет заводить двигатель автоматически при понижении температуры или зарядки аккумулятора ниже заданного значения, а также через определенные промежутки времени.

Если ваш автомобиль был оставлен на длительную стоянку, то очень важно знать, как суметь его, потом правильно завести. Ниже, вы узнаете о важных рекомендациях, выполнение которых сможет уберечь ваш двигатель и увеличить шанс на быстрый запуск.

Стоянка до одного месяца

Если в вашей машине нет никаких неисправностей, то она всегда легко и просто заведется. Зачастую при стоянке до одного месяца возникает одна проблема – разряженный аккумулятор. К тому же многое зависит от времени года. При холоде простой около 10 дней всегда оборачивается тем, что батарея аккумулятора садится. Летом же она может разрядиться только если произойдет утечка тока.

Если у вас разрядился аккумулятор, то используйте подзарядник для аккумулятора или же найдите машину, которая сможет «прикурить» ваш разряженный аккумулятор.

Также чтобы запустить мотор, потребуется использовать пусковые зажимы, а также нужно знать как правильно «прикуривать» авто. Намного легче завести автомобиль с механической коробкой передач, ведь автомат с «толкача» вы не сможете завести.

Стоянка машины в течение нескольких месяцев

Чтобы сначала завести мотор, вам будет нужно зарядить батарею. Для того, чтобы завести авто после стоянки в течение нескольких месяцев, потребуется:

Внимательно осмотреть выводы аккумулятора. Образование на клеммах батареи окислов, а также на контактах стартера, в соединении провода массы с мотором влияют на длительный запуск двигателя.
Обязательно нужно сделать проверку технических жидкостей.

Если ваш автомобиль стоял там, где наблюдается повышенная влажность, то возможно окисление выводов трамблера или катушек зажигания. Провести чистку контактов трамблера нужно в том случае, если на вашем автомобиле двигатель имеет контактную систему зажигания.

Если же вы оставили автомобиль на длительную стоянку летом, то возможно, что все топливо высохнет. До того, как запускать автомобиль обязательно подкачайте бензин. Если же двигатель так и не запустится, а все дело в подаче топлива, то залейте немного топлива в карбюраторскую камеру. Тогда двигатель обязательно запустится.

Запуск двигателя после «консервации»

Если ваше транспортное средство стоит очень длительное время, то запуск мотора и дальнейшее обслуживание может нуждаться в приложении особых усилий.

Вам потребуется проделать следующие этапы:

подключите заряженную батарею, для проверки соединения;
обеспечьте подачу топлива. Нередко наблюдается проникновение влаги или различных жидкостей в топливный бак;
потребуется залить бензин в карбюратор, в этом вам поможет ручной насос;
обязательно удостоверьтесь в том, что существует охлаждающая жидкость, также проверьте уровень моторного масла;
вам потребуется привести в норму контакты трамблера, прочистите их;
поставьте свежие свечи.

Надеемся, что наша статья была полезной для вас и у вас не возникнет проблем с заведением автомобиля.

Не заводится Уаз Патриот 409 двигатель

Практически каждый из водителей знает, почему поворачивая ключ в замке зажигания, мотор не заводится ни в какую. У многих, особенно у не опытных водителей такая ситуация вызывает панику, но этим проблема не решается, требуется как раз в такие моменты сосредоточенность и рассудительность. Популярный в нашей стране УАЗ Патриот имеет 409 двигатель, который так же попадает в такую ситуацию, когда невозможно завести автомобиль. Зачастую случается это после определенного пробега авто. Итак, мотор ваш не заводится причины могут быть самыми различными, но если вы знаете основные причины, то проблема в большинстве случаев решается очень быстро. Предлагаем вам детально рассмотреть главные проблемы, из-за которых внедорожник отказывается заводиться, а также как самостоятельно устранить проблему запуска движка.

Не заводится 409 двигатель распространенные причины

Как утверждают многие владельцы УАЗ Патриот, когда силовой агрегат не заводится причины хоть и разные, но самая распространенная них кроется в аккумуляторной батарее. Первоначально следует проверить, не разряжен ли аккумулятор, ведь поэтому стартер недополучает должного питания, которого не хватает запустить мотор. Разрядиться батарея может в следующих случаях:

Появились проблемы с контактами.
Покидая авто, владелец мог забыть выключить фары, подсветку или магнитолу.
Эксплуатационный срок батареи подошел к завершению.

Случается так, что владельцы автомобилей, в том числе и УАЗ Патриот по нескольку лет вообще не обращают внимания на АКБ. А когда 409 двигатель не запускается, то начинают искать причину, а в данном случае могут окислиться клеммы. Дл устранения такой проблемы, потребуется всего лишь на всего очистить клеммы и смазать их, использовать для этого можно солидол. Многие из вас зададут вполне закономерный вопрос: а как же узнать, что причина отсутствия запуска агрегата заключается именно в неисправности аккумулятора. Есть определенные признаки этого:

При попытке запустить мотор быстро разряжается АКБ.
Запуская мотор, вы слышите лишь щелчки.
Когда пытаетесь включить зажигание, у автомобиля полностью отсутствуют признаки работы по электрической части.

Другая частая причина при не запускающемся силовом агрегате УАЗ Патриот, кроется в баке, а вернее всего в его опустошенности. В особенности такая ситуация распространена, когда на приборной панели некорректно отображается уровень горючего.

Когда внедорожник стоит на каком-либо склоне, то хоть и есть топливо в баке, но оно может не поступать из-за того что попросту не заходит в трубку бензонасоса, и мотор завести при этом невозможно. Когда вы пытаетесь завести УАЗ Патриот, стартер само собой пытается запустить в работу коленвал, но эти попытки все тщетны, при этом лишь сажается батарея. Проблему эту можно легко и просто решить самостоятельно: необходимо откатить автомобиль на более ровную поверхность, или же долить в топливный бак горючего. После этих манипуляций бензонасос без труда закачает в систему топливо.

Как мы и говорили выше, перечисленные причины являются наиболее распространенными и их можно без труда устранить своими руками, но есть одно но, бывает, что агрегат не заводится причины этого могут быть куда более серьезными. С такими причинами предлагаем вам тоже ознакомиться.

Серьезные проблемы запуска двигателя на Патриоте

Если ваш UAZ Patriot не заводится, а причины не в топливе и не в аккумуляторной батарее, тогда причина явно серьезная, и она может крыться в стартере. Как многие знают, стартер собой представляет довольно-таки сложный механизм, следовательно, когда одна из деталей такого механизма выходит из строя, то это означает одно: предстоит или капитальный ремонт или полная замена устройства. Проблемы обуславливаются такими неисправностями:

Проводка полностью или частично перегорела.
Сильно изношены пятаки.
Стерлись щетки якоря из графита.

Хочется добавить, что такие проблемы спонтанными не бывают, только после того, как определенное время стартер будет плохо функционировать.

Также достаточно частой причиной бывает, когда бэндикс выходит из строя. При этом ломается шестерня, вращающая коленвал. Важно всегда следить за работоспособностью стартера, ведь даже незначительная поломка в нем приведет к серьезному ремонту.

409 двигатель на отечественном Патриоте не заводится причины бывают и другие, к примеру, на это может влиять система зажигания. В чем заключается неисправность данной системы, и как ее выявить? Необходимо первым делом проверить на проводах наличие искры. Когда есть явные проблемы, то рекомендовано обратиться к профессионалам своего дела и доверить им работу. Однако некоторые более опытные автовладельцы решаются самостоятельно проверить все и определить причину.

Тогда непременно следует проверить все без исключения элементы в системе зажигания на УАЗе:

Коммутатор.
Свечи.
Замок зажигания.
Реле.
Катушка.

Самостоятельно определить исправность или ее отсутствие датчика или же коммутатора в непосредственно корпусе распределителя крайне сложно, тем более если не использовать компьютерную диагностику, но вполне можно проверить подается ли вообще на катушку напряжение. Ест уверенность, что питание все же подается, но при этом отсутствует искра, тогда проблема кроется именно в катушке.

Кроме всего прочего наш UAZ Patriot оснащается специальным электронным современным блоком управления, и часто внезапная проблема с топливной подачей или вероятно с системой зажигания на автоматическом уровне определяется и появляется на приборной панели загоревшейся лампочкой Check Engine. Данный блок выполняет большое количество достаточно важных функций, и когда он выходит из строя, завести движок просто невозможно. Тогда требуется замена блока управления, и поломка, таким образом, будет устранена. Устранить поломку можно на СТО, при условии, что там есть квалифицированные мастера.

Другие причины и неисправности когда не заводится двигатель 409

Неисправна электрическая проводка. Когда электропроводка повреждена в основной цепи всех автомобильных приборов или в системе управления силовой установкой, это приводит к выходу из строя всего авто, UAZ Patriot просто не заведется. Все Патриоты собраны на УАЗ, и не пренебрегайте проверкой электрической системы, в особенности когда на то есть причины: выраженный отказ работать того или иного узла. Случается часто, когда появляются проблемы с запуском, но цепь электроприборов вполне себе нормально функционирует. Тут дело вот в чем: питание системы силового агрегата происходит отдельно от аккумулятора, и для этого имеется даже специальный отдельный провод. При его повреждении, или после проведенного ремонта, данный провод оказывается отключенным от источника. Тогда не будет работать ни стартер, ни бензонасос, соответственно движок ни в коем случае не заведется. Такая проблема довольно распространенная, поэтому всегда стоит проверять эту, хоть и малюсенькую, но крайне важную деталь.

Подведем итоги

Силовой агрегат не заводится причины, как видно разные, еще одна, когда вышел из строя предохранитель бензонасоса, в этом случае мотор не заведется. В такой ситуации необходимо попытаться, в чем может крыться причина, и может, дело в клеммах, а может и компьютерное тестирование потребуется. Также никогда не стоит недооценивать ситуацию, поскольку автомобиль является большим механизмом, в котором достаточно много присутствует довольно уязвимых мест, в особенности при суровых эксплуатационных условиях.

Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…

Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй.
Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике
И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и "пристреливаться" стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про "батоны" вообще не говорю, там места просто нет.

Самый простой выход — поставить в кузов "трапецию", и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку.
"Трапеция" — вещь хорошая, но "подседать" на неё не стоит.
Был случай: зимой рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…

Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.

Понадобилось:
1. пластина металла 8мм 50х90
2. пруток 12мм 90мм
3. труба водопроводная 1\2 35 мм
4. половинка электрода.
и вездесущая болгарка.

Внешний вид приспособления

Отверстия сверлятся в балке, по оси двигателя. Позже, была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.

Установка занимает пару минут

Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.

Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на "батонах".

Трос лёбедки "удавочкой" на раздатку, в районе ручного тормоза.

И вперёд! Коробку поднимает и заодно подтягивает вперёд. Следишь, чтобы никуда не упирался первичный вал.

Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.

Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки.
Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).

Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется.
Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.

Предлагаю второй вариант переделанного приспособления. Взял подшипник, вставил в него, отрезок трубы с двух сторон приварил две большие шайбы. Жесткость приспособления вполне достаточна и для больших нагрузок.
Пластина крепления, теперь разъёмная. Но есть небольшой недостаток: теперь, в верхнем положении коробки, там трос становится короткий, и нет возможности, как в первом варианте раскачивать немного коробку вправо-влево. Будет лучше, если рабочая поверхность, всё-таки, будет шириной 30-40 мм. И ещё, при втором варианте, требуется более точное расположение приспособления по центру, оси двигателя!

Вот изменил конструкцию:

изготовлена из двух подшипников, куска трубы, двух шайб и металл пластин.

Устанавливается в те же отверстия.

Труба разрезана вдоль (подшипники были чуть больше внутр. диаметра).
Такая конструкция позволяет немного раскачивать коробку при вхождении первичного вала в маховик.
Пошипники лучше немного внутри зафиксировать сваркой или деревянной распорной трубкой, чтобы они не смещались внутрь.
Специально не указаны размеры — они не важны. Изготавливается по имеющимся подшибникам. Ширана рабочей части ролика 50 -70 мм. Высота шайбы ро отношению к ролику 10мм. Можно так же сделать шайбы ролика побольше, с торца поставить храповичёк, и тогда пользуясь заводной ручкой как воротком наматывать трос на ролик. Это позволит отказаться от лебёдки. Ну, это вариант для тех кому что-то делать не лень…

UAZ 3303 1993, 76 h. p. — DIY

Comments 47

Возьму на заметку. Спасибо!

Был у меня батон. по причине бедности и кривости запчастей одно лето раз 5 КПП с РК снимал, все на чудо надеялся, то лапки кривые, то оси не закаленные выгибало. потом купил немецкую корзину и забыл. натренировался так, что в 3 часа укладывался, снять поставить, со всеми карданами и прочим.

Приспособления никакие не использовал, все на земле. даже первичным валиком не центровал.
Принцип прост: все откручиваем, залезаем под агрегат ногами вперед, на пузо фуфайку и сдергиваем моноблок КПП с РК. потом опираем РК на землю и вылезаем.
для установки ставим моноблок на ребро на РК, подлезаем, опять пузо и фуфайка и запихиваем все на место. Корзина сцепления только наживлена, что бы диск не был зажат, но и не падал под собственным весом. стыкуем, протягиваем корзину, собираем всё остальное .
P.S. в первый раз снимали КПП на яме — жуть, двое на руках КПП держат, один в ручник толкает, четвертый двиг за маховик крутит ))).
как по мне, так проще одному и на земле, чем с на яме. Только вот с козликами такой номер проходит хуже. Домкрат (пузо) под козлика сложнее помещается, у него баки ниже. да и КПП в раме прячется.

если менять только сцепление, то можно и не вытаскивать совсем коробку, а подвесить ее на стяжках грузовых к раме и на них отодвигать

Как бы тоже так же мчался — мчался, пока это не надоело…

SeregaPskov

согласен. поэтому в спорт зале работаю со штангой 100кг. здоровье и быстрота установки!

сегодня пользовался вашим изобретением эта что то большое спасибо вам за пост очень помогло)))))

Опыт эксплуатации владельцев внедорожника УАЗ 469

УАЗ-469 - легендарный внедорожник, которого в народе прозвали "Козлик" или "Бобик" сошел с конвейера Ульяновского завода в далеком 1972 году. Хотя его производство прекратилось уже в 1985 году, все же многие автолюбители запомнили данный автомобиль, как одну из лучших машин с удивительной проходимостью.

Большинство владельцев отмечают, что автомобиль Уаз 469 способен с легкостью проходить любые препятствия и ему не страшны ни россыпи камней на дороге, ни крутые склоны, ни глубокий брод. Однако, имея такой автомобиль, многие утверждают, что нужно знать, как правильно за ним следить, поэтому для тех, кто недавно приобрел эту машину или только желает совершить покупку в ближайшем будущем мы раскроем наиболее важные тонкости ее эксплуатации.
alt="Уаз 469 вид спереди" />

Технические характеристики

Прежде чем приступить к тонкостям эксплуатации автомобиля, хорошо бы было узнать о его технических характеристиках.

Оснащается внедорожник 4-х цилиндровым карбюраторным двигателем УМЗ-451МИ объемом 2, 5 литров. Агрегируется такой двигатель уаз 469 с 4-хступенчатой механической коробкой передач (с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах). Мощность двигателя достигает 75 лошадиных сил при крутящем моменте 2200 - 2500 оборотов в минуту.
alt="Характеристики кузова УАЗ 469" />

В качестве топлива можно использовать бензин А-72 или А-76. Автомобиль имеет два топливных бака по 39 литров, а расход топлива при скорости 90 км/ч составляет 16 л на 100 км. Максимальная же скорость при полной массе - 100 км/ч.

Поскольку двигатель является сердцем любой машины, то далее логичнее было бы рассмотреть тонкости запуска такого агрегата при различных погодных условиях, особенно, если Ваш Уаз 469 новый.

Тонкости при запуске двигателя

Запуск холодного двигателя при плюсовой температуре

Запуск двигателя при плюсовой температуре имеет свои особенности. Для начала нужно установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, вытянуть ручку управления всей воздушной заслонкой карбюратора примерно наполовину и сразу после этого выключить сцепление и включить зажигание. При этом стартер нужно держать включенным до пуска самого двигателя. Но не держите его так более пяти секунд. Интервалы между включением стартера должны быть не меньше 10 секунд.

После того, как двигатель заработал, нужно сразу же отпустить ключ выключателя зажигания. После этого утопите ручку управления воздушной заслонкой до такого положения, которое обеспечит самую меньшую частоту вращения вала двигателя. Теперь прогревайте двигатель и постепенно утапливайте ручку управления этой воздушной заслонкой до упора. Стоит отметить, что температура охлаждающей жидкости уже прогретого вами мотора должна бить не ниже 60 градусов.

Сразу же обратим внимание на очень важную тонкость при таком прогреве. Ни в коем случае нельзя при эксплуатации Уаза 469 для ускоренного прогрева вести автомобиль на большой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Запуск холодного двигателя при температуре до минус 15 градусов

В этом случае для начала необходимо будет отключить масляный радиатор. После этого закрыть жалюзи этого радиатора и установить специальный утеплительный чехол облицовки для радиатора.

Далее нужно будет повернуть рукояткой коленчатый вал двигателя. Поворачивайте его примерно на четыре оборота. После нужно вытянуть ручку управления воздушной заслонкой карбюратора до максимума. Далее необходимо выполнить те же действия, что и при запуске двигателя при плюсовой температуре.
alt="Уаз 469 двигатель" />

Запуск холодного двигателя при температуре ниже минус 15 градусов

Сразу обратим Ваше внимание на то, что нужно запускать холодный двигатель только после предварительного его прогрева предпусковым подогревателем. Но если вдруг в момент запуска у вас не будет предпускового подогревателя, то можно просто пролить через систему охлаждения горячую воду.

Если вы делаете предварительный прогрев горячей водой, то ее нужно обязательно залить в радиатор. Не забывайте сливать воду по мере ее остывания из системы охлаждения. Это можно сделать через специальный сливной кран. Только помните, что после систему нужно опять заполнять горячей водой. Таким образом, прогревайте всю систему до тех пор, пока коленчатый вал двигателя не начнет вращаться. Вращение должно быть достаточно легким с хорошо ощутимой компрессией в цилиндрах.

Также рекомендуется прогревать горячей водой и впускной трубопровод, воду на него при этом нужно лить аккуратно, тоненькой струей, чтобы тепло могло успеть передаться трубопроводу.
После этого нужно провернуть рукой вентилятор для того, чтобы устранить возможное примерзание крыльчатки насоса в системе охлаждения. Далее все нужно делать по такому же принципу, как было описано в предыдущем разделе про запуск двигателя при температуре до минус 15 градусов.

Запуск горячего двигателя

Здесь тоже есть парочка тонкостей, о которых нужно всегда помнить. При запуске горячего двигателя не нужно прикрывать воздушную заслонку карбюратора. Также не желательно нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, поскольку это может привести к переобогащению горючей смеси и не даст вам возможность запустить двигатель.

А вот если все-таки горючая смесь оказалась переобогащенной, то тогда нужно продуть все цилиндры воздухом. Для этого плавно жмите на педаль дроссельной заслонки карбюратора до максимума. После очень быстро поверните стартеров коленчатый вал в двигателе на пару оборотов.

Тонкости технического обслуживания

В процессе эксплуатации каждого автомобиля происходит ухудшение его технического состояния, авто УАЗ 469 также не исключение. Для того, чтобы повысить срок службы машины и вовремя предупредить неисправности необходимо знать и тонкости его технического обслуживания, а именно тонкости технического обслуживания всех имеющихся механизмов.

Рассмотрим некоторые наиболее важные моменты:

В первую очередь обратите внимание на периодичность замены масла. Рекомендуется это делать через каждые 5000 километров пробега. При этом допускается в процессе эксплуатации внедорожника понижение масла на 10-12 мм относительно нижнего края заливного отверстия. Необходимо также периодически осуществлять техническое обслуживание газораспределительного механизма, которое заключается в очистке клапанов от нагара и их притирке. Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров против часовой стрелки. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо необходимо смазать моторным маслом. Новый фильтр завертывают до степени, исключающей течь масла. Кривошипно-шатунный механизм автомобиля нуждается в подтягивании гаек крепления цилиндров через каждые 1000 км. пробега. Систему охлаждения двигателя необходимо заполнять мягкой пресной водой с малым содержанием солей и в процессе эксплуатации периодически удалять из системы накипь и сор, а также регулировать натяжение ремня вентилятора. Механизм сцепления также нуждается в техническом обслуживании. Помимо того, что нужно своевременно смазывать подшипник выключения сцепления, расположенный с правой стороны картера, необходимо еще и после езды по грязным дорогам очищать и нижнюю часть картера. Что касается обслуживания коробки передач, то здесь все сводится к периодической смазке детали, об этом тоже нужно не забывать.
alt="Уаз 469 вид сзади" />

Еще несколько тонкостей эксплуатации УАЗ 469

Безусловно, знать все тонкости автомобиля не может даже, наверное, сам производитель, поэтому мы постараемся рассказать Вам все по максимум. Итак, еще несколько тонкостей:

Задний ход в коробке передач и понижающую передачу в раздаточной коробке необходимо включать только после полной остановки автомобиля. Всегда выключайте сцепление на крутых склонах для того, чтобы избежать поломки диска сцепления. Никогда не превышайте скорость (более 60 км/ч) с включенным передним мостом, а во время движения по сухой и твердой дороге его и вовсе можно отключить. Также ни в коем случае не допускайте включение переднего моста при отключенных передних колесах. Необходимо самостоятельно периодически проверять наружные резьбовые крепления и затяжке в ходе эксплуатации автомобиля. Будьте внимательны к ходовой части автомобиля и не допускайте ударных нагрузок на него. При езде на особо пыльных дорогах для создания подпора воздуха в салоне и уменьшения проникновения пыли открывайте люк в средней части передка и закрывайте поворотные форточки дверей.

Выводы

Теперь, надеемся, вам стали понятны все тонкости в эксплуатации уаз. Вы можете с легкостью пользоваться всеми советами, приведенными выше. Они проверенны не один раз и выручали многих владельцев данного автомобиля. Однако если вы не смогли найти ответ на какой-либо вопрос в данной статье, то рекомендуем вам еще раз заглянуть в руководство пользователя по эксплуатации УАЗ, которое должно прилагаться к каждому автомобилю.

Надеемся, что после прочтения данной статьи, вы с легкостью сможете заводить автомобиль уаз при любой температуре, будете знать, когда нужно менять масло и проводить техническое обслуживание.

Читайте также: