Как завести уаз головастик

Обновлено: 05.07.2024

Запуск УАЗ-452 Буханка без ключа в замке зажигания

Пока моя буханка стояла на приколе, в ожидании регистрации в МРЭО, я умудрился потерять ключи, в собственном дворе, в снегу выпали из дырявого кармана этой куртки. А обнаружил я это только через несколько дней, после обильного снегопада.

В нашей буханочке есть такая вещь, как замок зажигания. А у каждого нормального мужика с собой в буханке есть набор инструментов, сегодня нам понадобятся плоскогубцы, огромный большой ключ и любой отрезок провода. Можно обойтись и без него, но с ним проще и легче каверкать замок зажигания. Берем замок зажигания, откручиваем крепящую его гайку, но вы можете воспользоваться плоскогубцами, а я могу и пальцами.

Нам необходимо замкнуть накоротко аккумулятор +12 и «КЗ». Это мы сделаем с помощью того самого кусочка провода. После чего мы включим массу на аккумуляторе. Вы все знаете, где у вас находится такой хитрый рычажок. И с помощью рукоятки подсветки посмотрим, что все работает и включается. После этого открутим от «СТ» и кратковременно замкнем его на клемму «АМ», чтобы завести стартер.

Провода крепятся шайбами и просто шайбочками, постарайтесь их не потерять, пригодится в дальнейшем, когда вы найдете ключи или просто в хозяйстве. Сняли гайку, пару шайб, отложили в сторону. Теперь зачищаем провод с двух сторон. Я использовал двойную на всякий случай, часть пускаем на «АМ», помним, что у нас масса еще не включена на аккумуляторе, поэтому не коротнет. Не должно, по крайней мере.

А вторую обволакиваем вокруг клеммы «КЗ». Отпускаем по-тихонечку, тянемся назад и включаем массу. Включили, проверяем. Пошло. Приборчики светятся. Теперь берем всю эту хитрую штуку в руки. Есть контакт, это был не контакт провода «КЗ». Приборы заработали, не очень прочно закрутил. И еще раз.

В следующем видео я покажу, как использовать эту простейшую схему, при помощи парочки кнопок можно сделать очень хороший старт буханки с кнопки, чтобы не терять ключи и не беспокоиться за них. Подбежал, нажал пару секретных кнопок и машина поехала. Всем пока.

Как завести уаз головастик

Купил УАЗ-31512 1993 г.в. 16тк на спидометре.
Не заводили его 6 лет (последний ТО - 03 год).

Стояла машина в гараже. Без чурок.

Пробовали завести. Поменяли бензин. Электрика работает. Стартер крутит. И было б удивительно если бы он завелся. Ессно, этого не случилось.

Прошу помощи в восстановлении авто до рабочего состояния.
По пунктам, чем проще - тем лучше.

Я так понимаю, главное в этом вопросе - с чего начать.

1. проверить подачу бензина , можно заглянуть в карбюратор, сняв сверху фильтр - попросить товарища резко понажимать педаль газа на нерабочем движке - если струйка бензина брызгает - бензин хоть как - но ест
2. посмотреть свечи.. их чистоту и зазор, бывает, что от длительного бездействия и налётом покрываются (разным, от нагара, масла, окислов. )
3. проверить искрообразование на свечах
4. проверить - вообще систему зажигания. бывало старые катушки зажигания работали через раз, бывало ВВ-провода старые пересыхали

но если хоть один раз чихнёт - попробует заработать - тогда уже легче

За такой срок могли подернуться коррозией цилиндры мотора. если сразу завести - скорее всего, попадалово на задиры и капремонт через некоторое время. В разделе "двигатель" пробегала несколько раз такая тема, что делать. Точно уже не помню, как минимум, масла в цилиндры залить надо и крутить руками. но лучше спросить еще раз в разделе "двигатель".

А вообще в истории моего Головастика бывали периоды, что он по 1-3 года просто стоял. Всегда после этого в первые пару месяцев в нем сыпалось все что угодно, не вылазил из под него, и только потом он начинал нормально ездить.

Спасибо всем за содействие!

Отбуксировали авто шаманам. Шаманы посмотрели, и сказали: "Ездить будет!"
Но я им, честно говоря, неповерил. В роли почетного держателя бубна (фонаря), остался посмотреть.

Вот как все получилось:
1) почистили свечи и все прочие контакты
2) посмотрели карб - норм, ничего страшного не обнаружили. Бензин поступает.
3) воздушный фильтр отсоединили (страшное зрелище - практически весь рассыпался в пыль)
4) посмотрели в радиатор, удовлетворенно хмыкнули
5) подсоенили аккум. Проверили электронику - не коротит.

Первая попытка - "фыр-фыр-фыр! Апчхой!" - сказал нам железный конь. И выдал чОрный дым. Хороший знак.
Вторая попытка - "фыр-фыр-фыр! Дррыыыннн-дын-дын!" - сказал нам железный конь и я не поверил своему счастью. Работает!
Погасили и сделали контрольную попытку. Результат тот же, сердце машины работает без сбоев. Звук мотора приятный, равномерный, не звенит, не стучит. Выехали с гаражи, сделали десять кругов по площадке. Сцепление есть, тормоза есть. Скорости включаются. Загнали в гараж.

Шаманы сделали вид, что им это раз плюнуть ставить на ход машины после 6 лет стоянки. Я опять не поверил и побежал за водкой.

Вот. Теперь что мы решили делать дальше.

1) Поменять ВВ провода, пройтись основательно по контактам (зачистка и изоляция)
2) Поменять все трубки, подводки.
3) Промыть двигатель
4) Поменять все емкости и жидкости
5) Поменять масла
И кататься. Заодно смотреть, где что течет и предпринимать все необходимые меры.

Теперь прошу таких советов.
Машина будет ездить по зимнику и грунтовке с ямами. Изредка по лесной дороге.
Зимник - ничего особенного. Участки дороги с глубокой колеей. Снег не мокрый (как правило мороз). Много снежных ям.
Грунтовка - вся в мелких и не очень ямках, грязевые лужи.
Лес - говен у нас особых нет. Так, если только колея после Урала с водой и размокший торф.
Вопросы:
1) Лифт делать? Если да, то какой?
2) Блокировки ставить?
3) Менять передаточное число?

УАЗ 3303

Достоинства : мощный двигатель. Хорошая динамика. Повышенная грузоподъемность. Теплая кабина. Хорошая проходимость.

Недостатки : жесткая подвеска. Не для «дальнобоя». Отсутствие ГУРа. Нет обдува боковых стекол. Свист ветра на скорости. В кабине третий - лишний. КПП 4-х ступенчатая. Не хватает 5-ой на трассе. Жаль, нет варианта с дизелем.

УАЗ 3303, 1991 г

И так расскажу о своём УАЗ 3303. 1991 год выпуска, двигатель 2,3 литра 75 л. с., карбюратор. Автомобилем владею давно (около семи лет) и за это время больших претензий к нему не возникало. Покупал б/у, так как на новый такой не было средств. Первое, что хотелось бы отметить, так это надёжность (полностью оправдывает своё предназначение, как военной техники): несмотря на частое превышение его грузоподъёмности иногда в 2, а то и 2,5 раза, кроме грыжи колеса, проблем не было. Из серьёзного ремонта, было только проварка кабины, так как она была подвержена коррозии. Второе - это, конечно же, проходимость: конечно иногда не хватает блокировки дифференциала, но это редко, в основном его способностей хватает. Третье - это простота в обслуживании. УАЗ 3303 можно починить нехитрым набором инструментов, а запчасти найдутся даже в российской глубинке (в этом его огромное преимущество перед зарубежными аналогами). Четвертое - благодаря своему объёму двигатель УАЗ 3303 обеспечивает хорошую тягу на «низах», а если совместить её с пониженной передачей, то можно таскать тракторный прицеп. Ну и напоследок хочу сказать, что как бы его не ругали за расход топлива (17 литров по техническим характеристикам) на деле расход на много меньше (пару раз засекал, выходило 12 - 13 литров на «сотню»).

Достоинства : надёжность. Проходимость. Неприхотливость. Простота в обслуживании. Цена запчастей.

Недостатки : комфорт. Динамика (но мне хватает).

УАЗ 3303, 2003 г

Всем привет. Так как живу в Ульяновске, не могу не написать отзыв об этой машине. УАЗ 3303 считается одним из самых дешевых моделей семейства УАЗ. Но, несмотря на это, машина показала себя с хорошей стороны, особенно в сельской местности, где, что греха таить, еще далеко не все в порядке с состоянием дорог (а чаще всего их совсем нет). Так вот УАЗик является большим подспорьем в личном хозяйстве. Когда-то и мне довелось поработать на этой машине. Тогда маркировка была немного другая: УАЗ 452Д. Ничего плохого сказать не могу. Выручал часто. Правда, у меня УАЗ был с будкой. Почему я это упоминаю? Да потому что без дополнительного груза на заднюю часть и при отключенном передке УАЗ 3303 ведет себя не очень уверенно при движении по грязи и снегу (слишком низкое сцепление с дорогой). Но зато груженый едет, как танк. В плюс еще могу сказать о «трещотках» или муфтах выключения переднего моста. Если их разблокировать, тем самым отключив «передок», то наблюдается существенная экономия топлива (1 мост и «раздатку» крутить не надо). Поэтому при движении по сухим и твердым дорогам, лучше это сделать. Сейчас уже пошли двигатели Евро 4 с инжектором. Мощность УАЗов 3303 резко повысилась, да и скорость тоже. Я как то проехался на такой машине. Со светофора, со второй передачи, легковушки только так «делает». А по трассе попробовал, так 140 км в час набрал, и педаль газа еще не до пола была. В общем - Ульяновск рекомендует.

Достоинства : высокая проходимость. Возможность отключать передок совсем (а не просто рычагом). Малый вес (категория B).

Недостатки : тесная кабина. Плохой доступ в моторный отсек (я бы разработчикам посоветовал сделать откидную кабину).

УАЗ 3303, 1989 г

На «Головастике» приходилось перевозить разные грузы, с чем он справлялся на ура, вот только из за легкой кормы приходилось пользоваться передним приводом. В бездорожье, а именно грязи, мой УАЗ 3303 показал себя на отлично, проходимостью я остался доволен, «Таблетка» идет тяжелее из-за ее веса, где проходили «Козлы», я там тоже проезжал. Небольшая проблема в том, что КПП до рычага на тягах и так быстро как на «Козле» передачу не переключишь. В доме шел ремонт и УАЗ 3303 оказался незаменимым помощником, песок, щебень, отсев, гипсокартон и многое другое он доставлял без труда, перевезти 2 тонны песка или 500 кирпичей для него это пустяк, да и переезд с прошлого места жительства тоже был осуществлен на нем. Этой зимой испробовал УАЗ 3303 в снегу, что сказать, едет и по снегу довольно уверенно, а по слежавшемуся снегу даже и впереди, так как легче и не проваливается. Принимал участие в покатушках клуба внедорожников, ни разу не застрял, но и не лез туда, куда лезли подготовленные машины. В этом году удалось заменить старые сиденья на более новые высокие с подголовниками и установил магнитолу, так что кабина УАЗ 3303 окультурилась и приняла более эстетический вид. Один раз пришлось проехать по грязи 20 км с грузом в 1 тонну на разбортировавшемся заднем колесе, так как поставить запаску было невозможно из за того что домкрат проваливался в грязь. Так после этот диск даже отбалансировать удалось, сделан в СССР, а УАЗ выдержал это испытание на 5 балов. За два года эксплуатации трудяга УАЗ проблем не доставлял, езжу на нем не быстро, 60-70 км/ч, движок масло не ест. Сейчас у меня Хундай Элантра, но покататься на УАЗе всегда интересно, в планах «лифтануть» ему кабину сантиметров на 5, поставить защиту арок колес и тент на кузов. Сегодня опять ездил в деревню, грязь ужасная, плюсовая температура уже неделю, УАЗ стоит сейчас рыжий от глины, снова не подвел.

Достоинства : проходимость. Грузоподъемность.

Недостатки : не замечены.

УАЗ 3303, 1996 г

Автомобиль для души. В лес в поле по грибы по ягоду, на рыбалку самое-то . В кабине УАЗ 3303 только пассажир и водитель. Ремонтирую сам с удовольствием. Автомобиль не торопливый, но напористый, а если с головой - танк на колесах. Проходимость, еду куда хочу, всепогодность, простота обслуживания, ремонтопригодность, цена подержанного - не жалко утопить или в лесу бросить. Альтернативы УАЗ 3303 ни у российских, ни у зарубежных производителей нет. Лично я на нем и дрова и по хозяйству, песок, аж 1800 кг грузил, ползет, едет и еще везет. А живу я на холмистой местности и глина везде и нечего, видно не в машине дело, проблем больших не было, просто во время надо следить, за машиной, да не рвать ее. Запчасти не очень хорошего качества. Два раза 2 в год шприцевать надо. Постоянно на рыбалку в такие болота езжу, проблем нет. На этом УАЗ 3303 я дом построил, он себя раз 20 уже оправдал. Хотя поначалу тоже вложил, что бы поехал, но без этого не бывает. За время эксплуатации, заменил задний мост, двигатель на инжекторный, всю трансмиссию, на довольно большое расстояние буксировал прицеп в 1,5 раза тяжелее УАЗа. Замена рамы, кабины, двигателя, и некоторых мелочей, это так не заметно в плане финансов.

не завелся УАЗ 3303

В одно прекрасное зимнее утро усевшись за руль крутнул стартером, УАзка рыкнул, завёлся и заглох)), не чувствуя подвоха, натянул подсос до упора и крутнул стартером ещё раз . . . и фигушки сказал заюшка! Двигатель и не подумал завестись. Переключил на газ и попытался завезти ещё раз, движок с неохотой завёлся и не слушая подсоса не хотел развивать оборотов, работая только на подгазовке дросселем( . . может чего перемёрзло?!
На зимнем холоде много не работаешь и Это стало последней каплей в моих планах поиска теплого места для ремонта. Место было – гараж, но УАЗ на шесть сантиметров был выше дверного проема и требовалось конкретное приложение усилий для реализации плана его расширения в высоту! Вот время «Х» и наступило! купил уголок 75Х5мм и поехали. работы производил прямо с кузова.
Два дня длилась эпопея, соседи сушили бельё в домах, так как пыль от алмазного диска оседала в радиусе 50 метров. Огромное им спасибо за олимпийское спокойствие:)
И вот он долгожданный заезд в гараж

Загнав машину и протопив буржуйку принялся за поиски неисправности.
Первым делом открутил болт отстойника

Оттуда даже ни капнуло, подозрения на засорение

Разобрав увидел, что в отстойнике бензин чистый без капли воды, только ржавчина забила отверстие

прочистив и промыв собрал отстойник обратно

Лезем далее, фильтр тонкой очистки чист,

значит остается карбюратор?!
снимаю черепаху и заднюю крышку моторного отсека (как хорошо что она съемная!)

и блин, вот он косяк: соскочила тяга которая участвует в процессе холодного пуска двигателя

Заменил на другую. Перед тем как установить её обратно заглянул в карб – он чистый, этим подтверждая слухи что езда на газу его практически не загрязняет

Собрал всё обратно и завёл! Мотор заурчат, обороты не скачут;))
Теперь очередь за утеплением кабины, пора заканчивать с установкой заводского утеплителя, пока утеплил только туннель и подкрылки, очередь за дверями, но об этом в следующей записи!
Всем добра и удачи в новом году!

Проводка УАЗ 3303: особенности эксплуатации

Двухместный грузовой автомобиль повышенной проходимости появился на конвейере Ульяновского автозавода в 1985 году. Машина получила индекс 3303, а силовой агрегат, шасси, подвеска и проводка УАЗ 3303 согласно принятой унификации, была позаимствована у предшественницы – модели «452».

Справочно: для перевозки различных грузов народному хозяйству требовался небольшой грузовой автотранспорт с кузовом открытого типа, который можно было бы обслуживать своими руками. Для упрощения использовали платформу и силовой агрегат модели «452», заменив цельнометаллический кузов закрытого типа на кабину и грузовую платформу с откидными бортами.

Преемственность узлов и агрегатов

В годы планового хозяйствования цена на автомобили устанавливалась централизовано. И чтобы вписаться в затраты, автопроизводитель вынужден был унифицировать детали – использовать одинаковые узлы и агрегаты сразу на разных моделях.

Справочно: подобной схемы унификации деталей и узлов придерживались все ведущие мировые автопроизводители. Как правило, вначале разрабатывается многоцелевая платформа, а на ее основании выпускаются различные модели автомобилей с разным исполнением и формой кузова.

1. Аккумуляторная батарея марки 6СТ-60ЭМ;
2. Генератор переменного тока Г250-П2 с интегрированным регулятором напряжения РР132-А;
3. Электрический стартер типа ;42.3708;
4. Катушка зажигания Б116
5. Трамблер (распределитель зажигания 33.3706);
6. Электронный (транзисторный) коммутатор модели 13.3734;
7. Свечи зажигания типа А11

Справочно: На поздние модификации УАЗ 3303 устанавливались генераторы нового поколения. Это было обусловлено установкой инжекторного двигателя УМЗ-4218, соответствующего экологическим нормативам ЕВРО-2, о чем сообщалось в рекламном видео тех лет.

Обычный подрулевой переключатель

На модели первых лет выпуска устанавливалась панель приборов от модели УАЗ 3741 практически без изменений. Поэтому, схемы включения электронных систем оставались прежними.

Для управления осветительными приборами и поворотами использовался подрулевой переключатель обычного типа, имевший фиксируемые положения:

1. Указатель поворотов имел 3 положения – поворот влево, вправо и выключено;
2. Контрольная лампа (на схеме №6) информировала водителя о его режиме;
3. Переключатель головного света (ближнего и дальнего) имел два режима – только ближний и только дальний. Включенный режим отображался с помощью сигнальной лампы (на схеме №8) внутри спидометра.

Справочно: при выключенном зажигании, а также во время движения, потянув на себя за переключатель света, активировалась схема включения лампы дальнего света.

В то же время, управление стеклоочистителем и стеклоомывателем (на схеме панели приборов под №23) располагалось под кнопкой выключателя аварийной сигнализации, и имело следующий алгоритм:

1. Очиститель активировался путем вращения ручки;
2. Нажатие на ручку (имеется ввиду утапливание штока в осевом направлении) активировало работу омывателя.

Многофункциональный подрулевой переключатель

Модификация автомобиля в 1993 году получила индекс 3303-6. Среди внесенных изменений в конструкцию авто с удлиненной платформой, особо следует отметить многофункциональный подрулевой переключатель, существенно изменивший внутрисалонную проводку.

Обусловлено его появление новой панелью приборов, которую «триста третий» позаимствовал у новой модели УАЗ 39094.

Собственно говоря, изменился и алгоритм управления исполнительными механизмами:

1. Системы управления очистителей и стеклоомывателей;
2. Системы управления указателей поворотов;
3. Системы управления головным светом.

Особенностью новых переключателей были:

1. Совмещение рычага управления указателями поворотов и управления светом фар;
2. Вынос с панели приборов на рычаг управления очистителей и стеклоомывателей;
3. Добавление ранее неиспользовавшихся не фиксируемых режимов для рычагов.

Алгоритм работы многофункциональных переключателей

Новая схема вызвала множество нареканий у автовладельцев своим «запутанным» алгоритмом. Однако, подобная схема повсеместно применяется на автомобилях импортного производства и считается более безопасной при вождении.

Обозначенный на картинке «А» рычаг управления светом фар и указателей имеет следующий алгоритм:

Обозначенный на картинке «Б» рычаг управления режимами стеклоочистителей и омывателей лобового стекла имеет следующие положения:

Положение VI требуется при внештатных ситуациях, когда встречный автомобиль забрызгивает лобовое стекло грязью. Одновременная работа дворников и омывателя позволяет быстро восстановить обзор.

Справочно: Положения VII, VIII на УАЗах 3303 не используются (созданы для резерва).

Выводы

Как видите, проводка УАЗ 3303 прошла долгий путь испытаний, и продемонстрировала безотказность работы в самых суровых условиях эксплуатации. Последующие модификации модели внесли изменения в ее работу, о чем следует знать при техническом обслуживании. Надеемся, что данная статья и подробные схемы позволят вам избежать ошибок.

Заводим простоявший 3 года УАЗ 3303 "Головастик"

УАЗ-452, а не 3303. А так газовать не залив воды и не прогрев мотора нахрена? Походу завели чтобы тут же угробить!

Раскоксовочку колец бы ему

Дизлов давайте ему накидаем.

Малолеткам и то понятно что так газовать нельзя , !

Пиздит, как и многие. Какой там простой.

Может быть, я не прав, но как вы живете и на чём ездите - это ужас.

Надо менят прокладку между рульки и сиден срочно

Предать привет. Дубравин. диме

Блять Машину жалко н**** Так газовать блять це пиздец

Столько простоял нужно было масла залить в горшки и крутонуть вот ишаки без воды

Дебилы, так насиловать машину после такого простоя! Вам только в лесу на оленях ездить, и то бедных оленей замучаете до смерти

Карбюратор явно переливает. Фраза, слушай аппарат то живой, была действительна пару первых минут, потому что после таких прогазовок без воды ему хана.

Молодому, по еблу накернить

Зачем ну зачем блять он уже почти сдох и направлялся в рай чтобы переродится в автомобиль из уазика

зачем так газовать на холодный мотор. Ему пизда придёт

Если мотор исправный не важно сколько он простоял, хоть 10 лет, хоть 3 года

Колеса деревянные толку ни каких конечно не стёрлись только могут треснуть

теКет ? ясно почему такое отношение

Жалко его так! Стоит брошенный в бурьянах, грустный. А ведь когда-то его любили ,пока не появились ГАЗельки и иномарки

3 года это фигня. Такой же змз402 20 лет простоял и завелся вот это было интересно

Водителя ремнем по спине,и без воды прогонять 👎👎👎

Ау пс ВЦ Ачинск ай вы

Мудаки, вы, вандалы

Специально для вас ua-cam.com/video/1vHky0Jc_dE/v-deo.html

издевательство над техникой .

Заводит потомучто не глохнуло

Хоть бы масла со шприца в цилиндры прыснули

А у меня в этом году (13.04.19) не завелся авто. Надо на охоту через 4 дня. Подскажите ежели знаете, что смотреть, куда крутить ?

1. Бензин до карбюратора доходит (снимал шланг, смотрел, давление есть, насос качает).
2. Свечи выкручивал. Чистые, сухие.
3. Стартер крутит, но не двиг схватывает (
4. Масло есть.
5. По карбюратору аккуратно молоточком постучал (может чё-какая игла куда запала ))
6. Простой 5 месяцев на улице (межсезонье охоты).
7. В прошлом году при аналогичных обстоятельствах завел.
8. Двиг 417-ый.
9. Искру не проверял. Один был. Проверю конечно.

Если искра будет, что дальше делать ? Карбюратор разбирать ?

@Сергей Евдокимов отличный результат!))

@Volok RaCe искры не было. Начал прозванивать цепь. Сдох вариатор (сопротивление). Заменил. Завёл. Уехал.
Три косача на току взял )

Первым делом искру проверить надо. Если с искрой все в порядке, то проблема может быть в заслонке карбюратора. Из за долго простоя есть вероятность её закисания. Можно попробовать покрутить стартером при нажатой педали газа в пол.

Устанавливаем и настраиваем зажигание, меняем привод трамблера на автомобилях УАЗ

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного механизма обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в целом. Подробнее о том, в чем заключается принцип действия системы зажигания и как ее правильно настроить своими руками, вы сможете узнать из этого материала.

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:

1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
2. Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
4. Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.

Схема бесконтактной УАЗовской системы

Какие бывают виды СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

1. Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве.
   Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
2. Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то при использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной.
   Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
3. Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще.
   Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Рекомендации экспертов, как правильно настроить

Итак, как выставить самостоятельно угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

1. В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра 1 попал в ВМТ (верхнюю точку). При этом нужно добиться того, чтобы отверстие на шкиве коленвала совпадало с риской, отмеченной на крышке распределительных шестеренок.
2. После этого с распределительного механизма следует снять крышку. После демонтажа вы сможете увидеть бегунок, который расположен внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка следует еще раз провернуть коленчатый вал на 180 градусов, после чего выставить октан-корректор на 0. Используя гаечный ключ, вам необходимо будет завернуть винтом указатель к корпусу распределительного механизма так, чтобы добиться его совмещения со средней риской. Когда эти действия будут выполнены, болт крепления, с помощью которого пластины крепятся к корпусу трамблера, надо немного ослабить.
3. Затем, удерживая на одном месте бегунок при помощи пальца для недопущения его вращения, надо аккуратно провернуть сам корпус, это позволит удалить возможные люфты в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока вы не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на роторном устройстве. После этого саму пластину надо закрепить к корпусу, используя соответствующий болт.
4. Когда вы выполните эти действия, вам надо установить крышку контроллера на место и произвести проверку высоковольтных кабелей. Нужно удостовериться в том, что эти провода установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то необходимо убедиться в том, что вся процедура была выполнена верно.
5. Для диагностики правильности выполненных действий надо завести мотор вашего УАЗика и подождать примерно 5-10 минут, пока силовой агрегат не прогреется. Рабочая температура мотора составляет около 90 градусов, можно подождать, пока ДВС прогреется до 80 градусов. Затем вам надо выехать на ровную дорогу и разогнать автомобиль до 40 км/час, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент автомобиль ускорится и если при увеличении скорости до 60 км/ч из-под капота раздастся кратковременная детонация (металлический стук), то это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
   В случае, если детонация слишком долгая, то потребуется еще отрегулировать систему. Для этого корпус распределительного механизма нужно будет повернуть на одно деление или наполовину, при этом проворачивать его надо против часовой стрелки. Если же диагностика показала, что стука «пальчиков» вовсе нет, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Перед тем, как установить новый трамблер с приводом, нужно взвесить свои силы, поскольку допускать ошибки при выполнении работ не рекомендуется.

Итак, как заменить и произвести установку распределителя:

1. Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
2. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
3. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
4. Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
5. Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Видео «Как установить электронное зажигание на УАЗ»

Если вы не знаете, как произвести установку электронного зажигания своими руками, то ознакомьтесь с инструкцией в ролике (видео снято каналом Auto Garage).

Как завести уаз после долгого простоя

Собственно, как?
Не буду упираться конкретно в свой случай — хочу чтоб тема была полезна всем.

Дано:
Мотор, который находился долгое время в нерабочем состоянии.

Требуется:
Правильно его запустить, при этом не навредив самому мотору.

Из личного опыта, слышал что поршни закисают: взаимодействие стали и алюминия по сухому сказывается плохо для алюминия.
Также — масло застаивается и тп. Может есть еще какие-либо нюансы?
Как поступить с карбюратором? Видел, в него что-то впрыскивают из баллона, чтоб машина лучше заводилась. Что это?

Следует ли применять сразу после этого раскоксовыватели типа "Лавр"? Делать замену масла?

В процессе эксплуатации автотранспортного средства встречаются ситуации, когда необходимо оставить машину на длительное время на стоянке или в гараже. В этом случае двигатель автомобиля не запускается, аккумуляторная батарея постепенно разряжается. Одновременно с этим протекают другие нежелательные процессы. Запуск двигателя после длительного простоя усложнен. Для облегчения запуска существуют определенные приемы и методы. Рассмотрим их.

На что влияет длительный простой машины

Во время длительного простоя автотранспортного средства в двигателе автомобиля происходят различные процессы, которые приводят к отрицательному действию на системы автомобиля.

Во время простоя машины могут возникнуть проблемы с запуском

Основные из них:

1. Процессы коррозии. Процессы коррозии идут по кузову автомобиля. Но и двигатель также коррозирует. Этот процесс происходит даже в цилиндрах. Во время стоянки моторное масло оседает в картер автомобиля под действием силы тяжести. Оно не распределяется по системам двигателя автомобиля, так как силовой агрегат не заводится, масляный насос не работает. Стальные элементы двигателя, его газораспределительная система, кольца, поверхность цилиндров, помпа, топливный насос и другие детали во взаимодействии с образовавшимся конденсатом подвергаются процессу коррозии. Даже не работая, эти детали изнашиваются. В большинстве случаев степень износа больше, чем при работе двигателя.
2. Процессы диффузии. Это явление взаимопроникновения молекул одного вещества в другое. Наиболее выразительным такой процесс проявляется при залипании тормозных колодок и диска сцепления. Но и детали двигателя также могут залипнуть. Это приводит к подзаклиниванию некоторых узлов во время запуска двигателя.
3. Сульфатация пластин аккумуляторной батареи. Это крайне опасный процесс. Во время длительной стоянки автомобиля аккумулятор постепенно разряжается. Если аккумулятор разряжается до напряжения ниже 7 Вольт, прогрессирует сульфатация пластин, которая может разрушить АКБ окончательно. Поэтому рекомендуется во время длительной стоянки снимать аккумулятор, хранить его в теплом месте, периодически подзаряжать.
4. Процессы конденсации. Конденсация – процесс осаждения паров воды. При повышенной влажности вода, образовавшаяся в результате конденсации, попадает в топливо, внутренние системы автомобиля. Вода в топливе может привести к парафинированию и замерзанию в случае попадания в топливовпроводы. В системах моновпрыска конденсат может заморозить форсунку, в карбюраторных двигателях – попасть в жиклер, в системах с ТНВД – привести к отказу работоспособности насоса, с бензонасосом в баке – заклинить его.
5. Повреждение электрооборудования. Электропроводка автомобиля во время стоянки также изнашивается. Особенно вредны для электропроводки повышенная температура и пониженная влажность. Изоляция ПВХ рассыхается, образуются трещины, куда может проникнуть влага, это может вызвать процессы электролиза.
6. Процесс электролиза. В результате попадания соленой влаги при повышенной влажности происходят процессы электролиза. При этом атомы меди двигаются в направлении атомов железа (кузова), находящихся под отрицательным потенциалом. Медные провода, разъемы, контакты разрушаются. На время запуска двигателя после стоянки электропроводка может иметь нарушения.

Перед запуском двигателя после длительной стоянки следует выполнить проверку состояния систем автомобиля.

Проверка состояния машины

Проверку состояния автомобиля следует выполнять в следующей последовательности:

1. Проверить состояние аккумуляторной батареи. В настоящее время применяются, в основном, необслуживаемые АКБ. Если в комплекте есть нагрузочная вилка, следует проверить пусковой ток. Обычно такого измерительного прибора водители не имеют. В этом случае следует проконтролировать напряжение аккумуляторной батареи. В заряженном состоянии оно должно быть не менее 12,6 Вольт. Лучше перед запуском дополнительно подзарядить ее. При включении зажигания напряжение должно быть не менее 12 Вольт. Во время старта двигателя оно должно «просаживаться» не ниже уровня 9 Вольт.
2. Проверить наличие топлива, работу насоса низкого давления. Лучше после длительной стоянки искусственно подкачать топливо. За время стоянки топливо уходит в бак, топливовпроводы пустые. Подкачку можно сделать при помощи специальной груши, включения-выключения зажигания три-четыре раза. Также можно принудительно включить бензонасос подачей на его предохранитель +12 Вольт. Для проверки наличия поступления топлива следует снять топливопровод обратки.
3. В бензиновых двигателях следует проверить наличие искры. Это можно сделать при помощи запасной свечи.
4. В дизельных двигателях необходимо проверить включение свечей накала. Во время включения зажигания должна загореться спиралька на приборной панели.

Как завести мотор

После предварительной проверки систем автомобиля можно приступать к запуску двигателя. В зависимости от конкретной ситуации следует руководствоваться различными алгоритмами запуска двигателя.

Простой в течение месяца

Если АКБ стоял в это время на автомобиле, необходимо проверить зарядку АКБ. Во многих аккумуляторах на этот случай предусмотрено специальное окошко. Если есть доступ к зарядному устройству, лучше использовать его для дозаряда. Еще лучше использовать зарядно-пусковое устройство во время запуска.

Как правильно заводить машину: сначала следует включить-выключить зажигание два-три раза. Если автомобиль дизельный, при этом лучше прогреются свечи накала, бензиновый – подкачается топливо. Далее выполняется пробный запуск двигателя в течение не более 15 секунд. После первого пробного запуска, в случае отказа старта двигателя, анализируются выхлопные газы на предмет их цвета и запаха. В случае, когда двигатель схватывает, но не заводится, следующая попытка запуска выполняется не ранее, чем через две минуты. Если попытка вновь неудачна, заключительную в этом цикле попытку выполняют еще спустя две-три минуты. Если есть запах отработавших выхлопных газов, можно выполнить следующий цикл

Повторный цикл попыток запуска выполняют совместно с применением средства «Быстрый запуск» в виде спрея. Обычно в его состав входит эфир. Его впрыскивают во впускной воздушный патрубок или фильтр (пару пшиков), после чего выполняют запуск. Часто спреем пользоваться нельзя. Во время запуска с эфиром возникает ранний запуск, что сильно травмирует систему газораспределения. На этом этапе выполняется две, максимум три, попытки запуска, после чего принимается решение об остановке попыток до выяснения причин неисправности.

Простой в несколько месяцев

Отличие данной ситуации от предыдущей состоит в том, что за это время все отрицательные факторы усугубились. За длительное время простоя изменились физические и химические свойства топлива, расходных жидкостей. Перед тем как завести дизельный двигатель после долгого простоя, желательно долить примерно треть нового топлива в бак, заменить автомобильное масло. В остальном необходимо заводить двигатель в такой же последовательности, как в предыдущем пункте. Автомобильный аккумулятор, особенно если он не хранился в теплых условиях, необходимо заряжать перед запуском в течение суток.

Особенности запуска зимой

При запуске в зимний период следует обязательно дозаряжать АКБ. При запуске дизельного автомобиля желательно прогреть подкапотное пространство. Ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь. Можно использовать песок, хорошо нагретый в ведре на костре или другом источнике огня. Этот песок насыпают на металлический щит и помещают под двигатель машины. Иногда достаточно нагреть двигатель на 5-10 градусов Цельсия, чтобы он схватился во время старта.

После запуска силового агрегата его необходимо хорошо прогреть. Подогретое дизельное топливо через обратку попадет в бак, нагревает топливо в нем, предотвращая парафинирование его во время движения. Использовать спрей «быстрый запуск» следует начинать уже после первого отказа запуска двигателя. Также следует перед запуском прогреть топливный фильтр (для дизельных авто). Это можно сделать, аккуратно пролив на него горячую воду из чайника или термоса. Лучше установить на топливный фильтр специальный подогреваемый от бортовой сети бандаж. Такие устройства есть в продаже.

Самый лучший способ содержать автомобиль в постоянной боевой готовности — оставлять его на обогреваемой стоянке, периодически (не реже, чем 1 раз в неделю) запускать и прогревать двигатель. Если автомобиль стоит под окном, можно установить на него систему автозапуска. В зависимости от активированного режима, автозапуск будет заводить двигатель автоматически при понижении температуры или зарядки аккумулятора ниже заданного значения, а также через определенные промежутки времени.

Если ваш автомобиль был оставлен на длительную стоянку, то очень важно знать, как суметь его, потом правильно завести. Ниже, вы узнаете о важных рекомендациях, выполнение которых сможет уберечь ваш двигатель и увеличить шанс на быстрый запуск.

Стоянка до одного месяца

Если в вашей машине нет никаких неисправностей, то она всегда легко и просто заведется. Зачастую при стоянке до одного месяца возникает одна проблема – разряженный аккумулятор. К тому же многое зависит от времени года. При холоде простой около 10 дней всегда оборачивается тем, что батарея аккумулятора садится. Летом же она может разрядиться только если произойдет утечка тока.

Если у вас разрядился аккумулятор, то используйте подзарядник для аккумулятора или же найдите машину, которая сможет «прикурить» ваш разряженный аккумулятор.

Также чтобы запустить мотор, потребуется использовать пусковые зажимы, а также нужно знать как правильно «прикуривать» авто. Намного легче завести автомобиль с механической коробкой передач, ведь автомат с «толкача» вы не сможете завести.

Стоянка машины в течение нескольких месяцев

Чтобы сначала завести мотор, вам будет нужно зарядить батарею. Для того, чтобы завести авто после стоянки в течение нескольких месяцев, потребуется:

1. Внимательно осмотреть выводы аккумулятора. Образование на клеммах батареи окислов, а также на контактах стартера, в соединении провода массы с мотором влияют на длительный запуск двигателя.
   
2. Обязательно нужно сделать проверку технических жидкостей.

Если ваш автомобиль стоял там, где наблюдается повышенная влажность, то возможно окисление выводов трамблера или катушек зажигания. Провести чистку контактов трамблера нужно в том случае, если на вашем автомобиле двигатель имеет контактную систему зажигания.

Если же вы оставили автомобиль на длительную стоянку летом, то возможно, что все топливо высохнет. До того, как запускать автомобиль обязательно подкачайте бензин. Если же двигатель так и не запустится, а все дело в подаче топлива, то залейте немного топлива в карбюраторскую камеру. Тогда двигатель обязательно запустится.

Запуск двигателя после «консервации»

Если ваше транспортное средство стоит очень длительное время, то запуск мотора и дальнейшее обслуживание может нуждаться в приложении особых усилий.

Вам потребуется проделать следующие этапы:

• подключите заряженную батарею, для проверки соединения;
• обеспечьте подачу топлива. Нередко наблюдается проникновение влаги или различных жидкостей в топливный бак;
• потребуется залить бензин в карбюратор, в этом вам поможет ручной насос;
• обязательно удостоверьтесь в том, что существует охлаждающая жидкость, также проверьте уровень моторного масла;
• вам потребуется привести в норму контакты трамблера, прочистите их;
• поставьте свежие свечи.

Надеемся, что наша статья была полезной для вас и у вас не возникнет проблем с заведением автомобиля.

Читайте также:

  
• Mtf lt 2 аналог bmw
  
• Опель замена масла акция
  
• Не работает эра глонасс лада гранта
  
• Полировка ваз своими руками
  
• Шевроле лачетти se комплектация что входит