Как завести уаз с ручки

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как завести уаз с ручки

гыгы,а зачем тебе полный оборот то без остановки делать?эта типа как в фильме про шурика,когда там паренёк заводил газон кривым и всё бормотал "будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пыл. "и бах улетел. бугага.

нет,вопщем с кривого надо не так заводиться.открываеш мафын,включаеш зажигание,идёш два раза крутанёш рукояткой движок(летом можно не крутить)идёш в салон пару раз на газ нажмёш,а потом кривым ставишь коленвал в положение когда в цилиндре сжатие почти закончилось и искра вот вот проскочит и после этого резким движением. заводиш двигатель:)

говоря проще-как только ты стал прилагать бОльшую силу к кривому,тогда ты резким рывком и заводиш двигатель.

с посаженным аккумулятором летом заводка с кривого проходит только на 80 раз,зимой вобще не проходит,говорю по опыту

аккум я успешно посадил перед заводкой кривым (игла в карбе залипла, а я по дурости все крутил и крутил).
потом уж иглу поднял, а вот аккум кончился .

еще вопрос - все кривые с таким маленьким плечом ?
и что с ним будет, когда уаз заведется ? кривой не начнет крутиться быстро-быстро, ломаявсе кости на своем пути ? Ж)

Первый раз попробовал заводиться кривым - и не смог. Сил не хватает даже полный оборот сделать без остановки. Это я такой дохляк или что-то не в порядке ?
Масло надо залить 1) качественное 2) синтетическое.

с посаженным аккумулятором летом заводка с кривого проходит только на 80 раз,зимой вобще не проходит,говорю по опытуС бесконтактным зажиганием на датчике Холла при условии, что оно выставлено, заводится с полоборота. Только надо вначале прыснуть бензина педалью разок, и вытянуть ручной газ.

Чем круче мороз тем легче заводится!
Наверное на холоде желание побыстрее завестись больше.

Двиг 417, 10 лет без капиталки, зажигание контактное.
Прошлой зимой при -26 завел элементарно.
При температуре ниже -10 вообще завожу только кривым
(батарею жалко).

-Перед запуском кручу кривым по формуле число оборотов>=градусам мороза (при этом настает момент когда заметно легче крутится)
-Подкачиваю бензин в карб (бензонасос от ЗАЗ в параллель со штатным)
-Три раза топаю на педаль газа
-Вытягиваю подсос до упора
-Ручной газ до середины
-И медленно вращаю (медленно не значит 1оборот/мин., а так
чтобы не напрягаться и чувствовать ВМТ)

Если дергать ни хрена не заводится, а вот если плавно все ОК
Часто бывает что только ищешь ВМТ и даже не пытаешься заводить,
а О ЧУДО . двигатель уже работает.
Начинает работать очень тихо (шопотом) и через 2-3сек. разгоняется.

При температуре двигателя +60 и более с кривого не заведешь,
жди пока остынет.

Еще одна фишка если уж завел, то пусть прогреется как минимум
до 60 град. Если заглушишь и остынет потом вообще не заводится.

При температуре ниже -10 вообще завожу только кривым
(батарею жалко).

А себя нет? Ну-ну. ;)

Чем круче мороз тем легче заводится!
Наверное на холоде желание побыстрее завестись больше.

При температуре двигателя +60 и более с кривого не заведешь,
жди пока остынет.

417. Зимой, вообще, завожу тока с кривого, т.к. кукумулятор дохлый, а езжу - редко. Заводится в любой мороз, тока при -10 коллектор несколько минут газовой горелкой подогреваю.

Горячий то же заводится, но только при полностью вытянутом ручном газе, иначе или очень долго крутить или - перельет.

А вот, чтобы заглушил и не завел - так не бывает. Но, наверное, это у тебя перелив. Карб какой?

А себя нет? Ну-ну. ;)

Батарею жалею не потому, что жалко ее, а потожу что жалко себя:
снимать ее и переть на 4 этаж, а потом ехать в гараж на таксях
за зарядником и опять же переть на 4 этаж, заряжать и возвращать
все девайсы на место (уж лучше крутнуть кривым).

в продолжение вчерашней попытки. пошел сегодня к машине аккум снимать для зарядки.

наученный всеми, покрутил кривым с соблюдением всех ТБ и предварительных условий. крутится легче, чем вчера (не иначе - мышцы накачал). заводиться не пытается.

потом попробовал от аккума завестись - завелся.

аккум домой на зарядку все равно утянул, а с кривым опыты продолжу.

А не проще тогда в таком случае купить новый аккумулятор и не париться .

Тогда и стартер заодно придется покупать :)

Сейчас ищу кривой стартер для уаза - не могу найти. в магазинах нету :(

Истину глаголишь, нету кривых в продаже, дефицит, долго искал, купил, а он сырой, гнется, выступы которые в зацепление входят сточились моментом, благо нашел у знакомого в гараже волялся старый, советский, работает.

Если аккумулятор сильно разряжен крутить кривым бесполезно.

Не согласен. Надо закоротить доб сопротивление.

Я в школе на УПК ГАЗ-53 кривым заводил. Иной раз не один оборот делать приходилось. Правда чуть ли не единственный был,кому удавалось это сделать.
Сейчас ищу кривой стартер для уаза - не могу найти. в магазинах нету :(

Купил кривого в Южном Порту 150 р. Крутил 1 раз но долго, слетела пластиковая трубка за которую держаться надо, а остальное цело.

Запуск УАЗ-452 Буханка без ключа в замке зажигания

Пока моя буханка стояла на приколе, в ожидании регистрации в МРЭО, я умудрился потерять ключи, в собственном дворе, в снегу выпали из дырявого кармана этой куртки. А обнаружил я это только через несколько дней, после обильного снегопада.

В нашей буханочке есть такая вещь, как замок зажигания. А у каждого нормального мужика с собой в буханке есть набор инструментов, сегодня нам понадобятся плоскогубцы, огромный большой ключ и любой отрезок провода. Можно обойтись и без него, но с ним проще и легче каверкать замок зажигания. Берем замок зажигания, откручиваем крепящую его гайку, но вы можете воспользоваться плоскогубцами, а я могу и пальцами.

Нам необходимо замкнуть накоротко аккумулятор +12 и «КЗ». Это мы сделаем с помощью того самого кусочка провода. После чего мы включим массу на аккумуляторе. Вы все знаете, где у вас находится такой хитрый рычажок. И с помощью рукоятки подсветки посмотрим, что все работает и включается. После этого открутим от «СТ» и кратковременно замкнем его на клемму «АМ», чтобы завести стартер.

Провода крепятся шайбами и просто шайбочками, постарайтесь их не потерять, пригодится в дальнейшем, когда вы найдете ключи или просто в хозяйстве. Сняли гайку, пару шайб, отложили в сторону. Теперь зачищаем провод с двух сторон. Я использовал двойную на всякий случай, часть пускаем на «АМ», помним, что у нас масса еще не включена на аккумуляторе, поэтому не коротнет. Не должно, по крайней мере.

А вторую обволакиваем вокруг клеммы «КЗ». Отпускаем по-тихонечку, тянемся назад и включаем массу. Включили, проверяем. Пошло. Приборчики светятся. Теперь берем всю эту хитрую штуку в руки. Есть контакт, это был не контакт провода «КЗ». Приборы заработали, не очень прочно закрутил. И еще раз.

В следующем видео я покажу, как использовать эту простейшую схему, при помощи парочки кнопок можно сделать очень хороший старт буханки с кнопки, чтобы не терять ключи и не беспокоиться за них. Подбежал, нажал пару секретных кнопок и машина поехала. Всем пока.

Как раньше заводили автомобили руками

Современные водители даже не поймут о чем речь. Я расскажу вам про кривой стартер или заводную рукоятку двигателя, зачем она нужна, почему пропала и нужна ли она в современное время на современных автомобилях и почему.

На заре автомобилестроения все автомобили запускались с рукоятки. Так как надежной системы запуска с электростартера еще не придумали, а искра подавалась с магнето, которое только вырабатывала искру и больше ничего. Аккумуляторов не было и заводить приходилось руками. Позже с развитием производства придумали электростартер и жизнь начала налаживаться, для запуска необходимо было повернуть ключ и нажать на кнопку стартера на полу и надавить на рычаг подачи бендикса, короче целая история. Но крутить уже не надо.

Тем более с появлением и развитием дизельных двигателей, необходим был мощный электростартер, потому что запустить дизель рукояткой практически невозможно, так могли только полярники в фильмах))

Электростартеры стали массово применять на всех автомобилях, но возможность заводить рукояткой оставляли, как паруса на пароходах- мало ли что, вдруг понадобиться.Даже грузовики оставляли за собой такую возможность, например ЗиЛ 131 имел отверстие и храповик для заводной рукоятки, а провернуть его мотор руками очень не просто.

С развитием инжекторных двигателей необходимость и обусловленность кривого стартера постепенно сошла на нет. Ведь двигатель с многообразием электроники, с мозгами и датчиками очень опасно заводить при разряженном аккумуляторе. И кривой стартер канул в лету, правда остались еще автомобили, на которых это возможно, например УАЗ Хантер, но там надо намного его доработать- поставить храповик.

Но обоснованно ли забыли помощника? Я сталкивался с множеством случаев, когда аккумулятор не мог завести автомобиль из-за разряженности, а с толкача с пол оборота заводилась, ведь инжектору необходимо электричество, чтобы накачать бензонасосом давление в топливной системе и если столько зарядки еще осталось, хотя бы 10 вольт, то машина сможет запуститься. Как хорошо было бы иметь рукоятку, повернул и все готово.

Так же у нас в стране суровый климат и зимой бывают сильные морозы, а раньше в инструкциях по эксплуатации автомобилей было написано, что при морозе ниже 15 градусов необходимо перед запуском провернуть коленвал как раз таки заводной рукояткой, чтобы масло разошлось по системе. Конечно сейчас хорошие масла и зимой они не застывают так сильно, но есть статистика, что один холодный старт уменьшает ресурс мотора более чем на 300 км. А был бы кривой стартер, то продлевали бы ресурс своих движков.

И последний аргумент в пользу кривого стартера это ремонт. Иногда просто необходимо потихоньку на небольшой угол провернуть коленчатый вал, чтобы выставить метки ГРМ например, а ключом не очень удобно, вот тут то бы и пригодилась рукоятка.

Прогресс не стоит на месте и автомобили воспринимаются все больше как одноразовые вещи, типа мобильника или телевизора, и водитель это не шофер, он только ездить должен уметь, а не ремонтировать.

Но и их можно завести без аккумулятора, например с толкача или прикурить от другого авто. Ведь главное, чтобы бензонасос дал давление и хватило энергии для искры.

Дверные ручки на УАЗ с ВАЗ 2109

Сегодня около часа возился со своими дверными ручками. Нужно было переднюю правую заменить, вернее замок от неё. Задней правой вообще нет, передней теперь тоже! 🙂 Нужен болт, маленький, на крепление, который я не нашел. Но зато заменил замок, правда рубанул себе по пальцу, но не суть 🙂 повозившись со своим Зверем, решил поискать альтернативу ручкам и замкам. Мой УАЗик хоть и тентованный, но по сути не закрывается вообще! 🙂 Погуглил, в общем, нашел интересную статью на форуме, мужик поставил на УАЗ 31512 с девятки. Как он это всё сделал смотрим дальше. Орфографию и пунктуацию сохраняю, дабы не затронуть авторство! 🙂 Мне пока далеко до таких экспериментов! 🙂

После покупки уаза 31512 92 гв, гдето пару недель назад меня начали проклинать соседи! Ибо стояли там дверные замки аля защелка от входной двери ))) Двери запирались с третьего-червертого раза и то с пинка. в общем в 7 утра когда я выезжаю на работу (машина под окнами дома стоит) полнейшая веселуха закрывать двери. или вечерком када приспичит часиков в 12-час ночи сгонять в магазин за чем нибудь таже история. в общем решился я поставить замки от девятины. а учитывая кривизну штатных ручек и небольшую разницу в между штатными и евро, выбор пал на евро. комплект на пару дверей обошелся мне в самаре гдето в 2 тысячи деревянных. Жена поскрипела зубами но согласилась, ибо если соседи начинают выедать моск то.. сам понимаете )))). Процесс установки занял гдето день ковыряясь в носу. с пивком.

Для тех кто готов оспаривать мои действия скажу сразу делалось все по месту на глазок из того что было под рукой, валялось в подвале или по двору. Если ктото подскажет что можно было сделать лучше или я чтото сделал не так с радостью приму к сведению.

6. Не забываем про пифко.
7. Берем в руки наружнюю ручку снимаем замеры с ручки для прорезки посадочной прорези в двери. я отступал примерно 50 мм (если не ошибаюсь) от оставшейся круглой дырки и выпиливал болгаркой прямоугольник высотой на пару миллиметров больше дырки. далее собираем ручку с личинкой и пытаемся ее вставиь в дверь. ( секрет в том что вставлять нужно с отжатой ручкой заводя сперва верх а потом низ. иначе не влезет.) когда все получилось размечаем и сверлим отверстие для переднего болтика крепления ручки. ( да и еще чтобы закрепить задний болт крепления ручки мне пришлось сверлить дыру со стороны салона.)

8. Тяги. гнем и варим по месту. гемор жуткий и требует время и терпения.
9. ставим салонную ручку. это просто. тягу от ручки укорачиваем по месту.
10. Прикрываем дверь и отмечаем где будем пилить дырку для захода замка.

go_patriot

Ближе к делу!
Значит, коробочка.

В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.

Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?

Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.

Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!

Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.

В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?

В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.

Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?

С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.

Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.

На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.

А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.

Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.

С кривым поаккуратнее, поищите в интернете как его правильно держать надо а то обратные вспышки бывают.

А так завести можно и без аккумулятора — надо то всего оборотов так до 2000 мотор раскрутить, что бы генератор начал ток выдавать. Попробуйте с горки машину подтолкнуть и на передаче завестись без АКБ.

С кривым поаккуратнее, поищите в интернете как его правильно держать надо а то обратные вспышки бывают.

Насколько я помню, генератору переменного тока(ток выпрямляется диодным мостом) нужен ток на обмотку возбуждения, тоесть нужен аккумулятор даж полудохлый. Соответственно питания на катушку зажигания тож не будет.

Другое дело если генератор постоянного тока стоит, он умеет без возбуждения работать. Но такие годов с 60-х помоему не применяют.

Как вариант, можно завести с кривого с аккумулятором и снять аккумулятор, тогда по идее не заглохнет. Но от скачка напряжения, особенно если газовать, может поплохеть генератору или еще какой электрике-электронике.

Такой способ «прикурить» иногда применяют на древней технике в которой нечего особо сжигать, когда нету проводов. Прикуриваем от живого аккума, врубаем фары-печки и не газуем, снимаем живой, ставим дохлый и едем. Но есть риск что-нибудь спалить — без нагрузки напряжение генератора подскакивает

ЗЫ:Впрочем почитал. На мототехнике например, работающей без аккумулятора, применяют генераторы с возбуждением от постоянных магнитов. Но не на автомобилях

Китайский космический корабль успешно приземлился на поверхность Марса

Китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса.

DailyUa вчера в 06:09

Уаз 3163 | двери | патриот

Открытие снаружи

Как открыть УАЗ Патриот без ключа: способы открытия двери УАЗа

Рис. 1–2. Направления открытия и блокировки замка двери

Откройте замок двери и, потянув вверх наружную ручку двери, откройте дверь (рис. 1–2).

Открытие изнутри
У автомобилей с не полностью убирающимися кнопками блокировки можно отпирать все двери поднятием кнопок блокировки.
На автомобилях с полностью убирающимися кнопками блокировки потяните до упора за внутреннюю ручку двери.
Защелки безопасности для детей

В конструкции задних боковых дверей предусмотрено дополнительное устройство для обеспечения безопасности детей (рис. 1–3).

Для включения защелки откройте заднюю дверь и переместите защелку вниз (положение А). Внутренняя ручка замка двери теперь заблокирована – дверь можно открыть только снаружи. При этом кнопка блокировки замка этой двери должна быть поднята.

Для выключения защелки безопасности откройте заднюю дверь и переместите защелку вверх (положение В). Теперь дверь опять можно открыть изнутри. При этом кнопка блокировки замка должна быть поднята.

Обогреваемые цилиндры замка передних дверей

Обогрев цилиндров замка в передних дверях включается коротким приподниманием ручки двери.

Обогрев можно включить при температуре наружного воздуха ниже 5 °С. Время обогрева устанавливается автоматически и зависит от температуры воздуха. Максимальное время обогрева – примерно 50 с.

По истечении времени обогрева следующий цикл обогрева начинается при повторном включении коротким приподниманием ручки двери.

Замок багажника

Замок багажника можно открывать и закрывать центральной блокировкой. Кроме того, можно запирать замок багажника и на длительное время.

Рис. 1–4. Положения ключа в замке двери

Если ключ удерживается в вертикальном положении цилиндра замка, замок багажника отключается от системы центрального замка и закрывается на длительное время (рис. 1–4).

После поворота цилиндра замка в горизонтальное положение замок багажника подключается к системе центрального замка.
Для открытия замка багажника при горизонтальном положении цилиндра замка нажмите на цилиндр замка и откройте багажник.
Центральный замок
При отпирании или запирании замков передних дверей или багажного отделения благодаря системе центральной блокировки одновременно отпираются или запираются замки всех дверей, крышка топливного бака и замок крышки багажного отделения (в зависимости от его положения).

Система центральной блокировки оборудована самостраховкой: после того как автомобиль заперт снаружи, сразу же срабатывают внутренние кнопки блокировки замков дверей. Таким образом уменьшается вероятность проникновения в салон посторонних лиц.

Системой центральной блокировки можно управлять и снаружи как ключом, так и при помощи дистанционного радиоуправления.
Центральная блокировка замков предлагает в дополнение к центральному замку следующие функции:
– не закрываются только двери водителя, переднего пассажира или багажник;
– закрытие и открытие изнутри осуществляются переключателем центральной блокировки, расположенным на двери водителя.

Открытие автомобиля снаружи

Поверните ключ один раз до упора в замке двери водителя, переднего пассажира или багажника. При этом открывается только соответствующий замок. Остальные замки остаются закрытыми. После закрытия крышки багажника его замок закроется автоматически через 5 с.

Для открытия всех замков автомобиля поверните ключ два раза до упора в замке двери водителя, переднего пассажира или багажника.
Открытие/ закрытие автомобиля изнутри
Для закрытия автомобиля нажимают на нижнюю половину выключателя центральной блокировки – все замки закрываются.
Для открытия автомобиля нажимают на верхнюю половину выключателя центральной блокировки – все замки открываются.
Инфракрасное дистанционное управление
Инфракрасное дистанционное управление позволяет приводить в действие центральный замок и схему предупредительной сигнализации.

Инфракрасный радиопередатчик с батареями размещен в ручке ключа замков автомобиля. Датчики приемника инфракрасного дистанционного управления расположены в верхней части центральных стоек.

Рис. 1–6. Зона действия приемника инфракрасного дистанционного управления

На рис. 1–6 представлена зона действия приемника инфракрасного дистанционного управления (с двух сторон автомобиля).

Максимальная дальность действия зависит от различных факторов и составляет 2–4 м. Дальность действия уменьшается при разрядке батарей и загрязнении датчиков приемника.

Открытие и закрытие автомобиля

Направьте ключ на датчик приемника инфракрасного дистанционного управления и нажмите на кнопку. При этом замки откроются системой центральной блокировки и сигнализация отключится или замки закроются системой центральной блокировки и сигнализация включится.

При закрывании автомобиля с открытыми окнами и люком держите кнопку нажатой до тех пор, пока не закроются окна и люк. При более раннем отпускании кнопки закрытие окон и люка прекращается.

Замена батарей в ключе

Рис. 1–7. Снятие крышки на головке ключа

Переместите крышку на головке ключа (рис. 1–7) в направлении стрелки и снимите ее.

Замените батареи и установите крышку на головку ключа до четкой ее фиксации. Расположение полюсов для установки батарей указано на контейнере для батарей.

Предупредительная сигнализация

Предупредительная система сигнализации существенно затрудняет проникновение в автомобиль и его угон. При злонамеренном проникновении в автомобиль включаются звуковые и световые сигналы тревоги.

У автомобиля, поставленного на сигнализацию, защищены: моторный отсек, багажное отделение, двери, радиоприемник, салон.

Систему предупредительной сигнализации приводят в рабочее состояние автоматически при блокировании одной из передних дверей или крышки багажника (задней двери). Для этого следует повернуть один раз ключ в направлении запирания.

Систему предупредительной сигнализации можно включить также при закрывании замков автомобиля при помощи дистанционного пульта.
Через 30 с после закрытия замков система предупредительной сигнализации вступает в действие.
Если все двери, багажник и капот закрыты, при включении системы предупредительной сигнализации слышен один короткий звуковой сигнал.
Если звукового сигнала нет, проверьте и закройте двери и багажник.
После включения системы предупредительной сигнализации проверьте положение кнопок внутренней блокировки замков дверей.
Светодиод

После включения системы предупредительной сигнализации светодиод (рис. 1–8), расположенный в выключателе заднего противотуманного света, мигает 30 с в быстром темпе, затем начинает мигать в медленном темпе. Это свидетельствует о нормальной работе системы предупредительной сигнализации.

Если через 30 с светодиод горит постоянно, салон автомобиля не контролируется сигнализацией.
Деактивация контроля салона автомобиля
Контроль можно активировать следующим образом:
– откройте дверь водителя или переднего пассажира;
– закройте рукой переднюю часть датчика до тех пор, пока светодиод не вспыхнет примерно на 3 с;
– закройте автомобиль.

Быстрое мигание светодиода для контроля салона автомобиля отсутствует. Примерно через 30 с светодиод начинает мигать в медленном темпе.

Основное предназначение и принцип действия

Заметим, что производитель сравнительно недавно начал устанавливать это противоугонное устройство в УАЗ Патриот. Оно имеет вид пластмассового блока небольших габаритов, внутрь которого помещена микропроцессорная плата. Именно процессор позволяет распознать факт доступа к замку системы зажигания с целью запустить мотор без присутствия «родного ключа».

Распознанный сигнал передается процессором в бортовой модуль управления мотором, после чего ЭБУ дает команду на прекращение подачи напряжения к стартеру. Такое действие наблюдается даже в той ситуации, когда вместо штатного ключа изготовлен неофициальный дубликат.
Кроме указанных компонентов в системе защиты также присутствуют электромагнитный клапан и замыкающее реле.

Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить

«Роснефть» оценила, сколько топлива удалось сэкономить за счет программы энергосбережения.

Как открыть дверь УАЗ Патриот без ключа

Если двери внедорожника внезапно блокируются, возникает вопрос, как открыть УАЗ Патриот без ключа. Существует несколько способов аварийного вскрытия машины. Некоторые методы нарушают целостность узлов автомобиля, поэтому применяются в экстренных случаях.

Способы открытия дверей без ключа

Чтобы вскрыть автомобиль, владельцы используют металлическую линейку, толстую проволоку или леску, помогающие поддеть блокиратор замка. Реже применяются такие способы, как разборка стекла.

Разбить стекло

Для открытия дверей изнутри или извлечения ключа из замка зажигания разбивают стекло. Это самый простой способ, который сейчас используется крайне редко. Чтобы нарушить целостность остекления, нужно ударить по нему молотком или другим тяжелым предметом. Разбитое стекло придется демонтировать, заменять новым.

Способ можно использовать для вскрытия старых автомобилей. Для современного внедорожника он не подойдет. Разбивать стекло можно, если планируется его замена.

С помощью лески или узкого каната

Для реализации этого метода потребуется леска, тонкий канат или проволока.

Вскрытие замка выполняют так:

На леске, канате или проволоке длиной не менее 1,5 м завязывают узел. Его размещают на расстоянии 40 см от центральной части.
Протягивают леску между кузовом и дверью.
После протаскивания направляют так, чтобы узел зашел за шляпку дверного замка.
Затягивают узел. Край лески нужно потянуть вверх, ухватившись за противоположный конец. Ручка откроется без повреждений и лишних затрат. Сложность заключается в набрасывании петли на шляпку.

С использованием деревянного клина

Замок вскрывают так:

Конец проволоки загибают, формируя крюк.
Вбивают клин в зазор между кузовом и дверью. Палку устанавливают возле верхнего угла. Металл слегка отгибают, в результате чего появляется небольшая щель, в которую просовывают проволоку.
Набрасывают крюк на блокиратор. Проволоку тянут вверх, стараясь открыть замок. Метод не вызывает затруднений, однако изготовление клина и петли требует временных затрат. Все действия нужно выполнять аккуратно.

Если дверь заблокировалась при включенном моторе, этот способ использовать нельзя.

С применением металлической линейки

Металлическая линейка средней длины присутствует в большинстве наборов инструментов. Это средство в прошлом использовалось для взлома автомобилей. Наличие сигнализации нейтрализует преступные посягательства, однако собственную машину таким методом открыть можно.

Для этого выполняют такие действия:

Вводят линейку в зазор между стеклом и рамой. У внедорожников это расстояние большое, поэтому затруднений не возникает.
Поддевают натяжитель блокиратора линейкой. Инструмент тянут вверх, поднимая шляпку детали. Замок разблокируется, что позволит владельцу попасть в салон. Важные части замочной системы не будут повреждены.

Если все способы оказываются неэффективными, необязательно сразу разбивать стекло. Можно использовать электрическую дрель.

Сверло устанавливают на замок, высверливают сердечник. Вся работа занимает не более 10 минут. После вскрытия автомобиля придется заменять замочную личинку.

Можно попробовать подергать все ручки. Иногда замочный блокиратор заклинивает, одна из дверей остается открытой.

Схема установки тросиков стеклоподъемника УАЗ буханка

Конструкция установленного стеклоподъемника на фургон УАЗ отличается своей проверенной классической конструкцией. В то же время, возникающие неисправности могут вызвать необходимость, когда требуется замена стеклоподъемника УАЗ буханка. Чтобы точно определить возможную неисправность и способ восстановления работоспособности, следует разобраться с работой механизма.

Особенности механизма и возможные неисправности
Приводной механизм позволяет при помощи системы блоков и тросового привода производить подъем и опускание стекла, а также фиксировать стекло в крайнем или промежуточном положении.
Конструктивно схема представлена механизмом, который представляет трос, раскручиваемый с одной стороны, и скручиваемый – с другой. Работа троса направлена на поднятие или опускание опорной планки вместе со стеклом.

Среди основных неисправностей механизма стеклоподъемника можно выделить:

• соскакивание приводного троса с опорного ролика;
• ослабление натяжения троса по рабочему контуру;
• обрыв или повреждение оплетки троса;
• перекосы, неплотное прилегание стекла к оконной рамке.

Чтобы установить необходимость проведения ремонта или замены стеклоподъемника УАЗ буханка, на начальном этапе через контрольный люк следует осмотреть возможную неисправность. Часто своевременный осмотр позволяет ограничиться обычной регулировочной операцией. Например, фиксация ролика на кронштейне обеспечит натяжение троса, и избавит от объемной работы по полной переборке механизма.

Порядок работ по разборке и сборке
Необходимая замена стеклоподъемника УАЗ буханка требует аккуратной последовательной работы при выполнении разборки и сборки. В противном случае даже использование новых запасных частей не гарантирует работоспособность механизма.

Для проведения работы по замене следует обеспечить доступ к механизму. Далее работы проводятся в следующем порядке:
• освобождают крепежные винты стойки стекла;
• повернув поворотное оконце, опускают освобожденную стойку;
• через верх вынимают опускаемое стекло наружу;
• демонтируют стеклоподъемник и кронштейн;
• монтируют новый механизма стеклоподъемника, устанавливают кронштейн, не фиксируя его;
• устанавливают натяжные ролики, и при помощи их натяжения добиваются необходимого натяжения троса;
• устанавливают ручку и её облицовочные части, соединяя ручку с приводным механизмом;
• перематывают трос в крайнее нижнее положение, и последовательно промотав ручку на три положения на подъем, крепят стекло на тросе.

Далее требуется собрать обшивку двери и установить ранее демонтированные детали. Важным замечанием при выполнении работ является правильная укладка троса, где не должно быть закусываний или неравномерности укладки.
Последующая эксплуатация требует проведения регулярного осмотра состояния деталей привода, при необходимости проводятся регулировочные работы. В этом случае стеклоподъемник будет служить исправно длительное время.

УАЗ 3962 нет моей модели в списке › Бортжурнал › Меняем механизм стеклоподъёмника (нафталин)

Приступим.
Сначала готовим необходимый инструмент, а это ключ с зевом S-10, S-11 и отвёртка крест и шлиц.
Сначала нужно снять лишнее, что помешает работать — это ручка стеклоподъёмника и в данном случае динамик, ну и снять крепление обивки.

Потом отдаём два винта крепления стойки стекла сверху двери и один винт на боковой панели двери (в этом случае он секвестирован за ненадобностью) отгибаем резинки и снимаем стойку Стойка снимается на улицу.

Потом отдаём механизм стеклоподъёмника, механизм натяжения троса и отдаём крепление стекла к тросу.

После чего вынимаем стекло и вынимаем стеклоподъёмник с тросом. Гут есть два варианта вытаскивания механизма стеклоподъёмника показаны жёлтым и красным цветом. Направление жёлтым более удобное.

этих фото причина отказа стеклоподъёмника… и это из за слабо натянутого

Вот новый механизм. Кстати к нам подходит с классических ВАЗов 01,03,03,06, а вот с классики 04,05,07 не подходят, там тросик длиннее. Скобку на механизме не снимайте до полной установки механизма.

Ну и собираем в обратной последовательности. Помним, что стекло ставим из нутри двери, а стойку стекла снаружи. В идеале смазать все резьбовые соединения и ролики.
На всё примерно уходит 30 минут личного времени

Снятие и установка стеклоподъёмника

Снятие и установку стеклоподъемника производите в следующем порядке:

Отверните винты крепления перед ней стойки 5 (см. рис. 317) опускного стекла.
Откройте поворотное стекло и опустите стойку.
Выньте опускное стекло 8, поднимая его.
Снимите старый стеклоподъемник с кронштейном.
Установите новый стеклоподъемник и кронштейн натяжных роликов, не затягивая болты крепления кронштейна.
Натяните трос 7 (рис. 318) перемещением вниз кронштейна 8 натяжных роликов и затяните гайки.
Установите облицовочную розетку 3 ручки, вставьте скобу 2 в гнездо на ручке и установите ручку на стержень стеклоподъемника.
Вращением ручки стеклоподъемника перемотайте трос на барабане в положение, соответствующее крайнему нижнему положению опускного стекла. Затем, сделав три оборота в обратном направлении, установите кронштейн обоймы опускного стекла в середине люка и закрепите опускное стекло на тросе.

Схема установки тросиков стеклоподъемника УАЗ буханка

А что подразумевается под стеклоподъемником? Механизм с катушками и тросиком у нас от Жигулей-2101/2103/2106, продается на каждом автоуглу. От других моделей жигулей не подходит длиною троса. Ручка тоже от любых жигулей подходит. Блок блочков, что снизу, свой, верхний блочек с двери не снимается, если новую дверь покупаешь, он уже в ней стоит.

Менять блочки как, это очевидно. При установке не перепутать, верхним должен быть тот блочек, ось которого торчит дальше.

Дальше надеваем ручку стеклоподъемника и крутим до упора в одну сторону и в другую, считаем обороты. полученное число делим на 2 и от одного из крайних положений делаем это половирнное число оборотов, т.е.рос ставим в среднее положение. Потом стекло тоже ставим в среднее положение, и в этом положении прикрепляем его к тросу. Крутим и проверяем натяжку троса, при необходимости, перенатягиваем. Все.

Очередной жизненный опыт от наших покупателей принявшие участие в нашей акции.

Для начала полностью разбираем внутреннюю обшивку двери (если у кого она есть), включая все ручки и металлические крышки дверной панели.

Начинаем с откручивания нижнего ролика механического стеклоподъемника.

Затем откручиваем сам механизм стеклоподъемника.

Старые тросовый стеклоподъемник больше не пригодятся, поэтому просто перекусываем трос, чтобы облегчить вынимание всего механизма.

Верхний ролик механического стеклоподъемника придется высверлить сверлом на 6 мм.

После этого откручиваем стекло от крепления к механическому стеклоподъемнику (2 винта) и фиксируем стекло в верхнем положении, вставив между резинкой и стеклом отвертку.

Откручиваем нижнее крепление направляющей стекла (снаружи).

Откручиваем нижнее крепление направляющей стекла (внутри двери).

В проушину на электростеклоподъемнике стекло будет крепиться одним винтом, а не двумя, как это было на механическом стеклоподъемнике.

Вставляем рейку через проем в двери, который находиться ближе к водителю.

Придется приложить небольшое усилие, протаскивая рейку под направляющей стекла.

После установки моторедуктор цеплялся за тягу открывания двери, пришлось открутить ее и немного подогнуть.

Также моторедуктор цеплялся и за дверную панель, это устраняется очень легко при помощи плоскогубцев.

Устанавливаем кнопки. Куда ставить, каждый решает сам, как говориться, на что фантазии хватит. Я поставил в пластиковую накладку на панель.

P.S.
Установка не занимает большого времени и сил.
Сам электростеклоподъемник подходит по размерам двери и совпадает по отверстиям.
Учитывая то, что это УАЗ и приходиться что-то дорабатывать, к примеру, гнуть тяги открывания и сами панели дверей, но это уже особенность авто, а не стеклоподъемников. В принципе, других не стандартных действий не было.

У меня двери утеплены изнутри фольгированным пенополиэтиленом толщиной 10 мм, были опасения, что во время работы моторедуктор стеклоподъемника будет отрывать утеплитель.
Но! Оказалось — он, вообще, его не задевает, а вот механический своими тросами периодически мне его отрывал.

Мы благодарим Сергей Николаевич за подготовку данного отчета и перечисляем обещанный приз на счет его мобильного телефона.

Дверные замки на военный УАЗ

Да уж. Брать там особо нечего, но и остальная перспектива не прельщает. Соображалка есть. Но еть еще и опыт братьев старших. Вот и спрашиваю.

Мне на замок закрыть одну дверь. Остальные на "туалетные задвижки" закрою. Так может есть замки от каких-то грузовиков, иномарок не знаю, трактора - накрайняк, с замком в ручке. Вариант хантеровский знаю (не дешево), варинт дверных замков - знаю (как-то банально топорно). Ставить центральный замок не собираюсь. Зверь не для понта, а для грязи. Еще есть варианты? Заранее признателен.

ЗЫ: и не гнобите меня за глупые вопросы - "зеленый я с синей крышей"

П'ят серпня 20, 2010 22:26

С этими же замками УАЗ и был продан. Насколько я знаю теперишний хозяин УАЗа (форумчанин Bars) на замки не жалуется.

Суб серпня 21, 2010 9:36

Суб серпня 21, 2010 10:24

Суб серпня 21, 2010 13:26

использовал туже схему, единственное но. приложил к двери и резал только столько что бы дверь скрывала внутрений механизм, а защитная пластина на дверь в нахлест была.
как мне тогда показалось так удобней. + в торце в старые дырки прикрутить можно.

Нед серпня 29, 2010 22:04

Делал чуток по-своему, как обычно. Замки установлены без внешней пластины, не болтаются со временем и захлопнутая дверь снаружи не открывается, так надёжнее. А тягу ЦЗ только на водительскую дверь, чтобы ключиком не открывать.

Нед серпня 29, 2010 22:43

RotoR написав: Да уж. Брать там особо нечего, но и остальная перспектива не прельщает. Соображалка есть. Но еть еще и опыт братьев старших. Вот и спрашиваю.

ЗЫ: и не гнобите меня за глупые вопросы - "зеленый я с синей крышей"

Дак УАЗовские и есть с замком в ручке. Себе когда то ставил.

Нашел я эти замочки

Суб жовтня 16, 2010 0:37

Всем спасибо! Нашел я таки эти ручки с замочками, которые без переделок ставятся вместо штатных. По 30 грн. штука брал на Лепсе. Поставил только на перед. Ручки особого доверия не вызывают. Но и дверка не на распашку. Уж если кому припечет нагадить, то открыть надеюсь не успеет.

Сзади изголился просверлив отверстие изнутри двери вплоть до защелки двери. И застопорил отверткой. Скромно, но со вкусом. И категорично надежнее чем спереди.

Замки от хороших людей ставят. Чем надежнее замки, тем на более хороших людей рассчитаны.

Нед жовтня 24, 2010 17:08

У меня 469Б со старым типом замков и ручек. То есть обычные рычажки , не кнопки. Он вообще никак не закрывается. Просто захлопывается и все. Хочется сделать его на ключ.
Но ничего не переделывать, не вырезать , не переваривать,то есть менять все только штатное.

Ручки с ключами я уже тоже нашел по 30 грн. мне очень подходит такой вариант.
Но изнутри получается, его никак закрыть нельзя? То есть я каждый раз должен подходить и ключем закрывать все 4 двери?
Был в авто магазине у них есть 2 типа механизма замков. Якобы один такой как у меня , а второй современный вроде бы как то закрывается изнутри.
Но там мне толком не смогли обьяснить как он работает , подходит ли он на 469Б без переделки или нет.
Не очень хочется ставит задвижки и т.д. Возможно нужно просто купить такой более современный механизм замка? Или современный вообще идет под другие ручки и авто магазине не то вообще говорят?

Читайте также: