Как заводить иж планета 4
Обновлено: 05.07.2024
День с советским мотоциклом, или "ИЖ Планета-4" спасает Осмоловку (+видеоблог)
В эпоху современных надежных байков с электростартерами, инжекторами, системами активной безопасности и даже роботизированными трансмиссиями байкеры вспоминают о своей советской мотоциклетной молодости с содроганием. Нет, все ностальгируют по тем временам, но ездить каждый день на тех мотоциклах никто не рискнет. Интересно, а каково было быть советским мотоциклистом? Чтобы это выяснить, в преддверии ретромотофестиваля "Кола Часу" мы на целый день взяли старый "ИЖ Планета-4" с коляской.
Весь день вспоминался шуточный вариант аббревиатуры советского мотоцикла ПМЗ - "попробуй меня заведи". Ее еще расшифровывали наоборот: ЗМП - "Завел, может, поедем?". Мы ездили на ИЖе, но "попробуй меня заведи" было очень актуально, потому что два километра мы ехали - один толкали. И так целый день.
И все равно этот мотоцикл очень крутой. В видеоблоге я немного перегнул палку с его критикой, потому что никак не мог с ним совладать. "На горячую" заводиться не хочет, руль в движении из-за кривого колеса идет в расколбас, барабанные тормоза никакие, коробка не пойми как работает. Если где-нибудь заглохнешь на перекрестке - все, быстро не заведешь, там и останешься. К концу дня мотоцикл вообще перестал подавать признаки жизни, оператор и фотограф Антон Шелкович (он тоже в поте лица толкал мотоцикл) посмотрел на это дело, плюнул и пошел домой.
А я зачистил закисший контакт на массу, более-менее разобрался с запуском мотора - и помчал в залитый вечерним солнцем город.
Чем этот мотоцикл крут? Тем, что за 300 долларов (именно за такую сумму он был куплен) можно приобрести транспортное средство, благодаря которому вы всегда будете в центре внимания. На старый ИЖ с коляской в городе смотрят все. Даже новенький сверкающий "Харлей" за 30 "штук" - разница в стоимости в 100 раз! - не привлекает столько внимания, сколько этот оранжевый ретропозитив на трех колесах.
Но сначала на нем нужно поехать. Друг утром выдал ключ от гаража с мотоциклом 1987 г.в. и улетел по делам. Задача - покататься по городу на этом мотоцикле и посетить Осмоловку, которую власти задумали снести. Нам эта идея, если честно, не нравится, потому что город и так превратили в каменные джунгли. Грушевку застраивают, района Тракторного завода тоже скоро не будет, а теперь еще Осмоловку снести? Это уже совсем ни в какие ворота не лезет! Нам в редакции и так ретротехнику уже негде снимать.
Поэтому достаем из гаража мотоцикл, пытаемся его завести и доехать до Осмоловки для фотосессии, чтобы привлечь внимание к проблеме.
А с этим есть определенные трудности. Последний раз с советской техникой я сталкивался в детстве. У меня был старый "Минск 3.115", и я на нем так же два километра ехал, а один толкал. Но сколько положительных эмоций он мне дарил, когда работал! Два такта счастья - на каждый такт ты молишься, ты его боготворишь. Нет лучше песни для советского мотоциклиста, чем звук работы двигателя. Просто звук его работы, ничего более.
Сам мотоцикл хоть и 1987 года, но его конструкция ощущается очень архаичной. С японскими и европейскими байками конца 1980-х его даже рядом нельзя поставить. И ощущается мотоцикл старым неспроста: его дальний предок был разработан немецкими конструкторами еще в 30-х годах прошлого века. О том, как немецкие DKW превращались в советские мотоциклы, мы как-то уже подробно рассказывали .
"На холодную" мотоцикл, как ни странно, заводится без проблем. Пару раз дернул лапкой - мотор начинает выдавать свою громкую двухтактную песню "дынь-дынь-дынь" и дымить сгоревшим маслом.
А вот с запуском прогретого мотора есть вопросы. Этот мотоцикл был куплен в марте, приехал своим ходом из Бреста и пока ничего в нем не регулировалось. Причем за 300 долларов нашелся вполне рабочий ИЖ в очень неплохом состоянии. Но до ума его еще надо довести, за это владелец пока не брался. На самом деле даже радует, что нам дали байк с некоторыми нюансами. Иначе как проникнуться той эпохой, если техника полностью исправна? Исправными эти мотоциклы были не всегда. Хотя по меркам "совкоциклов" "Планеты" считались очень надежными и выносливыми, это был просто эталон мототехники производства СССР.
После того как мы глушили прогретый двигатель, снова заводиться он не хотел. 1000 раз дергаешь кик, заливаешь свечу, ждешь, продуваешь цилиндр декомпрессором (рычажок на руле слева), пробуешь опять… Владелец как-то научился его заводить "на горячую", но я эти навыки так и не приобрел. Приходилось ждать, пока мотор полностью остынет. И так за день было три раза по часу. На кик-стартер к концу дня я уже не мог смотреть.
Хотя тут стоит особенно подчеркнуть: исправный ИЖ должен заводиться очень хорошо.
Но снимать мотоцикл как-то надо. На фото вы не видите дым из труб, потому что как раз в это время ИЖ решил отдохнуть часок. Поэтому, чтобы не терять время, мы просто спускали его с горы - и снимали в движении. Потом, правда, приходилось опять поднимать.
На самом деле дымит он вовсю. Мотор же двухтактный, Евро-0, а системы раздельной смазки нет, поэтому бензин при заправке нужно смешивать с моторным маслом. Тот еще аттракцион на АЗС. Но в этом есть определенный фан - некоторые посетители заправки делают круглые глаза, когда ты льешь в бак мотоцикла моторное масло М-8В.
А как устанешь заводить и толкать - можно полежать. Релакс!
Если ездишь на старом советском мотоцикле, забудь о чистых руках. За день произошли две небольшие поломки - отвалилась лапка переключения передач и окончательно закис провод на массу. Кстати, кик-стартер постоянно задевал лапку переключения передач и включал передачу. Лапка даже после поджатия болта все равно продолжала отваливаться - забивал ее обратно ногой. То, что советский мотоциклист должен страдать, судя по всему, было заложено конструктивно.
Зато когда он едет (на фото - просто скатывается с горки), это просто фантастика!
О высокой скорости, разумеется, говорить не приходится - с коляской мотоцикл медленный. Без нее 350-кубовый одноцилиндровый 20-сильный двигатель должен разогнать его до 120 км/ч, что весьма неплохо по тем временам. С коляской - не знаю, "максималку" проверить не рискнул. Владелец говорит, что больше 70 км/ч ездить сложно. Еще он говорит, что ездит в городе быстрее потока, а после старта со светофора автомобили у него остаются позади. Мотор по современным меркам далеко не мощный, но тяга с "низов" у него весьма достойная. Ездить в городе и по деревням не спеша вполне можно и сегодня.
В отличие от тех же двухцилиндровых "Юпитеров", у "Планеты" намного более надежный и простой мотор. Если его хорошо настроить, работать и заводиться он будет идеально.
Когда более-менее приноровишься к нюансам управления, начинаешь получать огромное удовольствие. Едешь, а на тебя все смотрят, дети радуются и показывают пальцем. Запах сгоревшего масла и двухтактное "дынь-дынь-дынь" возвращают тебя в детство. Фан и ностальгия - в этом смысл "ИЖ Планета-4" сегодня.
С коляской раньше ездить не приходилось, я вообще не понимал смысла байка с "люлькой". Ведь кайф - наклонять мотоцикл в поворотах. А с коляской едешь только в полосе и используешь совсем иные способы прохождения поворотов. Я так их и не освоил и направо поворачивал с черепашьей скоростью. Страшно - без опыта легко можно опрокинуться.
Но байк с коляской тоже дает свободу. Кузов и лобовое стекло не изолируют тебя от окружающей среды, как в автомобиле. При этом возможности в перевозке пассажиров и вещей возрастают многократно. У коляски есть закрывающийся на замок багажник. Под ногами пассажира - огромное пространство для дополнительных вещей. А при желании кресло вообще можно снять и возить на мотоцикле мешки с картошкой. В те годы это было жизненной необходимостью.
А сегодня в люльке можно возить, например, хаски, что и делает владелец мотоцикла. Или взять всю семью на пикник.
"Иж Планета-Спорт", на котором я ездил в прошлом году , если процитировать моего коллегу из того времени, являлся "настоящим техническим деликатесом, специально предназначенным для самых увлеченных мотолюбителей, согласных заплатить за подобную машину и подороже". Но в те годы самый быстрый советский байк был никому не нужен, потому что был дорогим, без коляски и требовал 93-й, а то и 95-й бензин. Обычные "Планеты" в то время считались скромными "рабочими лошадками" для тех, кто не увлечен скоростью.
Для советской деревни тех лет этот мотоцикл просто идеален. Тяга на "низах" паравозная, поэтому можно проехать там, где модная "зажигалка" "Планета-Спорт" забуксует. Благодаря потрясающей практичности при желании этот мотоцикл может перевезти много людей или огромное количество бревен, сена и картошки. Относительно других советских мотоциклов надежность есть, конструкция простая, а заливать в бак можно практически все, что горит.
Но как люди раньше ездили каждый день на этой технике, решительно не понимаю. В те годы европейская и японская мотоциклетная промышленность была далеко впереди.
К старому советскому мотоциклу испытываешь два чувства - любовь и ненависть. Когда он работает, это просто счастье. Каждый такт его двигателя отбивается в твоем сердце, а душа поет. Когда его толкаешь, то решительно ненавидишь. В любом случае, когда маркетологи называют некоторые современные байки Adventure, то бишь для приключений, хочется рассмеяться. Старый советский мотоцикл - вот техника для настоящих приключений! Достаточно просто доехать с окраины города до Осмоловки.
"ИЖ Планета-4" сегодня - это интересная игрушка, которую можно купить буквально за копейки. Вы не останетесь незамеченным, когда выедете на этом мотоцикле на дорогу. Но самое главное - с его помощью можно вернуться в детство! Туда, где деревья были большими, а на кик-стартер дедовского ИЖа нужно было запрыгивать. А это дорогого стоит.
Дмитрий Новицкий, владелец "ИЖ Планета-4":
"Прикол советской техники сегодня может понять только тот человек, который на ней ездил во время, когда не было никакой альтернативы. Потому что, положа руку на сердце, советская техника - это полная чушь вообще. Но надо понимать, что точно такой же мотоцикл оранжевого цвета у меня был в детстве. Тогда я был им очень доволен и счастлив от езды на двух колесах. Кроме того, у меня есть постоянный спутник хаски Асса, которую я всегда беру с собой, даже на работу. Поэтому было принято решение купить "ИЖ Планету-4" с коляской "Спутник" Выксунского металлургического завода.
Я его купил и в марте своим ходом поехал из Бреста в Минск. Что я понял о мотоцикле сразу же: единственное, что на ИЖе с коляской нельзя делать, это своим ходом ехать из Бреста в Минск. Это прекрасный мотоцикл, чтобы ездить на нем на сеножать и возить копны сена. И в детстве у меня он был без коляски - 120 километров в час уверенно шел. С коляской с "тяговыми" звездами на "дальняк" на нем нельзя ни в коем случае. Из Бреста я ехал, наверное, часов десять. Было очень холодно, скорость была около 60, а со встречным ветром в горку она падала до 45.
Собаке вначале было интересно. Она у меня вообще привыкшая к экстриму и очень выносливая, но чувствовалось, что к концу поездки устала от шума, ведь мотор работает очень громко. Но в целом перенесла поездку нормально. Сидит себе спокойно, всех веселит, не дергается.
Приехал в Минске, поездил несколько дней и понял, что покупка максимально удачная. Если бы я купил супертюнингованный Dodge Viper, ко мне не было бы столько внимания. Я не знаю, какую можно купить вещь за 300 долларов, чтобы получить так много удовольствия!"
Ретромотофестиваль "Кола Часу"
В этом году крупнейший в Восточной Европе, уже пятый по счету, ретромотофестиваль впервые пройдет в Минске. 24 июня реставраторы выставят старые байки около Ратуши. Техника будет доступна с 10 до 14 часов. Обязательно приходите сюда всей семьей - дети просто в восторге от старых мотоциклов. Будут доступны и многие другие развлечении. Подробнее о мероприятии можно прочитать здесь.
Проводка ИЖ Планета 4: конструктивные изменения
Сохраняя во многом преемственность с прошлыми моделями, мотоцикл ИЖ Планета 4 отличался новыми конструктивными изменениями. И в первую очередь, это 12 вольтовое оборудование, ранее появившееся на двухцилиндровых моделях Юпитер.
К новинкам также можно отнести улучшение внешнего вида, европейскую светотехнику и новый замок зажигания.
Особенности электрооборудования
Схема электропроводки ИЖ Планета 4 практически полностью скопирована с модели Юпитер первой появившейся на заводском конвейере.
Отличия лишь в том, что:
- У семейства Планета один рабочий цилиндр, соответственно и система зажигания рассчитана на обеспечение его работы;
- У семейства ИЖ Юпитер, в отличии от Планеты – 2 рабочих цилиндра, соответственно, схема проводки имеет дополнительные повторяющиеся элементы.
Справочно: учтена и возможность эксплуатации мотоцикла с прицепной коляской.
Схема проводки на ИЖ Планета 4 имеет разъем для подключения правого повторителя указателей поворота и габаритных огней.
Головной свет
На ИЖ Планета 4 установлены более совершенные светотехнические приборы:
Благодаря модернизации системы освещения, а также комплектации мотоцикла:
- аккумулятором 6МТС-9;
- генератором переменного тока повышенной мощности 100 Вт,
существенно улучшилась освещенность дороги в потоке транспорта, а также безопаснее стало движение на дорогах общего пользования. При этом, цена мотоцикла существенно не изменилась, что вывело его продажи на новый уровень популярности.
Бесконтактная система зажигания
На мотоцикле была применена новая бесконтактная система зажигания, принцип действия которой был основан на следующем алгоритме работы:
Электропроводка мотоцикла ИЖ Планета 4 в связи с особенностью бесконтактной системы зажигания имеет отличия в части компоновки основных узлов:
Кроме того, применение 12 вольтовой схемы привело к разделению системы зажигания на три электрических цепи, отличающихся по уровню напряжения:
- Высоковольтная цепь, состоящая из катушки зажигания, свечи зажигания, свечного наконечника и высоковольтного провода;
- Цепи заряда накопительного конденсатора, состоящая из зарядной обмотки, соединительных проводов со штекерными разъемами, БКС и первичной обмотки катушки зажигания;
- Цепь датчика, состоящая из его обмотки, соединительных проводов и штекерных разъемов.
Генератор ИЖ Планета 4
На новую модель Ижевского мотозавода стали устанавливать более совершенный генератор, способный обслуживать возросшие потребности системы электрооборудования, в отличии от схемы проводки ИЖ Планета 3.
Среди особенностей конструкции следует выделить:
- Восемь катушек, помещенных в пазы статора;
- Последовательную схему соединения;
- Покрытие изоляционным лаком обмоток катушек;
- Оригинальный крепеж на статоре, осуществленный с помощью шайб и отогнутых лепестков.
Справочно: Ротор выполнен в традиционной манере, имеет конструкцию восьми полюсного магнита, помещенного в специальный магнитный сплав.
Установлен на конус правой цапфы и зафиксирован сегментной шпонкой и болтом М7.
Статор генератора расположен под крышкой в правой части двигателя, фиксируется с помощью трех болтов.
Чтобы выявить неисправности своими руками, необходим омметр или универсальный тестер, с помощью которых измеряется сопротивление обмоток:
- Если значения измеренных сопротивлений существенно отличаются, необходимо осмотреть статор генератора на предмет обнаружения обрыва выводов обмоток;
- Причиной нестабильной работы также может быть их замыкание. Выявленные неисправности по возможности устраняют пайкой.
Помощь владельцев ИЖ Планета 4
Мотоцикл оставил хорошую память о себе в кругах любителей двухколесных транспортных средств. Многие из них охотно делятся советами по восстановлению и переделке своих «железных коней».
Особенно актуальны общения на темы:
- Модернизации системы зажигания;
- Установки литых дисков колес;
- Модернизации панели приборов;
- Поиске неисправностей электрических систем;
- Установке сигнализации на мотоцикл и переделке проводки;
- Переоборудовании электросхемы мотоцикла на работу без аккумулятора;
- Взаимозаменяемости электрических компонентов и совместимости с другими марками мотоциклов, например, со схемами проводки мотоцикла Урал.
Выводы
Выражаем уверенность, что сохранившийся в пользовании мотоцикл ИЖ Планета 4 еще исправно послужит своим владельцам. Особенно если они будут располагать видео и фото материалами, раскрывающими особенности работы электропроводки и основных узлов. А наша статья поможет разобраться во всех технических нюансах мотоцикла.
Производить регулировку удобнее всего с помощью специального приспособления, которым когда-то завод изготовитель комплектовал каждый мотоцикл, времена те как известно давно прошли, поэтому, чтобы не тратить время на поиски приспособления, можно обойтись обычным штангенциркулем.
Работу по настройке зажигания начинаем с регулировки зазора между контактами прерывателя (0,4-0,6 мм). Для этого: проворачиваем коленчатый вал за болт ротора генератора так что бы контакты прерывателя максимально разошлись.
Откручиваем болт фиксации зазора контактов и эксцентриком разводим контакты так что бы вставить щуп между ними, и не спеша эксцентриком зажимаем щуп так что бы он входил-выходил с небольшим усилием. После регулировки все хорошо зажимаем, и переходим к регулировке опережения зажигания.
Находим верхнею мертвую точку, вставляем в свечное отверстие нутромер, (надо постараться чтобы щуп нутромера уперся ровно в центр днища поршня) измеряем глубину, затем выдвигаем нутромер на 3,5-4 мм, проворачиваем коленчатый вал примерно на четверть оборота против часовой стрелки, вставляем нутромер в свечное отверстие, и проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке до того как он упрется в нутромер, это и будет необходимый нам угол опережения зажигания.
После того как мы выставили угол опережения зажигания, давайте теперь установим момент размыкания контактов на этом положении коленчатого вала, для этого: ослабляем (только не сильно) сначала этот болт.
Берем любую маломощную лампочку и подключаем ее одним проводом к массе мотоцикла а другим проводом к проводу подходящему к прерывателю.
После того как мы ослабили болты на контактах, нужно провернуть контакты до упора по часовой стрелке (лампочка должна погаснуть) потом потихоньку проворачивайте контакты против часовой стрелки, до того момента когда лампочка загорится, это и будет нужный нам момент во время которого будет проскакивать искра (3,5-4мм) до верхней мертвой точки.
ЗАБУДЬТЕ ПРО АККУМУЛЯТОР
Мотоциклы марки «Иж» и «Ява» можно довольно легко перевести на безаккумуляторное зажигание. Я сделал это семь лет назад, и до сих пор — никаких нареканий. Что необходимо? Если мотоцикл имеет электрооборудование на 6 В, то комплект генератора на 7 В — от «Минска» или старого «Восхода» (с контактным или электронным зажиганием); если на 12 В, то на 14 В — от нового «Восхода». Причем роторы генераторов могут быть как со съемными, так и с несъемными кулачками (в первом случае проще процедура установки). Для 2-цилиндровых двигателей (при электронном зажигании) дополнительно потребуется еще одна катушка датчика и еще один электронный коммутатор. Наконец, выточенные из стали на токарном станке и опиленные вручную переходные фланцы с конфигурацией, зависящей от марки мотоцикла.
Последовательность переоборудования следующая. Вначале демонтируют старый генератор с реле-регулятором и конденсаторами, вынимают шпонку из коленвала.
Затем готовят к монтажу новый генератор. Для этого его несколько модернизируют: у съемного кулачка ротора удаляют шпонку (если ее оставить, то ротор будет устанввливаться, как с несъемным кулачком), а со статора срезают одно из крепежных ушек, поскольку оно будет мешать защитной крышке картера. Таким образом, например, у «Явы» с электрооборудованием на 6 В статор к фланцу крепится всего двумя болтами М5.
Статор генератора 2-цилиндрового двигателя подвергают более существенной модернизации: для того чтобы разместить вторую катушку датчика, напротив первой выпиливают специальное гнездо (лучше всего это делать во время регулировки).
Перед сборкой, для последующего удобства фиксации статора, грубо определяют верхнюю мертвую точку (ВМТ) одноцилиндрового или правого поршня 2-цилиндрового двигателя и крепят к картеру переходный фланец.
На цапфу коленвала, если защитная крышка картера прилегает плотно, надевают и центруют, проворачивая коленвал, ротор нового генератора (свечи зажигания при этом вынимают—для облегчения). Затягивают до конца прежде только наживленный штатный осевой болт. Чтобы в этот момент коленвал не прокручивался, включают коробку передач и заклинивают заднее колесо (засовывают в спицы, скажем, ручку молотка).
Переходный фланец для мотоцикла «Ява» с электрооборудованием на 12 В.
Доработка статора генератора.
Монтажная электрическая схема подключения нового генератора 2-цилиндрового мотоцикла:
1 — статор генератора, 2 — замок зажигания, 3 — блоки электронного коммутатора, 4 — катушки зажигания, 5 — свечи зажигания.
Подобным образом выставляют и поршень левого цилиндра у 2-ципиндровых мотоциклов. Прикладывают вторую катушку датчика к статору так, чтобы выступ ее каркаса располагался напротив паза на роторе. Намечают гнездо, выпиливают его и крепят винтами катушку, выдержав зазор 0,3±0,05 мм.
Для полного комплекта на переоборудованном мотоцикле используют звуковой сигнал и реле поворота от «Минска» или «Восхода», работающие на переменном токе.
Подключают новый генератор согласно приведенной схеме. При этом используют старую электропроводку. Коммутаторы устанавливают в ящик, где располагалась аккумуляторная батарея.
И последнее. Схема не требует ухода во время эксплуатации и настраивается один раз — при монтаже.
Как заводить иж планета 4
ИЖ Планета 5 довольно неприхотливый и простой в обслуживании мотоцикл, но бывает такое что и он вполне может сломаться. Данная статья поможет вам определить неисправности вашего мотоцикла.
Прежде чем приступать к поискам проблем в данном мотоцикле, стоит изучить хоть немного теории, которая поможет вам понять хотя бы немного как устроен силовой агрегат мотоцикла и его электрооборудование.
Схема проводки ИЖ Планета 5, ИЖ Юпитер 5:
Конструкция двигателя ИЖ Планета 5:
Конструкция двигателя "Планета 5-01 "с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе):
1 — свеча зажигания, 2 — головка цилиндра, 3 — цилиндр, 4 — поршень, 5 — кольцо поршневое, 6 — палец поршневой, 7 — картер, 8 — роликоподшипник, 9 — сальник левый, 10 — моторная цепь, 11 — шарикоподшипник, 12 — звездочка коленчатого вала, 13 — наружный барабан муфты сцепления, 14 — диск ведущий, 15 — диск ведомый, 16 — внутренний барабан муфты сцепления, 17 — диск нажимной, 18 — пружина сцепления, 19 — фасонная гайка, 20 — толкатель, 21 — шарикоподшипник, 22 — винт регулировочный с контргайкой, 23 — крышка люка, 24 — зубчатка пускового механизма, 25 — пружина, 26 — вал пускового механизма, 27 — манжета, 28 — отражатель, 29 — вал механизма переключения, 30 — установочная втулка, 31 — вилка, 32 — упор, 33 — крышка коробки передач, 34 — крышка картера правая, 35 — валик вилки переключения передач, 36 — шарикоподшипник, 37 — вал промежуточный с шестернями, 38 — шарик (5,556 мм), 39 — вал первичный с шестернями, 40 — колпачок гайки вторичного вала, 41 — вал вторичный, 42 — манжета, 43 — звездочка вторичного вала, 44 — роликоподшипники, 45 — прокладка крышки коробки передач, 46 — крышка генератора со статором, 47 — шарикоподшипник, 48 — сальник правый, 49 — ротор генератора, 50 — роликоподшипник, 51 — датчик системы зажигания, 52 — вал коленчатый, 53 — прокладка цилиндра, 54, 55 — подшипники игольчатые, 56 — манжета, 57 — шайба защитная, 58 — вал с рычагом выжима сцепления, 59 — пружина возвратная, 60 — винт упорный, 61 — толкатель выжима сцепления, 62 — поршень механизма выжима сцепления, 63, 65 — виброгаситель, 64 — декомпрессор
После ознакомления хотя бы с основными терминами конструкции двигателя и схемы электрооборудования вы уже будете способны понимать что нужно делать и где именно.
С чего начинать поиск неисправностей?
Прежде всего проверьте осталось ли топливо в баке :). Пусть это и смешно но в большинстве случаев бывает что байкер просто забывает про эту пусть и простую но достаточно распространенную причину. Далее необходимо убедиться в том что бензин поступает в бензокран а оттуда попадает в карбюратор. Сделать это легко, просто снимите топливную трубку которая идет с бензокраника на карбюратор, если бензин течет — значит бензин есть!
Теперь стоит выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого необходимо не снимая высоковольтный колпачек со свечи прислонить свечу к цилиндру и провернуть кикстартером двигатель несколько раз. Если искра есть — то причину стоит искать в другом. Если искра отсутствует то необходимо проверить катушку зажигание, коммутатор, проводку и конечно же генератор. Иногда искра бывает слишком слабой для поджигания смеси в цилиндре, вызвано это может быть изношенной катушкой зажигания, неправильно настроенным зажиганием и конечно же коммутатор.
Если у вас контактное зажигание на Планете, то вам точно стоит снять правую крышку и проверить настройку зажигания. До этого вы не сталкивались с зажиганием? Нет ничего страшного, всему нужно учиться! Вот вам видео по настройке зажигания на ИЖ Планета 5:
Работа нетрудная и по силу даже школьнику, который никак не знаком с зажиганием. Главное желание и правильный настрой. Бывает что зажигание бесконтактное в этом случае вам крупно повезло, ведь бесконтактное зажигание это не только удобно и надежно но еще и просто. Его настройка займет у вам минимум времени и усилий.
Если ваш мотоцикл оснащен бесконтактной системой запуска двигателя, то устанавливать зазоры нет необходимости, поскольку момент образования искры можно определить посредством использования специального тестера. В этом случае, для установки зажигания на Иж Планета 5, вам понадобится:
- правильно установить прибор, чтобы измерить напряжение (до 20 вольт);
- подключить аппарат на 2-й и 3-й контакт Датчика Холла.
Регулировка электронной системы зажигания на Иж Планета 5. Как выставить зажигание на Планете?
Если вы являетесь владельцем ИЖ, зажигание Планеты 5 электронного типа можно отрегулировать следующим способом:
- установить угол опережения (3,5 мм до отметки верхней мертвой точки, при этом датчик будет показывать импульс только при выходе модулятора из зазора);
- произвести запуск двигателя.
Карбюратор, рабочая смесь (топливо)
На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рис. 1.
Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.
Все начинается с системы подхода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой, Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплавками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.
Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся иэ поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31.
Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя, Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется а основном пропускной способностью главного топливного жиклера.
Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9.
Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13.
При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливоподнимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дроссели и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает
поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов.
Основная система пуска и прогрева двигателя. На карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных устройств: на К65С и К65В — пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж — с тросовым приводом; на К65И и К65Д — корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их.
Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей
35, возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38,
защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного
колодца А и отверстия 41.
Нормальное положение устройства — закрытое. При этом игла 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 — каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно на 90°. При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием
разрежения топливо из колодца А попадет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее.
Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, шток повернуть обратно примерно на 90°, после чего
под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение.
От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым
на направляющую пружины 35.
Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично ОПИСАННОМУ — но в нем нет штока 40,
а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке.
Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно
из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается
жиклером 43.
При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое
для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается
зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей
резинкой 38 запирает топливный канал 48.
Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавков) используется при темпе-
ратурах воздуха от +5С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается.
Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти
к вопросам эксплуатации и регулировок.
Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной
подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель
подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29, Винт 27 связан с дросселем тягой.
Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7.
Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположенное
в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза — для крепления троса газа,
в Т-образное — для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному
фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя.
Внутри крышки имеется ограничитель 30 — его рекомендуется удалять после завершения обкатки.
Установив карбюратор на двигатель, нужно присоединить к дросселю трос и закрепить крышку на карбюраторе.
После этого ручкой газа поднимите дроссель и проверьте, полностью ли открывает он диффузор. Проделайте
это несколько раз, чтобы убедиться, что дроссель не заедает ни в каком положении и что диффузор полностью
закрывается и открывается. Винтом 27 поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой
и образующей диффузора появится щель 2—3 мм.
Если карбюратор имеет пусковое устройство или корректор, нужно отвернуть деталь 35, снять корректор в сборе
и присоединить трос к поршню 27, после чего установитьузел на место.
Отрегулируйте положение упоров 28 оболочек тросов привода дросселя и корректора (если последний имеется)
таким образом, чтобы они имели свободный ход примерно 2—3 мм (это делается для того, чтобы при поворотах
руля положение дросселя или корректора не изменялось).
Заверните винт 11 до упора, а затем отверните на 0,5—1,5 оборота. Присоедините топливный шланг к штуцеру
20, Убедитесь, что топливо не подтекает по местам присоединения, и откройте пусковое устройство или корректор.
Если по погодным условиям или индивидуальным особенностям двигателя приходится пользоваться утопителем поплавка,
лучше делать это при одновременном полном открытии дросселя, тогда эффективность приема повышается.
Плавно нажимая на кикстартер, проверните коленчатый вал на 2—3 оборота, включите зажигание и энергично
произведите запуск. После пуска и прогрева двигателя пусковое устройство или корректор нужно выключить.
В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора — ими приходится время от времени заниматься
каждому мотоциклисту.
Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко
поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от
разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не
входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка.
Попутно еще одно замечание. Если в процессе эксплуатации карбюратор станет вдруг «переливать», нужно
проверить, не прохудился ли поплавок. Для этого его следует погрузить не менее чем на минуту в ванну с горячей
водой. Появятся пузырьки — поплавок худой, нет — все в порядке.
Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть.
После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем,
медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных.
Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции
иногда приходится повторять 2—3 раза.
Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните
винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при
резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).
Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно
замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется
(понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении
замка вниз — обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода
свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30—40 км в нормальном эксплуатационном
режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор
темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу.
Наконец, если мотоцикл не развивает максимальной скорости, следует заменить главный топливный жиклер, установив
иной, с большим диаметром калиброванного отверстия.
Ну и вот вам наглядное видео по настройке и чистке карбюраторов "К" семейства.
Причиной не заводки мотоцикла может быть так же слабая компрессия, для устранения этой причины возьмите медицинский шприц и набрав в него 5 кубиков 2Т масла залейте его под свечу в цилиндр. После чего попробуйте запустить двигатель, если он запустился — причина скорее всего в компрессии. А значит у вас точно износились сальники коленвала и поршневые кольца. Смотрим видео и учимся правильно собирать двигатель ИЖ Планета 5:
Так же вполне может быть что ваш аккумулятор разрядился, его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства. ВНИМАНИЕ: не используйте для зарядки "нетрадиционные" способы, это может повлечь за собой порчу имущества или порчу аккумуляторной батареи.
Ну и последняя причина на сегодня, это повреждение проводки или же ее неправильная компоновка, что в итоге не дает двигателю запуститься. Смотрим видео и учимся как правильно собирать проводку на мотоцикле ИЖ Планета 5:
Как заводить иж планета 4
1. Причина неисправности
2. Способ устранения
Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение
1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.
Двигатель не запускается
Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет
1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.
При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу
1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.
Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности
1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.
Читайте также: