Какая должна быть компрессия опель астра j

Обновлено: 05.07.2024

Opel Astra J

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатуннопоршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

После снижения давления не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.

3. Снимите модуль зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).

4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180–200 мин -1 или выше, но не более 350 мин -1 .

7. Записав показания компрессометра…

8. …установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.

9. Повторите операции пп. 4–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о нее герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Замерил компрессию a14net.

Пробег приближается к 100т.км., давно был страх интерес замерить компрессию в цилиндрах, страшно, боязно, но все же достаточно необходимо.
Наборов и компрессометров огромное множество, я выбрал один из самых дешевых вариантов от АвтоДела за 500р., т.к. там нет ничего лишнего — о как же я ошибался.

Первое и самое главное — не хватает длины трубки, нужно как мин. на 2-3см. длиннее, как следствие закрутить его невозможно.
Второе — "улучшенный запорный клапан" клинит через раз, через раз вылетает его пружина и нужно разбирать и ставить все на место, и один из трех раз удается замерить…
Как замеряет компрессию нормальный человек:
Все работы производятся на горячем двигателе!

(некоторые говорят можно просто заводить выжав газ в пол, должен включиться режим продувки с отключением подачи топлива, но на деле авто заводится, вывод — подача не отключается, некоторые говорят что режим продувки включается только после "N"го количества неудачных пусков, в общем точных данных найти не удалось, одни догадки и все разные)
2. Снимают катушку зажигания, выкручивают все свечи.
3. Вворачивает компрессометр в первый свечной колодец.
4. Выжимает педаль газа, крутит стартером до полной набивки цилиндра
5. Смотрит результат.
6. Повторяет пункты 3-5 для 2-4 цилиндра.

Как замеряет компрессию человек, у которого не подошел компрессометр и находится один:
1. Как и нормальный человек
2. Как и нормальный человек
3. В комплекте идет резиновый конус под замер без вворачивания.
Но есть подстава — Я один, а замерить жуть как хочется, ну и обидно.
4.
— закрывает замок капота отверткой
— подставляет компрессометр в колодец
— запускает авто запуск
— держит всеми силами чудо инструмент до полной набивки
— отпускает компресометр и бежит к водительской двери
— открывает дверь ключом (через личинку), что бы автозапуск не пошел на второй цикл запуска. каждый цикл делает 10 оборотов (по умолчанию, настраивается в сигн.)
5. Смотрит результат смотрит результат он между отпусканием компрессометра и бегом к вод.двери…
6. Повторяет пункты 3-5 для 2-4 цилиндра и матерится .

Opel Astra H (Family) / Руководство

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах - важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором - компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Примечание

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Предупреждение

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

Примечание

3. Снимите катушки зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).

4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

Примечание

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180-200 мин -1 или выше, но не более 350 мин -1 .

7. Записав показания компрессометра.

8. . установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Примечание

У компрессомвтров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.

9. Повторите операции пп. 4-8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

Полезный совет

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль Opel Astra стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Opel Astra J

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180-200 мин-1 или выше, но не более 350 мин-1.

7 .Записав показания компрессометра.

8. Установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

9. Повторите операции 4-8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2 -0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель - о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Opel Astra-J с двигателем A16XER. Неисправность, по которой нужна квалифицированная помощь.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика

Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):

Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:

Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:

И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:

В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.

Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.

Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.

Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:

Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:

Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):

Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)

Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.

Характеристика, проблемы и особенности двигателей Опель Астра объемом 1.4 литра

Opel Astra – это семейство экономичных компактных автомобилей, которые сегодня пользуются большой популярностью у покупателей. На данные модели автомобилей устанавливалось около десятка различных моторов, которые отличаются надежностью и долговечностью. Двигатель Опель Астра a14net – это современный мотор, который появился в 2010 году и производится по сей день. Также большой популярностью пользуется модификация a16let, которая отличается своим рабочим объемом и показателем мощности.

Технические характеристики

Характеристики двигателя Opel a14net:

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска	2010 —
Вес	н. д.
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания мотора	Инжектор
Тип расположения цилиндров	В ряд
Рабочий объем мотора	1,4 литра
Мощность двигателя	143 л. с.
Количество цилиндров	Четыре
Количество клапанов	Четыре
Ход поршня	82,6 миллиметров
Диаметр цилиндров	72,5 миллиметра
Степень сжатия	9.5
Крутящий момент Нм/об.мин	200 Нм/3200
Экологические нормы	ЕВРО 5
Топливо	бензин
Расход топлива	6,2 /100 км
Масло	5W-30
Объем масла в картере	4 литра
При замене лить	3,5 литра
Замена масла проводится	Каждые 10 тысяч км
Ресурс мотора
— по данным завода	350
— на практике	+ нд

Двигатель a14net устанавливается на Opel Corsa D, Astra J, Mokka, Meriva B, Chevrolet Cruze.

О двигателе Opel Astra J A14NET/NEL

Движок A14NET был представлен потребителю в 2010 г. На тот момент двигатель ставился на Астру J ряд других моделей концерна GM. В качестве особенности двигателя можно отметить использование турбонаддува на движке малого объема. В двигателе применяется цепь ГРМ. По сравнению с ремнем это надежнее и долговечнее. На двигателе применены гидрокомпенсаторы, а значит отсутствует необходимость регулировки клапанов. В двигателе, применена система изменения фаз газораспределения с фазовращателями на обоих валах. Если говорить о применяемой на движке турбине, то следует отметить ее небольшие размеры, за счет турбины и ряда других деталей, характерных для движка, достигается мощность140 л.с. С учетом объема 1.4 л. получается хорошее сочетание мощности и экономичности. Есть и недостатки, движок значительно нагружается и придирчив в отношении качества масла, использование масла недостаточного качества обязательно негативно скажется на двигателе. Кроме того автомобиль с таким двигателем требует бережной и внимательной эксплуатации. Если без надобности не нагружать двигатель, он прослужит гораздо дольше. Кроме этого присутствует и обычная для двигателей от Опель проблема — подтекает масло, в связи с чем требуется замена прокладки клапанной крышки. Для движков Астра/Круз Экотек 1.4 турбо характерны звуки наподобие работы дизеля, такова особенность двигателей Опель имеющих фазорегуляторы. Иногда возникает свист помпы на двигателе A14NET, что решается заменой в сервисе. Да и в целом для двигателя характерно возникновение различных специфических звуков, которые не обязательно говорят о возникновении неисправности, а могут быть обусловлены особенностями движка. Это касается и вибраций. В остальном движок отличает хорошая экономичность и надежность в условиях спокойной эксплуатации. Любителям полихачить лучше обратить внимание на A16XHT, A16LET. С 2012 г. устанавливается и облегченная вариация движка — A14NEL, с мощностью 120 л.с. Проблемы старшего товарища коснулись и данного облегченного варианта.

Если в отношении атмосферных двигателей проведение чип-тюнинга под большим вопросом, в случае с A14NET попробовать не только можно, но и нужно. Специалисты имеют готовые программами для двигателя. Кроме того убирают катализатор, в итоге движок выдает 160-180 л.с. И это очень хороший результат для такого двигателя, и в дальнейших экспериментах нет особого смысла.

Производитель двигателя	Opel werk aspern
Годы выпуска	2010 — наше время
Марка двигателя	A14NET/NEL
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип двигателя	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня	82,6 мм
Диаметр цилиндра	72,5 мм
Степень сжатия	9,5
Объем мотора	1364 см. куб
Мощность двигателя	143 (120*) л.с. /4900-6000 об.мин
Крутящий момент	200 (175) Нм/1850-4900 (1850-4200) об.мин
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 5
Расход топлива
город	8,1 л/100 км
трасса	5,2 л/100 км
смешанный	6,2 л/100 км
Расход масла	до 0,6 л/1000 км
Масло в двигатель	5W-30
Замена масла	3.5 л.
Моторесурс
по данным производителя	350 тыс. км
на практике	н.д.
Тюнинг
потенциал	180-190 л.с.
без потери ресурса	н.д.
Двигатель устанавливался	Opel Meriva B Opel Mokka Opel Insignia Opel Astra J Opel Zafira C Opel Corsa D Chevrolet Cruze

Описание

Это современный экономичный и мощный двигатель, который соответствует экологическим нормам Euro 5 и работает исключительно на 95 бензине.

Благодаря использованию инжектора и других современных систем удалось существенно улучшить отдачу мотора. При показателях рабочего объема в 1,4 литра мощность силового агрегата составляет 143 лошадиных силы. Что позволяет наделить небольшой по размерам Opel Astra отличными динамическими характеристиками. При этом двигатель Опель Астра обладает экономичностью и в условиях трассы расходует на 100 километров 5,2 литра бензина.

Обеспечить отличные мощностные характеристики удалось за счет наличия турбонаддува, который обеспечивает отличную динамику автомобиля. Несмотря на использование нагнетателя какого-либо ухудшения показателей надежности и долговечности этого силового агрегата не отмечается. Этот мотор с легкостью пробегает 350 000 километров, не требуя при этом какого-либо серьезного вмешательства и капитального ремонта двигателя.

Благодаря использованию инжектора и полностью автоматической системы управления впрыска двигатель автомобиля Опель полностью избавлен от турбоямы, а также значительно сокращается расход топлива при движении по трассе и в условиях городского трафика. Этот мотор полностью управляется электроникой, а используемые автоматические системы в режиме реального времени следят за многочисленными показателями этого двигателя.

Мотор a14net отличается простотой в обслуживании, а наличием цепного привода ГРМ избавляет от опасности обрыва ремня и повреждения клапанов. Использование гидрокомпенсаторов полностью избавляет автовладельца от необходимости регулировки зазора клапанов. Также отметим оригинальную систему изменения фаз газораспределения, в которой фазовращатели устанавливаются на обоих валах.

Особенности устройства

В системе нагнетения на A14NET использован одноступенчатый турбокомпрессор фирмы Garrett, обеспечивающий увеличение давления во впускном тракте на 0,5 бар. Превышение этого параметра приводит к сокращению ресурса двигателя, а то и полному разрушению некоторых его узлов. Для оптимизации температурных режимов имеется интеркулер.

ГРМ приводится в действие роликовой цепью с ресурсом порядка 150 – 160 тыс. км пробега. Гидрокомпенсаторы исключают необходимость регулировки зазора клапанов. Установленные на распределительных валах фазовращатели регулируют фазы газораспределения, способствуя улучшению крутящего момента при работе двигателя на разных оборотах.

Как и все моторы с турбонаддувом, агрегат требователен к качеству смазочных материалов. На вопрос о том, какое лить масло, отвечаем так:

В тёплом климате рекомендована эксплуатация на моторном масле с вязкостью 0W30 – 0W
При низких температурах используйте лубриканты с вязкостью по SAE 5W30 – 5W Интервалы замены не должны превышать 15 000 км. Лучше производить обслуживание чаще, каждые 7 500 – 10 000 км.

Объём системы смазки, вместе с фильтром, составляет 4 литра. Но при обслуживании редко удаётся залить более 3,5 литра лубриканта. Полностью освободить картер от отработки не получается. Если в процессе эксплуатации приходится доливать не более 600 граммов масла на 1000 км пробега, повода для беспокойства нет. А вот наличие смазки в тракте турбины – тревожный симптом, сигнализирующий о том, что возникли проблемы в системе вентиляции картера.

Мотор 1,4 довольно экономичен. Расход топлива у Astra J с таким агрегатом составляет порядка 5,2 литра бензина Аи-95 при движении по трассе, и 8,2 литра в городе. Чтобы эти показатели сохранялись на указанном уровне, следует внимательно следить за качеством топлива и состоянием двигателя, своевременно проводя обслуживание и диагностику.

Несмотря на то, что модификация Opel A14NET имеет конструктивное сходство с большинством выпускаемых двигателей, которыми комплектуются автомобили известной марки, она имеет ряд отличий по размерам и исполнению комплектующих. Головка блока, кольца, поршни, шатуны и некоторые другие компоненты взаимозаменяемы только с аналогичными деталями A14NEL, мощность которого программно ограничена на отметке 120 л. с. У модификаций, предназначенных для эксплуатации на природном газе, ГБЦ и некоторые детали ГРМ отличаются по своим параметрам от бензиновых аналогов.

Модификации

У автовладельцев популярностью также пользуется модификация a16let. Этот мотор имеет рабочий объем 1,6 литра и мощность 180 лошадиных сил. Фактически a16let является полной копией модели a14net, за исключением увеличенного диаметра поршня. По сути, это два одинаковых мотора, которые характеризуются топливной экономичностью, надежностью и долговечностью.

A16let предназначен для работы на девяносто пятом бензине и в условиях городской эксплуатации потребляет 9,9 литра бензина. При этом по трассе показатели экономичности у мотора a16let составляют 5,6 литра.

При эксплуатации a16let автовладельцу необходимо пристальное внимание уделить вопросам соблюдения требований автопроизводителя в части выполнения сервисного обслуживания двигателя Опель Астра. Только в таком случае можно будет гарантировать долговечность и надежность такого силового агрегата.

Общая оценка и характерные проблемы

Оценивая перечисленные модификации двигателей по эксплуатационным и техническим характеристикам, следует признать, что все они заслуживают твёрдой четвёрки. Тем не менее у них есть определённые недостатки:

Подтекание масла из-под прокладки клапанной крышки можно уже считать визитной карточкой Opel. Ничего страшного в этом нет. Всё решается установкой нового уплотнения.
Двигатель начинает работать как дизель. Эта проблема характерна для агрегатов, оснащённых системой изменения фаз газораспределения. Причина кроется в вышедших из строя фазовращателях. Их приходится менять.
Если машина оснащена МКПП и мотором, у которого система ГРМ приводится в действие цепью, не стоит парковать её на дороге, идущей под уклон, на включённой передаче. Это может привести к перескакиванию цепи на звёздочках распределительных валов, что станет причиной серьёзных проблем с двигателем.
Как уже было сказано выше, на машинах в варианте турбо замену масла рекомендуется производить чаще, чем рекомендует производитель, сократив интервал с 15 000 км до 7 500 км. Что делать, такова плата за мощность и скорость.

Разумеется, у каждой модели, начиная с атмосферных 14NV и заканчивая турбо A14NET, есть свои характерные особенности. Но для их описания нужен подробный анализ каждой модификации двигателя с подробным рассмотрением его устройства.

AsconaОписание и характеристика двигателей объемом 1.3 на Опель Аскона и Кадет (13N, 13NB, 13S, C13LZ, C13N)

InsigniaОписание 1.4-литровых бензиновых двигателей Опель Комбо, Инсигния, Тигра, Зафира Таурер

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Мотор потерял часть своей мощности.	Такие поломки связаны при проблемах с турбиной или же отмечаются при выходе из строя инжектора.
В ряде случаев могут возникать выраженные вибрации на холостых и низких оборотах.	Подобное характерно для проблем с высоковольтными катушками. Можем порекомендовать вам провести простейшую диагностику двигателя и при выявлении проблем с катушками заменить их сразу комплектом.
Появление характерных масляных подтеков в области турбины.	Подобное может свидетельствовать о проблемах с подшипниками или же о скором выходе из строя турбонагнетателя. В данном случае необходима квалифицированная диагностика a14net и последующий ремонт.
Появляется выраженный свист под нагрузкой.	Такой свист характерен для повреждения помпы охлаждения, которая требует соответствующей замены.

Тюнинг

Существуют различные программы тюнинга этого силового агрегата, которые позволяют поднять мощность двигателя до 180 лошадиных сил и более. В данном случае проводится комплексная работа, которая подразумевает демонтаж катализатора, прошивку управляющей электроники или же изменение давления в штатной турбине.

В каждом конкретном случае необходимо правильно выбирать использую программу тюнинга a14net, что и позволит исключить поломки силового агрегата и ухудшение показателей надежности двигателя.

Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.

Какие факторы оказывают влияние на компрессию?

Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:

клапанов;
ГБЦ;
поршня и колец;
стенок цилиндра.

Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.

Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:

Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
Из выхлопной трубы выходит синий дым.
Машина стала хуже заводиться зимой.
Нестабильный холостой ход, вибрация.

Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать. alt="Компрессия двигателя - какая должна быть" width="860" height="484" />

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Причины низкой компрессии

Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:

срок эксплуатации двигателя;
нарушение технического обслуживания (несвоевременная замена масла);
использование некачественного масла;
перегрев двигателя;
езда на холодном двигателе (неисправность термостата).

Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:

прогорание поршня;
прогорание клапана;
прогорание прокладки между цилиндрами;
залегли кольца (иногда «лечится»).

Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

Совет!Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.

Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?

Низкие показатели компрессии двигателя — это всегда повод насторожится, ведь это может стать причиной серьезных проблем в работе мотора. Одно из частых проявлений низкого давления воздуха в моторе — уменьшенное количество масла в движке. За этим следует трудности при запуске двигателя, увеличенный расход горючего, двигатель может начать троить. В чем причина низкой компрессии? Сейчас попробую рассказать.

Перегрев двигателя

Первая причина — это перегрев силового агрегата. Если температура достигает критического максимума, то внутри двигателя происходят необратимые процессы. Если перегреваются цилиндры, то могут подгореть поршни и кольца. Бывает, что поршень и вовсе прогорает, компрессия падает и двигатель выходит из строя.

Неполадки в газораспределительной системе

Система газораспределения отвечает за впуск и выпуск отработанных газов двигателя. Если регулировка клапанов нарушена, то это может быть оной из причин низкой компрессии. Также стоит обратить внимание на метки привода ГРМ, которые могут неправильно быть выстеленные.

Изношенные поршневые кольца

При эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ. Любая деталь изнашивается, вопрос только во времени износа. С кольцами сложнее, ведь их не видно. Если они чересчур изношены, то это влияет на компрессию двигателя. Однако не стоит забывать, что правильная, по рекомендациям производителя, эксплуатация авто — залог продолжительной работы мотора.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:

проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.

После чего переходим ко второму этапу:

снятие всех свечных проводов;
выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
отключение питающего провода с форсунок при необходимости.

Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:

вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.

После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Способы восстановления

Поднять компрессию в двигателе, если вы уверены или подозреваете, что залегли кольца, можно залив в каждый по 100 грамм чистого масла и дать время им «откиснуть». Иногда проворачивая коленвал в обе стороны на несколько градусов. Процедуру можно повторить.

Второй более эффективный способ, нужно взять: 1 часть чистого моторного масла, 1 часть ацетона и 1 часть керосина. Перемешать и залить в каждый цилиндр по 50 мл, закручиваем свечи и оставляем часов на 10. Выкручиваем свечи и прокручиваем двигатель стартером несколько секунд. Устанавливаем свечи, заводим и греем его до 40 градусов не более. Сливаем масло, промываем систему, меняем фильтр и заливаем новое масло.

Есть и специальные средства их также используют при борьбе с повышенной компрессией которая возникает при большем нагаре на поршне и в камере сгорания.

Второй способ, это восстановление давления присадками добавляемыми в масло. На рынке их появилось достаточно много с разной эффективностью. Я писал о применении присадки «Супротек», эффект от применения положительный.

Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т.д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Читайте также: