Какая резьба на колесных шпильках тойота

Обновлено: 16.05.2024

Как поменять шпильку на переднем колесе тойота

У многих автомобилей, а особенного японского производства, колёса крепятся к ступице с помощью гаек, насаживаемых на шпильки. А они являются нескончаемой головной болью и для владельцев машин, и для шиномонтажников, так как ломаются не только в процессе езды, но и при откручивании колес для переобувки. Не будем выяснять, кто в этом виноват, а просто разберёмся, как поменять шпильку на переднем колесе Тойота.

Снятие колеса с Тойоты

Особенности крепления

В отличие от болтов, которые тоже применяются для крепления колёс во многих марках машин, шпильки осуществляют наиболее жёсткое крепление. Они могут ломаться, но замена шпильки переднего колеса (как и заднего), может понадобиться и по другой причине.

Размеры шпилек

На всех Тойотах, за исключением некоторых внедорожников, диаметр колёсного крепежа (в данном случае гаек) составляет 12 мм, с шагом резьбы 1,5 мм. Длина шпильки, фиксирующей литьё – 52 мм. На железный диск ставится более короткий вариант 42 мм. Но есть и удлинённые до 65 мм шпильки, которые могут понадобиться при использовании проставок для увеличения вылета колёс.

Размеры шпильки для Тойоты

Так что, если вместо заводских железных дисков вы соберётесь поставить литьё, весь крепёж – и не только шпильки, но и гайки, у которых отличается и высота самого изделия, и форма конусной части, придётся менять.

Примечание: Главная задача шпилек заключается в правильной центровке колеса, в которой конус гайки играет немаловажную роль.

Процесс замены

При закручивании гайки к ней прикладывается определённое усилие, которое регламентируется производителем и указывается в паспорте автомобиля. На шиномонтажках часто используют гайковерт, и резьба перетягивается. В результате гайка практически прикипает к шпильке и её не представляется возможным открутить, не сломав. Так или иначе, приходится негодный крепёж на новый, поэтому советуем всегда иметь при себе запас шпилек – причем, желательно оригинальных.

Вот как производится замена шпильки на ступице переднего колеса Тойота:

Какая резьба на колесных шпильках тойота

На автомобиль Toyota Corolla возможна установка от 4 до 5 крепежных болтов с резьбой метрического типа М12х1.5, расстояние между которыми варьируется от 100 до 114.3 (мм).

Характеристики, которые следует учесть перед подбором колесных болтов:

Количество крепежных элементов: от 4 (ед.) до 5 (ед.);
Размер крепежа: M12x1.5;
Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): от 100 (мм) до 114.3 (мм);
Вылет диска (ET): от 54.10 (мм) до 60.10 (мм).

Для откручивания и закручивания болтов используется специальный инструмент - балонный ключ, который способен выдержать момент затяжки 350 (Нм).

Важно: при установке новых колесных болтов приблизительно после 50 (км) пробега автомобиля рекомендуется проверить затяжку всех болтов и при необходимости подтянуть некоторые из них.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Toyota model.

Размер
Метрический размер крепежа:

Резьба M14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Toyota model.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Toyota model.

Размер
Метрический размер крепежа:

РезьбаM14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Toyota model.

ET (мм)
Вылет диска:

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Автомобильные шпильки представляют собой стержень, на котором имеется резьба. Главное предназначение – это крепление различных частей и механизмов машины между собой. Иногда автолюбители задают вопрос: «Что лучше использовать, болты колесные или шпильки?» Дело в том, что и то и другое хорошо. Все зависит от конкретного случая и ситуации.

Зачем нужны шпильки на авто?

Например, вы хотите поставить проставки, на свою машину для расширения колеи и при этом использовать нестандартный диск. Кстати, что у вас за автомобиль? Тойота Королла, Хендай Солярис (Элантра, Акцент), Форд Фокус, Нива Шевроле Авео, Ниссан, Субару, Гетз или может вы ездите на Киа Рио, Лачетти, Матиз, Ховер или вам нужен для работы автомобиль Ваз, Газель, ПАЗ, УАЗ, Маз, Камаз, ЗиЛ. В общем в любой из этих марок автомобилей или модели машины стандартные болты могут быть короче, чем необходимо. Чтобы решить эту проблему нужно воспользоваться шпильками и ради справедливости стоит заметить, что у них есть одно очевидное преимущество, они очень удобны при монтаже или демонтаже колес.

Шпильки переднего колеса и шпильки заднего колеса
Данные детали предоставляют возможность поставить цветные гайки, которые, несомненно, улучшат эстетические свойства автомобиля. Также можно приобрести специальные гайки секретки, способные предотвратить кражу колес автомобиля. Только благодаря шпилькам на колеса возможен монтаж широких проставок от 10 до 20 мм. Реально удобно пользоваться шпильками на спортивных машинах, когда на трассе бывает необходимость быстро поменять колесо.

Безопасность главное!
Как понятно из вышесказанного данные детали выполняют очень важную роль в креплении, и к их приобретению стоит отнестись достаточно серьезно. Стоит обязательно обратить особое внимание на их качество и прочность. Мы советуем Вам купить высокопрочные шпильки на колеса от надежного производителя. В нашем магазине «Старлекс» есть высокопрочные шпильки, соответствующие всем необходимым стандартам. Не забывайте, что Starleks не является перекупщиком, мы имеем собственное производство. Не переплачивайте, покупайте напрямую у производителя.

При возможности большинство владельцев "сороковок" стараются соскочить со стоковых тяжелых дисков, и уйти от них в сторону легкосплавов. При этом неизбежно встанет проблема подбора дисков под требования к параметрам производителя. Увеличивается вылет и варьируется диаметр центрального отверстия (ЦО) достаточно просто — с помощью проставок. Мои проставки 4 мм от Adapters Masters + гайки Gorilla.

И, если с их использованием все ясно, то найти после этого шпильки под новые требования СТАБИЛЬНО ДОСТОЙНОГО качества — целый квест.

Длина старых шпилек становится экстремально недостаточной. Гайка, при использовании проставки 4 мм, заворачивается на 5 оборотов!
Кроме того, при подборе хотелось бы в случае необходимости вернутся на стоковое литье, сняв проставки, то есть шпильки не должны быть слишком длинными.

Я приобрел следующие артикулы (из приличных производителей) для моего первого случая.

► Самые длинные на фото — Masuma MLS216 позволяют вернутся на сток, качество достаточно приличное. Они недорогие — можно рекомендовать к использованию. Были испытаны в напряженной эксплуатации более года, растяжений не произошло но, конечно, оригинал "рулит":)
При приобретении, порекомендую брать несколько больше нужного количества, при "гаражном" способе запрессовки в ступицу — вытягиванием гайками — 1-2 шпильки сломаются. Их головка (та что с рисками) несколько шире, чем оригинальных тойотовских 14.2 мм.

Спустя год, готовлюсь к переходу на проставки в 17 мм из за суппортов 17Z brembo. Вопрос по шпилькам вновь встал остро…
Мне хотелось бы получить общую длину 70 мм.▼

►Бюджетный вариант на 57 мм Hyundai/Kia 52755-44102, устанавливались Kenny-sg & HalitovRenat. Причем, перед своим выбором, обратите внимание на её необычную геометрию:

⚠Выступающая область помешает надеть без проставок некоторые модели дисков — узкие отверстия не сядут на утолщения.

►Следующий вариант — тойотовские шпильки от джипов, шпильки 51752-36000.

За подробностями о них — к Egony

Большей длинны, как я понял, производители оригинальных запчастей не выпускают.

►Выход и дальнейший выбор от компании Вектор©.

Как минимум, ими воспользовАЛАСЬ CandyColour

►Ну и усреднённый вариант, тот что, пожалуй, поставлю — CRP142A55.

⚠ Варианты других поставщиков, лично у меня, не внушают доверия. Хотя, если забить индекс CRP142A65 в поисковик EMEX:

возможно, конечно совпадение…

Нашелся в Спб честный продавец, поделившийся, информацией по шпилькам, поставляемым Вектор.

Первые три и ли четыре знака: CPR — производство Китай*, BCPR — Тайвань.
Следующие три знака (например, 120) — диаметр забивки. Бывает 12.0, 12.3, 12.7, 13.0, 14.0, 14.2, 14.3, 14.6, 15.3, 15.9, 16.3 мм.
Cледующий знак — A, B или D. Это шаг резьбы. А — М12х1.5, B — М12х1.25, D — М14х1.5.
Последние два знака это длина в мм. Китайские (CPR) — длина резьбовой части. Тайваньские (BCPR) — длина от шляпки до конца резьбы.
Пример: CRP120A45 — шпильки китайского производства, диаметр забивки 12.0 мм, шаг резьбы 1.5, длина резьбовой части 45 мм.
* производство в Китае на японском заводе Sumitomo, качество — не хуже чем оригинальные на любом автомобиле.

Шпилька забивная CRP120A45 M12X1,50 длина резьбов.части 45мм Цинк, для Honda
Шпилька забивная CRP120A65 M12X1,50 длина резьбов.части 65мм Цинк, для Honda
Шпилька забивная BCRP120A65 M12X1,50X65мм Цинк Honda
Шпилька забивная CRP120B40 M12X1,25 длина резьбов.части 40мм Цинк, для Suzuki
Шпилька забивная CRP120B65 M12X1,25 длина резьбов.части 65мм Цинк, для Suzuki
Шпилька забивная BCRP120B65 M12X1,25X65мм Цинк, для Suzuki
Шпилька забивная CRP123A42 M12X1,50 длина резьбов.части 42мм Цинк, для Honda, Hyundai
Шпилька забивная CRP123A67 M12X1,50 длина резьбов.части 67мм Цинк, для Honda, Hyundai
Шпилька забивная BCRP123A67 M12X1,50X67мм Цинк, для Honda, Hyundai
Шпилька забивная CRP127B40 M12X1,25 длина резьбов.части 40мм Цинк, для Nissan
Шпилька забивная BCRP127B57 M12X1,25X56,5мм Цинк, для Nissan
Шпилька забивная CRP127B62 M12X1,25 длина резьбов.части 62мм Цинк, для Nissan
Шпилька забивная BCRP129B40 M12X1,25X40мм Цинк
Шпилька забивная BCRP129B62 M12X1,25X62мм Цинк
Шпилька забивная CRP130A45 M12X1,50 длина резьбов.части 45мм Цинк, для Ford
Шпилька забивная CRP130A66 M12X1,50 длина резьбов.части 66мм Цинк, для Ford
Шпилька забивная CRP140A65 M12X1,50 длина резьбов.части 65мм Цинк
Шпилька забивная BCRP140A65 M12X1,50X65мм Цинк
Шпилька забивная CRP142A40 M12X1,50 длина резьбов.части 40мм Цинк, для Toyota
Шпилька забивная BCRP142A40 M12X1,50X40мм Цинк, для Toyota
Шпилька забивная BCRP142A55 М12X1,50X55мм Цинк, для Toyota
Шпилька забивная CRP142A65 M12X1,50 длина резьбов.части 65мм Цинк, для Toyota
Шпилька забивная CRP142B40 M12X1,25 длина резьбов.части 40мм Цинк, для Nissan, Subaru
Шпилька забивная BCRP142B40 M12X1,25X40мм Цинк, для Nissan, Subaru
Шпилька забивная CRP142B55 M12X1,25X55мм Цинк, для Nissan, Subaru
Шпилька забивная CRP142B65 M12X1,25 длина резьбов.части 65мм Цинк, для Nissan, Subaru
Шпилька забивная CRP143D42 M14X1,50 длина резьбов.части 42мм Цинк, для Hyundai Porter
Шпилька забивная CRP163D57 M14X1,50X57мм Цинк
Шпилька забивная CRP146A45 M12X1,50 длина резьбов.части 45мм Цинк, для Hyundai
Шпилька забивная BCRP146A45 M12X1,50X45мм Цинк, для Hyundai
Шпилька забивная CRP146A55 M12X1,50 длина резьбов.части 55мм Цинк, для Hyundai
Шпилька забивная BCRP146A65/HYU M12X1,50X55мм Цинк, для Hyundai
Шпилька забивная BCRP153D70 M14X1,50X70мм Цинк, для Ford S-Max, Volkswagen Transporter
Шпилька забивная CRP155E50 1/2"-20UNFX50мм Цинк, для Jeep Cherokeе
Шпилька забивная BCRP159D70 M14X1,50X70мм Цинк
Шпилька забивная BCRP162A70 M12X1,50X70мм Цинк, для Volvo
Шпилька забивная CRP163D45 M14X1,50 длина резьбов.части 45мм Цинк, для Toyota Land Cruiser 100
Шпилька забивная BCRP163D45 M14X1,50X45мм Цинк, для Toyota Land Cruiser 100
Шпилька забивная CRP163D70 M14X1,50 длина резьбов.части 70мм Цинк, для Toyota Land Cruiser 100
Шпилька забивная BCRP163D70 M14X1,50X70мм Цинк, для Toyota Land Cruiser 100
Шпилька резьбовая PRAA80 M12X1,50X80мм Цинк вход М12х1,50 выход М12х1,50
Шпилька резьбовая PRBB50 M12X1,25X50мм Хром вход М12х1,25 выход М12х1,25
Шпилька резьбовая PRBB80 M12X1,25X80мм Цинк вход М12х1,25 выход М12х1,25
Шпилька резьбовая PRDD80 M14X1,50X80мм Цинк вход М14х1,50 выход М14х1,50
Шпилька резьбовая PRFD80 M14X1,50X80мм Цинк вход М14х1,25 выход М14х1,50 (для BMW X5 к диcкам от Range Rover)
.

alexei08, поделился, информацией по шпилькам, фирмы KYO-EI.
Шпильки можно найти на торговых площадках. Чаще везут с Владивостока.
Цена — несколько выше стандартной, но подпись"made in JAPAN" — обязывает.

Японская фирма выпускает специально удлиненные шпильки, при чем не только для toyota.Для toyota у них есть 3 размера: +10, +15 и +20 мм., т.е. 52, 57 и 62 мм — в общей длине.
Про размер +15мм (на сейчас) нет информации.

Со слов alexei08 — резьбовая и посадочная часть изготовлены — как положено.

Многие из вас сталкивались с нарезанием внутренней резьбы с помощью метчика и у многих возникал вопрос — какого диаметра должно быть сверло под резьбу, к примеру М8 или М10. Ведь при нарезке резьбы первоначальной задачей становится сверление отверстия подходящего диаметра, чтобы метчик резал металл не слишком туго и в то же время не болтался. Поэтому расскажу, как можно самому высчитать правильный диаметр сверла под любую метрическую резьбу.

8 минус 1.25(стандартный шаг) получаем 6.75 мм — именно такое сверло нужно, чтобы нарезать резьбу М8. А например, резьба 8*1 — сверло получится диаметром 7 мм. Надеюсь, все понятно. Также предоставлю вам нужную табличку стандартных резьб(то есть вы сможете узнать, какой шаг стандартный у определенного диаметра) и диаметр сверл для них.

Помимо стандартной резьбы встречаются шаги 0.75(для мелких резьб до М10), 1 мм, 1.25 мм, 2 мм(у крупных метчиков и плашек).
Надеюсь, данная статья помогла вам самостоятельно рассчитать требуемый диаметр сверла под нарезаемую резьбу. Кстати, резьбу нарезайте не «на сухую», а подливайте машинного или бытового масла. Это снизит нагрузку на метчик-плашку, да и резать так гораздо легче.

Шаг резьбы автомобильного болта, величина стандартизированная и находится в тесной связке с диаметром.

Зная диаметр болта и рассчитанную величину шага резьбы легко определяем точный шаг резьбы с помощью следующей таблицы.

Диаметр, мм	Шаг резьбы, мм	Тип резьбы	Подсказки по маркам авто
М6 М7	1.00	стандарт
М8	1.25	стандарт
М8	1.00	мелкая
М10	1.50	стандарт	VW, Audi, Skoda, Seat, Mercedes, BMW, Opel
	1.25	мелкая	Lada, Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Renault, Toyota, Honda, Nissan, Mazda и др. японские марки
	1.00	мелкая
М12	1.75	стандарт	Ford, Renault, Peugeot, Citroen
	1.50	мелкая	VW, Audi, Skoda, Seat, Mercedes, BMW, Opel
	1.25	мелкая	Lada, Fiat. Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Renault, Toyota, Honda, Nissan, Mazda и др. японские марки
М14 М16	2.00	стандарт	Ford, Chrisler
М14 М16	1.50	мелкая	Большинство автомобильных марок
М18 М20 М24	2.50	стандарт
М18 М20 М24	1.50	мелкая

Как определить шаг резьбы гайки

Для измерения шага внутренней резьбы гайки лучший способ – подобрать ответный болт, который бы свободно ввинчивался в резьбовое отверстие, а затем произвести расчет по нему. Если подходящих винтов нет, то можно воспользоваться простым способом для которого потребуется листок бумаги и линейка.

Оторвите небольшую полоску бумаги и поместите ее в гайку. Прижмите пальцем бумагу к резьбе, так чтобы на ней остался отпечаток резьбовой поверхности. Для лучшей видимости можно провести по граням витков мазутом или маркером. Приложив к отпечатку линейку, измерьте расстояние L между крайними рисками и посчитайте количество рисок n на этом участке за минусом первой (нулевой). Выполните вычисления по формуле Р = L/(N-1).

Например, оттиск дал 5 четких рисок на отрезке в 10 мм, значит:

Р = L/(N-1) = 10 мм/(5-1) витков = 2.5 мм

Вместо бумаги получить оттиск можно используя спичку или карандаш. Зная внутренний диаметр гайки, предположим 10 мм, и расчетную величину шага, сопоставим полученные данные с таблицей. Находим в резьбовом ряду значение М10 и искомый шаг 2.5 мм (основной). Условное обозначение гайки: М10х2.5.

Снятие колеса с Тойоты

Особенности крепления

Размеры шпилек

Размеры шпильки для Тойоты

Примечание: Главная задача шпилек заключается в правильной центровке колеса, в которой конус гайки играет немаловажную роль.

Процесс замены

Есть необходимость в замене ступичных шпилек,
нужно перейти на шпильки с тойотовским шагом резьбы на 1,5 вместо ниссановского 1,25.
Подскажите с какой тойоты подойдут шпильки на ENR34, чтобы совпали по длине и посадочному месту?

racer77

Просмотр профиля Скаевод.

Просмотр профиля FaG_TrolL

Просмотр профиля Скаевод.

Просмотр профиля DEM1D

Просмотр профиля

а у меня есть диски на 17 спарко, но там узкие посадочние и есть к ним гайки сделаныые под тойету :-)

узнаешь какие шпильки подходят напиши, я себе на сливу шпильки поменяю и покатаюсь на этих дисках.

Скаевод.

Просмотр профиля DEM1D

Просмотр профиля

я про шайбы не понял, но мои гайки, передние по 7 см, задние по 10 почти или наоборот, явный хэнд мэйд, но с любовью.

я смотрел на шпильки даже купил одну случайно, когда парочку своих сломал.
но вот все врменени нет попробовать вбить её на посадочное место, но вроде как не встанет просто так, побольше диаметром место входа в ступицу.

Скаевод.

Просмотр профиля

Вобщем как найду подходящие шпильки отпишу.
Есть тойотовские колесные гайки с шайбой и прямой юбкой, а с шагом 1,25 таких нет.
А диски мои расчитаны как раз на гайки с шайбой.

КолЁсные шпильки

Решил создать темку о "колесных шпильках" ( если , что модератор перенесЁт куда следует , но "там " думаю затеряется ) , не знаю будет это "болезнью " или нет , но поговорить и предупредить думаю следует .
И так , при замене "летних" колес на "зимние" сорвалась сначала одна шпилька , затем при непонятным для меня причинам ещЁ две . Значит придется менять три "штуки" подумал Я

Заказал шпильки две "родные" № в Эксисте 3103102-S08 - 131,27 р. ( М12 резьба 1,25 )
Шпилька Тойота 90942-02081 - 65,48р. - одна штука ( М12 резьба 1,5 )
Для пробы ещЁ Raybestos № 9485B -47,74р (М12 резьба 1,5 )
SAT ST-90942-02049 - 12,28 р. ( М12 резьба 1,5 )
Сразу напишу две последние не стал ставить ( хотя , бы одну ) шлицы для "впрессовки " не подходят , их мало -шаг больше .но думаю "забить" при желании можно

Подумал , что для работ нужно дабы не "расстраивать" Ховрика ударами молотка или другими тяжЁлыми предметами . Купил сЬемник для "шаровых" и других целей .( на фото увидим ) цена 550р
Ключ( головка )для болтов суппорта , оказывается они у нас на 18

НачнЁм , машина подомкрачена , поставлена на "маленький козлик " и на домкрат .
Колесо вывернул наружу для удобства откручивания суппорта .
Ослабляем болты суппорта ,вывЁртываем верхний , отводим суппорт в верхнею "дырку" просовываем " проволку , кабель и т.д и подвязываем к пружине стойки ., далее откручиваем до конца нижний болт , и закрепляем суппорт .( болты аккуратно складываем в "коробочку ) ( для запаса прикупил точно такие же болты но на 19 - 20 р шт )
Снимаем тормозной диск , находим сломанную шпильку "подкручиваем " ступицу до выемки - выреза ( место для "снятия " шпильки )
БерЁм сьемник и легко выпрессовываем шпильку ( с остальными делаем так же )

Теперь надо сделать , так как было
БерЁм нужную нам шпильку , вставляем в "отверстие" на ступице легонько подварачиваем и она готова к "запрессовки" . Обматываем резьбу у шпильки "малярным" скотчем , что бы не сбить резьбу ( мало ли , что ) надеваем гайку большей резьбы и шайбу "большую" и при этого же сьемника впрессовываем .
Делаем всЁ аккуратно , не спеша - что удивительно шпилька ( родная ) идет сначало как бы под углом , потом встает на место - всЁ . ( Так же делаем , с другой "родной" ) , шпилька от Тойоты имеет такие же щлицы , но немного другая конфигурация посадочного места . Так же всЁ вставляем и "упрессовываем" шпилька идет как бы ровнее . ВсЁ готово , проверяем , подтягиваем ( если надо ) .
Ставим на "место" тормозной диск , аккуратно снимаем с "проволки " суппорт , наживляем болты - притягиваем .Вот вроде и всЁ ( болты оставил , "родные" )

ИМХО
Теперь ,можно порассуждать о резьбе на шпильках - две "родные " идут 1,25 , шпильки от Тойоты и "заменители" идут с резьбой 1,5 . ( Кстати на моЁм Форде они тоже М12 с резьбой 1, 5 ) Подбирал гайки для "новых" шпилек -- разнообразие от Крайслера - до Митсу и т.д ( это я к разговору об "откручивании , на моем Форде намЁка на это не было .)
Теперь о гайках колесных - покрутил их , и что "люфтят" они , болтаются в резьбе нет плотности , может от этого и "конфуз" приключился , болтаются что на 1,25 , что 1,5 но тут немного меньше ( есть гайка "советская" 1,5 для Форда покупал - там "люфта" нет )
Вот и думаю , при затяжке "крошится" резьба на гайке и при откручивании всЁ "запирает" - результат на лицо

( за фотки извиняюсь , с тел и в конце руки "задрожали " , на всЁ провсЁ с уборкой снега 2 часа . Может кому и пригодится )

Какая резьба на колесных шпильках тойота

Заслуженный Пассовод РФ

Хотел поменять зимнюю резину да не тут то было. Одна из шпилек на заднем колесе сорвала себе зубы которыми держится за ступицу и стала вращаться вместе с гайкой.
Как ни пытались натянуть её колесом, рвать ключом - бесполезно, крутится и всё тут намертво вцепившись в гайку.

Пришлось взять шуруповёрт и высверливать сначала закрытую гайку потом шпильку.

В итоге конечно высверлил и шпильку поменял но осадочек остался, уж больно фигово шпильки держатся за ступицу, никаких пазов или чего то другого нет, просто втягиваются гайкой в корпус ступицы и держатся своими зубцами.

До этого при одевании зимней резины при откручивании была сломана шпилька на переднем колесе. Гайка закусилась и попытки её раскачать вперед-назад привели только к тому что шпилька отломилась. Причём отломилась открутившись на 3 -4 оборота так что списать это на гайковорты шиномонтажников нельзя.

Т.к. ездить на 3 шпильках желания не было решил поменять её да не тут то было. Передняя ступица спроектирована каким то конченым мудако (с обратной стороны прикручено на болты колесо АБС а открутит его нельзя не сняв ступицу. Шпильки при вытаксивании упираются в это колесо и естественно не меняются. В итоге замена вылилась в комплект новых шпилек (сразу все поменял ибо нафига мне такие проблемы) + новый подшипник (старый конечно можно было выпрессовать и запрессовать назад но не было никакой уверенности что он нормально переживаёт этот процесс).

Теперь на душе какой то странный осадок - вроде всё поменял и всё нормально но есть ощущения что какой то узкоглазый хер меня просто развёл на деньги специально придумав конструкцию идиотской ступицы и вставив шпильки из какого то силумина (я сверлил шпильки на глубину в 4 см и они сверлились так будто они из свинца а не из стали).

Ещё ставя зимнюю резину заметил что гайки затягиваются с каким то странным хрустом как будто на шпильках песок какой и решил что ладно, потом заменю. В итоге заменил

Замена шпильки переднего колеса на Toyota. Подробная инструкция

Сегодня подробно разбираем тему: замена шпильки переднего колеса Тойота. Автомобиль, который для примера будем использовать – Corolla RUNX. Случается, что шпилька может поломаться после посещения сервиса или шиномонтажа, как ни странно. Например, на СТО меняешь сайлентблоки. После – колеса на автомашину прикручивают пистолетом. В следующий раз, при откручивании колеса возникает проблема. Баллонным ключом гайки еле откручиваешь, а одна из шпилек – ломается. Она, кстати, может срезаться не до конца и еще держать резьбу. Но все же, желательно такую шпильку поменять. В данной статье подробнее расскажем, как это сделать, не выезжая из собственного гаража, не обращаясь за помощью на СТО.

Замена шпильки переднего колеса Тойота Corolla RUNX, при определенных навыках и соблюдении инструкции производится вполне легко. Справляется, обычно, один человек, без помощника. Нам потребуются: ключ-головка на 17 (или 19 и 21, в зависимости от модификации авто), небольшой молоточек, табуретка или небольшая подставка с плоской верхней поверхностью, ВД-40, на случай, если откручивающиеся детали прикипели друг к другу. Итак, приступаем.

Подготовка к работе

Для успешного выполнения работ по замене необходимы гараж или бокс, желательно закрытые, а в зимнее время – еще и отапливаемые. Нет, ну конечно, наши умельцы могут выполнить процедуру и просто на асфальте во дворе. Но лучше все-таки выбрать более комфортные условия;
Также, не лишним будет хорошенько помыть машину снизу от грязи, если она налипла и засохла (хотя бы это проделать с колесом, на котором вы собираетесь менять данную запчасть);

Сам процесс замены

Ослабляем гайки, крепящие колесо, и подымаем авто на домкрате. Откручиваем окончательно и снимаем колесо. Кладем его под днище машины вблизи передка, чтобы предусмотреть страховку от возможного падения машины с домкрата. Кстати, домкрат желательно иметь не штатный, а помощнее – гидравлический: с большой ручкой и хорошей плоскостью захвата. Подробнее читайте статью "Какой лучше купить автомобильный домкрат";
Нашему взгляду открывается суппорт тормозов. Нам в дальнейшем необходимо будет его снять. Откручиваем 2-а болтика, на которых он держится (головкой-ключом на 17). Если сильно прикипели, можно побрызгать ВД-40 и оставить немного отходить на 15 минут примерно. После чего – продолжить процедуру снятия;
После снятия суппорта важно положить его на маленькую табуретку или ящик, поставленный вверх дном. Делается это с целью предотвратить порыв шлангов тормозов, на которых в противном случае суппорт просто повиснет. Поэтому, отводим деталь на шлангах (не снимая их) в сторону и кладем на табурет;
На месте, где стоял суппорт, есть место, предназначенное для замены и выбивания шпилек (как бы, специальная дырка). Прокручиваем колесо, чтобы отверстие совпало с поломанной шпилькой. Далее – тонким концом небольшого молотка выбиваем остаток шпильки. Возможно, она опять-таки прикипела к диску. Тогда вновь используйте волшебное средство ВД. Пару пшиков и ждем, пока раскиснет;
Также для процедуры можно использовать в помощь небольшую отвертку или круглое зубило, ударяя по нему молотком. Только бить нужно, как говорится в классике, «сильно, но аккуратно», стараясь не повредить окружающим запчастям. Но обычно шпилька выходит и так достаточно легко.

Можно снять и тормозной диск. Но, некоторые оспаривают целесообразность подобного действия. Ведь новую шпильку поставить на место старой можно и без этого (правда, немного труднее, и есть шанс слегка помять защиту). В нашем приведенном случае мы тормозной диск не снимали, а новую шпильку вставили в отверстие и подправили острым краем молотка. Затем защиту подправили отверткой в нужное положение;
Чтобы новая шпилька села на место, нужно накрутить на нее сверху гайку и затянуть, но не слишком сильно. Тогда станет хорошо. Потом гайку надо открутить обратно;

Замена шпильки колеса на Тойоте Королле

В жизни практически любого водителя случались такие моменты, когда обламывалась шпилька колеса или когда вы решили посадить свой автомобиль на новые диски, а шпильки оказывались короткими и их длинны, не хватает для новых дисков. Ведь было же, правда? В таких случаях у любого автомобилиста остается лишь один достойный вариант – это заменить шпильки колеса.

В данной статье мы рассмотрим замену шпилек колеса на Тойоте Королле, данный автомобиль отлично подойдет как опытный образец. Процесс замены не очень трудный, но и не самый простой, поэтому будет интересно погрузиться в данный процесс.

Прежде чем говорить о замене шпилек, необходимо поговорить о том какие шпильки брать. Как правило, лучше всего купить оригинальные шпильки на Тойоту, их стоимость составит примерно 80-150 рублей за набор на одно колесо, однако если вам жалко таких денег и вы не хотите их тратить, можно купить дубликаты примерно за 50 рублей за набор на одно колесо и установить такой, более дешевый вариант. Но сразу замечу, что долго вы на них не проходите, так как:

Они очень быстро обломаются;
Есть большая вероятность срыва ее резьбы.

В таких случаях вам придется опять лезть в автомобиль и разбираться с проблемой. Согласитесь, что это не самый лучший вариант. Он может отнять у вас немало сил, времени и нервов. Поэтому давайте не будим скупиться и возьмем для работы оригинальные шпильки. Также не стоит забывать, что оригинальные шпильки могут отличаться по виду. Это будет зависеть от того, на какие колеса они будут ставиться – передние или задние.

Поэтапная замена шпильки колеса на Тойоте Королле

Итак, давайте приступим непосредственно к процессу замены сломанной или сорванной шпильки и выясним, что нам для этого потребуется. Для начала стоит купить рем. комплекты на те колеса, с которыми вы собираетесь работать. Далее потребуется набор ключей, воротков и головок, в частности на 17, 19 и 21. Также потребуется небольшой молоток и маленькая табуретка для более удобного проведения работ. Если все это есть, можно непосредственно приступать к замене.

Для начала нам необходимо загнать автомобиль в гараж, так как процесс может занять некоторое время, особенно у новичка в данном деле. Сделав это, обязательно ставим автомобиль на ручной тормоз, выворачиваем руль до прямого направления колес. Так как Королла пререднеприводная не стоит ставить его на передачу. Далее нам необходимо слегка сорвать все болты, после чего домкратом поднять нужную нам сторону и снять колесо. На этом подготовительный этап закончился, переходим к следующему.

Подготовив рабочее место, первым делом снимаем тормозной суппорт. Для этого нам понадобятся головки на 17. Его крепят всего два болта. На фотографии они указаны красными стрелками.

Далее не нужно снимать с суппорта шланг. Мы просто откидываем его в сторону, пусть немного повесит или же положите его на табуретку. Согласитесь, что сделать это совсем не сложно. На фотографии все отчетливо видно. Красной стрелкой показана отсутствующая у нас шпилька.

Далее обращаем внимание на место снятого суппорта. Там мы увидим, что производитель предусмотрел место, в котором можно выбить шпильку. Для того чтобы нам нечего не мешало мы прокручиваем тормозной диск до тех пор пока не увидим нужную нам шпильку, после чего ее просто выбиваем молотком. Как мы видим, никаких приспособлений нам не нужно.

Вставив ее, нам необходимо насадить ее гайку и закрутить ее для того чтобы усадить шпильку на свое место сильно можно не закручивать, больших усилий не нужно. На фотографиях ниже весь процесс зафиксирован.

Итак, деталь установлена. Таким же образом можно поменять все остальные и не только на передних колесах. После того как все работы по замене выполнены, нам остается только поставить на место тормозной суппорт. Если он не встает, нам необходимо развести колодки. Момент затяжки 106,8 Нм.

Итак, ремонт завершен. Все оказалось не очень сложно. Так стоит ли тратить несколько тысяч на СТО, когда можно произвести их замену в домашних условиях? Думаю, ответ вы и так знаете.

Пока не отлетело колесо: две попытки восстановления резьбы

Срыв резьбы на шпильках — один из самых распространенных «побочных эффектов» снятия и установки колесных дисков. Стоит чуть перестараться, и шпилька со стесанной или погнутой резьбой приходит в негодность, а владелец автомобиля пересаживается на метро, пока не устранит неисправность. Перемещаться на машине, колесо которой прикручено не на все шпильки, опасно — рано или поздно оно начнет болтаться. И тут вариантов развития событий масса, но все печальные.

Идеальный ход

На рынке можно найти простые комплекты для правки резьбы колесных шпилек. У нас оказался один из них. В наборе три наиболее ходовые плашки: диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,25 мм, диаметром 12 и 14 мм с шагом 1,5 мм, а также оправка, куда эти плашки вставляются. Плашки разрезные, то есть состоят из двух половинок, которые удерживаются с помощью резинового колечка.

Чтобы восстановить резьбу на шпильке, нужно надеть на нее плашку, совместив витки резьбы, и оправку, после чего с помощью ключа выкрутить плашку. Идея простая и грамотная. Осталось проверить, насколько она применима. Чтобы не рисковать рабочими шпильками, установленными на автомобиле, проведем работы на верстаке, зажимая поврежденные шпильки в тиски.

Тест. Дубль 1

Для начала возьмем шпильку диаметром 12 мм и шагом резьбы 1,25 мм. С ее резьбой все в порядке. Поэтому для начала повредим резьбу — замнем витки. Проверим, насколько серьезный ущерб удалось нанести. Попробуем накрутить на шпильку подходящую гайку. Мы старались не зря — гайка не накручивается. Снимаем ее и начинаем тестировать наш девайс.

Зажимаем тисками поврежденную шпильку и надеваем на нее нужную плашку. При этом половинки плашки должны располагаться так, чтобы маркировка на них была с одной стороны. Совмещаем витки резьбы на шпильке и плашке и надеваем оправку. Следим, чтобы два штыря в оправке вошли в отверстия в половинках плашки.

Начинаем крутить. По идее, нужен шестигранник, но мы крутим рукой, практически не прилагая усилий. Это очень подозрительно. Возникает небольшое сопротивление, но недостаточно сильное. Снимаем плашку — видно, что шпилька терлась о ее стенки, — и проверяем, наживится ли гайка. Гайка накручивается… и, дойдя до поврежденного участка, вновь встает! Вывод: эта плашка из комплекта нерабочая.

Тест. Дубль 2

Вторая шпилька, диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,5 мм, уже повреждена и готова к эксперименту. Берем соответствующую плашку и устанавливаем на шпильку. Напомним, что маркировка на половинках должны быть направлены в одну сторону. Надеваем оправку. Ничего не получается. Плашка не входит в оправку!

Мы попытались установить причину фиаско и проверили шаг резьбы на плашке. Оказалось, он меньше, чем заявленные производителем 1,5 мм. Интересно, что при этом характеристики плашек диаметром 12 мм с шагом 1,25 мм и 14 мм с шагом 1,5 соответствуют действительности.

Наш тест показал, что у создателей комплекта для правки резьбы была отличная идея, которую они не сумели грамотно воплотить. А это значит, что восстановить поврежденную резьбу на шпильке с помощью данного набора не получится. Отчаиваться не стоит: другие варианты есть. Можно нарезать новую резьбу с помощью отдельной — лучше цельной — плашки или, в конце концов, заменить шпильки (смекалка и молоток потяжелее в помощь!).

Как избавиться от вибраций при движении, вызванных ненужным зазором между колесом и ступицей, смотрите тут.
В каких случаях необходимо повторно отбалансировать колеса, читайте в этой публикации.
Как разбортировать колесо, мы рассказывали в этом выпуске «Техсреды».

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Как заменить шпильку на ступице заднего колеса автомобиля: последовательность работ

Какие шпильки выбрать, зависит от конкретной ситуации. Если вы устанавливаете новые диски, для которых шпилька не подходит, выбор следует производить по характеристикам дисков. Если же вы повредили старую шпильку, рекомендуется приобрести оригинальную запчасть Тойота, так как они считаются более качественными и долговечными.

Сколько стоит шпилька ступицы заднего колеса Тойота Королла

Шпилька ступицы на Короллу стоит чуть больше 100 рублей. Её каталожный номер

9094202049. Беря во внимание низкую стоимость детали, рекомендуется приобретать оригинальные запчасти.

Замена шпильки ступицы заднего колеса Тойота Королла своими руками

Заменить шпильку ступицы на Тойоте при её поломке можно своими силами. Работу можно проводить на любой ровной поверхности, так что отсутствие гаража в этом случае не является проблемой. Порядок действий такой:

Поднять автомобиль домкратом и снять колесо. Считаем нелишним повторить прописные истины: болты колеса ослаблять нужно на земле, после чего автомобиль поднимается домкратом, болты откручиваются и колесо снимается.
Открутить два болта сзади ступицы и снять суппорт.
Демонтировать тормозной диск.
Снять тормозную колодку «ручника».
Выбить шпильку из суппорта и выкрутить из болта.
Установить новую шпильку и собрать детали в обратной последовательности.

Как видно из инструкции, при замене шпильки ступица остается на автомобиле.

Чтобы избежать поломки шпильки, не перетягивайте болты при установке колес. При снятии перетянутых колес, будьте предельно аккуратны, чтобы не повредить ступицу. Ремонт, при котором замене подлежит ступица заднего колеса Тойота Королла, обойдётся значительно дороже, чем простая замена шпильки.

При замене шпильки на более длинную в случае замены колесных дисков порядок действий такой же. Прежде, чем приобрести неоригинальные диски, внимательно изучите их характеристики и возможность установки на ваш автомобиль.

ВИДЕО: Замена шпильки ступицы колеса Toyota 90942-02081 на Toyota Camry

Где находится топливный фильтр на тойоте Королле 2002 г

Масло в дизельный двигатель Тойота Ленд Крузер прадо

Нужно ли менять фильтр при замене масла в АКПП Тойота

Замена масло в двигателе на Тойота Марк 2

Сегодня подробно разбираем тему: Случается, что шпилька может поломаться после посещения сервиса или шиномонтажа, как ни странно. Например, на СТО меняешь сайлентблоки. После — колеса на автомашину прикручивают пистолетом. В следующий раз, при откручивании колеса возникает проблема.

Баллонным ключом гайки еле откручиваешь, а одна из шпилек — ломается. Она, кстати, может срезаться не до конца и еще держать резьбу. Но все же, желательно такую шпильку поменять. В данной статье подробнее расскажем, как это сделать, не выезжая из собственного гаража, не обращаясь за помощью на СТО.

Замена шпильки переднего колеса Тойота Corolla RUNX, при определенных навыках и соблюдении инструкции производится вполне легко. Справляется, обычно, один человек, без помощника. Нам потребуются: Итак, приступаем. Для успешного выполнения работ по замене необходимы гараж или бокс, желательно закрытые, а в зимнее время — еще и отапливаемые.

Нет, ну конечно, наши умельцы могут выполнить процедуру и просто на асфальте во дворе. Но лучше все-таки выбрать более комфортные условия; Также, не лишним будет хорошенько помыть машину снизу от грязи, если она налипла и засохла хотя бы это проделать с колесом, на котором вы собираетесь менять данную запчасть ; Безусловно, потребуется и сама новая шпилька или шпильки, если их полетело.

Инструкция по снятию задней ступицы и замене шпильки Chevrolet Aveo

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, под передние колеса устанавливаем упоры, снимаем с ручного тормоза, поддомкрачиваем заднюю часть и снимаем колесо, где сломана шпилька ступицы, и видим перед собой тормозной барабан, необходимо будет снять.
На барабане имеются 2 болта крепления. С помощью отвертки откручиваем их, и покачивающими движениями снимаем тормозной барабан.

Обратите внимание! Во время снятия тормозного барабана Шевроле Авео не рекомендуется быть по краям молотком, так как возможно повреждение подшипника ступицы.

Если автомобиль оборудован системой ABS, чтобы избежать повреждения рекомендуется отсоединить фишку от датчика.
После этого снимаем защитный металлический колпак гайки ступицы. Колпак сидит довольно плотно, но с помощью отвертки, слегка подковырнув, легко поддается.

Разжав края фиксирующего бортика гайки, откручиваем ее и снимаем ступицу.

Замена шпильки колеса

Главная > РЕМОНТ и обслуживание > Ходовая > Замена шпильки.

Замена шпильки колеса. Suzuki Jimny.Как поменять шпильку, которая сломалась, не прибегая к услугам автосервиса.

Очень просто. Снимаем колесо, откручиваем тормозной суппорт, отворачиваем скобу тормозного суппорта, снимаем тормозной диск, и пара ударов молотком. Все сломанная шпилька вывалилась. После минутного перекура, засовываем новую шпильку на место, гайкой затягиваем ее в рабочее положение, и собираем тормоза. Все, дел на 20 минут с перекурами. Но если у вас обычный автомобль, без серьезных наворотов. Тоже самое можно сказать про Suzuki Jimny, если у него нет системы АБС. А вот система АБС создает огромную кучу трудностей.

Я не думал что инженеры придумают такую засаду в простой операции. Но факт есть факт. Начнем по порядку.

Снимаем колесо, отворачиваем тормозной суппорт, и подвешиваем его на что угодно, кроме тормозного шланга.

Отворачиваем два болта, и снимаем скобу тормозного суппорта.

В специальные отверстия закручиваем два винта на М8, и снимаем тормозной диск.

И приходим в неописуемый восторг от увиденного. Какой то реальный инженер, не придумал ничего умнее, как напрессовать роторное кольцо АБС на ступицу. Именно в том месте, откуда запрессовываются шпильки. Если кольцо отсутствует, то замена шпилек не превращается в занимательное приключение. А так, берем в руки инструмент, и вперед с песней, или едем в автосервис.

Тут есть два варианта, простой и сложный. Простой способ можно использовать в том случае, если требует замены одна шпилька, если сломаны несколько шпилек – то сложный. Основная проблема в том, что шпильку, даже сломанную нельзя просто так вытащить и установить на место не разобрав узел целиком – мешает кольцо АБС. Хоть ты тресни но она туда не лезет. Чтобы осуществить сложный способ замены шпильки, надо снять колпак – 43810В, стопорное кольцо — 09380-26004, и отвернуть гайку ступицы – 43461. Тут ждет другая засада, гайка ступицы – не шестиргранник, это шайба с четырьмя отверстиями на торце, и чтобы ее отвернуть потребуется специальный ключ. Если у вас его нет- решаем проблему с ключом, или переходим к простому варианту. Если есть – отворачиваете гайку, снимаете узел целиком, сбиваете кольцо АБС и меняете шпильку. Потом все собираете в обратом порядке.

Отворачиваем датчик АБС и аккуратно его вынимаем, они достаточно хрупкие.

Берем молоток и зубило, или пневмозубило, сбиваем кольцо АБС, и отодвигаем его. Берем в руки болгарку и отрезаем шпильку почти заподлицо со ступицей, и выбиваем ее.

После этого пытаемся засунуть новую шпильку на место. Понимаем что это невозможно.

Откручивать болты, которые держат всю ступицу с фланцем нет смысла. Болт отвернется, но вытащить его будет невозможно. Кольцо АБС все равно упрется в шляпку болта, и толку от этой операции не будет. Вынется он только после снятия подшипника, смотри «сложный способ».

Далее- зажимаем шпильку в тиски, и болгаркой, без фанатизма, отрезаем кусочек от задней части шпильки. Продолжаем орудовать болгаркой до тех пор, пока шпилька не пролет на свое место.

После этого, специальным приспособлением, или просто гайкой с шайбой запрессовываем шпильку на место.

Остается посадить кольцо АБС на место. Берем в руки молоток и зубило и аккуратно напрессовываем это кольцо на ступицу. Вращая ступицу смотрим биение кольца, и осаживаем его легкими ударами молотка, до полной посадки на место.

А дальше все просто, внедряем датчик АБС, одеваем тормозной диск, скобу суппорта, сам суппорт, и колесо.

Все, работа выполнена. Сложного ничего, но понадобится некоторый инструмент, который желательно приобрести заранее, или ближайший автосервис.

Читайте также: