Какое масло заливать в ниссан рнесса

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Жидкости для Ренесски.

АКПП / вариатор
Объемы:
В почти всех коробках у нас масла 8.9 литров. Если быть точным, то в АКПП 9.4, а в вариаторе 8.1. Все восемь литров никак не слить, около 3.4 остается в каналах, муфте и прочих полостях. Ну а литров 5.4 всегда сольется из поддона. Весь объем можно обновить только заменой с вытеснением (14.18 литров надо). И то это не совсем честно, все равно чуть грязи останется. Поэтому в замене с простым доливом тоже ничего криминального нет, просто это надо делать в два раза чаще. Да, хозяйке не заметку: все-таки если с вытеснением, то масла нужно от 12 литров — это проверено, если на долив, то литров 5.6. В принципе на любой тип коробки.

Жидкости:
В обычную коробку льется Nissan Matic Fluid D (на худой конец приличный Dexron 3), в вариатор — Nissan CVT NS-1 (здесь лучше не играть с заменителями, даже с оригинальной NS-2). Текущие цены (03.2008) на эти жидкости ориентировочно 250 и 290 руб./литр соответственно. Купить можно в практически любом более-менее крупном городе, это уже давно не дефицит. К примеру в Н-ске (не сочтите за рекламу) я беру здесь: www.oil-city.ru/.

Вязкость, мм2/с, при 40°С \ 35 \34 \33.36
Вязкость, мм2/с, при 100°С \7 \7,7 \7.4
Индекс вязкости \ 196 \207 \200
Плотность при 20°С, кг/м3 \863 \860 \868
Температура застывания, °С \-48 \-51 \-50.0
Температура вспышки, °С \192 \196 \188

№1 — Mobil ATF DEXRON III п/синт
№2 — TOTAL FLUIDE AT 42
№3 — NISSAN MATIC FLUID D

Периодичность замены:
При полной замене — раз в 2 года или ч/з 60000 км., при частичной раз в год или ч/з 30000 км.

Процедуры:
Частичная замена: открутить пробку (лучше делать это на теплой коробке и на ровной поверхности с углублением — ямой, или на подъемнике/эстакаде), облиться маслом, слить все подождав минут 10. Закрутить пробку. Ч/з отверстие щупа залить объем эквивалентный слитому. Поможет воронка и трубка.

Замена со снятием поддона — аналогично, но можно не откручивать пробку, достаточно открутить поддон. Со всеми вытекающими. В виде прокладок, герметика, чисткой поверхностей и не ездить полдня, пока герметик не застынет. Зато посмотрите на магнитики. =)

Замена на автомате — если вы это читаете, значит вам это не пригодится. Дешево, аккуратно и то же самое что первый способ.

Замена на ручном автомате — расскажу если получится…

Замена с вытеснением: снимается шланг обратки с маслянного радиатора коробки и на штуцер одевается длинный шланг. Т.е. в один у нас пойдет свежая жижа, из обратки — второго — грязная. Обратку в большую прозрачную емкость. Трубку, что надели на штуцер венчаем воронкой и делаем выше уровня поддона. В идеале вывести наверх. Итак — сверху льем новое, снизу сливается старое. Чтобы работал насос, двигатель нужно завести для начала кратковременно. В процессе замены интенсивно щелкать по всем режимам. Ессно не забыть поставить на ручник и сунуть пару башмаков. Желательно чтобы за всеми процессами следило 2.3 человека. Процесс должен быть непрерывным. Процедуру продолжать пока из обратки не пойдет чистая жидкость. К тому моменту заливающий ее уже должен будет истратить все запасы. Вернуть на место шланг обратки, постаравшись сильно не уделаться. Отработку утилизировать в соответствии с собственной совестью.

Ахтунг:
Замена со снятием поддона в большинстве случаев, если масло не пахнет горелым, просто развод. 700 руб. мастеру не лишние. Два раза снимал у себя поддон, ничего там криминального не собирается. Чуть мути на магнитах, но это совсем ерунда.

Рулевое / ГУР
Жидкость:
Используется NISSAN Power Streeting Fluid. Производитель категорически против чего-то другого. В систему входит 1.1,5 литра. Срок эксплуатации по книжке — весь срок службы. В реальности стоит менять раз в 2.3 года или ч/з 80 тык.

Процедура замены:
Сдергивается обратка с бачка, направляется в банку. В бачок доливается свежая жидкость до упора. Лучше делать это вдвоем. Двигатель кратковременно крутится стартером (бензонасос наверное лучше отключить перед этим). Жидкость уходит из бачка достаточно резво. Надо успевать подливать в бачок свежей, чтобы не завоздушило. С обратки сливается шлам. Желательно в процессе крутить руль из стороны в сторону, чтобы промыть и рейку. Должно уйти и слиться примерно литр-полтора.

Одеваем обратку на место. Заводимся и снова один крутит руль в стороны, второй подливает до уровня. Все. Готово.

Заменители:
СТОшники не заморачиваются поиском оригинала и обычно льют обыкновенный декстрон3. Насколько это плохо или хорошо — решать вам. Вполне вероятно, что на изношенной рейке и сальниках декстрон лучше — у него выше вязкость. Родной флюид достаточно текучий и разжижается при нагреве.

Охлаждение
Объемы (полная заправка до метки MAX в бачке):
KA24DE 7,3л.
SR20DET 7,5л.
SR20DE 7,6л.

Периодичность замены:
1 раз в два года. Обусловлено тем, что жижа меняет свои свойства.

Антифриз:
Требования производителя здесь более чем мягкие, можно использовать все, что вам заблагорассудится. Единственное требование — морозостойкость лучше до -50. Как оказалось удобнее брать готовый антифриз, а не возиться с его разбодяживанием. К примеру TCL пр-ва Японии. Цветом заморачиваться не стоит, состав ВСЕХ современных антифризов — все тот же старый добрый этиленгликоль, краситель только для более удобного определения утечек. (хотя я лил зеленый =) )

Процедуры:
Процедура обычная и несложная, но для тех, кто её делает впервые, может создать некоторые сложности. Перед тем как приступить к процессу, нужно заранее заготовить:

1. Средство для промывки систем охлаждения. Это небольшая баночка с концентратом, который разводится с обычной водой и растворяет окислы, ржавчину и солевые отложения.
2. Антифриз.
3. Дистиллированная вода 3.6 бутылки по 5 литров. Для промывки.
4. Воронку.
5. Емкость для сбора отработки.

Далее, едем в гараж и ставим машину на яму / эстакаду / подъемник.

Сначала нужно слить старую охлаждающую жидкость. Ставим регулятор отопителя в салоне на максимум. Двигатель должен быть нагретым, но не сильно. Открываем пробку на бачке. Осторожно! Внутри может быть повышенное давление. Поэтому двигатель не должен быть раскаленным, иначе пусть остынет. Поворачиваем потихоньку пробку, при этом будет слышно шипение, после чего давление нормализуется и пробку можно снять.

Берём ведро и спускаемся в яму. Сразу там где заканчивается передний бампер есть отверстие в защите, через которое видно пластиковый болт-заглушку (легко узнаваемо по шлицам на "крест"), он находится в нижней части сливной трубы радиатора охлаждения. Подставляем ведро и откручиваем его. Сливаем старую жидкость охлаждения из радиатора. Обычно это грязная жидкость тёмно-бурого цвета. Иногда с хлопьями. По состоянию этого колена можно судить о состоянии всей системы охлаждения. У некоторых машин после снятия пробки приходится расковыривать отверстие трубки гвоздём, так как там собирается много отложений и накипи. Это значит, что внутри все трубки и полости имеют похожее состояние.

Теперь нужно слить остатки жидкости из двигателя (с головки) и отопителя. Дренаж находится возле стенки задней моторного отсека почти по центру в верхней части. Она представляет из себя резиновый колпачок, одетую на металлическую трубку и зажатую хомутиком. Пассатижами разжимаем и снимаем хомутик, снимаем пробку. Сливное отверстие с блока цилиндров имеет место быть: на SR20 — пробка с левой стороны блока цилиндров (встать лицом к переду авто, провести горизонтальную проекцию от верхней кромки горловины маслянного щупа — слева от выпуска будет этот болт); KA24 — пробка сливного отверстия на водяной трубке (находится в треугольнике между кондишкой, выпуском и бампером, смотреть снизу). Ее открыть и слить что там есть.

Снимаем и полностью промываем бачок.

После того, как вся жидкость слита (около 7 литров), все пробки возвращаем на свои места. Заполняем систему чистой водой. При заливке, может оказаться, что не весь расчетный объём вошёл в систему. Это связано с пустотами в полостях двигателя, которые заполняются только во время работы. Поэтому после запуска двигателя желательно понаблюдать за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливать. Заводим движок и даём поработать на холостых оборотах 5-10 минут. В процессе работы не забывать играться включением выключением печки, чтобы промыло и отопитель. Убираем остатки антифриза, чтобы было легче работать очистителю системы. Далее останавливаем движок и уже привычным методом сливаем отработанную воду.

Опять все пробки возвращаем на свои места. Разводим в подручной ёмкости смесь для промывки, в соответствии с инструкцией на банке промывочной жидкости. Обычно её просто размешивают с необходимым количеством обычной воды, и заливают в систему охлаждения через бачок. Также следим за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливаем. Заводим движок и даём поработать на холостых оборотах 15-20 минут. В процессе работы не забывать играться включением выключением печки, чтобы промыло и отопитель. При этом жидкость циркулирует по контурам охлаждения, нагревается и активно растворяет окислы, осадки и накипь. Далее останавливаем движок и уже привычным методом сливаем отработанную промывку.

Теперь заливаем обычную воду. И снова минут на 3-5 включаем движок. Снова сливаем. При этом сливать нужно так же с обеих пробок до полного стекания. Так несколько раз, пока сливаемая жидкость не потеряет характерную окраску. Для этого мы и брали столько бутыльков с водой.

Финишные промывки лучше делать уже дистиллированной водой. Снимаем и полностью промываем бачок на последнем цикле. Пробку на блок цилиндров в конце ставить на герметик.

После того, как мы убедились, что система очищена и промыта, можно приступить к заправке антифризом. Для этого открывается воздушный штуцер: на SR20 — где-то с задней стороны распределителя зажигания, ближе к патрубку; KA24 — под распределителем зажигания, рядом со шлангом отопителя. Печку включаем на максимум. Заливаем весь антифриз горловину радиатора. Заводим двигатель и по мере падения уровня, доливаем. Скорость примерно 3л./мин. Следим за воздушным штуцером — если оттуда польется — быстро закрыть. Подливаем пока уровень в бачке не стабилизируется.

Теперь надо убрать лишний воздух из системы. Для этого открываем верхний дренаж с резиновым колпачком и подставляем под него тару. Караулим там с колпачком и заводим двигатель. Как только пошла ОЖ, затыкаем быстро и одеваем хомут. Если не побежало — затянуть воздушный штуцер. Как только заглушили — долейте в бачок антифриза до отметки MAX.

Собираем и ставим на место всё, что поснимали. Утилизируем отработку. Всё. Муторно, но на 2 года можно про это забыть. Да, и на СТО так не будут делать, просто сольют и зальют ОЖ, не жалуйтесь потом на плохую работу печки и перегрев двигателя… =)

Раздатка / мост
Объемы и названия:
Раздатка: 0.8 литра.
Мост: 1 литр.
Родная жижа: Nissan differential gear oil GL-580W-90
Аналоги: можно заменить mobil 1 shc75W-90, QUAKER STATE SAE 80W90 ЕР и прочим с аналогичными характеристиками.
Рекомендуемый интервал замены 60000 км. при коммерческой эксплуатации (читай — на наших дорогах).

Краткая инструкция для 4WD (для 2WD — минус задний мост):

Снял совсем продольную балку под двигателем и доступ до всего стал просто изумительный. Снизу сливную пробку под квадрат 3/8 открутил при помощи переходника с 3/8 на квадрат 1/2 дюйма, здесь уже вороток нормальный можно применить. И какая падла так затягивала пробки?
Заливную пробку открутил обычной головкой на 12, только головку лучше шестигранную применять, а не многогранную звездочку. А то грани на пробке можно снести.
В раздатку вошло 0.8 литра. Заливать неудобно из-за того что пробка находится так что канистра литровая даже с трубкой в пробке сверху не подлазит. Можно через двигательный отсек приспособиться при помощи шланга. И в задний редуктор и в раздатку залил Маннол 75W-140, два литра купил по 330 рублей за литр.
Еще так как готовился к сражению с пробками, то накупил головок-переходников-воротков с квадратом на 3/8 еще на 500 рублей. Теперь у меня целый арсенал инструмента.

+ Менял примерно с теми-же приседаниями. Обязательно нужно готовить длинную и толстую ПВХ трубку (желательно прозрачную), воронку, герметик и квадраты. Задняя попроще (для доступа к заглушке ч/з отверстия балки надо домкратить рессору с одной стороны — иначе ключом не подлезть), а вот передняя и вправду достаточно трудоемкая.

Двигатель
Марка масла:
KA24DE Nissan Motor Oil 5w30 класса SE, SF, SG, SH, SJ. SJ-предпочтительнее.
SR20DE Nissan Motor Oil 5w30 класса SE, SF, SG, SH, SJ. SJ-предпочтительнее.
SR20DET Nissan Motor Oil 5w30 класса SF, SG, SH, SJ. SH-предпочтительнее.

Интервал замены:
KA24DE 10000…15000 км. или ежегодно
SR20DE 10000…15000 км. или ежегодно
SR20DET с SF 3000.5000 км. или ч/з полгода
SR20DET с SG, SH 7000…10000 км. или ежегодно

Объемы:
SR20DE 3,2 литра. с фильтром
SR20DET 3,2 литра. с фильтром
KA24DE 3,2 литра. с фильтром

Если не менять фильтр, то ровно 3 литра. Но неужели кто-то будет экономить 300 руб на новом фильтре? Однозначно менять одновременно!

Процедуры:
Прогрелись. Подставили тазик. Открутили заливную крышку на блоке, затем пробку на поддоне, перемазались и дали постоять 10.15 мин. путь хорошенько стечет. Попутно сменим фильтр. Это такая баночка с резьбой. При установке фильтра промазать резинку уплотнения чистым маслом и проследить чтобы установочная площадка кронштейна на двигателе была чистой. Закрутить хорошо! Некоторые говорят редварительно наполнить маслом фильтр, но я этого никогда не делаю — проблем нет. На КА24 его настолько неудобно ставить, что обольешься весь. Слили? Закручивайте пробку. Ч/з воронку (идеально встает отрезанная горловина от ПЭТ полторашки) заливаем три литра масла. Заводим. Чуть работает. Глушим. Проверяем уровень. При необходимости доливаем. Как только все ок — закрывайте горловину на блоке и в путь!

Аналогичный результат даст замена на автомате. Просто исключается возня с тазиками. Да и любая приличная контора все сделает бесплатно только за то, что вы взяли у них масло.

Если осуществляется переход с неизвестного масла или с минералки на синтетику, стоит сделать промывку. И упаси вас бог брать отечественные промывки. Просто придется весь цикл замены масла повторить дважды. Между ними дать двигателю 10 мин. поработатать на промывке на холостых оборотах.

Про себя:
Себе в KA24DE лью mobil 5W50 — для ненового двигателя самое оно. Беру всегда 4 литра. 3,2 уходит на замену, 0,8 остается на долив. Доливать почти не нужно за 10 тык. — это мой интервал. Для нашей суровой зимы и старенького мотора — масло очень правильное. Но блин дорогое.

Тормозная система
Интервал замены:
ч/з 3 года с начала(нам это не грозит), затем раз в 2 года.

Жидкость:
Тормозная жидкость NISSAN №2500. В реальности не все могут найти именно ее, поэтому вполне допустимо использование DOT4 любого "приличного" и проверенного производителя. Будьте осторожны с ней — разъедает любую краску влет! Если что залили, быстро протереть тряпкой и смыть водой.

Объем:
В пределах литра. С прокачкой может выйти полтора.

Процедуры:
Для долива просто открыть бачок и долить.

Слив: Сначала отключить АСБ. Либо выдернуть с него разъем, либо предохранитель. Поочередно на каждое колесо — ищем штуцер прокачки, к нему трубку ПВХ прозрачную, ее в банку. Прокачиваем каждое, как пошел воздух — закупорить. Так все четыре. Закупорка и откупорка — поворот штуцера прокачки ключиком.

Заправка: Последовательно для всех колес: Ослабили штуцер. Один качает педаль тормоза, второй подливает в бачок, третий ждет чистую жижку из трубки. Как только закончили с одним колесом — переходим к следующему, закупорив обработанное.
Последовательность: Заднее левое колесо, заднее правое, переднее левое, переднее правое. В бачке удерживаем жижку до середины. Закончили? Включите обратно разъем АБС, заведите, потопайте на педаль, долейте жижки до метки уровня. Готово.

Расшифровка обозначений масел
Точная расшифровка цифр SAE

Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С

Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше

Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.

Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.

Обозначения API для бензиновых моторов:
SC – автомобили, разработки до 1964 годов
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению

При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует – масло может оказаться слишком уж агрессивным.

Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Многие автолюбители задаются вопросом по поводу выбора наиболее эффективной смазочной продукции для автомобилей Ниссан. Для проведения грамотного выбора необходимо изучить основные характеристики транспортного средства и условия применения: тип силового агрегата, пробег, климат.

В качестве дополнительной информации можно ознакомиться с допуском, указанным для той или иной модели авто. Такие сведения прописаны в сервисной книге по эксплуатации или же их можно найти в глобальной сети. Наиболее значимыми являются допуски ACEA и SAE. Что касается второго, то он указывает на класс вязкости.

Выбор по классу вязкости

Каждый опытный автомобилист знаком с такими показателями, как 5w30, 10w40 и так далее. Эти цифры указывают на температурный индекс применения моторной жидкости. Наиболее востребованными маркировками на отечественном пространстве являются: SAE 0w-20°/+35°C.

Для стран с холодным климатом чаще всего применяют масла с показателями SAE 5w30 с температурой от -30° до +35°. В умеренных зонах лучше всего заливать жидкость SAE 5w с идентичной температурой. Не менее актуальна и смазка с характеристиками 5w40.

Не стоит игнорировать и допуск по ACEA. Этот показатель демонстрирует совместимость с ДВС. Легковые авто Ниссан Кашкай, Примера, Альмера, Икс-Трейл, Тиида, Теана, Постфайндер, Мурано с левым рулем прекрасно работают на смазке с показателями A3/B4.

Это стандартные виды от производителя Ниссан c маркировкой 5w40. Если нет возможности использовать оригинальную продукцию, опытные специалисты рекомендуют заливать масла от компании:

Shell;
Total;
Castrol;
Ultra;
Mobil;
Elf.

Прежде всего, стоит обращать внимание на допуски, репутацию компании и конечную стоимость. Однако если говорить о ценовом аспекте, то за масло Ниссан 5w40 придется отдать в районе 2000-2300 рублей за 5 л канистру. Это значительно дешевле иностранных аналогов.

Для легковых транспортных средств с фильтром на сажевой основе допускают жидкость C4 – ACEA. В этом случае можно использовать альтернативный вариант смазки от компании Liqui Moly.

Спортивные автомобили Ниссан требуют использования масла с особыми характеристиками. Обычно на спорткарах применяют составы с высоким уровнем вязкости – 10w50, 15w50. Владельцы таких моделей, как Скайлайн или 350Z, предпочитают доверять мнениям профессионалов СТО.

На таких моделях чаще всего используют оригинальные продукты от компании Mobil, LM, Motul. Вязкость подбирается согласно рекомендациям изготовителя и техническим параметрам двигателя. Климатические условия также играют важную роль при выборе эффективной продукции.

Выбор масла по моделям Nissan

Масло для Ниссан Примера с бензиновыми двигателями GA16DS, SR20DI, SR20DE

Для всех типов силовых агрегатов с указанными параметрами, рекомендуется использование таких смазочных материалов:

фирменные смазки от производителя транспортных средств;
жидкости типа SG, SF по классификации API;
класс вязкости подбирается согласно климатическим условиям и параметрам двигателя.

Если речь идет о приблизительном объеме используемого продукта, то для замены понадобится:

SR20DI – 3,2 и 3,4 литра, соответственно;
GA16DS – 2, 8 и 3, 2 литра.

Выбор по классу вязкости производится согласно температурным условиям:

диапазон от -25°C -10°C – 5w20;
от -25°C+15°C – 5w30;
от -20°C+40°C – 10w30.

Лучше всего использовать продукцию с классом вязкости 10w30 в зонах, где наблюдаются температурные показатели более 20°C. Для жаркого климата применяются масла с вязкостью 20w50, 20w40.

Кашкай

Что касается использования смазочной продукции для мотора Nissan Qashqai, то здесь особое внимание следует уделить рекомендациям изготовителя. Поэтому в силовые агрегаты авто лучше всего заливать вещества на синтетической основе с классом вязкости 5w40.

Поскольку в системе ДВС Кашкай 2.0 помещается 4,5 литра, необходимо приобретать 5-литровые канистры с оригинальным маслом.

Ниссан Икс-Трейл

Согласно эксплуатационным характеристикам бензиновых моторов QR20DE, QR25DE, для них следует использовать оригинальные жидкости от компании Ниссан:

по системе API с классами SH, SG, в отдельных случаях используются SJ;
по системе ACEA 98B1;
по классификации ILSAC типа GF1.

Для температурных показателей от -30°C, применяются смазки 10w30. Для территорий с жарким климатом необходимо использовать продукцию с вязкостью 20w40.

На сухой двигатель Nissan X-Trail понадобится около 4,5 литра масла. С базовой жидкостью уйдет около 3,5 литров.

Ниссан Жук

Силовые агрегаты HR16DE, работающие на бензине, нуждаются в заливке смазки с характеристиками и требованиями:

оригинальная продукция от изготовителя авто или зарубежный аналог;
высокое качество по системе SL, SM – API;
соответствие нормам ACEA;
стандарты качества ILSAC GF4, GF3;
класс вязкости согласно климатическим условиям.

Для силовых аппаратов Nissan Juke, работающих на дизеле, применяют жидкость:

от компании-производителя авто;
по классу системы ACEA – C4;
согласно классификации SAE, вязкость масла должна составлять 5w30;
низкозольные смеси «Low SAPS».

Любая замена смазочного продукта на ДТ, не обойдется без 4,4 литров, а с учетом масляного фильтра 4, 24 литра.

Ниссан Теана

Согласно эксплуатационным характеристикам авто, производитель рекомендуют заливать фирменное масло. В мануальной инструкции описаны параметры: вязкость, класс, тип и особенности использования.

После досконального изучения параметров, можно приступить к выбору моторной смазки с учетом:

1). Сезона, когда может быть применена жидкость. Специалисты, не рекомендуют заливать отдельную продукцию для лета или зимы. Лучше использовать внесезонные масла, поскольку они могут эксплуатироваться, как в зимний, так и летний период времени. Тем не менее, любой тип применяемой смеси имеет свои характеристики, присадки и степени текучести;

2). Базовой основы принимаемого вещества. Не рекомендуют использовать минеральные жидкости на агрегатах Nissan Teana. Бесперебойная работа обеспечивается только благодаря синтетическим и наполовину искусственным смазкам;

3). Наличия специальной маркировки на канистре с маслом, демонстрирующей определенные характеристики и свойства для того или иного типа мотора.

Теана L33 2014 года выпуска

Согласно производительным характеристикам авто, специалисты рекомендуют применять для агрегатов QR25DE:

оригинальную смесь от компании Ниссан;
стандарт качества SM, SN, SL по API;
уровень качества от ILSAC – GF5, GF4, GF3.

Что касается заправочного объема смазочного продукта на силовых аппаратах VQ, QR, то он составляет 4, 3 литра, а с учетом фильтра 4,6 литров.

Ниссан Тиида 2004-2014 выпуска

Согласно назначенной инструкции для моделей Nissan Tiida с двигателями MR18DE, HR16DE необходимо использовать специальные типы жидкости:

фирменные смазки от Ниссан или аналогичные масла от зарубежных производителей;
качество ACEA – класс A1B1, C2C3;
стандарты ILSAC –смазочный продукт GF4, GF3;
нормы API – типы SM, SL.

Уровень вязкости подбирается согласно климатическим условиям.

Ниссан Альмера

Изготовители советуют применять брендовое масло Ниссан с уровнем вязкости 5w30 или 5w40. Этим показателям соответствуют продукция на синтетической основе для внесезонного использования. Заправочная емкость составляет 4 литра.

Также можно применять иностранные аналоги:

Total Future 5w30;
Mobil 5w40;
Petro-Canada 5w30.

Любое использование масла для автомобиля Ниссан должно быть обдуманным и проверенным. Не стоит приобретать смазочные продукты, не соответствующие параметрам системы ДВС, поскольку это может привести к износу и полной деформации мотора.

Какое масло заливать в ниссан рнесса

Ребят, дабы не создавать темы про масло спрошу тут. Какой длинны шуп на Ср20де? У меня стоит с надписью 2J200(вроде и по номеру есть эти цифры 111402J200).
Но вот вопрос - заливаю как положено 3,2л и сливаю около того, но уровень по щупу вечно колышется в минимуме. Воткнул вместо щупа проволку до упора в дно - так на ней масло 5см(и если конец проволки приложить к концу щупа, то выходит по максимуму). Масло так жрать не может ибо не дымит и не капает, да и лампа давления сработала бы уже довно в резких поворотах(было моргание на рашен машинах в поворотах).

Чудеса или у меня не тот щуп просто?

PNN30/KA24/4WD/1997/белая-продана
DODGE GRAND CARAVAN/3.3/2004/т.синий

Тоже нарыл в инете,может поможет кому-нибудь эта информация

Точная расшифровка цифр SAE

PNN30/KA24/4WD/1997/белая-продана
DODGE GRAND CARAVAN/3.3/2004/т.синий

Какое масло заливать в двигатель Nissan

Какое моторное масло выбрать, если в вашем автомобиле установлен двигатель:

на дизельном топливе
на бензине
с катализатором или сажевым фильтром
с турбонаддувом.

Возможно, у агрегата большой пробег или уже есть признаки износа механизмов? Обращайтесь к специалистам «Крутящего Момента»! Мы подберём для вашего мотора оптимальную формулу смазочной жидкости!

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Чем отличается масло для дизелей от масла для бензиновых агрегатов? В дизельном топливе содержание серы выше, чем в бензине, сгорая, она образует серную кислоту и окислы – для нейтрализации этих опасных соединений масло для дизеля имеет специфический набор присадок. Кроме того, если бензин попадает в масляную магистраль, то быстро из неё испаряется, дизельное топливо испаряется с большим трудом, делая масло более густым. Такой же эффект оказывает и образующаяся при сгорании топлива сажа – она также требует набора присадок для очищения двигателя.

Спецификация по API:

СС – для атмосферных дизельных ДВС, работающих в тяжелых или экстремальных условиях;

CD – для дизелей с высоким наддувом, работающие в тяжелых условиях с применением высокосернистого топлива;

СЕ – для дизельных моторов с высоким наддувом после 1983 года выпуска;

CF-4 – для четырехтактных дизельных ДВС после 1990 года выпуска;

CG-4 –для дизельных двигателей после 1994 года выпуска.

Спецификация по ACEA:

В1-96 - для дизельных легковых автомобилей без турбонаддува;

B2-96 - для дизельных ДВС легковых авто с турбонаддувом или без него (стандартный класс);

B3-96 - для легковых дизелей с турбонаддувом или без него (экстракласс);

Е1-96 - для дизельных грузовиков с высоким наддувом, работающих в экстремальных условиях (стандартный класс);

ЕЗ-96 - для дизельных грузовиков с высоким наддувом, работающих в экстремальных условиях (экстракласс).

Выбор между минеральным и синтетическим маслом в дизельный мотор обычно сводится к разнице этих составов по цене. Минеральное обходится дешевле, однако синтетическое превосходит его по температурным и вязкостным характеристикам, а так же по эксплуатационному сроку и чистящим свойствам.

Выбирая степень вязкости моторного масла, следует учитывать не только рекомендации автопроизводителя, но также и возраст мотора – его пробег. Масла с низкой степенью вязкости отлично подходят для новых агрегатов с малым пробегом – мотор легко заводится, детали смазываются при низких температурах практически сразу после старта. Однако в старом двигателе уже есть признаки износа – стук подшипников, падение компрессии. В такие ДВС рекомендуется заливать масло с большей степенью вязкости, которое сможет компенсировать старение механизмов и улучшить компрессию.

Вопросы специалистам автосервиса "Крутящий Момент"

После замены масла проехал чуть больше 1 000 км и оно почернело. С двигателем проблема или масло плохое?
«И с двигателем и с маслом всё в порядке. Чёрное масло говорит о том, что моющие присадки в нём справляются со своей задачей и удаляют образовавшуюся после сгорания топлива сажу из агрегата.»

Залил в двигатель очень хорошую «синтетику». Можно увеличить интервал замены масла?
« Ни в коем случае! В нашем топливе непростительно много серы, а значит в двигателе вашей машины слишком много сажи. Какое бы замечательное масло ни было, сажевые отложения снижают активность присадок, ускоряя старение масла, поэтому мы рекомендуем даже уменьшить интервал между заменой масла независимо от того, насколько дорогое масло вы залили в систему.»

Надо ли промывать дизельный двигатель промывочным маслом перед заменой? Можно ли использовать присадку?
«Промывать двигатель промывочным маслом нужно. Этот состав очистит агрегат от накопленных сажевых отложений и новое масло начнёт чернеть только к 1 500 – 2 000 км пробега. Присадки быстрой очистки настоятельно НЕ рекомендуем, так как в своём составе они содержат летучие растворители, которые проникают и в картер, и в коллектор, могут привести к непредсказуемым и фатальным последствиям.»

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ С КАТАЛИЗАТОРОМ

Обычное масло для бензиновых двигателей или универсальное масло не подходят для автомобилей, оснащённых катализаторами. Выбирая моторное масло для машин с каталитическим нейтрализатором, следует удостовериться, что на упаковке есть маркировка по API: сочетание букв SJ или SL. Масла с такой маркировкой содержат меньше серы и фосфора в своём составе, зато обогащены моющими и диспергирующими присадками, что способствует хорошей работе выхлопной системы с катализатором.

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДИЗЕЛИ С САЖЕВЫМ ФИЛЬТРОМ

Для двигателей с сажевыми фильтрами разработано масло (маркировка Low SAPS) , в котором содержание серы и фосфора, а значит и различных моющих и чистящих минеральных присадок максимально снижено. В процессе сгорания этих веществ образуется зола – это несгораемый продукт, который оседает в сажевом фильтре и, в отличие от сажи, никак не выводится.

Масла для дизелей с сажевым фильтром стоят дешевле, ввиду обеднённости присадками, но менять их в агрегате следует значительно чаще по той же причине. Однако существуют моторные масла, в которых содержаться синтетические присадки с теми же необходимыми свойствами, но без серы и фосфора – они не менее эффективны, чем обычное зольное масло, но стоят ощутимо дороже.

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБИНОЙ

Турбонаддув требует применения масла с особыми свойствами – оно должно сохранять определённую степень вязкости как в морозы, так и при высоких температурах. Для такой работы лучше всего подходит синтетическая смазка. Полусинтетику следует применять с осторожностью и сократить интервал замены масла вдвое.

Следует вниматильно изучить этикетку выбранного масла. По системе API подойдут маркировки SN и SM. По европейской системе ACEA – A5/B5. Вязкость стоит выбирать, исходя из степени нагрузки на двигатель:

0w-30 – для спокойной городской езды

0w-40 – для поездок по трассам и лихих стартов со светофора

0w-50 – для экстремального вождения.

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В СТАРЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Старым принято считать двигатель, который проехал более 100 000 км. Специалисты «Крутящего момента» считают, если в работе мотора не произошло никаких изменений – масляных течей, увеличения расхода масла по причине его сжигания, усиления шума, снижения масляного давления, – то заливать в него смазку с отличными от рекомендованных характеристиками смысла нет. Другой вопрос, если износ двигателя даёт о себе знать. Здесь стоит обратиться к специалистам сервиса за консультацией для каждого конкретного случая.

Какие масла спрятаны в канистрах автопроизводителей. Часть 1. Азия

Какие масла заливают на конвейере и поставляют в качестве фирменных японские и корейские автопроизводители.

Honda, Subaru, Mazda

Эта тройка японских автопроизводителей поддерживает отечественного производителя масел и выбирает моторные масла Idemitsu .

При выборе же трансмиссионых масел, масел АКПП и вариаторов эта троица единогласно поддерживает другого японского производителя - Nippon Oil (Eneos).

В 1999 году произошло слияние концернов Nippon Oil Corporation и Mitsubishi Oil, позже туда же вошли Japan Energy Corporation и Jomo. Поэтому здесь без сюрпризов, льют своё.

Все масла, заливаемые в автомобили Mitsubishi (за очень редким исключением) произведены JX Nippon Oil & Energy под сравнительно молодым (2001 г.) брендом Eneos . Масла для российского рынка производят в Корее, можно смело покупать.

Тут всё сложнее, линейка поставщиков масел у этого автогиганта очень широка. У Ниссана 5 основных поставщиков: поставщиками моторных масел являются Shell (гидрокрекинг, эстеры) и Eneos (синтетика, полусинтетика), жидкости для АКПП и вариаторов поставляют IDEMITSU, Eneos и EXXON MOBIL, масла для МКПП - Shell.

Моторные масла и жидкости для вариаторов - Shell, масла для АКПП - EXXON MOBIL CORPORATION.

Раньше автогигант сотрудничал с Shell и все масла, поставляемые на конвейеры этих корейских автозаводов были произведены именно этим датским брендом.

Но в 2014 году корейцы запустили собственную линейку моторных масел, новый "масляный бренд" назвали Mobis . Вопреки сомнениям множества скептиков, масла получились очень удачные, с хорошей базой и богатым набором присадок. Со временем получили допуски множества автопроизводителей, в том числе Mercedes-Benz и BMW.

Собственных производственных мощностей у Mobis до сих пор нет, поэтому масла выпускают на 4 заводах:

SK Lubricants — это ZIK , GS Galtex — это KIXX , S-Oil — это Dragon SSU , 미창 — это Eneos .

Toyota, Lexus

Тут всё просто, автопроизводитель не скрывает, что поставщиком моторных масел для корпорации (при чем, как для автомобилей, произведенных для внутреннего рынка, так и для экспортных вариантов) является EXXON MOBIL CORPORATION.

Все масла, поставляемые на заводы Toyota - это Mobil , исключением является только моторное масло для дизельных двигателей (гидрокрекинг), его поставляет Esso .

Так что, смело покупайте масла Mobil для своей Тойоты - не ошибётесь.

В ближайшее время на нашем канале выйдет статья: Какие масла спрятаны в канистрах автопроизводителей. Часть 2. Европа. Не пропустите - подписывайтесь на канал .

Какое лучше моторное масло заливать в ниссан, выбор по моделям