Какой бублик лучше на ниву

Обновлено: 16.05.2024

Любимая тема всех НИВАводов…

Да да. дорогие друзья речь пойдет про вибрацию в нашем любимом авто и как с ней бороться.
Все годы владения ваз 21213 я не прекращал интересоваться вопросом, возникновения вибрации и борьбы с ней. в один прекрасный день судьба вознаградила меня за упорство. Ее наградой был вот этот ролик:

Дальше началось самое интересное. Установил центровочную втулку от ШНИВЫ и промвал. опираясь на знания, полученные из выше указанного видео начал его выравнивать. Безусловно, выравнивать на снятой КПП, гораздо удобнее, но не разбирать же половину машины. Поэтому пришлось делать все по месту, лежа, ну очень не удобно. На удивление биение было не большим в приделах 3-4мм. При этом решил схитрить и выравнивать не распуская бублик, иначе пришлось бы выдумывать как его сжимать, чтоб вставлять и вытаскивать болт крепления при регулировке в процессе закладки шайб. Когда биение сократилось до минимума точнее стало еле заметным т.е. меньше 1мм. Распустил бублик, сняв с него хомут, было заметно небольшое биение в пределах 1,0-1,5мм. Посчитав его незначительным, собрал конструкцию, водрузив РКП на место. Прикрутил карданы, ослабил гайки опоры. Завел мотор, раздатку в нейтраль в коробке 5передачу, обороты 4500. В таких условиях дал поерзать раздатке пару минут, пока не пропала вибрация на рычагах, остановил, закрепил раздатку.
Результат:

Сначала положительные моменты.
Больше не дребезжит пепельница, правый замок ремня безопасности, рычаги РКП стоят как вкопанные и больше не издают звук гусениц танка на марше. И самое главное теперь можно смотреть в зеркало заднего вида, изображение больше не двоится. Заметил интересную особенность, после проделанной манипуляции машина стала кабы — это сказать легче что-ль, легче стала набирать скорость, легче крутится двигатель, теперь порог комфортной скорости в городе сместился далеко за 80км/ч., что увеличивает шанс нарваться на штраф. Акустического дискомфорта, бывшего раньше и присутствующего в других НИВАх, не наблюдается, в машине стало значительно тише. Бонусом, снизился расход топлива, пока не знаю насколько, просто есть такое субъективное ощущение. Для 15и летней машины с пробегом 140000км. Это превосходный результат.

Так же присутствует и негативный момент.
Как писал выше, победить вибрацию на 100% мне не удалось, она перешла в другой диапазон. Теперь она мелкая, зудящая как вибровызов на телефоне. Отчетливо прослеживается на полу, правая нога начинает чесаться от такого массажа. Заметил не приятный момент стоя на светофоре, положив руку на рычаг переключения передач вибрация токая же только послабей и не передается на кузов.
Прокачусь тысячу км, новая запчасть притрется гледишь и вибрация пропадет.

Вывод:
Путь к «тихой и комфортной» был длинным и тернистым и теперь готов подвести итог. Как у многих НИВАводов и меня была навязчивая идея, которая преследовала меня многие годы. Имя ей «ПОДРАМНИК». Изучал мировой опыт и опыт местных умельцев, даже пытался сконструировать свой подрамник. Даже нести в мир истину «НИВА должна и может быть, без вибрации с помощью подрамника». Теперь мировоззрение поменялось – теперь подрамник мне не нужен, он вообще ни кому не нужен. Всем готов сказать: вибрация — это болезнь, а любую болезнь можно и нужно лечить, без дорого и не всегда эффективного тюнинга. Стоит сначала выявить причину, а потом заменить не исправный узел, а не бежать и покупать кусок железа, начитавшись хвалебных отзывов. Кстати тюнинг рычагов РКП путем замены на кустарные «тихие» не решает проблемы.

Бублик промвала (эластичная муфта) и центрирующая втулка промвала 2123 от Шеи-Нивы. + впечатления!

Небольшая предыстория.
Начитался я значит интернетов и понял, что вибрацию можно убрать путем установки эластичной муфты от Шеви-Нивы. Еще многие говорили, что классическая часто рвется. Вот я и решился. Бублик от Шеви тяжело было найти, но я нашел.
Старый классический:

Сравнение Шеви и классического:

Отличия на лицо! Шеви бублик гораздо прочнее! Его порвать гораздо сложнее.

Затем проверил ШРУС, набил смазкой и одел новый пыльник.
Готовый промвал:

Затем еще один нужный девайс — центрирующая втулка промвала 2123.
Почему её сразу не ставят с завода взамен простой резиночки?
Вот она сама и её каталожный номер:

Одевается очень просто — аккуратно надевается на ось вторичного вала:

Теперь впечатления.
1) Центрирующая втулка.
Однозначно ставить! Даже не по тому что она такая хорошая. Просто родную назвать таковой язык не повернется.
2) Шеви бублик.
Тут всё сложнее. Уверен, что его тяжелее разорвать, за это +. Но вибраций меньше не стало, за это -.
В том числе и потому, что промвал на заводе центруют. А самодельный — никак не отцентруешь.

На этом всё!
Всем спасибо! Нажимайте "Нравится"! Возможно кто-то ищет именно это) Вам же не сложно, а мне приятно!

Лада 4x4 3D 1999, двигатель бензиновый 1.7 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 1996

Лада 4x4 2121 Нива, 1985

Лада 4x4 2121 Нива, 2010

Лада 4x4 2121 Нива, 1993

Комментарии 44

Здравствуйте.
Я купил ремкомплект гайки хвостовика вторичного вала для 213 нивы. В комплекте было (в порядке установки): плоская шайба с вырезом под шлицы вторичного вала, гайка, резинка которая надевается сверху на гайку, толстое металлическое кольцо, стопорное кольцо.
Также купил бублик от шнивы. Если мне придется докупить такое же резино-металлическое кольцо, то придется какими-то деталями из ремкомплекта пожертвовать.
У вас после гайки и этого кольца больше ничего не установлено? Даже стопорного кольца? Гайка не раскручивается?

На фото втулка помвала не правильно стоит, она должны стоять ваской к заднему мосту а вы ее к мотору поставили

Центрирующая Втулка реально работает — проверено. Но бублик я ставил 214 он более эластичный и от него меньше вибраций.

Подскажите как она работает? У меня на ниве шевроле в эту втулку кардан упирается, то есть кардан стоит в распоре между раздаткой к коробкой перемены передач, разве промвал должен постоянно упиратся во вторичный вал кпп?

На шевроле эта втулка должна стоять с завода.

Да это понятно что с завода, ну а промвал должен упираться во вторичный вал кпп?

Сдвиньте РК чтобы кардан не упирался.

подскажите, на ниве какой пром вал стоял изначально? на крестовине или шрус?

Смотря на какой. На 21 — крестовина, на 213 и дальше — шрус.

Приветствую. Как узнать поломку резинового соединения? На ходу при резком газу слышу и чувствую стук из под днища. Сразу подумал на эту муфту и решил открутить. Три болта кое как снял потом смотрю что нету никаких трещин на муфте. Решил пока не снимать. Как ее проверить то?

Подскажи, при замене этой муфты раздатку снимать нужно ?

Ох, как давно это было…
Могу сказать точно, что со снятой будет куда удобнее.
Но можно просто ославить ее и сдвинуть назад.

На прошлую 21213 ставил бублик с шевика, вибрации исчезли, к тому же за год использования не обнаружил ни одной трещины, чего не скажешь о классическом бублике. Купив 21214, решил заменить шумевший подшипник первичного вала КПП, и это уже при 50 000 км пробега, ну да ладно, по ходу дела купил заводской бублик с шевика, поставил его, но он оказался бракованным (хотя производитель хороший — ЛАДАДЕТАЛЬ), при прокручивании рукой видно что одна втулка выпирает примерно на 2-3 мм, этого оказалось достаточно для приличной вибрации на средних скоростях, хотя появляется она не всегда, а хаотично, при этом раздатка всегда прилично гуляла. Тратить ещё 1000 р как то не хочется, сегодня взял так же заводской бублик, но уже родной 2101, надеюсь он порадует качеством и надёжностью. Надеюсь не слишком геморойно менять его без снятия раздатки .

Это ты считал все сам? Или так, на общих знаниях утверждаешь?

При установке пар 4.3 или даже 4.44 максималка не то что бы не падает, а даже скорее возрастает. Так же улучшается динамика, значительно. Если ставить колеса 29.5 дюйма, то лучше пары 4.3. Пары 4.44 не рекомендую - довольно редкие, в случае поломки могут быть проблемы с поиском ремкомплекта. А вот пары 4.3 - они общедоступны, так как это стандартная копеечная пара. Для резины больше 30 дюймов желательны пары 4.7 или даже 5.5. Стандартных таких не выпускалось. Так что если и вмешиваться в конструкцию, то ставить 29.5 и пары 4.3 - оптимальный вариант в плане увеличения проходимости, и с точки зрения доступности запчастей в зажопинске в плане ремонта.

При установке пар 4.3 или даже 4.44 максималка не то что бы не падает, а даже скорее возрастает. Так же улучшается динамика, значительно.

ты Онегину это расскажи. он поставил 4.44 - по городу - так сяк, а по трассе нереально, динамика не выросла, расход топлива при тех же 80-90 км/ч вырос процентов на 20, потому что теперь это не 2800, а 3500 оборотов надо давать. за то после включения пониженной - хоть на вертикальную стену едь. эт да.

сейчас собирается обратно ставить стандартный гп - потому что ему тяжелый оффроад не нужен, переборщил с тяговостью.

muzolyajunior это нравится

При установке пар 4.3 или даже 4.44 максималка не то что бы не падает, а даже скорее возрастает. Так же улучшается динамика, значительно.

Каким образом при установке тяговых пар увеличиться макс скорость и т.д ?

Ты понимаешь что сейчас пытаешься переубедить всех в том что доказано временем и фактами?

Это ты считал все сам? Или так, на общих знаниях утверждаешь?

Нет это ему я рассказал.

А теперь по сути - установил себе пары 4.44. думал - попрёт а в перспективе 235-е вкину но не так всё просто. Начнём с того, что очень большой гемор грамотно установить эти пары в ПМ Нивы/Шнивы - за демонтаж, разборку, регулировку и монтаж мало кто берётся, необходимо снимать мост и вести его к редукторщику это рас, так же во внимание стоит принять денежный фактор - демонтаж/монтаж ПМ Шнивы/Нивы стоит в среднем 1000 гривень, замена ГП, регулировка, замена подшипников (заодно рас уж полезли) до 500 грн, сама ГП скажем 4.3. - 350 грн. (цены усреднены) итого получаем 1850 грн только за замену ГП в переднем мосту, а ведь ещё есть задний мост в котором хоть и дешевле и проще установка, монтаж, демонтаж но тоже около 1200 грн.Уже 3000 грн. Теперь стоимость колёс 235х75х15 4 штуки стоит 6000 грн.(мады/олы - чуток округлил), + лифт долларов 150 с развалом схождением - на выходе мы получаем 10200 гривен за пафос внешнего вида и возможности которые нам только изредка нужны.

Динамика может и выросла но двигатель надо очень здорово крутить, чтобы добиться обычной и без напряга досягаемой скорости при оптимальном расходе скорости. Жигулёвский двигатель нужно крутить но когда ты едешь скажем по трассе и езда твоя более часа то для скорости скажем 100 км в час на 235-й резине тебе надо держать постоянно 3200 об/мин вместо 2800 на 215-й на парах 3.9. из этого следует, что одометр и спидометр начинают врать, превышение реального километража становится в пределах реальные 160 - на одометре 200 - так вот расход для 200 нормальный а для 160-ти существенно завышенный.

Для себя понял - 4.3. чтобы чувствовать себя как на стоке и иметь приблизительно такие же ходовые качества - нужны 30-е колёса - это 245, на 4.44 это 33 дюйма - но это уже слишком для стоковой машины - проживёт не долго. Если заточка машины под оффроад и пофиг трасса то нужно делать и ставить 4.3. - если нет но хочется что-то поставить то 4.1. и 215-ая резина и будет Вам счастье.

При установке пар 4.3 или даже 4.44 максималка не то что бы не падает, а даже скорее возрастает

muzolyajunior это нравится

Берем и считаем.

Берем стандартную ниву или шниву. ГП = 3.9, колесо например 185х75х16, диаметр 684мм
3000 оборотов на двигателе, 4-ая (прямая) передача

3000 - это обороты. 1.2 - передаточное число в РК на повышенной, 1 = 4-ая передача в КПП, 3.9 - ГП, 2148 - длина окружности стандартного колеса. 1000 - перевод миллиметров в метры, 60 - перевод минут в часы.

меняем пары на 4.3

меняем пары на 4.44

Итого если не менять диаметр колеса вообще, падение скорости на одних и тех-же оборотах двигателя максимум 10 км/ч. Т.е. например при стандартных парах 3.9 максимальная скорости на оборотах 4762 137 км/ч, при стандартном колесе и 4-ой передаче на парах 4.44 обороты будут 5663. Что вполне достижимо, хотя и великовато конечно для 4-ой передачи. Зато на 5-ой передаче все будет значительно интереснее. А самое главное, жигулевский мотор иметет особенность- после 3 тысяч он немного здыхает, после 5 тысяч снова начинает крутиться. И по итогу, когда я на 6-ку жигуль вместо родной пары 3.9 поставил пару 4.44 машина стала значительно резвее, по городу она гоняла вровень с любыми иномарками, подрыв с места просто отличный. А самое главное - максималка выросла, так как на 4-ой передаче мотор раньше больше 4.5 тысяч просто не раскручивался, а на паре 4.44 стало возможным уложить стрелку - т.е. мотор начал крутиться до красной зоны.

Конкретно для Нивы или Шнивы, у которой есть 5-и ступенчатая КПП установка тяговой пары будет скорее во благо, машина будет легче трогаться, меньше палится сцепление, лучше подрыв - лучше динамика разгона. Максимальная скорость на 4 и 5 передачах может стать выше, если не ушатан мотор и колеса более-менее стандартные. Естественно за изменившийся режим работы прийдется платить и если стараться ездить с прежними скоростями - то скорее всего расходом топлива. Как говорится модернизация нивы - вопрос тонкий и надо хорошо понимать что и зачем ты делаешь.
У меня на ниве пары 4.3 на стандартных колесах. Никаких проблем с движением на больших скоростях я не ощущаю. Более того, у меня еще и КПП 4-ех ступка. Естественно на ниве максималка не вырастет в два раза, или даже на 20 км/ч. Игры с трансмиссией могут дать максимум прибавку в 3-4 км/ч. Для существенного увеличения максималки надо мудрить с мощностью двигателя, при чем увеличивать ее очень существенно, так как там идет помоему квадратичная зависимость. Что для нивы имхо - просто ненужно. С ее лобастой квадратной мордой Сх итак большое, зачем бодаться со стенкой.

По поводу опыта, я вроде слышал что на машине какой-то барышни с УА-оффроад стоят пары 4.44. Так вот ее Нива довольно бодренькая получилась, и быстрая. Что-то я не помню что б она жаловалась что у нее машина стала медленее.

если брать стандартные колёса Шнивы 205Х70Х15 то 100 км/час по ГПС с ГП 3.9. машина достигает при 3049 об/мин, далее:
ГП 4.3., стандартные колёса, 100 Км/час ГПС - 3361 об/мин;
ГП 4.4., стандартные колёса, 100 Км/час ГПС - 3471 об/мин;

На данный момент имею 4.44. колёса 215х75.15 при которых 100 км/час машина достигает при 3300, погрешность спидометра при этом 20 км/час. Так вот если говорить о Шниве на таких парах то да - согласен для бездора машина становится просто танком но для прохвата по трассе в режиме 100-120 реальных км надо крутить мотор до 3,5 тысяч - да Жигулёвский мотор нужно крутить но когда крутишь его так больше дольше 3-4 часов то во-первых начинает поджирать масло, начинается дурной расход до 16-17 литров да и голова от высоких оборотов двигателя просто чугунная, показания одометра неактуальны так как показывают очень завышенный пробег. Если машину на парах 4.44. использовать с колёсами 30 дюймов или в стандарте но как вторую в семье - то безспортно всё гуд но не совсем конечно.
Из своих наблюдений - на первой передаче при движении в натяг машина отлично гребёт и тянет в грязи или при преодолении наклонов, горок и прочее, если говорить о старте со светофора то как уже Вы справедливо отмечали - после 3000 двигатель здыхает да и передача кончается и вроде начала тянуть но как-то тут же сдохла, переходишь на вторую и снова начинаешь раскручивать движок и так до пятой передачи, а вот на пятой уже есть хороший приём но исключительно до 90 км в час, дальше идёт тупой рёв двигателя и медленный набор скорости, при этом на Одесской трассе так и не удалось раскочегарить машину до реальных 120 км/час - ну не идёт и всё, зато до сотки - всё очень уверенно (обгоны, манёвры) и чувствуется запас под педалью.
Ещё раз говорю - максималка не повышается даже наоборот - улучшается просто динамика разгона до реальной сотни, да и как она может увеличится если ГП низкие - тут только динамика и тяга.
по итогам своих дальних поездок средняя скорость по БК и ГПС упала на 20-30 км и не только из-за физической невозможности но и потому, что двигатель становится жалко да и устаёшь морально. Если ставить 30-ки то да, супер но надо учитывать уменьшение ресурса трансмиссии, а свыше 30-ти уже ресурс кузова.
Что касается девушки с Юаоффроуда - то не знаю как у неё (видел большие колёса и машина вроде как не повседневная) - я говорю о личных ощущениях, возможно 4.3. лучше подходит чем 4.44., а людям ездящим в стоке вообще нужно 4.1..

По поводу шахи с 4.44. то я б не стал сравнивать - там нет раздатки которая понижает обороты - посему на моноприводах такие пары здорово помогают оживить авто.

Короче попробовав и 29-тые и 30-колёса я понял для себя, что подобная доводка возможна при болезни Нивой/шнивой и реального желания не смотря на траты, а более рационально и логичнее сменить машину на японца Л200, НП300, БТ50 где всё это реализовано инженерами уже с завода.

4х4 Краснодар

А уровень охота-рыбалка-туризм и на стандартной ниве вполне доступен.

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Ну у меня же не лопнул. Потому что меру надо знать

Монстроход прав. Но нужно потом будет постоянно сдерживать свои желания в стиле "ааааааааа хочу еще см под брюхом"

Цитата
−

Это точно потому что 1-2см лишние сильно дальше всё равно не увезут. 29-ая резина нужна не столько из за высоты сколько из за ширины. Широкие колёса меньше режут грунт и меньше закапываются.

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Никита писал(а): А дальше Twisted Evil начнется :
Savage писал(а):
"ааааааааа хочу еще см под брюхом"

а потом "еще хочу 5см, шноркель, 30'', лифт, еще лифт. "

Цитата
−

ИМХО шаманство с третьмим опорами и подрамнегаме под раздатку не нужно.

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Kosh
уйду я от вас. злые вы. (С)
в качестве оки у меня уже есть витара

Belarus
какой размер катка влезает в Ниву без переделки ходовой?
и без экстремальных нагрузок на оную?
29" полезет ?

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

Цитата
−

burus
псоле долгих изучений интернета и всякой информации по Нивкам пришел к определенным выводам и исходя из этого потихонечку готовлю свою 2121:
1. резина 235/75/15 хорошо, но тянет за собой резку арок и/или экстремальный лифт..а далее замена редукторов с 3,9 на 4,3 (4,44) и/или установку низового распредвала, обварка заднего моста, усиление тяг и т.д и т.д. а в итоге - Нива есть Нива - отсутствие рамы не позволяет насилия над ней и она начинает рваться. поэтому мое мнение - колеса беру Кордиант оффроад 215/65/16 - для начала на родную штамповку можно поставить (но она узковата для такой резины), ну а дальше на ковку обуть - чтоб полегче.
2. из за того что моя Нива далеко не новая - варил подрамник , . инфы в инете много, но в итоге мерял все на своей машине, варил с прямоугольного профиляк, крепил через лонжероны насквозь через днище. раздатка не держится за днище, а стоит на подрамнике и потеря в клиренсе если и естьто 5-10 мм, зато раздатка защищена даж если защиты нет.
3. из листа стали 2мм сделал защиту . от переда машины - закрывает двигатель и идет аж за раздатку. возможна проблема с охлаждением раздатки и коробки, но пока проблем не заметил а польза от этой "лыжи" - огромна (проверено. )
4. даже с не очень большой резиной 215/65/15 можно сделать небольшой лифт подвески . перед - или Шнивовскими пружинами (урезаны на 3/4 витка) с обрезанными резиновым отбойником верхнего рычага и можно с прокладкой над верхней шаровой (хотя можно и без нее) ну и амортизаторы от Шнивы - тоже длиннее или с обычними пружинами и амортизаторами, но с втулками между рычагом и нижней чашкой пружины. зад - можно прокладки резиновые над пружиной и амортизаторы от Газели например - ход длинее - артикуляция моста больше на диагоналках..
5. блокировку редуктора заднего моста желательно. в перед - не ставил бы. ну или менять корпус переднего редуктора на стальной и ставить что хош.
6. отвязка РПМ от двигателя - по желанию
7. лебедку - надо. для Нивы мощностью от 6000 можно, но вродь все таки 9500 желательнее
8. шнорхель , принудительное выключений вентиляторов радиатора и другоие приблуды - тож по желанию и по необходимости.

P.S. Если машина для соревнований то многие пункты надо рассматривать исходя из регламента и тех требований, а то можно не в свою категорию попасть из за мелочи..
P.S.S. сорь за многа букафф )

Цитата
−

BlackJeka
Спасибо огромное!
Ну чтож, позавчера забрал Ниффку.
Принимайте уже теперь полноправного нивовода
Не совсем по теме, но все же.
какие сиденья лучше поставить? родные в хламе.
возможно ли поменять рулевую колонку в сборе с вертолетом?
и можно ли вкорячить ГУР?

Какой лучше самоблокирующийся дифференциал на "Ниву": обзор, отзывы

Самоблокирующийся дифференциал на "Ниву", как и любой другой аналог, представляет собой приспособление, служащее для трансформации крутящего момента от двигателя транспортного средства к колесам при помощи трансмиссионных элементов. Заводской самоблок свободной конфигурации при буксовании одного колеса не может воздействовать на второе. Получить необходимую разность на бездорожье помогает блокировка рассматриваемой детали. Она повышает момент кручения на одном из колес, которое лучше держит сцепление с дорогой. Альтернативой может послужить принудительный метод блокировки. Попробуем разобраться, насколько эффективен самоблокирующийся дифференциал на «Ниве», а также способ монтажа данного узла.

Особенности

Если автомобиль оснащается полным приводом, это не означает, что он имеет возможности вездехода. Часто по причине конструкционных особенностей внедорожники попадают в коварные ловушки песчаных и размытых трасс. Отечественные автомобили – далеко не исключение. Имеется предположение, что самоблокирующийся дифференциал на «Ниве» станет важным дополнением, особенно если владелец планирует активно эксплуатировать машину в условиях бездорожья.

Дифференциал повышенного трения, или самоблок, как еще называют рассматриваемую деталь, обеспечивает стопор колес автоматически в нужный временной отрезок. Его можно обозначить как промежуточный вариант между свободным аналогом и полной блокировкой. Возможности обоих приспособлений оптимально совмещает в себе самоблок.

Разновидности

Различают две основные группы самоблокирующихся дифференциалов. Первая разновидность работает в зависимости от угловых скоростных параметров по осям транспортного средства. В свою очередь, эти модификации подразделяются на несколько подвидов, а именно:

дисковые версии;
модели, оснащенные вязкостной муфтой;
варианты с электронным действием.

Ко второму типу причисляют механизмы, которые блокируются в соответствии с моментами кручения на осях. В эту группу входят червячные модификации.

Кроме того, различают межосевые и межколесные самоблоки. С их помощью крутящий момент распределяется между осями либо колесами, соответственно. От момента рассредоточения усилия напрямую зависит конструкция механизма, которая может быть симметричной или несимметричной. На полноприводных внедорожниках устанавливается одновременно три комплекта дифференциалов, два – между колесами, один – между осями.

Какой лучше поставить самоблокирующийся дифференциал на "Ниву"?

На отечественный внедорожник можно монтировать электронный, комбинированный, механический либо пневматический самоблок. Модель первого типа обладает существенным преимуществом перед остальными версиями. Для его активации просто необходимо нажать кнопку. Работа механизма осуществляется автоматически, но только при условии, что машина движется на скорости, которая меньше порогового показателя. Отключение системы происходит при достижении режима, выше номинального параметра.

Пневматический вариант - приспособление, монтируемое на оба моста. К плюсам механизма относятся компактные размеры, принцип работы основан на использовании пневматической системы. Самоблок механического типа – самый дешевый и простой по конструкции. Надежность и эффективность эксплуатации зависит от двух полуосевых и пары распорных муфт, а также штифтов, пружин.

Параметры и критерии выбора

На определение с самоблокирующимся дифференциалом на «Ниву» влияет модель авто, эксплуатационные условия, стилистика вождения, прочие объективные и субъективные факторы. К примеру, шариковая версия повышает нагрузку на рулевую колонку, что в корне меняет способ езды водителя. В полной мере это выражается на поворотах и разворотах, при неумелом обращении приводит к деформациям деталей трансмиссии.

Правильный подход выбора самоблоков заключается в учете момента, какая ось транспортного средства будет оснащаться указанным механизмом. Это связано с тем, что число шлицев отличается у различных модификаций. Их может быть 22 или 24 штуки. Обращайте внимание на маркировку, имеющуюся на упаковке. Обычно там присутствует информация, можно ли устанавливать приспособления для определенной марки автомобиля? Еще один момент – степень трансформации момента кручения (0,5 или 0,7). Здесь выбор зависит от владельца машины.

Преимущества и недостатки

Чтобы выяснить, какой лучше самоблокирующийся дифференциал на «Ниву», необходимо сравнить достоинства и недостатки по отношению к штатному аналогу авто. К преимуществам относят:

Повышение проходимости транспортного средства по крутым, скользящим и ухабистым поверхностям.
Не требуется вносить изменения в конструкцию машины, поскольку самоблок монтируется на место штатного элемента. Рекомендуется проводить работы по установке в специализированной мастерской или сделать это самостоятельно.
Рассматриваемый механизм работает автоматически, не требует специальной подготовки шофера.

Недостатки установки самоблокирующегося дифференциала на «Ниву»:

управление рулем становится туже, что требует прикладывания добавочных усилий;
рабочий ресурс меньше, чем у заводского элемента;
на поворотах изменяется стиль управления;
нет полной гарантии блокирования.

Различные модификации самоблоков обладают своими нюансами, зависящими от производителя, типа разработки, установленных комплектующих компонентов.

Самоблокирующийся дифференциал на «Ниву» своими руками

Для выполнения процедуры самостоятельно необходимо изучить особенности конструкции автомобиля. Сначала определяются с местом производства работ. Там должно быть достаточно места. Машину при помощи домкратов вывешивают, снимают колеса, сливают машинное масло из корпуса редуктора, демонтируют ведущий привод. Эту процедуру выполняют посредством отвинчивания крепежных гаек накидным ключом со снятием редукторной крышки и прокладки.

Демонтаж полуосей и подшипников

Чтобы установить самоблокирующийся дифференциал на «Ниву» 4х4, необходимо аккуратно и качественно произвести снятие полуосей. Потребуется специальный съемник. Иначе это проблематично, поскольку металл прикипает к шлицам. Этапы демонтажа полуосей и подшипников:

Отвинчивают все болтовые гайки на пластинчатом элементе фиксации полуосевого подшипника.
Проводят стопорение тормозного блока болтами или арматурой подходящего диаметра. Если игнорировать эту процедуру, трубки тормозов оторвутся.
Снимается непосредственно полуось при помощи спецприспособления.
Для демонтажа подшипников понадобится гидравлический пресс, который облегчит посадку обоймы на вал с высокой точностью.
Откручивают гайку ступичных подшипников, достают втулку.
Отвинчивают крепежную гайку, фиксирующую рычаг с поворотным кулачком.
Вынимают пластину-ступор, отводят рычаг.
Отсоединяют все крепежи, разъединяют ступицу с диском тормоза и кулак. Демонтируют подшипник, предварительно зафиксировав поворотный элемент в тисках. Установка подшипника также производится прессованием.

Сборка узла

Когда вы определились с лучшим самоблокирующим дифференциалом на «Ниву», можно приступать к сборке узла. Изначально выполняют регулировку зазоров, что не так просто. Для этого используют специальные шайбы разной толщины. Как вариант, точность выставляют, используя безмен. Один край шнура (примерно метр в длину) наматывается на фланец, а второй – фиксируется за весы. Тянут приспособление в намотке, не забывая отметить поворотный момент.

Для обеспечения корректного функционирования редуктора перед комплектацией частей герметизируют элементы. Если этого не сделать, вскоре после монтажа наблюдается появление дефектов, вплоть до полной поломки некоторых деталей. После обработки поверхностей герметиком выжидают время до его полного высыхания. Далее редуктор заполняют новым маслом. Все уплотнительные компоненты с деформациями и намеком на протекание – заменяют. Сборку механизмов осуществляют в зеркальном порядке. После того как замена и установка деталей окончены, следует проверить работу тормозного узла. Это очень важно, поскольку нарушение в работе деталей влияет на безопасность дорожного движения.

Что говорят пользователи?

Как свидетельствуют отзывы, самоблокирующийся дифференциал на «Ниву» целесообразно устанавливать не во всех случаях. Если водитель намерен эксплуатировать постоянно транспортное средство на серьезном и труднопроходимом бездорожье, монтаж самоблока имеет смысл. При регулярной езде по городу или проселочной дороге – такая идея неактуальна. Имеющийся заводской аналог в таких случаях неплохо справляется сам, да и срок службы у него больше.

Кроме того, пользователи рекомендуют самостоятельно устанавливать механизм только в том случае, если у владельца имеются соответствующие навыки и четкое представление о конструкционных особенностях транспортного средства. В противном случае воспользуйтесь услугами автосервиса. Выбор конфигурации самоблока и места его монтажа зависит исключительно от предпочтений хозяина машины.

Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой

РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
а усиленные не помешают

Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
убрать баллон под днище
и защитить его сзади фаркопом

Вибрация на ниве после замены эластичной муфты

года довольно активной, но
бережной
эксплуатации и
51000
километров пробега (а так же спустя восемь месяцев после предыдущего ремонта) случилась вторая поломка «Нивы». По сравнению с певой поломкой, которую, в принципе особо даже и поломкой не назовешь (хотя, если бы во время не поменял, возможно, последствия были бы такими же) вторая уже по серьезнее — «накрылся» Промежуточный Вал. Сначала начались легкие вибрации на скорости примерно 30-40 километров в час. Больше ни на каких. И спустя дней пять при попытке тронуться на Перекрестке на ровной дороге — «хрусь…» и все — ни одна скорость не включается. До Гаража уже доехал на буксире!

Итак, смотрите на Видео что произошло:

Поломку я почти угадал. То, что это Промвал — это я понял сразу, когда, еще до поломки, на Нейтрали на 5-й скорости крутил «раздатку» — как раз и были те самые вибрации, что были на ходу. Но я подумал, что это Эластичная Муфта рассыпалась, а оказался ШРУС.

Почитав множество интересный статей, и выслушав огромное количество мнений, которые в практически одинаковом количестве были как за «Сондовский» Промвал «ШРУС-ШРУС», так и за Заводской Вал, причем так же и за Промвал старого образца, что на Крестовине, было принято решение все-таки взять новый Вал «ШСУР-ШРУС». Такой выбор был так же был сделан, поскольку у меня установлен подрамник «Нива-Комфорт», который, кстати, облегчил мои труды тем, что «держал» и перемещал на себе «Раздатку» и благодаря которому вероятность того, что новый ШРУС так же может сломаться минимальна.

В начале обзорное Видео нового Промвала «ШРУС-ШРУС»:

Да да. дорогие друзья речь пойдет про вибрацию в нашем любимом авто и как с ней бороться. Все годы владения ваз 21213 я не прекращал интересоваться вопросом, возникновения вибрации и борьбы с ней. в один прекрасный день судьба вознаградила меня за упорство. Ее наградой был вот этот ролик:

Устройство и назначение

Узел состоит из следующих деталей:

В ранних моделях Нивы установлен промежуточный вал с жестким соединением в виде крестовины. Однако последние годы производители ставят промвалы на ШРУСах. В магазинах представлены детали обоих типов. Поэтому владельцу Нивы Шевроле будет полезно знать, чем отличаются промвалы на крестовине и ШРУСе.

В промежуточных валах на шарнире равных угловых скоростей соединения жесткого типа заменены на подвижное соединение. Это уменьшает вибрацию, замедляет износ деталей и обеспечивает плавный разгон при старте с места. Конструкция промежуточного вала на ШРУСах имеет такие преимущества:

низкие ударные нагрузки на раздатку и КПП;
уменьшенный расход топлива (на 1-1,5 л/100 км);
сниженный шум в салоне;
увеличенный срок службы;
сохранение крутящего момента при большом отклонении;
наличие герметичной защиты от пыли и воды;
меньший процент потерь мощности при передаче крутящего момента;
увеличенный срок службы детали (по заявлению производителей);
упрощенный монтаж вала.

Достоинство промвала с карданом — высокая прочность и надежность. Он способен передать большие усилия, поэтому для внедорожного использования и других жестких условий эксплуатации стоит устанавливать карданный промвал.
В этом случае легкий дискомфорт от вибрации — плата за надежность. Заводской артикул детали — GM 212302202092000. Однако в магазинах представлены аналоги с другой маркировкой от разных производителей.

Цена зависит от конструкции и бренда. Промвал с карданом стоит от 2500 р., со ШРУСом — от 4500 р.

Неисправности промвала Шеви Нивы

Детали промвала постепенно изнашивается под влиянием нагрузки, температуры и химического воздействия. Последние два фактора касаются резиновой муфты и пыльника. Эти проблемы проявляются следующим образом:

Вибрация в начале движения или при разгоне. Причиной может служить деформация болтов или фланца эластичной муфты, ослабленные болтовые крепления промежуточного вала.
Вибрация при движении. На скорости промвал вибрирует из-за неправильного взаимного расположения деталей, плохой сборки или износа шарниров, утери балансировочных шайб. Такие проявления характерны и для деформации муфты, фланцев или ослабленных резьбовых креплений. Еще одна причина вибрации — туго проворачиваются крестовины кардана.
Следы масла на пыльнике. Утечка смазки возможна в двух случаях: ослабление хомутов крепления или порвалась резина чехла шарнира промежуточного вала.

Для устранения неисправностей необходимо проверить и затянуть резьбовые соединения, заменить пыльник, отбалансировать вал или заменить отдельные детали. Большинство перечисленных операций требуют демонтажа промвала. Если ремонт невозможен, остается только заменить деталь в сборе.

Процесс снятия и замена

Работа выполняется с использованием смотровой ямы, эстакады или подъемника. Для замены промвала понадобится такой инструмент:

один накидной ключ на 13 и два на 19;
плоская отвертка;
небольшой молоток;
лом;
зубило;
бородок.

Также придется запастись следующими деталями:

центрирующая втулка;
четыре самоконтрящиеся гайки;
уплотнительное кольцо для установки на фланец;
червячный хомут диаметром 150 мм.

Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:

Используя ключ на 13, открутить 4 гайки, которыми корпус шарнира промвала крепится к фланцу раздатки.
Надеть червячный хомут диаметром 150 мм на резиновую муфту и затянуть его.
Сделать отметки на ШРУСе и корпусе фланца раздатки, чтобы запомнить их взаимное расположение.
Ослабить гайки, удерживающие силовой агрегат, и сместить его вперед на 15-20 мм (здесь пригодится лом).
Накидными ключами на 19 открутить гайку и вынуть болт, крепящий муфту к фланцу КПП.

Важно: его приходится выбивать, используя бородок и молоток.

Открутить и вынуть три других болта.
Сдвинуть промежуточный вал в сторону КПП и вывести шпильки корпуса шарнира из отверстий на фланце раздатки.
Проделать ту же операцию с шарниром.
Снять промежуточный вал с автомобиля.

В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации.

Видео-инструкция по замене пром вала Шнивы

Снимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).
Удерживая вал от проворачивания отверткой, ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления промежуточного вала к фланцу раздаточной коробки.

2. Снимаем промежуточный вал.

Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности.

3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач.

Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.

1. Помечаем расположение муфты относительно фланца, а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.

2. Удерживая болты от проворачивания ключом «на 19», головкой той же размерности отворачиваем три гайки.

3. Разъединяем муфту и фланец.

4. Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.

5. Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.

6. Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.

7. Сдвигаем отверткой пластиковый кожух

8. Снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей

9. Располагаем, корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.

10. Разъединяем шарнир и фланец.

11. Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.

12. Оттянув резиновый чехол, сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его

13. Снимаем резиновый защитный чехол

14. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира

Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в статье – «Ремонт приводов передних колес».

Собираем промежуточный вал в обратной последовательности.

А еще интересно: Раздаточная коробка Нива ВАЗ — ремонт и замена своими руками

В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4.

Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

15. Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира

16. Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом

Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца.

Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты.

При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

Моменты затяжки промежуточного вала

один накидной ключ на 13 и два на 19;
плоская отвертка;
небольшой молоток;
лом;
зубило;
бородок.

Также придется запастись следующими деталями:

центрирующая втулка;
четыре самоконтрящиеся гайки;
уплотнительное кольцо для установки на фланец;
червячный хомут диаметром 150 мм.

Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:

Используя ключ на 13, открутить 4 гайки, которыми корпус шарнира промвала крепится к фланцу раздатки.
Надеть червячный хомут диаметром 150 мм на резиновую муфту и затянуть его.
Сделать отметки на ШРУСе и корпусе фланца раздатки, чтобы запомнить их взаимное расположение.
Ослабить гайки, удерживающие силовой агрегат, и сместить его вперед на 15-20 мм (здесь пригодится лом).
Накидными ключами на 19 открутить гайку и вынуть болт, крепящий муфту к фланцу КПП.

Открутить и вынуть три других болта.
Сдвинуть промежуточный вал в сторону КПП и вывести шпильки корпуса шарнира из отверстий на фланце раздатки.
Проделать ту же операцию с шарниром.
Снять промежуточный вал с автомобиля.

В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации.

Замена промвала (очень срочно и нужно)

+++ творчества. Вопросик типа «ничего себе». Попробую написать, т.к. взялся за соответствующий раздел FAQ, и текст может пригодиться туда. Итак, 1. снимаем РК (некоторые, возможно, возразят, что и без этого можно обойтись. Мне было удобней так). Для этого проводим работы со стороны салона, потом — снизу. Из салона: скручиваем ручки с рычагов РК (по часовой стрелке, как ни странно); выкручиваем винты крепления пластмассовой панели, закрывающей возвышенность в полу, под которой находятся коробки; снимаем рычаг выбора передач КПП (довольно нудная бывает операция — требуется, (насколько помню — пусть поправят другие) пластмассовый фиксатор в нижней части рычага разжать за лепестки, извлечь резиновое кольцо, сжать лепестки и сдёрнуть рычаг вверх); снимаем пластмассовую панель с пола (её приходится приподнимать за край, ближний к пасажирам, выдергивать изразъёмов провода подводки питания к прикуривателю , выводить переднюю Г-образную часть из-под низа панели (на которой кнопки и магнитола); далее расчищаем дыру в полу (подробности здесь излишни — там и так всё ясно, что после чего откручивать); отсоединяем разъём датчика включения блокировки межосевого дифференциала; если работаем с помощником, то для него подхватываем РК за низ петлёй из верёвки или тесьмы, выводим её в салон и фиксируем. Снизу: откручиваем гаки шпилек фланца промвала; отсоединяем задний карданный вал (предварительно на всякий случай пометив относительные положения фланцев РК и карданного вала); ослабляем гайки шпилек, на которых крепится к полу РК и сдвигаем РК максимально назад (до выхода шпилек промвала из отверстий во фланце РК), предварительно отметив на полу позицию РК и запомнив какие где стояли прокладки (если они были между РК и полом). Здесь поганая засада: если гайки шпилек давно не трогали и не антикорили резьбы, то откручивание гаек может стать очень большой проблемой. Имеет смысл заранее начать размачивать эти соединения WD-40 и ей подобной жидкостями, либо вообще уксусной эссенцией (есть такой древний метод преобразования ржавчины). Даже при всём таком возможны обломы шпилек, приржавевших в гайкам намертво, снос резьбы с конца шпильки при откручивании гайки. У меня такие приключения были на прежней машине, пришедшей из чужих рук. Пришлось высверливать обломки, ставить болты из салона на «быструю сталь» (заморочка ещё та). Если гайки на шпильках могут быть откручены, снимаем РК (если есть помощник, он поддерживает РК (весу в ней под 2 пуда) сверху за верёвку и после снятия гаек подаёт вниз. Без помощника и верёвок — громоздим опорную площадку под РК, снимаем гайки, разбираем площадку, снимаем утносим РК, чтобы не мешала. От кручиваем поочередно гайки 3-х болтов, которыми эластичная муфта промвала крепится к фланцу вторичного вала КПП, и извлекаем болты. После этого выжимаем направляющие пластины эластичной муфты и пазов во фланце вторичного вала КПП и принимаем промвал в собственные руки. Снимаем (если оно случайно осталось на вторичном валу КПП) центрирующее кольцо (вернее всего, оно останется в торцевой нише фланца промвала). Ставим новый промвал в обратной последовательности. Единственная дополнительная операция: не спеша вставляем центрирующую втулку в нишу с торца промвала, добиваясь её плотной посадки на всю глубину ниши и БЕЗ ПЕРЕКОСА. Затем вставляем центрирующее кольцо поверх втулки (либо одеваем его на вторичный вал КПП — пусть меня поправят). Не снимая монтажного бондажа с эластичной муфты, позиционируем направляющие выступы на эластичной муфте с прорезями во фланце на КПП, при этом одновременно точно по центру надвигая торец фланца промвала на конец вторичного вала КПП, вставляем болты в отверстия эластичной муфты и фланца, наживляем гайки и не спеша подтягиваем гайки, добиваясь равномерного перемещения каждого из 3-выступов муфты в соответствующей прорези фланца. В результате (после затяжки всех 3-х гаек) эластичная муфта должна быть полностью симметрично расправлена по трём направляющим, а центрирующее кольцо должно без перекосов и защемлений уйти в нишу фланца промвала. Всё. Дальше ставим РК в обратной последовательности и позиционируем её по сделанным отметкам. После всего проверяем центровку РК относительно КПП и, при необходимости, улучшаем её (но это уже другая песня). Надеюсь, меня дополнят и поправят (описанные процедуры делал не раз, но с интервалом в год-полтора; ясно, мог что-то поднапутать). Потом (если получим всем понятный результат) пополним FAQ. : Раздатку надо снимать при его замене? +++ Геометрически промвал снять/поставить можно ухитриться и не снимая РК. Однако для качественной работы (при установке) нужны удобства, а их больше, когда РК не мешается. : Какой брать лучше, с крестовиной или со ШРУС-ом? +++ Честно говоря, промвала с крестовиной я вообще в продаже не видал. ИМХО, если они и водятся в природе, промвалы со ШРУСом однозначно лучше в работе. Только надо выбирать промвал весьма внимательно, т.к. от его качества уровень вибраций зависит ну очень сильно. Некоторые необходимые (но, возможно, не достаточные) признаки нормального промвала: 1. корпус ШРУСа с обратной стороны имеет выбранные сверлом участки (следы балансировки); 2. эластичная муфта в транспортном (монтажном) хомуте (обязательно снимается после установки промвала на место), в перпендикулярной проекции — строго плоская (все её части, соединяющие отверстия под болты и отверстия с болтами, одинаковой длины, лежат в одно плоскости); 3. резина муфты чистая, без трещин, следов механической зачистки, «резиновая» на ощупь; 4. болты и гайки, которой муфта установлена на фланце, чистые, без следов коррозии и мех. повреждений; 5. чехол ШРУСа без повреждений, чистый, новый. 6. хомуты чехла чистые, новые. 7. сам ШРУС без заметного люфта по окружности, при перемещении от руки фланцевой части не имеет заеданий и слабых мест; 8. под пластмассовой заглушкой на торце ШРУСа должна быть консистентная смазка (ШРУС-4), хорошо проложенная внутри ШРУСа и т.п.

Читайте также: