Какой редуктор от иномарки подходит на ваз

Обновлено: 28.06.2024

Какой редуктор лучше на классику ваз 2107 2105 2106 2103 2101

В настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» изготавливает для серийных автомобилей и поставляет для розничной продажи редукторы ведущих мостов следующих моделей:

ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),
ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),
ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).

Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.

Например, маркировку «ВАЗ 2106 1143 4537» следует истолковывать следующим образом:

«ВАЗ 2106» — модель редуктора;
«1143» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе;
«4537» — номер комплекта шестерен главной передачи.

Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 4311=3.9.
Как видим, производитель редукторов ввел в их маркировку наименование модели автомобиля «ВАЗ 21**». Данный факт часто вводит потребителя в заблуждение. Так, например, владельцы ВАЗ 04, 05 и 07 моделей по неосведомленности ищут редуктор от «четверки», «пятерки» или «семерки», а владельцы автомобилей ВАЗ 21063 (объем двигателя 1300 куб. см.) «благополучно» устанавливают себе «шестой» редуктор с передаточным числом 3.9. А после удивляются, почему автомобиль «отупел»: резко снизилась динамика разгона, и несмотря на то, что установлен скоростной редуктор, его не удается разогнать до скорости более 120 км/час.

Между тем, маркировка «ВАЗ 21**» вовсе не означает, что именно этот редуктор предназначен для данного автомобиля, например: редуктор 2101 — для автомобиля ВАЗ 2101, а редуктор 2103 — для автомобиля ВАЗ 2103 и т.д. Габаритные и присоединительные размеры всех моделей редукторов — одинаковые. Иными словами, все редукторы автомобилей ВАЗ конструктивно взаимозаменяемы. Но необходимо учитывать ряд существенных ограничений, связанных с конкретной моделью редуктора и автомобиля. Рассмотрим подробнее эти ограничения.

Особенности использования редукторов на полноприводных автомобилях

У полноприводных автомобилей передаточные числа переднего и заднего мостов должны быть одинаковыми.

В повседневной практике автотехобслуживания довольно часто встречаются случаи установки на полноприводный автомобиль («Нива», «Тайга») редукторов с различными передаточными числами. Чаще всего это случается из-за отсутствия соответствующих знаний у тех людей, которые занимаются ремонтом автомобиля. Это могут быть как владельцы автомобилей, самостоятельно ремонтирующие автомобиль, так и неквалифицированные работники автосервисов, оказывающие услуги населению по замене агрегатов.

При установке на полноприводный автомобиль редуктора с передаточным числом, отличным от требуемого, владелец не будет замечать никаких нарушений в работе трансмиссии. Автомобиль будет нормально ехать до тех пор, пока владелец не попытается включить блокировку межосевого дифференциала. Дело в том, что этот дифференциал «отрабатывает» во время движения разницу передаточных отношений редукторов.

Простой, но достаточно опасный для агрегатов трансмиссии способ проверки на разность передаточных чисел в редукторах выглядит следующим образом:

Установить автомобиль на сухой ровной дороге под небольшой уклон для движения вперед.
Проверить способность автомобиля свободно катиться под уклон при снятии его с тормоза на нейтрали. Уклон должен быть небольшим, но достаточным для того, чтобы автомобиль самостоятельно тронулся с места.
Включить блокировку межосевого дифференциала (раздатки) и дать возможность автомобилю катиться под уклон.

Если автомобиль катится также свободно, как и в испытании по пункту №2 — передаточные числа редукторов одинаковые. Если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль не способен катиться на нейтрали — передаточные числа разные.

Эксплуатация автомобиля с разными передаточными числами редукторов недопустима. Поэтому до установки нового агрегата на автомобиль следует поинтересоваться, какие модели редукторов установлены на автомобиле. Специалисты «КЭМП» помогут Вам оценить их без разборки автомобиля.

Особенности использования редукторов на заднеприводных автомобилях

Автомобили с приводом на задние колеса, как уже отмечалось, оснащаются редукторами с различными передаточными числами. Конфигурацию трансмиссии современных автомобилей предугадать затруднительно.

Так, например, в годы выпуска автомобиля ВАЗ 2102* можно было с уверенностью сказать, что там установлен редуктор с передаточным числом 4.44. Современное поколение «двоек» — ВАЗ 2104* — оснащается, как правило, редуктором с диаметрально противоположными параметрами — ВАЗ 2106, 3.9. Это очень необычно для грузопассажирского автомобиля, но производитель руководствуется своими соображениями.Также обстоят дела и с комплектацией других моделей классических «Жигулей». В этом вопросе, судя по опыту, есть определенные закономерности, но нет жестких правил. Поэтому в общем виде можно предположить, что на «классике» может стоять редуктор какой угодно.

Чтобы не ошибиться, следует соблюдать главное условие замены неисправного агрегата на исправный: какую модель редуктора сняли, такую и следует установить.

При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра.

Пример: если стоял штатный редуктор 2102 (4.44), а вместо него установили 2106 (3.9), показания спидометра и одометра необходимо умножать на 1.14, т.е. автомобиль станет на 14% «слабее», но «скоростнее» на те же 14%.

«Слабее» означает, что эффективный крутящий момент двигателя (в рассмотренном в данном примере случае) снизится на 14%. Внешне это проявляется в снижении «приемистости» автомобиля, ухудшении динамики разгона.

Термин «скоростнее» удобнее пояснить на образном примере: если автомобилю с редуктором 4.44 для развития скорости 120 км /час на прямой (четвертой) передаче требуется «раскручивать» двигатель до 4400 об/мин. коленвала, то с редуктором 3.9 для той же скорости потребуется всего лишь 3900 об/мин… Но чтобы достичь 3900 об/мин., двигателю с объемом 1200 см3 может не хватить крутящего момента или, попросту говоря, силы. Таким образом, термин «скоростнее» в данном контексте употребляется в следующем смысле: при тех же оборотах двигателя, редуктор с меньшим передаточным числом позволяет автомобилю двигаться с более высокой скоростью. Однако следует помнить о том, что редуктор с меньшим передаточным числом требует пропорционального увеличения мощности двигателя.

Для того, чтобы показания спидометра и одометра соответствовали фактическим значениям на коробке переключения передач должен стоять привод спидометра, соответствующий передаточному числу установленного редуктора заднего моста.

Предостережение!

Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 5, соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП.

Казалось бы, на классике и улучшить здесь ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

Как узнать передаточное число редуктора?

Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.

Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5

Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44

Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.

Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13.

Посмотрим теперь на график зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).

Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый):

Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый):
Сравните: 1-длиннее 🙂 2,3-короче, 4-короче!!

То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда «стандарт» уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед.

Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.

Мост в классику от TOYOTA, для дрифта.

Всем привет.
Наш снаряд совсем застоялся. Пришла пора дополнить бортовик и бортовик я сегодня дополню думаю очень актуальной темой.
Итак зима зимой, а летом ехать куда более интересней и веселей (ну и конечно же дороже).
Собственно назрела необходимость менять самую ненадежную деталь в классике это задний мост в целом . Да именно в целом. Так как, дрищат и главные пары и сами полуоси, с их слабыми подшипниками, да и чулки при малейшем не комфортном для них контакте тоже гнуться как фольга (хоть это и можно доработать усилить, но это не спасет ситуацию в целом).
Вообщем полазив, подумав, спросив и посоветовавшись, было решено брать мост целиком. И выбор пал на мост TOYOTA Lite Ace. Нашел мост с разобранного буса.

Вес же моста в сборе от TOYOTA составил 87 кило( думаю много, тем более это не просто вес хоть и на зад, а подрессоренная увеличенная масса ). А вес моста без тяг, барабанов, и тормозного механизма составил 65 кг. это несколько меня расслабило.

Барабаны и механизмы вытянули более чем 22 килограмма. Тем более впереди еще предстоит удаление массивных и ненужных кронштейнов. Это скинет еще минимум килограмм 5. Думаю готовый мост с торм. дисками и кронштейнами будет тяжелей стандартного не более, чем на 10 килограмм много, но думаю не смертельно.
Все же пользы больше, чем минусов. К тому же данный мост шире серийного на 10см, что дает возможность использовать меньше проставок. Так как, я использую рычаги ТурбоТема с расширенной колеей на 140мм, мне необходимо будет сделать заднюю колею как минимум такой же. В данной ситуации стало понятно, что установка моста от TOYOTA дает еще один плюс.
Что касаемо колесной геометрии я буду стремиться к сильно меньшему коэффициенту отношения базы к колее, исходя из опыта постройки и подготовки моими коллегами различной техники к различным соревнованиям. Т.е. будем советоваться и требовать от них изложений знаний в этом направлении.
Что касаемо кронштейнов креплений продольных тяг…
Произведенные мной замеры показали, что расстояние между кронштейнами нижних тяг моста ваз составляет 98 5мм, замеры произведены по центрам кронштейнов т.е от продольных осей штанг больших тяг моста. То же расстояние между кронштейнами у моста TOYOTA вдоль осей тяг составляет 970мм. Возможно не придется переваривать кронштейны для нашего кузова. Так как ширина между проушинами этого моста большая чем у ваз. И изготовив дистанционные упорные втулки нужной нам длинны для закрепления продольной тяги мы можем вписаться в заданную для нашего кузова ось не переваривая кронштейн. Думаю это отличная новость. Ведь, чем меньше переделок, тем лучше для нас… Кронштейны для малых тяг мы делать не будем так как мы используем А-образный рычаг.
Но все же, все вышеописанное будет проверено при имплантации заднего моста от TOYOTA в заднеприводный ВАЗ.
Думаю на сегодня хватит.
Данными работами мы будем заниматься в свободное время не занятое нашими основными видами деятельности. Из этого следует, что возможно быстрого развития б.ж. не будет, а может и будет. Конечно все будет зависеть от ВАШЕГО интереса к данным статьям!
Всем всего самого хорошего…

Мост Вольво 240 на классику

расскажу ка я вам еще о том что хотелось внедрить в классику, это одна из достаточно больных тем для ВАЗа, тем более форсированного… да, я так и не сломал редуктор или полуоси, но когда появились мысли дуть 1.5 бар я понял что если так ездить долго, то рано или поздно все таки можно развалить редуктор, пока что у меня стояла плохая резина, она сама по себе говно, так еще и износ уже сильный, по этому пока такая резина на машине, за редуктор я был спокоен, но ведь не всю жизнь же на ней ездить…)
многие будут говорить о е30 ходовой и т.д… ну что сказать — кому что, мне не охота было резать живой кузов, ну вот нет желания кромсать под установку чего то, что не становится нормально туда… тем более торчащие сайлентблоки под порогами… не, не мое…
я решил пойти более простым путем, есть мощная деталь которая выдерживает все насилия и при этом кузов вообще можно не трогать! шума от него никогда не будет, так как оно сделано по человечески да еще и с многократным запасом=)
да, я решил ставить мост от Вольво 240!) и да, редуктора что на 240, что на 740 и 940 они одинаковые, то есть редуктора расчитаны на большой вес автомобиля, разница между выше перечисленными деталями только в ширине, так как кузова разные…
перед тем как купить данную деталь, я пересмотрел все варианты в интернете, кто как делает, кто что пишет и почему то народ пишет что вольво мост такой же как классический по ширине, я конечно же решил проверить это… я уже не помню точно, но вроде как чулок примерно такой же, действительно, но ведь не он определяет ширину! есть еще полуося, а они могут быть с разным расстоянием от подшипника до посадочного места под диск, и вот если сделать замер в собранном состоянии и то выходит что мост от вольво 240 шире классического примерно на 30мм! не много не мало, но по 15мм с каждой стороны! меня это не пугало, так как было время когда я ездил с проставками сзади по 15мм и даже ездило 4-5 человек в машине, арки чуток прокатаны и все, с виду сток, внутри просторные)

итак заказываем мост и едем забирать его на почту…) заказал я его в голом виде, то есть только чулок, редуктор и две полуоси, все, больше ничего не было! дальше нашел гнутый чулок от классики по знакомству как донора

когда покупаешь мост от вольво, становится вопрос по выбору ГП, на вольво выбор не хуже ВАЗа, только все они для нас "скоростные" — 3.31, 3.54, 3.73 и 3.91! последний точно как от 2106, на котором я езжу и знаю как машина себя ведет и не смотря на то что стоит КПП Р1 с пятой передачей, но передачи можно и по-длиннее… вот по этому мой выбор пал на пару 3.73

сразу отвечу на вопрос который по любому будет — редуктор без блокировки! на 240 не было по заводу блокировок, были на 740 и 940, дисковые и 100%, так что можно поискать такой и переставить сюда…

заимев мост я обратился к знакомому aleksandr121 что бы приобрести все чего мне не хватало, ручник, тормозные диски, кардан, тросы и всякую мелочевку… стал вопрос по тормозам, что делать и как, можно поставить суппорта от вольво, они двухпоршневые и прикручиваются болт он, но цена на суппорта, их возраст и цена потом на колодки меня не радовали совсем, по этому я от них отказался

и так преступаем… берем болгарку и делае так что бы на мосту от вольво не осталось и намека от какого то крепежа) срезал все, остались голые трубы…
берем чулок классический, дрель, сверла и отсверливаем все крепления реактивок, амортизаторов, панары, срезаем тягу под колдун, опоры пружин, в общем все что нужно, перед этим сняв все размеры! и начинаем прихватывать все это на вольво мосту

по вымеренным размерам прихватываем все детали…

ранее я писал что от тормозов вольвовских я отказался, со времен 2112 тормозов передних у меня остались почти новые колодки Феродо красные 2108, свои 2112 тормоза я продал брату, значит у него есть свободные тормоза 2108, вот их я и выкупил обратно, они под обычный не вентилируемый диск, мне подходит, колодки есть, к тому же там остались мои же тормозные цилиндры, которые покупались новыми, автоВАЗовскими и пробег у них не большой, так как ездила машина мало, так что идеальный вариант, да и шланги 2101 передние на суппортах стоят, они тоже не лишние тут)
на удивление на суппортах 2108 и вольвовских даже межболтовое на 90% сходится)) не сходится только вылет(( пришлось срезать полностью креплние суппорта вольво и варить пластины под ВАЗовский суппорт… были накинуты тормозные диски и по ним выставлены суппорта с прикрученными пластинами и все обварено

задний вольвовский диск имеет диаметр 286мм, да, это 15", это реально огромные тормоза)) это когда смотришь на красивые колесные диски, а за ними не мелочь какая то, а нормальные такие тормоза! мне кажется это афигенно! а то как посмотришь наставят "каткоФФ" на сток тормоза, аж плакать хочется от вида этого((
ну 286 так 286… но когда я начал интересоваться колесами на вольво 240 и там были указаны диски R14 меня это задело)))
дело в том что тормозные диски с большим вылетом из-за установленного внутрь барабанного ручника, из-за глубокого тормозного диска суппорт стоит аж в конце диска и есть шанс натянуть 14 диск…) начал мучится… прикрутил скобу и давать смотреть что к чему, в итоге подпилив немного скобу, кажется диск 14" штамп ВАЗовский даже стал с минимальным зазором!

но дальше когда я собрал весь суппорт, накинул ладошку — тут и появились проблемы((( ладошка сильно далеко выступает за скобу и колесный диск 14" просто так уже не сел, нужны проставки около 15мм…(((
в общем я потерпел фиаско…(((

теперь что касаемо разболтовки… кто то оставляет 5 шпилек и на задок ставит другие диски (считаю бредом), кто то проставки пилит, а я решил заварить все отверстия от шпилек и пересверлить на 4х98! так и сделал! заварено, просверлено и забиты с тыльной стороны забивные шпильки от Шевроле Лацетти! они имеют диаметр как у ВАЗа — 12мм, но шаг резьбы 1.5 вместо 1.25 ВАЗовского на той же ниве… зато длина шпилек великолепная, хочешь проставки ставь, хочешь так оставляй) у меня нашлось дома как раз 8 гаек с такой резьбой, закрытого типа, это радует тоже=) еще нюанс — диаметр ЦО на вольве больше ВАЗа, это конечно лучше чем наоборот было бы)) по этому ЦО было проточено под ВАЗовское и диски легко центруются на полуосях от вольво…

после всех сварочных работ чулок был окрашен в черный мат, тормозные щитки и тормозные диски в серебро, это визуально увеличивает тормоза под дисками и делает их заметными, при этом не красного "расингового" цвета))) суппорта к сожалению не покрасил, зима холодно и Керхер не размотаешь что бы отмыть их по этому они не крашены…

ну и приступаем к сборке…

подшипники полуосей конусные, закрыты с обеих сторон сальниками, то есть ДО подшипника и ПОСЛЕ подшипника стоят сальники, значит подшипник не смазывает маслом от редуктора и его нужно смазать

далее прикручиваем тормозной щиток упором колодок ручника и ставим полуось на место

кстати о полуосях… у меня есть одна полуось лишняя вазовская, по этому грех не сравнить эти два элемента, думаю тут все понятно где "слегка" больше надежности и что будет сложно свернуть)))

ладно, вернемся к сборке…

одеваем на место колодки ручника, собираем пружинки, я поставил имитацию тросов ручника, кусочки от них что бы все было в сборе, так как к тросам ручника я не дошел к сожалению в виду всем знакомой ситуации…

до покраски чулка были так же приварены крепления для фиксации тормозных магистралей, это шпилька для крепления тройничка ВАЗовского

для фиксации шлангов были приварены пластинки как спереди сделано на классике, то есть шланг вставляется в пластину и фиксируется обычной скобой от классики! просто и при этом на заводских деталях как бы) ну и фиксирует хорошо

для тормозных магистралей я использовал магистрали от ВАЗа, подбирая их по длине… так на левую сторону подошла трубка 2110 к распределителю тормозов левая (34см)
на правую сторону — трубка тормозная 2121задняя левая 71см, ее хватило, но можно чуток длиннее взять даже…

ну и практически законченный вид…

мост готов к трансплонтации) продольные тяги становятся как по заводу, все на своих местах, что касаемо поперечки (панары), можете заметить что ее кранштейн пришлось укоротить и сместить правее, так как не было места для суппорта (к примеру на вольве панара еще короче вазовской), из-за того что кранштейн пришлось укоротить, в сторону суппорта была приварена доп косынка что бы усилить его, ну и из-за смещения кранштейна теперь нужна укороченная панара, то есть сток не подойдет, нужно подрезать ее… я считаю это вообще не проблема…)
ну и последним открытым вопрос остается кардан! хвостовик от ВАЗа не подходит к вольво редуктору, по этому все таки нужно приварить фланец от вольво с ее же крестовиной, которая не убиваемая)) по приблизительным замерам могу сказать что кардан придется укоротить примерно на 7см, все таки вольво мост массивнее, вот он и длиннее… что радует — что ВАЗовский что вольвовский кардан одного диаметра! а значит совместить их не составит труда, нужно в размер отпилить все и просто у токаря выточить вставку в обе части, которую потом просто обварить и все готово, баллансировка и можно гонять=)
тормоза, как вы поняли, подключаются как по заводу, никаких проблем… "колдун" советую оставить, так как производительность этой тормозной системы будет приличная…

подведя итоги хочется сказать — установка вольво моста не сложная, все приготовления можно сделать не разбирая машину и потом просто перекинуть по быстрому и сделать кардан только… и с не сложной установкой, без кроилова кузова вообще мы получим не убиваемую деталь, делай с ней что хочешь, ему пофиг!)) тихий редуктор должен быть, так как на вольвах они никогда не воют, ну и получаем производительные тормоза, все таки 286мм тормозные диски… не говоря уже о виде таких тормозов…)

надеюсь эта статья будет полезна кому то, так как рассматривая варианты других людей у меня оставалось куча вопросов, на которые я пытался ответить здесь и показать в "цветных картинках"… может кто то оценит по существу это=)

ну и сегодня это все добро было упаковано и если завтра погода будет позволять, то оно едет к перевозчику и отправляется к VAZ-Club для установки на автомобиль знакомого… надеюсь установка не будет сложной, мне самому хочется посмотреть как это все будет на машине…

ну и временная подпись…

может кому то будет интересно, есть некоторые детали которые лежат в гараже, занимают место и я хотел бы их продать… всего не опишу, но хотя бы пару деталек я сегодня достал и хотел бы продать…

-комплект сцепления 2106 Валео с двойной пружиной (корзина, диск, выжимной) + остатки второй корзины-донора
-диск сцепления 2123 Сакс (215мм) новый и выжимной 2123 новый
-тормозные диски Альфа Ромео, 284мм 4х98 новые в упаковке
-тормозные диски задние Опель Комбо 264мм 4х100 (14мм шпильки, то есть становится на 4х98 12мм без расточки отверстий) расточено ЦО под ВАЗ, это для 14" ЗДТ… под эти же диски есть и планшайбы под суппорт Ниссан Примера П10 с мех ручником, так же все новое

«Классика» ВАЗ, выбор редуктора для замены

Автомобили семейства ВАЗ 2101-2107 не производятся уже несколько лет. Всего «классических» моделей существует семь, а разновидностей редуктора для них – четыре. Речь идет о редукторе заднего моста, который заменяют, когда он начинает издавать гул. Отметим, что причиной появления гула может быть не только редуктор, но и карданный вал, а если нет возможности установить причину, можно заменить оба указанных узла.

Разновидности и обозначения

Редукторы, предназначенные для «классических» автомобилей ВАЗ, имеют следующие передаточные числа:

3,9 – для а/м ВАЗ-2106
4,1 – ВАЗ-2103
4,3 – ВАЗ-2101
4,44 – ВАЗ-2102

На корпусе узла наносится цифровое обозначение. Например, последовательность вида «2101 1043» говорит о том, что передаточное число редуктора равно 43/10 = 4,3. Мы взяли число, составленное двумя последними цифрами, и разделили на две первые цифры.

Конфигурацию трансмиссии классических автомобилей ВАЗ, выпускаемых в разное время, предугадать трудно. Например, в 70-е годы автомобили в кузове «универсал» оснащались редукторами с передаточным числом 4,44. Универсалы следующего поколения, ВАЗ-2104, в конструкции трансмиссии содержали редуктор «2106», как это не покажется странным. Выполняя замену узла, лучше оставить передаточное число тем же, каким оно было «с завода».

Распространенная ошибка

Допустим, заводом было предусмотрено, что конструкция автомобиля должна содержать узел «2103». Тогда, правомерной можно считать замену на редуктор «2101». В то же время, не рекомендуется использовать меньшее передаточное число, то есть устанавливать редуктор «2106» в данном случае нельзя. Выполнив такую замену, мы получим автомобиль с худшими динамическими показателями, чем было характерно ранее.

Какой редуктор лучше поставить на ВАЗ-2107

Автомобили различаются по типу привода, и если сегодня большинство легковых транспортных средств имеют передний привод, то раньше большей популярностью пользовались заднеприводные. Большинство моделей отечественного производства выпускались с задним приводом, и ВАЗ 2107 не стала исключением. Редуктор отказывает влияние на такие факторы, как мощность автомобиля и его скорость. Большинство владельцев автомобилей ВАЗ 2107 задаются вопросом, а какой редуктор лучше поставить на машину? В этом вопросе разберемся более подробно.

Где находится редуктор заднего моста

Такой механизм, как редуктор заднего моста, располагается непосредственно в нижней части автомобиля. Он соединяется полуосями, которые следует первоначально демонтировать, чтобы снять механизм. Ниже на фото показан задний мост, в котором и располагается устройство на автомобиле ВАЗ-2107.

Крутящий момент передается от двигателя к редуктору посредством карданной передачи. Это устройство понижает обороты от двигателя и увеличивает крутящий момент, в результате чего осуществляется движение автомобиля. РЗМ состоит из таковых основных частей, как главная передача и межколесный дифференциал. Посредством данного механизма предоставляется возможность изменения скорости вращения при передаче усилий от одного устройства к другому. В конструкции заднего моста имеются:

сливная пробка;
заливная пробка;
ведущая и ведомая шестерни;
сальники или манжеты;
дифференциал;
полуоси;
подшипники;
стопорная пластина;
сапун для стравливания избыточного давления внутри механизма.

Главная передача основывается на ведущей и ведомой шестернях. Качественное продольное скольжение этих двух шестерней обеспечивается за счет гипоидного зацепления. Это положительно сказывается на сроке службы шестерней, а также снижении шума при функционировании РЗМ. Именно посредством этих шестерней и осуществляется изменение величины момента.

Редукторы на автомобиле ВАЗ 2107

Теперь вернемся к нашей «семерке». Автомобили ВАЗ 2107 оснащаются двумя типами редукторов. Это механизмы с повышенным и пониженным передаточным числом. Как определить, какой тип устройства заднего моста установлен на транспортном средстве ВАЗ 2107? Для этого необходимо заглянуть в технический паспорт автомобиля, где указывается точная модель транспортного средства. Если в техническом паспорте указана модификация ВАЗ-2107 или ВАЗ-21073, то это означает, что на автомобиле установлена модель агрегата с повышенным передаточным числом, которые предназначались для ВАЗ-2103. Повышенное передаточное число говорит о том, что шестерни имеют большее число зубьев. Это существенно отражается на таких параметрах, как скорость автомобиля и мощность или тяговое усилие.

На ВАЗ 2107 с редуктором от ВАЗ 2103 динамика разгона ниже на 10 км/час, но при этом такие автомобили хорошо показывают себя при транспортировке тяжелых грузов, перевозимых в прицепах. Если же в техпаспорте указана модификация ВАЗ 21074, то это говорит о том, что такой авто оснащен механизмом от ВАЗ 2106. Такой тип механизма оснащен меньшим количеством зубьев, поэтому он является более скоростным. Если на «тройке» передаточное число равняется 4.1, то на «шестерке» это значение равняется 3.9. «Семерка» с таким устройством более оборотиста, но при этом имеет меньшее тяговое усилие. Если говорить о количестве зубьев, то на механизме от ВАЗ 2103 их число составляет 10/41, а на ВАЗ 2106 равняется 11/43.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ-2107 хотя и не существенные, но при этом важно понимать, что если установить механизм от ВАЗ-2106 на «семерку», то показания спидометра и одометра будут врать на 10 км/час. При этом важно также понимать, что механизм от ВАЗ-2106 отразится на понижении расхода топлива. Какой редуктор установить на свой авто ВАЗ 2107? Все зависит от того, что важнее – сила или скорость.

Блокировка редуктора заднего моста

На автомобили семейства ЛАДА, начиная с ВАЗ 2101 и по ВАЗ 2107, не предусмотрена установка блокировки межколесного дифференциала. Однако сегодня выпускаются дифференциалы с блокировкой, а также полностью собранные редукторы. Большой популярностью пользуются сегодня устройства с винтовой блокировкой. В таковых РЗМ происходит блокирование шестерней в зависимости от нагрузок. Механизм оснащается муфтой преднатяга, посредством которой связываются полуоси колес при возникновении определенных усилий. Преимуществом такого механизма с блокировкой является:

Повышение проходимости автомобиля.
Ускоренный разгон.
Уверенность при прохождении поворотов.

Прежде чем устанавливать такой механизм, следует подумать и о недостатках:

Увеличение расхода топлива.
Ухудшается управление при разгоне.
Дифференциал совместно с редуктором обойдется намного дороже, чем только один редуктор.

Владельцам транспортных средств от «копейки» и до «семерки» важно знать, что установка РЗМ с блокировкой дифференциала не превратит ваш автомобиль во внедорожник.

В завершении следует отметить, что прежде чем прибегать к замене редуктора, следует подумать, стоит ли оно того. Нужно взвесить все плюсы и минусы, после чего приступать к выполнению работ.

Какой редуктор от иномарки подходит на ваз

Установка двигателя 2.0i DOHC на ВАЗ 2107

Была у меня семёрка в оригинальной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступ. КПП, ГП 4,1), вроде бы все при ней и кушала немного и ехала ничего, но со временем стала не давать покоя мне мысль, что мощи то у жигулёвского двигателя маловато. Одним словом, надо было что-то делать.

Первая мысль был - расточить свой двегатель поставить 5 ступ. КПП и ГП 3,9 . Начал узнавать, сколько все это будет стоить в местных условиях и получилось 12000 крон (

860$)! Подумал я и решил «не пойдёт», надо искать другой вариант. Вариант остался один: устанавливать двигатель от иномарки. Сразу встал вопрос: от какой? Ответ нашёлся в галерее VAZ.EE, там есть 07 с ДОХ-овским двигателем. Порылся я в интернете и выяснил, что двигатель этот от Фиата Аргента, и что подходит он на жигуль почти один к одному, с небольшими переделками.

Итак цель была ясна: надо искать Аргенту. Поползав с недельку по городу нашел Аргенту (2,0i, DOHC, 5КПП, ГП 3,9) без документов за 3000 крон (

215$). В итоге за два дня разобрал её, всё что нужно оставил, а остальное отправил на «эмекс» (переработка металлолома).

Где-то неделя пошла на то, чтобы привести двигатель в порядок (пришлось менять сальники, ремень и т.д.) потом началась эпопея с установкой.

Снял свой старый двиг и начал мудрить с Аргентовским. По подушкам двигатель действительно подошел, только крепёжные лапки надо брать жигулевские, потому что фиатовские больше, и ещё одна мелочь: на фиатовском двиге есть две пары отверстий под крепежи поэтому запомните (если будете делать то же): крепежи надо ставить ближе к передку двигателя.

Поскольку сцепление и газ на Аргенте тросиковые, пришлось убрать цилиндр сцепления и серьёзно переделать педальный блок. Также пришлось сдвинуть усилитель тормозов в сторону, т.к. он мешал топливной магистрали форсунок. Для того чтобы было место для шланга печки надо было обрезать место сварки тоннеля с кузовом. Но я сделал проще: просто взял кувалду и, чтобы не варить потом, просто замял это место. Ещё я переварил картер, потому что он мешал передней балке. Генератор и стартер на фиатавском двиге находятся с другой стороны, поэтому пришлось переделывать проводку и вести дополнительные провода к замку зажигания от блока управления зажиганием и компьютера.

Ну вот, под капотом вроде бы всё, идём дальше. Поскольку фиатовская коробка по размерам больше, мне пришлось переделать крепёжную рамку. Из-за пятой передачи коробка длиннее, поэтому я собрал карданный вал из двух частей: передняя часть от фиата, задняя - жигули. Да, чуть не забыл: чтобы небыло вибрации пришлось укоротить шлицы на передней части кардана на 2 см. Задний мост я оставил родной жигулёвский. В салоне пришлось вырезать кусок туннеля и переносить «ручник», т.к. на фиатовской коробке стоит кулиса и ручка переключения передач теперь стоит 30-40см ближе к водителю.

Ну вот, вроде и всё , если кто хочет повторить мой подвиг, искренне желаю удачи. Надеюсь эта статья поможет вам избежать некоторых ошибок, которые довелось совершить мне. Если возникнут какие-нибудь вопросы пишите, с удовольствием отвечу.

Какой редуктор от иномарки подходит на ваз

ЖигулистикЪ

IGORYAN Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Rafal_777@mail.r. Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Можно и весь чулок,и подвеску независимую.

Только от какой ином.

Ролакс Просмотр профиля

Продам гараж

VaSer Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Rafal_777@mail.r. Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

За 2 года поменял 3 штука б.у и с разбора брал,пол года проходит и опять начинается.К стати критовины менял около 6-ти раз,в основном езжу по трассе.

Ролакс Просмотр профиля

Продам гараж

wernum Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Rafal_777@mail.r. Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

А это везуально можно определить?

Первый раз слышу можно по подробнее

Ну хотябо приблизительно пахожые редукторы от ином.есть,хоть вместе с мостом.

IGORYAN Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Ролакс Просмотр профиля

Продам гараж

Ну не точно можно..допустим (простейшее) возьми отвертку приложи к колесу,заметь сколько расстояние до крыла..идеш к другому крылу и сравниваеш сколько Там.Должно быть однаково есс-но.
Прогляди тяги(должны быть все ровные) чулок,визуально ровный чтоб..но его конечно тяжело определить на глаз.

Rafal_777@mail.r. Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Ролакс Просмотр профиля

Продам гараж

IGORYAN Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Rafal_777@mail.r. Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

IGORYAN Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Rafal_777@mail.r. Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Осталось только запчасти найти

По всем переделкам отпишусь к Ноябрю 2012(надеюсь управится к этой дате )

iksssss

Просмотр профиля

Жигуль

Редуктор воет как пилорама.
Хочу купить
1) б/у главную пару
или
2) б/у редуктор
или
3) новую главную пару (очень дорого с установкой). На тех ГП в продаже что есть разные заводские номера

(отзыв свежий: Купил пару, но номера разные(выбитый на ведомой и написанный эл.карандашом на вдуще). На складе сказали, что пара определяетсяне этими номерами.А пара определяется номером, который написан эл.карандашом на обеих шестернях. Я пару вернул. Но на вид нормальные пары.)

Наиболее вероятна покупка б/у редуктора, но можно заплатить трижды.
Скажите пожалуйста как в руках понять будет выть или нет?

Lyzhenkov Просмотр профиля

главный по маслу

ИванычЪ Просмотр профиля

БЭДМЭН , Блин

Отличие редукторов заднего моста ваз

Купил недавно ваз 2106 1.5 двигатель, КПП 5 ст, с r15 колёсами, так вот накрылся редуктор (стоит с копейки) подскажите мужики какой лучше подойдёт верней поставить (03) или (06) большинство трасса-город, человек один сказал что если я поставлю (06) то с большим трудом разгонятся будет. Дайте совет какой поставить редуктор без замены колёс r15, С уважением.

человек тебе правильно сказал!

редуктора отличаются по передаточному числу(циферки передаточных чисел приведи)

Машину брал как подменную у мужичка с одного с одним хозяином и в хорошем состоянии, гонять на работу(временно)но так сложилась что надо ездить теперь часто Москва-Тульская область,делать мне там не чего не надо и не хочется,редуктор всё равно хотел менять так как стоял с копейки (4.3)пары, очень тяжело с ним ездить на дальние расстоянии но сожилению или к счастью он загудел,и встал вопрос какой поставить (03) или (06)но теперь понимаю что скорее всего (03)с парами 4.1 я правильно понял ?

Если больше режим трасса, то 4.1 будет скоростнее, но не более чем на 6-8%, при этом чуток снизится динамика разгона.

Ну я имел в виду что хоть и КПП стоит 5 ступ скорость на трассе 90-100 км в час ещё можно ехать но патом больше 100 км то у двигателя уже 4 тыс оборотов и на разрыв, это я про редуктор 4.1, Хотел ставит (06) 3.9 редуктор но по ходу правильно,самое оптимальное скорее всего (03) 4.1 при езде километров 120-130 нормально с ним будит с (03)редуктором?

до 30% увеличения скорости навряд ли получишь установив редуктор 03.

А чем ты скорость проверял? наверняка у тебя спидометр врёт, спидометр жестко привязан на редуктор и кпп и к реальной скорости отношения не имеет.

Так что мне ставить чтоб не меняя колёс,это надо эти продавать потом что то покупать и на всё нужно время,а редуктор ставить надо завтра, какой вывод,какой выход,что ставить мне,с копейки это не то,динамика хорошая но это чисто по городу или сельпо.

раз тебе не хватает скорости с 4.3, то ставь 4.1.

Я бы для начала произвел расчет по скорости, учитывая твою резину на 15. и проверил бы спидометр, что бы представлять картину.

Даже ваз 2101 с г.п 4,3 и с кпп4х ступкой не может идти 90 на 4000об., она идет на этих оборотах более 120км/ч.

хочется, поставь 06

Проблема то не в редукторе! можно смело ставить редуктор 3,9, но у тебя резина на 15, а это большой размер для классики, особенно для ее полудохлого двс

ставь 4.1, много в приросте скорости не получишь, но будет тянуть неплохо и чуть быстрее ехать.

Спидометр врал и я менял на новый с тросом ,значит поставлю (03)

Вадим, ты бо что поставил в моём случае?

да основная машина, новая шкода октавия,но на ней жена пока гоняет,а мне приходется на русском авто проме гонять,и я в них не чего не понимаю, ладно спасибо за что объяснил,поставлю (03)и поездию а там видно будет

Да я уже всё понял дружище, надо ставить (03) редуктор и не запаривать себе и другим мозг, меня по месту тоже (01) редуктор устраивал,но когда начал ездить по трассе так и мечтал чтоб 6-ая скорость появилась))))))))

Спидометр врал и я менял на новый с тросом ,значит поставлю (03)

Все спидометры врут, особенно механические, в твоем случае замена спидометра мало что даст, по следующим причинам:

1. колеса не стандартного диаметра(не тот диаметр на который колеса рассчитаны)

2. главная пара уже была заменена на 4.3(на ваз-2106 пара либо 4.1 либо 3.9) соответственно скорость по спидометру отличается от реальной, спидометр показывает обороты кпп, а сам спидометр подогнан на заводе под обороты и реальную скорость на стенде, и замена передаточного числа редуктора изменит реальную скорость от показывающей спидометром.

Вадим, ты бо что поставил в моём случае?

Ставь 03 машинка не болид форулы 1.Динамика будет лучше. на скорость на 5 передаче наберешь.

ДА ПОСТАВИЛ (03)СЕГОДНЯ,А СЕРВИСА ЗВОНЯТ И ГОВОРЯТ ЧТО У МЕНЯ ТОЧНО ТАКОЙ СТОИТ(03) ТАК ЧТО Х/З , НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦА В 4-ОХ СЕРВИСАХ КТО НЕ САДИЛСЯ ЗА РУЛЬ ВСЕ ДРУЖНЕНЬКА КРИЧАЛИ ЧТО У МЕНЯ КОПЕЕШНЫЙ РЕДУКТОР СТОИТ И ЧТО МЕНЯТЬ НАДО,ПОТОМУЧТО ТИХОХОДНЫЙ)))))))))) ЧТО ЗА ЛЮДИ,ЛАДНО Я ЛОШАРА,НО СЕРВИСМЕНЫЫЫЫЫЫЫЫЫ,НО СЕГОДНЯ Я ЕЩЁ ПО УГОРАЛ,СКАЗАЛИ ЧТО ДВИЖОК С НИВЫ СТОИТ,ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

Ну зато сейчас стало так тихо,супер,ещё бы 6-ую скорость и вообще норм было-бы

ну про редуктор всё понятно,всё там написано понятно, 2103-10/41 такой стоял и такой поставили,а движок завтра посмотрю для начало номера двигателя по ПТС сходятся или нет ))))

Отличие редукторов 2103 и 2121 (u=4,1):

на 2103, как и на всех остальных (кроме 2121), опорные шайбы полуосевых шестерен бронзовые,

На поверхности ведомой шестерни около зубчатого венца расположены цифры.

Например: 2106, 11/43.

На ВАЗ 2121 (V=1,3л) устанавливались главные пары 4,44.
До 1993 года на Нива-2121 (V=1,6л) устанавливались главные пары 4,1.
С 1993 года на Нива-21213 (V=1,7л) устанавливаются главные пары 3,9.

Вчера всретился с человеком у него на семерки разорвало редуктор заднего моста все болты по вырывало вал немного погнуло ну вал он напильником подравнял и всё норм))))

я знал что есть редуктор "копейка" и "шоха"
копейка при стоковой коробки 4 ст едешь на 4 передачи 100км/ч 3.9 оборотов на тохометре
шоха при стоковой 4 ступки 100 км/ч 3.5 оборотов на тахометре
копейка на разгон больше а максималка меньше а у шохи нооборот разгон медленнее а максималка выше
(рассказывали мужики которые правили молодость в жигулях)

Меня очень за интересовала трансмиссия классики
Для начало разберемся : Что такое редуктор заднего моста?

Основными узлами редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ классической компоновки являются:

главная передача (главная пара);
межколесный дифференциал.
Главная передача заднего моста ВАЗ гипоидная. Ведущая шестерня -19 и ведомая -11 спарены между собой по шуму и контакту. Между внутренними кольцами подшипников 4 и 5 ведущей шестерни расположена распорная втулка -25, которая, деформируясь при затягивании гайки ведущей шестерни -27 определенным моментом, обеспечивает предварительный натяг в подшипниках 4 и 5. Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником установлено регулировочное кольцо -6, определяющее правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки -12 дифференциала и вращается вместе с ней на 2-х подшипниках -13. Предварительный натяг в этих подшипниках, а также зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен главной пары регулируется гайками -14, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни -8 установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и упираются на неё через опорные шайбы -7. Подбором этих шайб по толщине устанавливается зазор 0,0 — 0,1 мм. между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен.

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА РЕДУКТОРОВ ВАЗ

Главная передача (главная пара) редуктора состоит из пары конических шестерен со спиральными зубьями и гипоидным зацеплением. Смысл такого зацепления состоит в том, что если у обычных конических передач оси пересекаются, то у гипоидных они скрещиваются (обычно под углом 90 градусов). Ось ведущего колеса (ведущей шестерни) при этом как бы опущена несколько вниз по отношению к оси ведомой шестерни (см. рисунок).

монтажный просвет главной пары редуктора ваз
Благодаря таким конструктивным особенностям главной передачи в данном зацеплении наряду с поперечным скольжением зубьев появляется и значительное их продольное проскальзывание. Продольное скольжение зубьев значительно улучшает процесс притирки и взаимной приработки шестерен при работе редуктора. Так как обе шестерни главной передачи изготовлены из стали, это оказывает большое значение на срок службы редуктора в целом. Более того, благодаря гипоидному зацеплению шестерен достигается максимальная бесшумность главной передачи и возможность уменьшения дорожного просвета, что, в свою очередь, благоприятно влияет на общую устойчивость автомобиля. Кроме всего вышеперечисленного у гипоидной передачи больше чем у обычных конических передач парность зацепления (коэффициент перекрытия), чем, собственно и обуславливается бесшумность её работы.

Передаточные числа
У классики существует 4 вида редукторов

лавная пара кол-во зубьев на шестернях число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса передаточное число
на ведомой на ведущей
2102 40 9 22,2 4,44
2101 43 10 21,5 4,3
2103 41 10 20,5 4,1
2106 43 11 19,5 3,9

На данный момент "двоешный" редуктор не существует уже как перестали выпускать ваз 2102 вместе с машиной перестали выпускать редуктор

Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни
Вывод
если капеешный движок и с ним в паре поставить редуктор 06 то резко снизиться динамика разгона
а если на 06 движок поставить редуктор копеешный то разгон будет как пуля

соответственно
для тюнинга классики если хочешь чтобы был разгон хороший ставь "01" редуктор а если найдёшь "02" то со светофора будешь рвать иномарки))))) но макс.скорость уменьшеться значительно))))

Читайте также: