Какой шрус поставить на субару

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Шруса на Subaru Forester SJ, выбор не велик, но есть!

Скажу ещё одно: на новые, более высокие ступицы ( с 14г.) встанут любой из них, но именно более высокий шрус делает только Asva под номером SB-S13.

Прошло время и уже много машин ездят на заменителях.
Хочется услышать отзывы на данные шруса!

Самому ярому писателю)) пришлю видео с сравнением данной продукции перед установкой!

Пока только фото, сравнение визуально))

За ошибки извеняйте))

Subaru Forester 2013, двигатель бензиновый 2.5 л., 171 л. с., полный привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2013

Subaru Forester, 2013

Subaru Forester, 2014

Subaru Forester, 2014

Комментарии 61

Есть ещё стеллокс, самый бюджетный из всех.
Номер кому надо можете посмотреть у меня в бж.

Скажите пожалуйста, как определить какой неисправен? Слышу один щелчок при движении вперёд когда руль вывернут влево. И какого размера большой хомут?

Добрый день, Форестер SJ 2.5 литра изготовление июль 2014 года все таки какой марки купить передний наружный шрус, подскажите?

добрый! SB-S13 но он редкий и очень дорогой… поэтому и можно поставить SB-S12, там просто резьба на 3мм короче…ставят вчсе норм! или оригинал!

Добрый день.
Александр, так всё таки лучше ASVA поставить, SB-S12?
URW — 2109038N, хуже будет?

Я бы поставил асву

Спасибо за ответ!

Я бы поставил асву

Ещё подскажите, пожалуйста. Пыльники, те что в комплекте идут они как по качеству? Может лучше другие купить?

Пыльники нормальные, но я оставляю родные, если целы

Добрый вечер. Подскажи пожалуйста … на неделе буду делать ТО-60 (и наткнулся на твою и другие записи — мол шрусы надо обслуживать на субе почаще /новой смазкой набивать) …я так понял раз мне жидкости будут менять в редукторах, то не лишним сразу будет забить новой смазки в шрусы (обслужить и заодно проверить их состояние — звуков и прочего пока нет)… Какую смазку посоветуешь взять ? и что там нужно еще будет для их обслуживания… хомуты новые или какие- то прокладки? Пыльники смотрел все целенькие без единой трещины! Хотелось бы сразу всем вооружиться, чтобы потом в спешке по магазинам не бегать.

замена стоковой смазки лучше сделать пораньше…
смазка хорошая к примеру LM47, я еще мажу Равенолом… их много. для замены надо еще большой хомут, маленький можно не менять и не снимать.

понял. Спасибо за инфу)!

замена стоковой смазки лучше сделать пораньше…
смазка хорошая к примеру LM47, я еще мажу Равенолом… их много. для замены надо еще большой хомут, маленький можно не менять и не снимать.

то есть насколько я понял привод не нужно снимать? Просто у себя в городе в 3 сервиса обратился мол с вопросом — скок по деньгам будет стоить смазать/обслужить нуружную гранату…все посмотрели на меня как на ненормального))) и говорят эти узлы ненужно обслуживать- ля ля ля мол смазк там на весь срок службыц и т д! То ли я неправильно выразился -то ли нормальных мастеров нету! Лишь в одном месте сказали — что на таком пробеге нет необходимости в данной процедуре (но дополнили — обслужить можем — 1 привод ТО будет стоить 2500 рублей)

Украинский Форестер Клуб

Украинский Форестер Клуб

• Теми без відповідей
• Активні теми
• Пошук

• Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERВопросы и ответы
• Пошук

внутренний ШРУС - аналоги

внутренний ШРУС - аналоги

Повідомлення Don Max » 28 березня 2012, 12:09

Вопрос:
1. кто-то ставил себе внутренний шрус - аналог, подскажите какой, сколько стоит, где купить?
2. Кто знает размеры и количество зубьев этого шруса, чтобы можно было бы подобрать аналог?
3. При ручном осмотре полуоси заметил люфт в направлении внешнего шруса (до стука) и внутреннего - так должно быть? Потому как я бы думал что полуось в шрусах должна сидеть жостко? И какие есть другие признаки износа (кроме потеков и разрывов пыльников)?
4. Готов рассмотреть предложения по бу в хорошем состоянии (если такое возможно)

Спасибо всем заранее.

Повідомлення Galiys » 28 березня 2012, 13:24

По п. 3. люфт должен быть, так как при жёстком соединении ты не смог бы повернуть руль и подвеска ни имела бы хода.
Давай номер вина либо данные по машине, кстати о данных по машине их надо было сразу в теме писать, что бы было понятно что и как.
Пробивал по екзисту 07 год 2.5. турбо автомат, других шрусов нет.
Надо знать точные данные по машине и тогда искать. Вариант за 1900 гривен не так уж и страшно мой оригинальный в сборе 6000-8000 грн.

Тот шрус который ты нашел на сайте фебеста идет на форестеры для японского рынка, и подходят ли они для европы неизвестно.
Ждем информацию от гуру в отношении подойдут ли они или нет.
Тут где-то есть тема - Консультирует партнер клуба Интерциклон задай вопрос там.

Повідомлення Don Max » 28 березня 2012, 15:37

Galiys писав: По п. 3. люфт должен быть, так как при жёстком соединении ты не смог бы повернуть руль и подвеска ни имела бы хода.
Давай номер вина либо данные по машине, кстати о данных по машине их надо было сразу в теме писать, что бы было понятно что и как.
Пробивал по екзисту 07 год 2.5. турбо автомат, других шрусов нет.
Надо знать точные данные по машине и тогда искать. Вариант за 1900 гривен не так уж и страшно мой оригинальный в сборе 6000-8000 грн.

Тот шрус который ты нашел на сайте фебеста идет на форестеры для японского рынка, и подходят ли они для европы неизвестно.
Ждем информацию от гуру в отношении подойдут ли они или нет.
Тут где-то есть тема - Консультирует партнер клуба Интерциклон задай вопрос там.

Cпасибо за ответ! Согласен про исходные данные. У меня 2005 г. (модель 2006 г.), 2,5 xt, автомат. А что шрусы у разных моделей (2, 2,5 , турбо) отличаются?

Что до 1900 грн. за шрус: "страшно-не страшно" дорого-недорого. вопрос философский. Я просто видел в какой-то ветке, как писал, товарищ поставил такой аналог фебест (правда внешний) за 450 грн. - разница по-моему хорошая.

Буду ждать откликов по аналогам и попробую на Интерциклоне

Повідомлення TURUCHET » 28 березня 2012, 20:29

Повідомлення Galiys » 29 березня 2012, 09:52

Для твоей машины смотрел по экзисту, аналогов нет. Так что жди ответ от интерциклона, и потом отпишись здесь.

ШРУС субару

ШРУС - механизм предназначен для безопасного и комфортного вождения автомобиля. Основная функция заключается в возможности входить в повороты, при этом не теряется скорость и плавность вращения колес.

Советы по выбору

Различают несколько видов ШРУС для субару. Самым распространенным является трехшиповой – внутренний шарнир. Предназначен для незначительных нагрузок. Основное преимущество трехшипового вида заключается в большом угле поворота.

Второй вид – шестишариковый, второе название «рцеппа». Его можно установить не только на внешнюю, но и на внутреннюю сторону полуоси. Способен смещаться на 70 градусов. В отличие от первого вида, шестишариковый имеет вращение со смещением до 32 градусов.

Самая большая нагрузка приходится на внешний ШРУС, который передает на колеса вращение. Чаще всего причиной поломки служит наезд на бордюр.

Внутренний ШРУС, также выполняет важную роль в автомобиле, а именно передает вращение на боковую ось.

Прежде чем приобрести деталь, необходимо знать, на что обратить особое внимание. Итак, перед покупкой необходимо ввести в яндексе или иной поисковой системе VIN-код вашего автомобиля. Если нет доступа к интернету, проконсультироваться со специалистом, который проведет диагностику субару и подскажет с выбором детали.

Что учитывать:

1. Марку автомобиля.
2. Параметры двигателя.
3. Тип и размер пыльников.
4. Геометрические размеры.
5. Состояние смазки.
6. Качество обработки металла самого ШРУСа.

Уделить внимание и упаковке, должно быть соответствие кода, товарного знака, пропечатка.

Что касается места установки детали, необходимо определиться самостоятельно или проконсультироваться со специалистом. ШРУС устанавливается на передний или задний мост.

Бренд – немаловажный показатель. Рекомендуем отдать предпочтение деталям, которые произведены на европейском рынке. Приобретая товар от неизвестного производителя, вы просто играете в «лотерею». Часто попадаются фальсификаты или некачественные шарниры.

1. Марсо, Ruville: производство Германия.
2. Starline, Profit: производитель Чехия.

Чтобы отличить подделку, проследите за тем, чтобы на детали не было следов грубой механической обработки. Маркировка должна быть четкая, как на ШРУСе, так и на его пыльнике. Проверить качество пыльника просто, достаточно провести по нему листом бумаги. Допускается наличие незначительного следа. Если след четкий, это 100% подделка.

В установочный комплект должны входить: гайки, хомут, стопорные колеса.

Товар лучше приобретать в официальных магазинах или на проверенном сайте.

Какой шрус поставить на субару

Subaru Forester (2014 год). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.

Ты – туда, я – сюда​

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

ШРУС на TRAVIQ

Господа, буду признателен за помощь, ибо головной боли уже хапнул.
подскажите, пожалуйста, варианты дубликатов ШРУС ВНЕШНИЙ
либо где заказать оригинал, за разумные деньги.
опелевские для Зафиры, увы, не подходят, по крайней мере, те что мне привозили (3 раза)))

Напиши какие пробовал? С кодами

увы. нет такой возможности, все осталось у поставщиков

странно что-то. как это от зафиры не подходят? где и в чем?

на травиг типа.
стоит 30 тыс! )))

ну вот номер для Районга - 03 74 430(17200 р.) дорого.Попробуй с разборки.

это крайний случай, и не самый оперативный, ибо ТРавики на свалках не валялются(((

Вот ЗДЕСЬ ещё можно поискать. Не думал, что они у нас разные от Зафир и такие дорогие.

либо цена-ужас, либо-по вашему запросу ничего не найдено(((((
может у кого есть готовый, проверенный вариант за приемлимую цену в 4-6 т.р.?

может у кого есть готовый, проверенный вариант за приемлимую цену в 4-6 т.р.?

С какой Вы местности? Заполните профиль пожалуйста. М.б. есть смысл связаться с однофорумчанином из У-Удэ? Он себе привёз конструктор из Японии для разборки.

Отредактировано omar (04-07-2009 11:06:32)

Цена весьма демократичная (неоригинал)

ТРавики на свалках не валялются

меня интересует именно проверенный вариант, ибо сам уже обжигался 3 раза(((

Отредактировано makov (06-07-2009 13:17:25)

Так на чём обжигался-то ? Вот у такого артикула 03 74 003 даже что-то типа чертежа есть с размерами вот.

makov мерь геометрию (можно фотографии с рулеткой), и считай всё что нужно, с этим в EXIST а там найдут Вообще думаю, что подвески на наших машинах индивидуальны (отличаются по году и месяцу выпуска). искали Японцы из Субару то что надо, для своего минивена. поэтому и разница в комплектующих изобилует.

подвески на наших машинах индивидуальны (отличаются по году и месяцу выпуска)

Да нууу - а в чём прикол. Делать новую деталь каждый месяц (год). И не одну деталь, а несколько ( как минимум две ).

Из своего опыта могу сказать, что с рулевым наконечником нае..ся ровно 3 раза. Вот тебе и прикол. Хорошо, что бумажки все хранил, поставщик всё ж таки поставил что надо. это были друзья из EXIST. А почитать всё можешь в теме по кодам запчастей. есть там небольшое описание.

Ну почитал-посмотрел. Там везде размер вот такой Внутренняя резьба: M14x1,50RHTF
Размер конуса : 13,3 мм . Вот этот артикул 16 03 215. Может я заблуждаюсь, но вот что нашёл.

Хотя вот тут так написано два размера. Это вот такой артикул 616 020 6002.

Хотя вот тут так написано два размера. Это вот такой артикул 616 020 6002.http://gn.ucoz.ua/im/udivlenie/resent.jpg

Вот для такого общения и существует форум, наверно есть смысл ветку по кодам зап. частей разбить по годам выпуска и комплектации авто, наверно тогда будет что то определенное (что то флуд пошел завязываю, не о том эта ветка).

а чем не подходили конкретно?
снаружи 33 зуба, внутри 25, диаметр 52 мм
районговские от немецких только диаметром стопорного кольца отличаются.
может не на этот двигатель заказывал?

на текущий момент, все что мне смогли предложить организации занимающиеся поставкой зап. частей, это оригиналы от ОПЕЛЯ и Субару ПО ЦЕНЕ, 16 Т.Р(((((((((((((((((
ТРАВИК МНЕ НРАВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ(((

то что в сети полно вариантов шруса, для меня не новость.
проблема в том что никто точно не знает какой дубль подойдет, хотябы с большей долей вероятности, для травика.
Экзист и ему подобные выдают, конкретно для травика, только номер оригинала. Вариантов дублей нет.
вот меня и интересует, кто ТОЧНО знает, КАКОЙ ДУБЛИКАТ шруса подойдет для травика
в экзисте заморачиваться на эту тему не захотели((((((((((((((

то что в сети полно вариантов шруса, для меня не новость.
проблема в том что никто точно не знает какой дубль подойдет, хотябы с большей долей вероятности, для травика.
Экзист и ему подобные выдают, конкретно для травика, только номер оригинала. Вариантов дублей нет.
вот меня и интересует, кто ТОЧНО знает, КАКОЙ ДУБЛИКАТ шруса подойдет для травика
в экзисте заморачиваться на эту тему не захотели((((((((((((((

У тебя параметры родного шруса есть?

У тебя параметры родного шруса есть?

ситуция такова:
с одной стороны стоит 100% "родной" шрус, он не беспокоит,
когда захрустел шрус справа, я обратился в контору, мля по знакомству, они привезли дубликат, вот мол на.
Я и не предполагал, что есть какие-то проблемы, оригинальный шрус не сохранил, а этот новый дубликат через 2 месяца вылетел, и после повторной установки начал хрустеть есессна. Так мне сказали, мол он вылетел потому что не подходило толи кольцо, толи еще, что. После этого я дважды заказывал в конторах шрус и оба раза они не подходили.
Что мне снять шрус исправный, снять все мерки с него и искать два дубля?)))

Какой ШРУС выбрать на Форд Фокус 2

Треск, шум, а иногда и биение при повороте, как правило, сообщают водителю о том, что пришло время менять ШРУС. Причины могут разными, или же не углядел и порванный пыльник ШРУСа привел к скорой кончине шарнира угловых скоростей, или же естественный износ детали. Качественный ШРУС при правильном уходе может ходить достаточно долго, более 100 тыс. км. Поэтому если захрустела «граната» то стоит заняться вопросом о достойной его замене.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).

В данном случае разберемся со ШРУСами на автомобиле Форд Фокус 2, кроме того что это достаточно популярная машина и много владельцев спрашивает какой ШРУС лучше выбрать или какой фирмы поставить ШРУС на Focus 2, так еще и существуют некоторые отличия в зависимости от коробок передач и годов выпуска автомобиля. Поэтому дабы не попасть впросак и купить правильную деталь делаем этот небольшой обзор ШРУСов Форд Фокус 2.

Роль цены при выборе ШРУСа

Естественно самым оптимальным вариантом — будет покупка и установка оригинальной детали, но кроме того что он и так стоит не дешево, около 220-300 зеленых денег (на состояние 2015 года), а б/у оригинал около 30 баксов, так еще и продается лишь в сборе с приводным валом (внешний ШРУС). Что за частую, бывает лишним, ведь как правило, хватило бы поменять только «гранату». Именно по этому в большинстве случаев стараются ставить либо не оригинальную запчасть (цена на порядок ниже, около 30-50 долларов), или же на разборке б/у оригинал (многие советуют). Поэтому и получается, что если полетел внутренний шрус, то автовладелец еще может заказать и купить оригинальный за 130$, в остальных случаях ищется альтернатива среди аналогов это может быть фирма: PILENGA, FEBEST, LOEBRO, SKF или Metelli.

Обзор лучших фирм производителей

Подходить к выбору фирмы производителя ШРУСа в первую очередь нужно исходя из качества и совместимости с авто, а цену лучше отодвинуть на второй план. Ведь деталь довольно ответственная и требует серьезного подхода. Можно попробовать сориентироваться на рейтинг ШРУСов для Ford Focus на PartReview, но там сейчас маловато данных, чтобы руководствоваться только им.

Следует заметить что Pilenga хоть и не плохой вариант для замены, но прежде чем заказывать нужно внимательно прочесть все характеристики ШРУСа и сравнить их с теми что имеются в данный момент, довольно много случаев, когда разница всего в один зуб не позволит установить на вал (может быть 23 или 24 шлица). Febest — тоже зачастую не оправдывает возложенных надежд. И хотя этот шарнир угловой скорости относительно не дорогой, много владельцев разочаровываются в его покупке, так как уже через пару месяцев ШРУС снова начинает хрустеть (кстати при установке на С-МАХ с автоматической коробкой тоже могут возникнуть проблемы).

Довольно не плохо себя показали ШРУСы Metelli , Loebro и SKF, поэтому если и останавливаться на выборе между аналогами, то стоит обратить внимание именно на граниты этих трех производителей. Хотя к Metelli и Loebro может возникнуть несколько вопросов по качеству хомутов и пыльника. В первого производителя часто случаются проблемы именно с фиксацией защитного пыльника (хомут часто проворачивается), а второй производитель от концерна GKN иногда может подвести качеством пыльника.

Производитель SKF зарекомендовал себя на рынке подшипников высоким качеством. ШРУСы данного производителя тоже не являются исключением и ориентировочный срок службы составляет около 100 тыс. км. которое в любой момент может нарушить испорченный пыльник или экстремальный стиль вождения автомобиля. Цена на ШРУСы этой фирмы кстати ничуть не больше чем рассмотренных выше аналогов и в 2015 году колеблется от 35 долларов за комплект внешнего ШРУСа на Фокус 2 до 80 зелёных за наружный который подходит до Ford Focus C-MAX и FOCUS 2.

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что выбирая новый лучший ШРУС не стоит опираться только на ценовую составляющую детали, ее характеристики являются обязательными для сравнения, также стоит учесть что и детали-аналоги довольно часто подделывают и от этого никто не застрахован. Сильно тонкие пыльники, недостаточное количество смазки или плохо фиксирующийся хомут являются основными дефектами шарнира равных угловых скоростей.

Украинский Форестер Клуб

Украинский Форестер Клуб

• Теми без відповідей
• Активні теми
• Пошук

• Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERВопросы и ответы
• Пошук

внутренний ШРУС - аналоги

внутренний ШРУС - аналоги

Повідомлення Don Max » 28 березня 2012, 12:09

Вопрос:
1. кто-то ставил себе внутренний шрус - аналог, подскажите какой, сколько стоит, где купить?
2. Кто знает размеры и количество зубьев этого шруса, чтобы можно было бы подобрать аналог?
3. При ручном осмотре полуоси заметил люфт в направлении внешнего шруса (до стука) и внутреннего - так должно быть? Потому как я бы думал что полуось в шрусах должна сидеть жостко? И какие есть другие признаки износа (кроме потеков и разрывов пыльников)?
4. Готов рассмотреть предложения по бу в хорошем состоянии (если такое возможно)

Спасибо всем заранее.

Повідомлення Galiys » 28 березня 2012, 13:24

По п. 3. люфт должен быть, так как при жёстком соединении ты не смог бы повернуть руль и подвеска ни имела бы хода.
Давай номер вина либо данные по машине, кстати о данных по машине их надо было сразу в теме писать, что бы было понятно что и как.
Пробивал по екзисту 07 год 2.5. турбо автомат, других шрусов нет.
Надо знать точные данные по машине и тогда искать. Вариант за 1900 гривен не так уж и страшно мой оригинальный в сборе 6000-8000 грн.

Тот шрус который ты нашел на сайте фебеста идет на форестеры для японского рынка, и подходят ли они для европы неизвестно.
Ждем информацию от гуру в отношении подойдут ли они или нет.
Тут где-то есть тема - Консультирует партнер клуба Интерциклон задай вопрос там.

Повідомлення Don Max » 28 березня 2012, 15:37

Galiys писав: По п. 3. люфт должен быть, так как при жёстком соединении ты не смог бы повернуть руль и подвеска ни имела бы хода.
Давай номер вина либо данные по машине, кстати о данных по машине их надо было сразу в теме писать, что бы было понятно что и как.
Пробивал по екзисту 07 год 2.5. турбо автомат, других шрусов нет.
Надо знать точные данные по машине и тогда искать. Вариант за 1900 гривен не так уж и страшно мой оригинальный в сборе 6000-8000 грн.

Тот шрус который ты нашел на сайте фебеста идет на форестеры для японского рынка, и подходят ли они для европы неизвестно.
Ждем информацию от гуру в отношении подойдут ли они или нет.
Тут где-то есть тема - Консультирует партнер клуба Интерциклон задай вопрос там.

Cпасибо за ответ! Согласен про исходные данные. У меня 2005 г. (модель 2006 г.), 2,5 xt, автомат. А что шрусы у разных моделей (2, 2,5 , турбо) отличаются?

Что до 1900 грн. за шрус: "страшно-не страшно" дорого-недорого. вопрос философский. Я просто видел в какой-то ветке, как писал, товарищ поставил такой аналог фебест (правда внешний) за 450 грн. - разница по-моему хорошая.

Буду ждать откликов по аналогам и попробую на Интерциклоне

Повідомлення TURUCHET » 28 березня 2012, 20:29

Повідомлення Galiys » 29 березня 2012, 09:52

Для твоей машины смотрел по экзисту, аналогов нет. Так что жди ответ от интерциклона, и потом отпишись здесь.

Читайте также:

  
• Слабые места сузуки сх4
  
• Подходит ли лобовое стекло от классики на ниву
  
• Снт нива ангарск где находится
  
• Какая поршневая лучше на уаз 417
  
• Схема замков ваз 2114