Какую поршневую лучше поставить на приору 126 или 124

Обновлено: 05.07.2024

Безвтыковые поршни: какие лучше и можно ли установить на Приору

Все владельцы Лады Приоры хоть раз стыкались с расходом масла в двигателе больше нормы и обрывом ремня газораспределительного механизма. Потери моторного масла случаются потому, что:

Чтобы этого не повторялось, шатунно – поршневую группу в двигателе рекомендуют заменить на безвтыковую.

Безвтыковые поршни

Безвтыковые поршни имеют проточки под клапана в верхней части поэтому они не «втыкаются» в клапана, отсюда и название. Есть 3 вида безвтыковых поршней для Лады Приоры: СТИ, СТК, АВТРАМАТ.

Поршни СТИ

Это кованые поршни, их изготавливают на предприятии в Тольятти. Имеют глубокие канавки и плоское днище. Юбки покрыты графитом. Рекомендуются к установке на двигатель, который требует выравнивания плоскости головки блока цилиндров.

Для ремонта двигателя 21126 (1,6 л 16 клапанов) предназначен поршень СТИ 216,08 диаметром 82,0 мм. Пальцы и стопора в комплект не входят. Если ремонт без увеличения диаметра невозможен, то применяют поршни 216.09, 216.10, 217.16 или 217.17 и к ним идут поршневые кольца с диаметрами 82,5 мм, 83,0 мм, или 84,0 мм.

Поршни СТК

Поршни СТК изготавливают на предприятии «Samara Trading Company». Эти поршни «лекарство» для поршневых групп.

Их сплав отличается от сплава заводских поршней. Юбки поршней аналогичны юбкам заводских поршней и покрыты маликотовым антифрикционным покрытием.

Недостаток их в том, что не на всех поршнях нормальные боковые проточки под отвод масла. Поэтому, чтобы они не ели масло, нужно сверлом на 2 – 4 мм просверлить недостающие канавки. Сверлом на 3,5 – 4 мм нужно сверлить аккуратно, особенно справа, чтобы сверло не выскочило, зацепившись за острый край.

С 2017 года СТК начал делать новые модели поршней. Сбоку у них 2 слива для масла, которые доходят до середины канавки и есть переход от щели для слива масла к дырочкам, как у заводских поршней. Но дырочек для слива масла теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны, что улучшает отвод масла, и увеличивает прочность поршня.

Для Лады Приоры предназначена поршневая группа ВАЗ 21126 Приора диаметром 82 или 82,5 мм. Стандартная комплектация: поршень, палец, поршневые кольца. Возможна покупка составляющих по отдельности.

Поршни АВТРАМАТ

Поршни изготавливают на ООО «АВТРАМАТ». Их сплав идентичный сплаву заводских поршней, а юбка намного шире.

Чтобы избежать расхода масла, нужно сверлом на 2 мм с торцов просверлить отверстия под слив масла (так как на заводе их не делают). Как сверло начинает проходить насквозь расточить отверстие вниз для отвода масла от нижней кромки маслосъемного кольца.

Для ремонта двигателя ВАЗ 21126 предназначен поршень 21126 – 1004015 М–У.

Преимущества поршней с проточками под клапана

Двигатель не повреждается, так как клапана проваливаются в проточки при обрыве ремня ГРМ.
Поршни не перегреваются, редко прогорают и раскалываются.

Недостатки поршней с проточками под клапана

Ухудшается сжатие рабочей топливной смеси и увеличивается объем камеры сгорания и в итоге, мощность мотора снижается на 10%, а расход топлива увеличивается на 10%.
При сжатии смеси бензина и воздуха неравномерно распределяется давление поршня.

Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Чтобы сделать замену поршней, нужно разобрать двигатель. Пошаговая разборка двигателя:

загнать машину на подъемник;
слить масло, антифриз, снять головку;
снять поддон, открутить маслоприемник;
открутить шатуны и демонтировать шатунно – поршневую группу;
заменить поршни на безвтыковые (заранее определив вид и размер поршней);
заменить все прокладки, сальники, маслосъемные колпачки (ремкомплект двигателя);
заменить масло и фильтр на новые;
сделать регулировку клапанов;
собрать двигатель.

При замене поршня нужно помнить о правильном размещении шатуна и поршня относительно коленвала и блока.

Замена поршней на Приоре повышает надежность двигателя, нормализует расход топлива, делает мотор более эластичным на разных режимах роботы.

Замена поршневых колец, шатуна и пальцев, если они не изношены, не проводится. Можно оставить родные.

Полезное видео по теме

Выбор поршневых колец на Ладу Приору

Даже для относительно недавнего владельца данной марки авто замена поршней на Приоре на безвтыковые быстро становится заманчивой и привлекательной.

Слишком все напуганы многочисленными страшными историями о последствиях, которые влечет за собой лопнувший ремень ГРМ. А они весьма печальны: вследствие встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, ликвидировать которые можно только путем капитального ремонта с заменой огромного количества деталей.

Столкновение вызывается еще заводской недоработкой: родные поршни имеют чрезвычайно мелкие циковки (выборки под клапана). Кто-то может возразить: следить за ремнем нужно лучше. В чем-то это мнение справедливо, однако даже тщательная и регулярная диагностика не дает 100%-ной гарантии, что распространенная беда вас не коснется.

Замена поршней на Приоре на безвтыковые полностью устраняет вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последних достаточно глубоки, и при обрыве злосчастного ремня без труда предотвращают катастрофические последствия.

Безвтыковых поршни на Лада Приора – какие выбрать

Выбор, конечно, за вами, но наша рекомендация: СТИ избегать. С ценой этих безвтыковок не все понятно: в некоторых областях они самые дешевые, в других – дороже даже «Автрамата». Однако не стоит соблазняться низкой стоимостью – как бы вскоре не пришлось покупать новые.

На российском рынке представлены 3 разновидности. СТИ. Производятся посредством горячего прессования.

Владельцами Приор одобряются не очень. Во-первых, степень сжатия у них низковата, во-вторых, площадь камеры сгорания слишком велика. Это сказывается на КПД движка в сторону его снижения. Помимо того, сплав, из которого они производятся, имеет пониженное содержание кремния (что делает поршни менее стойкими к температурам) и никеля (что уменьшает их ресурс). Дополнительным минусом является то, что на авто с установленными СТИ слишком часто случаются обрывы приводного ремня кулачкового вала.
«Автрамат» харьковского производства делается путем литья. Поршни имеют состав, в точности совпадающий с приоровскими. Сжатие имеет расчетные величины, КПД, хоть и снижен в счет увеличения площадей на выборки, но незначительно – на 0,1 см2.
Самарские. У них практически те же показатели с «Автраматом». Уступают детали харьковским по весу: они тяжелее (это вообще-то нежелательно). Зато выигрывают по цене, поскольку стоят на треть дешевле.

Видео: Безвтыковые поршни СТК и развесовка ШПГ

Безвтыковые поршни на приору 16 клапанов – сравнительные характеристики

Теперь хотелось бы поговорить с вами о сравнительных характеристиках выше описанных безвтыковых поршней:

Поршни тольяттинского производства СТИ на Приору, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя.

Это объясняется низкой, по сравнению с поршнями СТК и «Автрамат», степенью сжатия (18) и большей площадью камеры сгорания, за счет глубоких выборок под клапаны. Сниженное содержание в сплаве кремния влияет на прочность поршня при температурных нагрузках, а никеля — уменьшает его ресурс.

Имея при указанных недостатках более высокую стоимость, кованый поршень СТИ проигрывает «Автрамату» и СТК. При этом отмечены случаи обрыва ремня привода кулачкового вала на Приорах с поршнями СТИ.

Поршневая 124 на 126 двигатель приоры

Подскажите сколько будет стоить поставить поршневую от 124 двигателя на приору нужна надёжность движка.

работа 5р, телефон в профиле, только поршневой не обойдешся одной, грм разваливается чаще или помпа, будет надобность обращайся, помогу чем смогу.

То есть еще помпу и грм от 124 ставить надо? Но прыти будет меньше на сколько я понимаю?

Володь, пусть лучше харьковские поршня «безвтык» поставит + опорный ролик от акцента! Так-то при должном качестве приоро-ГРМ работает лучше! А помпа — она и на 12-и ГРМ-е развалиться может!))) Работа думаю будет столько-же стоить!

а можешь дать ссыль на поршня, посмотреть интересно И как это сказывается на мощности двигла?

Продаются на соколовой горе магазин «приора-шеви»(от Володи не далеко) и на трофимовском в «автомобилисте».

На мощности ни как не скажется! Просто получишь безвтыковой приоро-мотор! И еще — если ездиешь на 92-м топливе(и будешь ставить приоро-поршня, а не 124-е), то поставь 12-ю прокладку под гбц поднимешь отдачу от двс около 10%! Если на 95-м ездиешь, то оставляй стальную!))

Продаются на соколовой горе магазин «приора-шеви»(от Володи не далеко) и на трофимовском в «автомобилисте».

привет. а есть отзывы по работе двигателя с такими поршнями? на драйве2 пишут что все равно они гнут клапана. где то есть отзывы о качестве самих поршней, что сделаны не аккуратно. хотелось бы узнать, может есть реальный личный опыт использования данных поршней. Я бы лучше поставил данные поршни и менял грм в критичных случаях. Сейчас время после смены ремня 40 тыс.

Не совсем понял про какие поршня речь! Новороссийск или Харьков?? Тут еще один нюанс выполз по Харьковским поршням! Дабы сохранить степень сжатия, хохлы, по мимо того, что сделали вытеснитель, еще и увеличили компрессионную высоту поршня! Теперь она составляет 25.9, против стоковых 25.4! Соответственно — тепловой зазор между поршнем и гбц(0.58 не доход поршня + прокладка 0.45) выбирается практически на половину(минимальная его величина должна составлять — 0.8мм). Вывод — харьковские пистоны нельзя использовать с 126-ой прокладкой! Только с 12-ой! Иначе при интенсивной езде поршни просто будут стучать по башке! Уже была история в другом городе! Писать не буду, а то почистят месаги!)) На одном форуме уже почистили!)) По отзывам хз — обратись к vovan

, он не так давно собирал моторчик такой!))

Я на свою СТИ кованые с проточками ставил, ремень потом порвался-клапана не гнутые, стоят 10 р. только поршня голые.

Спасибо, речь шла как раз про харьковские поршни. Как еще читал, прокладки идентичны, различаются только толщиной.

А проблема там как раз вся в толщине!)) В 126-м оставлен не доход 0.58мм + тонкая прокладка! В 124-м не дохода практически нет + толстая прокладка!( не забываем про допуски по размерам при изготовлении деталей! размеры маленько пляшут!)

Кривошипно шатунный механизм

Детали этой системы, на моторе модификации 21126 существенно легче, чем установленные на 124 версии, общая масса поршня и шатуна, здесь, составляет примерно 795 граммов

, что, на 440 граммов легче. Если взять суммарный вес этих деталей со всех 4 цилиндров, то в итоге, получится
1760 граммов
. Это значительно влияет на мощность, динамику, и быстроту набора оборотов.

Поршневая поверхность на 126 моторе абсолютно плоская

, это даёт более сильную компрессию в камерах згорания, тем самым повышая мощность силового агрегата, но у такой конструкции есть недостаток выход из строя ремня привода ГРМ, неизбежно, приведёт к деформации клапанов.

Ещё один недостаток 126 двигателя заключается в том, что снижение веса поршня привело уменьшению его толщины, соответственно его стойкость к прогоранию понизилась, поэтому частая работа двигателя на повышенных оборотах может чревата образованием отверстий в днище поршня, вплоть до сквозных. На моторах 124 серии установлена не металлическая прокладка под головкой блока цилиндров, которая имеет толщину в 1,15 мм, на 126 модификации, эта прокладка изготовленная из металла, и толщина её составляет 0,43 мм.

Двигатели 126 модификации, так же, отличаются коренными вкладышами, здесь они толще, чем в 124 моторе.

лада приора стоит двс 21126 хочу поставить 21124

Рейтинг: 16 545

Репутация: +31

Рейтинг: 502

Репутация: +2

Рейтинг: 2 181

Репутация: +3

Поршень “Приоры”: особенности выбора, замена. Отечественный автомобиль LADA Priora

Не всем потребителям по нраву продукция отечественного производителя легковых автомобилей в лице ведущего флагмана “АвтоВАЗа”. Это объясняет то, что практически в любом мегаполисе России по дорогам разъезжают автомобили преимущественно зарубежного производства. Однако не все отечественные машины так плохи.
Стоит выделить марку “Лада Приора” (ВАЗ 2170), которая имеет одну особенность. Двигатель автомобиля оснащается облегченной шатунно-поршневой группой, что позволяет снизить уровень шума при работе силовой установки. Вдобавок теперь тратится меньше топлива.

И все бы хорошо, но каждый поршень на “Приоре” имеет втыковую конструкцию.

Что может быть? Как отмечают многие водители, которые уже успели насладиться тишиной и экономией автомобиля, обрыв приводного ремня – довольно частое явление. Как отмечает производитель (об этом также указано в инструкции), ресурс привода ГРМ составляет 200 тысяч км, однако практика доказывает обратное. У многих водителей обрыв ремня случается гораздо раньше – после 40-60 тысяч км пробега.

В любом автомобиле, даже с самой современной электроникой, присутствует газораспределительный механизм (или ГРМ). Общая система состоит из:

газораспределительного вала;
клапанов (впускные и выпускные на каждый цилиндр);
штоков (промежуточное звено между валом и клапанами);
приводного ремня (иногда это цепь либо группа шестерен).

Все двигатели работают в режиме четырех тактов. При этом работа всех клапанов (открытие-закрытие) и поршней “Приоры” каждого цилиндра выполняется в строгой последовательности. Для этого распределительному валу необходимо вращаться. Для этого задействуется коленчатый вал, от которого передается движение на вал ГРМ, а ремень, цепь или группа шестерен выступают в качестве связующего звена.

На многих автомобилей, включая “Приору”, используется именно ремень для снижения уровня шума.

Диагностика ремня ГРМ

Многие новички среди обладателей “Приор” могут задаваться вопросом о том, как можно провести диагностику ремня ГРМ. Опытные же водители прекрасно знают, что такая процедура не несет в себе ничего сложного. Как уже известно, обрыв приводного ремня грозит опасными последствиями как всего двигателя.

Это можно узнать по характерному звуку – в тот момент, когда ремень рвется, на короткое время раздается громкий хлопок из-под капота, и машина сразу глохнет.

После этого двигатель завести уже невозможно, при этом работа стартера будет сопровождаться характерным металлическим стуком – так поршень “Приоры” бьёт по клапанам.

Чтобы раз и навсегда исключить встречу поршней и клапанов, необходимо периодически проверять техническое состояние ремня ГРМ. Также стоит проверять его натяжение.

Приближаясь к отметке пробега в 60-70 тысяч км, стоит внимательно прислушиваться к работе двигателя и при обнаружении посторонних звуков, которых не должно быть, необходимо сразу же провести диагностику.

Это можно сделать самостоятельно или же поехать в автосервис, где работа будет сделана на более профессиональном уровне.

Визуальный осмотр позволит определить, нуждается ремень в замене или нет. На его поверхности не должно быть никаких дефектов. Если же можно увидеть трещины или обнаружить, что целостность зубьев нарушена, то можно делать неутешительные выводы и отправляться в ближайший магазин автозапчастей. Также должны насторожить подтеки масла и выработка.

Причины обрыва ремня

Из-за обрыва ремня поршень “Приоры” начинает гнуть клапана, но что может довести сам ремень до такого состояния? Главная причина – это неизбежный естественный износ.

Тут важно быть реалистом и уяснить, что любой ремень, даже из самого качественного материала, вряд ли сможет выдержать нагрузку в течение более 100 000 км пробега.

В связи с чем лучше производить его замену после каждых 60-65 тысяч километров.

Но помимо износа, ремень рвется и по другим причинам. Стоит установить привод ГРМ со слабым или чрезмерным натяжением – поломки не избежать. Эксплуатация российских авто в условиях высокой нагрузки тоже не идет на пользу.

В некоторых случаях натяжной ролик может ослабнуть или получить повреждение разной степени. Также шкив водяного насоса может заклинить в неподходящий момент. Все это тоже может привести к проскальзыванию или обрыву привода ГРМ.

Если связующее звено изношено, то экономия здесь не проходит, поскольку каждый прекрасно знает, что обычно бывает со скупыми людьми, из известной поговорки.

Чем так страшен обрыв ГРМ?

Весь узел ГРМ является важным механизмом в двигателе не только “Приоры”, но и любого другого автомобиля. И в этом узле есть один элемент, на котором лежит очень большая ответственность.

Речь идет о приводном ремне, который соединяет между собой все элементы системы. В исправном состоянии ГРМ позволяет клапанам и поршням работать в синхронном режиме.

При этом они не взаимодействуют друг с другом, что значительно продлевает их ресурс.

Однако такая незначительная неисправность на российских авто, как обрыв приводного ремня, может привести к плачевному итогу – отлаженная работа всей системы дает сбой.

Весь механизм останавливается и каждый из клапанов замирает в разном положении. И хорошо, если какой-нибудь из них не встретится с поршнем, который движется навстречу.

К сожалению, в большинстве случаев происходит неминуемое – поршень ударяет по клапану.

Итог этой встречи может быть самым разным. И искривление клапана – это далеко еще не все. Разрушению подвергается сам поршень и весь газораспределительный узел.

Редко когда можно отделаться незначительными повреждениями, но на практике последствия бывают серьезные. Не исключается и вероятность полного выхода из строя двигателя, а в этом случае поможет только капитальный его ремонт.

Никто не в курсе, сколько стоит “Приора”? Об этом мы расскажем чуть позже.

Такие последствия могут быть вызваны заводской недоработкой, хотя не все так однозначно. На родных поршнях цековки (выборки под клапана) очень малого размера. Кто-то может сразу возразить, выразив мнение, что нужно хорошо следить за состоянием приводного ремня.

Отчасти это замечание справедливо. Однако на деле даже скрупулезная диагностика не дает полной гарантии и рано или поздно беда все равно настигает. Вопрос только когда и где?!

Особенности работы поршней

Поршень автомобильного двигателя представляет собой необходимый элемент цилиндрической формы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), который играет ключевую роль. Именно он преобразует взрывную энергию от сгорания топливно-воздушной смеси в поступательное движение, которое передается на коленчатый вал. При этом все происходит в циклическом режиме.

Интересно все-таки, кто-нибудь задумывался над вопросом: “Сколько стоит “Приора”?” Специально для них сообщаем: новое авто обойдется в 390-490 тыс. рублей (в зависимости от комплектации).

В процессе эксплуатации двигателя поршень все время находится под воздействием механической нагрузки в условиях особенно высокой температуры. Внутри двигателя “Приоры” давление может достигать колоссального значения – 6,5-8 МПа, что эквивалентно практически нескольким тоннам.

Взрывы горючего могут разгонять поршни до скорости 100 км/ч и быстрее. При взрыве рабочей смеси температура достигает 1800-2600°C, и такая температурная нагрузка в сильной степени влияет на прочностные характеристики. Также происходят резкие температурные перепады, что приводит к термическому напряжению.

Своими руками: МОЯ ЛАСТОЧКА.

Привет всем приороводом )))

Итак, прошел почти год с моего первого отзыва о моей машине. Много где мне довелось поездить за все это время, и могу с полной уверенностью сказать, что моя ласточка за все это время никогда не подводила. Также лью масло Ликви Моли 5 w 40, и вероятнее всего на нем и останусь, хотя подумываю и о Motul -ском маслице. На сегодняшний день машинка пробежала 41 тыс. Много это или мало судить вам. С первого моего отзыва прошла машина 23.220км.

Что же интересного преподнесли мне эти 23.220км?

Скажу так, что ничего серьезного не было с машиной. По большей степени если что и менялось, то это было только из моих собственных побуждений. Так вот за все это время несколько раз сгорали предохранители прикуривателя, досадно, но ладно. Поменял ГРМ на 30.000км стал посвистывать ролик обводной, когда вскрыл защитную пластмассу роликом был весьма удивлен из-за качества. Для меня личное мнение, что 2112 грм намного надежней, чем приоровский родной грм от GATES . Было принято решение искать еще что-нибудь лучше этих GATES роликов. Эта пластмасса на подшипнике надежности явно не придает. После небольших розысков наткнулся на такую вот фирму Marel KIT Magnum усиленный ремень ГРМ+2 металлических ролика PRIORA. Вот это как раз тема для замены родного ГРМ. Подмечу, что ремень GATES если родной, а не левак, весьма хорош. В общем, купил эту красоту ГРМ за 2.700р и поставил все это железное дело на СТО, ремень остался старый. Скажу, что разница в качестве весьма разная. Железные ролики с двуядерным подшипником или же пластмассовый с одноядерным подшипником. Короче, разница в качестве на лицо. Заменил тормозные колодки на федоро красные по кругу. Купил колонки 16 DLS не помню какие за 3.500р и задние лапухи тоже DLS — 2.700р, все через усилитель DLS -7.600р. Люблю звук DLS -са )))

В общем, так по мелочи разное покупал для машины. Еще достаточно часто ездил далеко — за 2.400км. Поставил бесшумные замки, стали лучше закрываться двери, купил новые щетки на лобовое стекло.

Бортовой журнал ВАЗ 2170 (2010 г.)

Что же интересного преподнесли мне эти 23.220км?

Скажу так, что ничего серьезного не было с машиной. По большей степени если что и менялось, то это было только из моих собственных побуждений. Так вот за все это время несколько раз сгорали предохранители прикуривателя, досадно, но ладно. Поменял ГРМ на 30.000км стал посвистывать ролик обводной, когда вскрыл защитную пластмассу роликом был весьма удивлен из-за качества. Для меня личное мнение, что 2112 грм намного надежней, чем приоровский родной грм от GATES . Было принято решение искать еще что-нибудь лучше этих GATES роликов. Эта пластмасса на подшипнике надежности явно не придает. После небольших розысков наткнулся на такую вот фирму Marel KIT Magnum усиленный ремень ГРМ+2 металлических ролика PRIORA. Вот это как раз тема для замены родного ГРМ. Подмечу, что ремень GATES если родной, а не левак, весьма хорош. В общем, купил эту красоту ГРМ за 2.700р и поставил все это железное дело на СТО, ремень остался старый. Скажу, что разница в качестве весьма разная. Железные ролики с двуядерным подшипником или же пластмассовый с одноядерным подшипником. Короче, разница в качестве на лицо. Заменил тормозные колодки на федоро красные по кругу. Купил колонки 16 DLS не помню какие за 3.500р и задние лапухи тоже DLS - 2.700р, все через усилитель DLS -7.600р. Люблю звук DLS -са )))

В общем, так по мелочи разное покупал для машины. Еще достаточно часто ездил далеко - за 2.400км. Поставил бесшумные замки, стали лучше закрываться двери, купил новые щетки на лобовое стекло.

Все вроде хорошо,

Бензин трасса кушает 100км / 5.8л или 130км / 6.2л

Город 7.8 или 8.2л

Считаю, что вполне неплохо. Однажды ехал немного перегруженный, в салоне было четыре человека + вещи в салоне + багажник полностью забит был разными вещами. Так вот при скорости 110км машина явно искала колею по хорошей трассе. Это мне не понравилось, но из этого всего есть жирный плюс - это то, что машина кушала так же, как и не груженная - 5.8л на 100км.)))

Кто не верит, мне все равно )))

Итак! Моя голова покоя мне не давала, я решился на замену поршневой на 2112 безвтык.

Кто-то возможно скажет, что это уже не приора, а двенашка, может быть так и есть, спорить не буду. Но для меня эти 8л.с не так важны, как важна надежность данного агрегата, то есть двигателя. Я не гонщик, редко кручу двигатель за 5000 оборотов, поэтому я решил для себя, что для меня важнее надежность взамен этих 8 лошадей.

Что мне понадобилось для переделки 126 поршневой группы в 124.

Прокладка ГБЦ 2112 – 200р.
Поршни 2112 пр.г Харьков. – 850р.
Шатуны 2110 – 2000р.
Поршневые кольца – 750р не прима.
Маслосъемные колпачки – 250р. (это мое желание). МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Ацетон 2шт бол. - 250р.
Керосин 1шт – 85р.
Ветошь всякая своя - 00р.
Герметик – 168р.
Прокладка поддона – 80р.
Шатунные вкладыши, 2101 – 200р. (ремонтный размер 0.00мм., то есть стандарт, это у меня).
Масло для движка Ликви Молли 5 w 40 – 2.160р. (что я лью в двигатель).
Антифриз – 860р.

В принципе, это все. Естественно еще нужен и инструмент для все этой работы. У меня он есть)))

Блок цилиндров лучше всего отдавать на платохонингование, это для блока приоры, чтобы все цилиндры были под один размер, то есть под одну группу поршней. Лично у меня с завода цилиндры были разного диаметра в мм. Так как цилиндры 1-3-4-2, то у меня были группы С-В-В-С. Что ничего хорошего нет в этих допусках с завода, кто бы что не говорил. Размер цилиндров с завода 82мм группы написал чуть ранее. Скажу также, что поршни в цилиндрах стучали, когда их продавливаешь пальцем, а это не есть хорошо. Кстати, по юбке поршня были задиры небольшие, и эти же самые задиры достались и цилиндрам также. Блок цилиндров подвергся платохонингованию под размер 82.5мм первая ремонтная группа А.

Что же касается всей проделанной работы с двигателем, делал все сам.

Итог всего: двигатель собран, проехал на нем уже 300км. 126 поршни, качество получше, чем 124 поршни, но есть большое НО…

ПЛЮС - 124 поршня надежней и сидят лучше в цилиндрах…МИНУС - много весят.

МИНУС - 126 поршней за счет маленькой юбки болтаются в цилиндре… ПЛЮС - мало весят.

Так вот могу сказать после всего, что двигатель шепчет лучше, чем было. Я счастлив как удав. Ощущения звуковые - чуть тяжелее работа двигателя, нежели на 126 поршнях, хотя возможно еще потому, что двигатель не прикатанный еще. Если будете собирать двигатель сами, коленчатый вал и поршни должны крутиться руками за маховик с легкостью без видимых закусов. Протяжка коренных и шатунных вкладышей исключительно моментом, что написано в Допусках затягивания болтов (обязательно)… обычным ключом затягивать (Запрещено).

Также желательно притирать клапана, лично у меня с завода они были не притерты, где-то около 6 клапанов было толщиной в 0.5мм в посадке с седлом, а желательно 2.5-3.0мм.

Также мой СОВЕТ: при установке гидротолкателей перед установкой в двигатель опустить их на несколько секунд в трансмиссионное масло, залитое в какую-нибудь емкость, чтобы из них вышел воздух. В общем, проделанная работа не сложная при всем необходимом инструменте и навыке сбора и разбора своими собственными руками. Честно сказать, потерю лошадок особо не заметил. Двигатель нужно прикатать сначала, а потом давать жару, хотя несколько раз было дело, пробовал - набирает неплохо для не обкатанного двигателя. Я ДОВОЛЕН. А что касается поршней специальных для 126 мотора безвтык, которые стоят 8.500р комплект 4шт. Возможно, что они и не дают потерю мощности, но они будут разбивать цилиндры, потому что кованные, а не литые, и лучше они для двигателя тюнингованного. Они дают безвтык, но не столь надежны, как 124 поршня. Мой выбор стал 124 поршня и из-за цены, и из-за надежности. Надеюсь, что столь незначительный отзыв кому-то поможет в выборе поршневой группы )))

Безвтыковые поршни на Приору: сравниваем, выбираем, устанавливаем

Во-первых — Federal Mogul — немецкая контора, а не пендосия. Теперь о ремне ГРМ. То, что он рвется — бред. Ремень действительно выхаживает свой ресурс в 200тыс. км. Но загибы клапанов и шатунов — не редкость. Причина — несоосность ремня и оси подшипника опорного ролика. Из-за этого радиальный однорядный подшипник работает с перекосом. Так как он стоит в ведущей ветви ремня, то и нагрузки на него высокие. Происходит разрушение сепаратора подшипника, проскальзывание ремня и рассинхронизация валов. Причина несоосности оси ремня и подшипника либо непараллельность осей валов, помпы, роликов, конусность шкивов или роликов, либо износ дистанционной шайбы 21126-1005317-00 или зубчатого шкива 21126-1005030-00 коленвала, либо кривой сам ремень. Из-за этих косяков ремень постоянно пытается сместиться. От смещения удерживается шайбой и шкивом коленвала. Если вышеописанные косяки незначительные, то шайба и шкив эффективно центрируют ремень. В противном случае они это делают, но не долго. То есть оценивая скорость износа этих деталей, можно судить о качестве сборки и ресурсе привода ГРМ в целом. Если привод отработал 100тыс. км, заметного износа нет — узел вполне надежен. Если есть заметный износ уже через 45тыс, нужно искать и устранять причину увода ремня, а не ждать разрушения подшипника ролика. Центровка ремня на моторе 2112 и 21124 выполнена немного по другому — за счет реборд на опорном ролике и натяжном ролике. Это увеличивает износ боковых поверхностей ремня, что не добавляет ресурса ремню и следовательно приводу. Кроме того размер шкивов в процессе нагрева мотора увеличивается, а механизм натяжения жесткий (без демпфера). В результате, чтобы не погнуть валы механизмов демпфером является сам ремень — он более «резиновый» чем приоровский. То есть на холодном моторе, когда шкивы «маленькие» ремень для искличения проскока сжат. Когда шкивы горячие — ремень тянется. Также он тянется и при резком изменении числа оборотов двигателя, особенно в холодном состоянии. Постоянные циклы растяжения-сжатия приводят у ускоренному старению резины. Что опять же не добавляет ресурса. Что касается поршней. Может они и не гнут клапаны, может они и обеспечивают такой же объем камеры сгорания. Но КПД мотора (следовательно мощность и расход) будут хуже, чем на FM поршнях. Потому что: 1 Площадь поршня со стороны камеры сгорания больше, то есть больше отток тепла на поршень и меньше на работу расширения газа. Более горячий поршень больше отдает тепла через кольца, что также сокращает их ресурс. 2 Более плоская поверхность поршня со стороны камеры сгорания обеспечивает лучшую вентиляцию цилиндра. Тут поршни с проточками и вытеснителем опять в пролете. 3 Неровная поверхность поршня вызывает сильные завихрения при такте сжатия, которые в свою очередь нарушают четкие границы фронта пламени при рабочем ходе. То есть воспламенение смеси занимает больше времени, поэтому смесь при сгорании не совершает полной работы как при плоском поршне, а более горячая выбрасывается из цилиндра. 4 Перегрев поршня может легко спровоцировать самовоспламенение смеси, что тоже не добавит мощности. Вывод: ездить на них можно, но в пенсионерском стиле. Если с них попытаться снять максимум, как с родных, то вас будет ждать разочарование — былой прыти уже не будет, а расход топлива наоборот подскочит. Ну и напоследок. Чтобы мотор не стучал — не нужно проводить экспериментов с маслом и бензином, в 90% случает причина в этом, и только 10% в железе.

Проблема обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов знакома многим владельцам новой Приоры с облегченным шатунно-поршневым механизмом.

Избежать проблемы можно при своевременной диагностике состояния ремня и его замене при необходимости. Но даже ответственные владельцы отечественного транспорта отмечают, что проблемные ситуации даже при тщательном изучении внутренних систем полностью не исчезают.

Поэтому правильным решением станут поршня безвтыковые на Приору, установка которых может производиться в салоне или самим автомобилистом.

Качественные поршни безвтыковые на Приору: особенности изделий и советы владельцев

Главным достоинством запчастей является наличие глубоких выемок под клапаны, которые в случае обрыва ремня ГРМ не позволяют элементам двигателя выходить из строя. Таким образом, полностью предотвращается возможная поломка и необходимость ремонта.

Качественные безвтыковые поршни Приора помогают не только избежать проблем с авто, но и траты крупной суммы на последующее восстановление. Проблема с клапанами будет решена навсегда.

Менее популярны безвтыковые поршня на Приору СТК, которые обладают более высокой стоимостью. Правда, нареканий на износостойкость и любые другие качества изделий нынешние владельцы не имеют. Рекомендуют данного производителя и многие автомастерские. Поэтому при выборе важно учитывать мнение и специалистов, и опытных водителей.

Дополнительным нюансом при выборе подходящих изделий должны стать размерные отличия и сам комплект. Можно купить безвтыковые поршни на Приору с номинальным диаметром в 82 мм или же ремонтные модели с большим размером.

Также имеются и определенные классы, которые отличаются параметром зазоров. Стоит учитывать и наличие дополнений: для проведения установки можно использовать старые шатуны и стопора, только если они не повреждены.

Как размещены шатун и поршень относительно коленвала и блока.

На шатуне размещена специальная пупырышка, которая должна смотреть на шкив ГРМ. То есть в блоке шатун и поршень размещены таким образом, чтобы слева, где на фото размещена рука, находился привод ГРМ.

Но это не единственный способ, с помощью которого можно ориентироваться на шатуне. Обратить внимание следует также на замок вкладышей. Этот замок должен находиться спереди и смотреть на вас. С помощью этого приспособления вы сможете проверить самого себя, потому часто случается так, что на вазовских шатунах маркировка перепутана. Для этого нужно ориентироваться на замки вкладышей, которые обязательно должны находится спереди.

Что касается непосредственно поршня, то, если взять «Автромат», на них есть специальный знак в виде поршня.

Наверху поршня направление показано стрелкой, но ориентироваться можно и по выемках: впускные выемки по размеру больше. Таким образом, используя все эти подсказки, вы оденете поршень правильно, соответственно метки на шатуне.

Если взглянуть на заводские поршни, то на них нет никаких маркировок.

Ориентироваться можно только по стрелке, нарисованной на поршне.

Она показывает на привод ГРМ. Также можно дополнительно ориентироваться по впускных цековках, которые в заводских поршнях больше по размеру, чем выпускные, как и в «автраматовских».

После того, как блок будет готов, вы получите безвтыковую Приору. Даже если оборвется ремень ГРМ, клапана не пострадают. Владелец сможет, в случае необходимости, просто поменяет ремень или ролик и продолжить путь. В этом случае не понадобится проводить дорогостоящий ремонт ГБЦ.

Представленный вариант замены имеет несколько плюсов:

относительная экономичность;
возможность сохранения родного приоровского длинного шатуна, который обеспечит высокую мощность мотора, а также высокий крутящий момент.
сохранится низкий расход топлива.

Как производится замена поршней Приора на безвтыковые своими руками?

Правильная и качественная замена поршней на Приоре на безвтыковые должна начинаться с полного удаления масла, разбора ГРМ. Процедура замены довольно сложная и требует тщательной проработки каждого этапа.

При неправильной установке могут возникнуть сбои в работе двигателя или даже поломка агрегата. Если владелец не уверен в своих силах, то следует обратиться в ремонтную мастерскую. Если же водитель опытный и не первый раз занимается ремонтом, то нужно приступить к выполнению следующих заданий:

1. Снимается головка блока цилиндров, отсоединяются шатуны.

2. Изымается шатунно-поршневой механизм.

3. Удаляются старые и устанавливаются новые поршни.

4. Проводится замена поршневых колец и шатунных вкладышей.

5. На головку блока цилиндров устанавливается новая прокладка.

6. Производится сборка блока, заливается новое масло и выполняется обкатка.

Не стоит также забывать о смазывании трущихся деталей во избежание проблем при холостом запуске двигателя. Новые поршни на Приору безвтыковые при правильном монтаже прослужат без каких-либо проблем еще долгие годы. Но владельцу стоит не забывать о проверке состояния ремня ГРМ.

Несмотря на повышение безопасности шатунно-поршневого механизма, оставлять другие важные детали авто без внимания не следует.

Владельцы автомобилей «Лада Приора» часто попадают в неприятные ситуации. Обрыв ремня газораспределительного механизма приводит к печальным последствиям. Все дело в том, что поршни, которые производитель устанавливает на заводе при сборке двигателя, имеют выборки недостаточной глубины. Эти выборки мотористы называют цековками. Это и является причиной разрушений. Ремонт мотора после такого происшествия обойдется автовладельцу дорого. Дешевле заменить штатные на так называемые безвтыковые поршни на «Приору».

Как заменить поршни

Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:

Комплект поршней для замены с кольцами.
Пальцы и стопоры.
Сальники коленчатого вала.
Полный слесарный набор ключей.
Съёмники стопорных колец.
Молоток и выколотка.
Моторное масло.
Ёмкости для масла и антифриза.
Чистая ветошь.

Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.

Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.

Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.

Это интересно: Снятие сиденья Шевроле-Круз своими руками

Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.

Особое внимание! Складывать вкладыши нужно обязательно в таком порядке, каком они были установлены. Лучше всего пометить маркером, чтобы случайно не сделать замену между собой, и установить их впоследствии в обратном порядке. Каждый на своё место. Иначе можно получить преждевременную выработку поверхности коленчатого вала, что приведёт к его замене.

Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни. Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами. Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению. Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.

Физика работы поршней, нагрузки

Данный элемент предназначен для преобразования энергии от взрыва горючего в поступательные движения и передачи их на коленвал. Когда газы после взрыва расширяются, то на поршень и его рабочую поверхность оказываются механические и температурные воздействия. Деталь испытывает высокоинтенсивные нагрузки. Максимально возможное давление в двигателе «Приоры» может доходить до 65-80 бар. Это практически несколько тонн. В процессе работы поршни периодически могут ускорять свое движения до 100 км/ч и более. Также движение их может замедляться практически до нуля при частоте до 200 гц на 6000 об/мин. Когда в цилиндре взрывается смесь топлива и воздуха, температура внутри может достигать 1800-2600 градусов. Под такими температурными воздействиями снижаются характеристики прочности. Возникают термические напряжения по причине резких температурных перепадов. Сюда же стоит добавить напряжения от давления продуктов сгорания и инерцию во время ускорений и замедлений на высоких частотах.

Покрытие поршней молибденом

Так же, как и нитрид титановое покрытие, покрытие из молибдена защищает поршень от большого перегрева, уменьшает сопротивление к стенкам блока цилиндров, предотвращает появление царапин на с его стенках.

Одно из хорошо зарекомендовавших молибденовых покрытий является марка МС2000.

Хватает его на 50 000 км пробега автомобиля, главное при его нанесении на поршень четко придерживаться инструкции по применению.

О конструкции штатных поршней

Для того чтобы работать в таких условиях, деталь должна быть, насколько это возможно, легкой. А материал — стойким к износу. Также сплав должен отличаться высокой теплопроводностью. Это позволит обеспечить высокую скорость охлаждения. Внешние рабочие поверхности должны быть изготовлены таким образом, чтобы деталь не заклинило в разогретом цилиндре. Также продукты сгорания не должны проникать в картер. Поршень имеет бочкообразную форму, между степенью нагрева его рабочей части и юбки есть большая разница. Это позволяет удовлетворить все требования.

Чтобы компенсировать возможные деформации юбки в процессе работы, поршень изготавливается с “противоэллипсом”. Большая ось детали строго перпендикулярна оси отверстия для установки пальца.

Юбка проходит обработку при помощи резцов. Это делается для получения микрорельефа. За счет этого масло лучше удерживается на поверхности детали, тем самым снижая трение.

Отличия в конструкции «безопасных» поршней для «Приоры»

Итак, безвтыковые поршни на «Приору» от штатных практически не отличаются. Это фактически точная копия стандартного поршня для двигателей от «АвтоВАЗа».

Но на верхней части традиционного зеркала нет — вместо него имеются глубокие выборки. Это позволяет при встрече с клапанами обезопасить и детали ГРМ, и сами поршни. Размеры и все остальные параметры полностью соответствуют характеристикам штатных деталей.

Зачем устанавливать незаводские поршни?

На каждом автомобиле это индивидуально. Если полностью соблюдать регламент производителя по обслуживанию двигателя, устанавливать рекомендованные или хотя бы качественные запасные части и расходные материалы, тогда автомобиль будет служить долго и исправно, а все механизмы и узлы будут работать в своих штатных режимах.

Но каждому хочется сэкономить или сделать машине тюнинг, и здесь появляется ряд вопросов. Если экономить за счет ГРМ (а это ремень и ролики к нему), покупая заведомо некачественные детали, то следует учитывать, что интервалы замены их так же упадут, как и цена. К примеру, если стандартно на двигателях «АвтоВАЗ» ремень следует менять через 30-50 тысяч км, то на дешевых и неоригинальных комплектующих редко кому удавалось проехать более 5-10 тысяч км.

Некоторые специалисты по тюнингу пытаются взять от двигателя все и даже больше того, что он может отдать. Частенько моторы оснащаются компрессорами. Однако, большая часть деталей и узлов в двигателе совсем не рассчитана на такие нагрузки. Двигатель не может долго работать в диапазонах 7-9 тысяч оборотов. Не рассчитан под такую эксплуатацию и механизм ГРМ — повреждается всегда самое слабое звено. А это именно ремень. И что делать, когда хочется сэкономить и при этом ездить не медленно? Выйти из этой ситуации можно, установив безвтыковые поршни на «Приору».

Недостатки

В процессе создания различных моторов «АвтоВАЗ» для переднеприводных моделей конструкторы и инженеры изначально создавали подобные поршни. «Приора» безвтыковые проточки имела уже с завода (на ранних версиях). Чаще их можно встретить на двигателях ВАЗ десятого семейства. Это было связано с применением ремня вместо цепи. Если максимально облегчить поршень, то мотор приобретает дополнительные 5-7 процентов мощности, это много. Замена поршней на «Приоре» на безвтыковые мощности не прибавит. Это лишь защитит от дорогого ремонта. Чтобы сделать проточку, необходимо, чтобы поверхность была достаточно толстой. Поршень делают тяжелым, что и забирает мощность. Проточка также неудовлетворительно влияет на сжатия горючей смеси. Это тоже влияет на мощность. В итоге, если установить на автомобиль такие детали, то мотор теряет 5-7 % силы. Для двигателя в 150 л. с. это 10,5 л. с, что весьма существенно.

Вот что пишут те, кто уже установил себе на автомобиль «Приора» безвтыковые поршни. Отзывы показывают, что, кроме снижения мощности, повысился расход топлива. Увеличивается детонация за счет неравномерного распределения веса.

СТИ, Тольятти

Эти изделия изготавливаются в Тольятти по технологии горячего прессования. Судя по отзывам тех, кто уже оснастил ими двигатель, детали значительным образом снижают КПД и мощность двигателя. Это можно объяснить низкой степенью сжатия и большим размером цилиндра. Выборки под клапаны слишком глубокие.

Низкое содержание кремния в сплаве не лучшим образом влияет на характеристики прочности. Меньшее содержание никеля снижает ресурс. При этом от СТИ имеют высокую стоимость.

Молекулярные покрытия

При молекулярном покрытии компоненты связываются на молекулярном уровне, что позволяет сделать поверхность твердой, и, как следствие, лучше отражать тепло в результате отталкивания молекул.

Иными словами, молекулы отталкиваются от поверхности, не отдавая при этом большую часть энергии.

В результате такого покрытия создается чрезвычайно жесткая поверхность, а сам процесс связывания напоминает металлизацию.

При молекулярном покрытии используют разные запатентованные составы, к примеру, одним из современных составов является Нитри?д тита?на.

Читайте также: