Момент затяжки колесных гаек сузуки гранд витара

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Сезонная смена колес

Дошли наконец-то руки до очередной сезонной смены колес, и в процессе этой нехитрой, казалось бы, деятельности пришли в голову некоторые соображения общего порядка, которые показались мне достойными отдельного внимания. Итак, начну по порядку.

Всем нам известно, что смену колес сегодня выполняют 200% авто-сервисных заведений. Более того, периоды массовой сезонной «переобувки» автомобилей для этих заведений аналогичны новогодним распродажам в торговых центрах – в эти дни шиномонтажные услуги могут приносить предприятиям до трети их годовой выручки, и по причине этой некоторые из них работают в это время в режиме 24х7. Работа над одним автомобилем обычно занимает 10…20 минут, а если работает бригада – то возможно и быстрее.

Оговорюсь сразу, что все дальнейшие рассуждения мои относятся к бескамерным колесам: когда шина закреплена на диске раз и навсегда заводом-изготовителем. При этом у владельца остается только одна степень свободы в отношении такого колеса – увеличить/уменьшить давление в нем. Никакие иные шиномонтажные операции таким колесам не нужны (не считая балансировки).

Так вот, перепробовав на «своей шкуре» как дешевые варианты смены колес в придорожных «шиномонтажах», так и в разы более дорогие услуги в «шинных центрах», в последние годы колеса я меняю сам, и причины для такого выбора перечислены ниже:

1. Трудоемкость смены колес для бескамерных комплектов невысока, работа эта не требует сложного оборудования и специальных знаний. Практически нужно «просто» открутить 4 колеса одного комплекта и прикрутить на их место колеса из другого комплекта. Если знать некоторые нюансы, использовать подходящий инструмент и иметь желание, всю эту работу можно проделать гораздо более качественно, а главное, более ответственно, чем в любом из техцентров. Кроме того, от раза к разу (то есть, из сезона в сезон) накапливаются и растут личный опыт и личное мастерство!

2. Усилие затяжки колесных гаек – важнейший параметр, требующий контроля при установке колес – при самостоятельной смене колес я могу контролировать САМ. Причем, контроль этот производится как при снятии, так и при установке колес и обеспечивается применением динамометрического ключа. Усилие затяжки гаек обеспечивается, таким образом, не посторонним «дядей» и его инструментом, а мною самим и ключом, которому я доверяю. Снятие колес с таким ключом, кстати, позволяет оценить нормальность ситуации в конце сезона, а также динамику поведения колесных гаек во времени. Требуемое усилие составляет 100 Нм.

Пример: при смене колес в этот раз я не мог не заметить, что на одном из колес у меня явно и сильно перетянуты четыре гайки из пяти. И какое-то время спустя вспомнил, что колесо это мне снимали зимой для балансировки (отвалился грузик) в давно известном мне заведении – вот там-то и перетянули гайки при установке. Напоминаю, что превышение рекомендуемого усилия затяжки колесных гаек увеличивает риск разрыва шпилек ступицы со всеми вытекающими, а также приводит к чрезмерной деформации и износу дисков… Выводы делайте сами.

3. После снятия каждого колеса я промываю все, что там можно (и нужно) мыть, ведь при установленном колесе доступ ко всему этому пространству сильно ограничен. Весной таким образом смывается вся зимняя грязь с солью, а осенью при мойке отваливаются целые пласты плотной летней пыли с песком и пр.
Мойка предоставляет также возможность провести внимательный осмотр и контроль всего «заколесья».

После мойки становятся хорошо видны и доступны:
— нижние поверхности крыльев с антикоррозионным покрытием, подкрылки: можно проверить состояние и целостность антикора и наличие фиксаторов подкрылков (бывает, теряются они);
— детали подвески: можно предметно оценить степень их износа, а также величину коррозии металлических деталей;
— элементы тормозной системы: можно оценить состояние и измерить износ тормозных дисков и колодок, а также состояние суппортов в целом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (БОНУСНЫЕ) МОТИВЫ

4. При снятых передних колесах самое время поменять сгоревшие лампы габаритов: для этого нужно частично снять крепление подкрылка, после чего предоставляется удобный доступ к патронам ламп габаритов. В течение сезона этим заниматься обычно неудобно: зимой – холодно, летом – некогда, а вот при смене колес – и вовремя и удобно…:))

5. Если имеются проблемы с брызговиками (например, в моем случае: оторвал я передний брызговик при заезде задом на высокий порог), самое время позаниматься и этими делами тоже – колеса не мешают процессу.

Никаких экзотики для смены колес не требуется, вполне хватает «джентльменского набора».

— Домкрат – я использую подкатной на 3 тонны. Для задних колес этот домкрат приходится устанавливать на подставку высотой около 60 мм (чтобы колеса оторвались от земли), для передних – 40 мм.

— Насадка «19 мм» для колесных гаек, длина около 70 мм, ½ ‘’.

— Динамометрический ключ с понятной шкалой и дли-и-инной хорошей рукояткой (в моем случае это ключ «King Tony 34423-1A»), используется как при снятии, так и при установке колес. Ключ применяется для измерения оставшегося усилия при снятии колес, а также для «докрутки» гаек с нужным усилием при установке колес.

— Ключ-трещотка около 200 мм, ½ ‘’, бывает полезен в тех случаях, когда крутить гайки «просто руками» не получается.

— Мойка «Беркут Smart Wascher». Удобна невысоким давлением (около 10 атм.), малым расходом воды, питанием 12 Вольт и своей компактностью, конечно. Не в плане рекламы: она действительно удобна в данных условиях. Обычные мойки с давлением 90…120 атм. для этой, достаточно деликатной, работы чересчур мощны, а кроме того, струей этих моек можно реально повредить шланги тормозной системы, да и не только их.

Практика также показала, что для этих занятий удобно использовать:

— Щетка с жесткой щетиной: для отмывания плотной грязи.

— Плоская малярная кисть шириной 70-100 мм, очень полезна для финишной отмывки всех деталей и поверхностей, позволяет хорошо отмыть детали и при этом не повредить шланги.

— Тазик с водой, установленный рядом с рабочим местом :) Для споласкивания кистей и щеток от грязи.

— Этакая «садовая» табуретка — рекомендую, имеет небольшую высоту и компактна: мебель эта умеет складываться и становиться плоской :))) Позволяет с удобством устроиться напротив фронта работ и перемыть, а затем и рассмотреть все, что требуется.

— Наколенники – очень помогают обойтись без ненормативной лексики при установке домкрата, а также при снятии и установке колес.

Погожим апрельским (или майским) деньком, то есть, при комфортной температуре и хорошем освещении откладываем «на потом» все остальные дела, сгребаем в кучку необходимые инструменты и принимаемся за работу.

Перечислю некоторые особенности процесса, которые подсказаны практикой и которые лучше представлять заранее:

1. Снимаемые колеса лучше хватать руками в перчатках – грязь на резине налипает мелкая и въедливая. А вот, кстати, в процессе мытья большого смысла в перчатках уже нет (если перчатки не резиновые) – мыть удобнее голыми руками.

2. Расход воды на одно колесо: 5…8 л – всего, значит, воды требуется 20…30 литров – не так много, как видите. Напомню, что сами колеса при этом не моются, здесь речь идет о мытье «заколесья».

3. Расход времени на смену одного колесо: 20…40 мин. – если все идет без неожиданностей, к тому же, какое-то время уходит на «замачивание» особо грязных участков. В любом случае, лучше иметь запас времени, чтобы работать без спешки.

4. Какое-то время уходит на подготовку колес к их установке. Дело в том, что перед закладкой на хранение я снижаю давление в колесах до 0.8…1.0 атм. – поэтому перед установкой каждое колесо требуется подкачать до требуемого значения 2.2 атм.

И здесь самое время предупредить о возможной «засаде». В своей практике я включаю автомобильный компрессор в фонарь-аккумулятор 4 А-ч и замечу, что электричества этот зверь (компрессор, то есть) кушает немало и разряжает этот аккумулятор на удивление быстро. Именно на этот счет ответственные производители компрессоров честно предупреждают (красными буквами): «Во избежание разрядки аккумулятора убедитесь перед включением компрессора, что двигатель автомобиля работает» — это как раз на тот случай, когда для подкачки колес вы будете использовать аккумулятор автомобиля! ))

5. Посадочная поверхность ступицы — перед установкой очередного колеса ее следует осмотреть, а при необходимости очистить от грязи и старой смазки. Есть, кстати, специальные смазки, защищающие это место ступицы от коррозии и износа, я использую обычную графитовую или бронзовую – они имеют повышенную термостойкость.

Также в обязательном порядке следует проверить состояние установочных шпилек ступицы: они должны быть чистыми и сухими – не иметь на рабочей части резьбы даже следов смазки и влаги! Лучше для верности протереть шпильки, например, уайтспиритом. Обращаю внимание на этот момент, поскольку именно от этой «мелочи» зависит надежность крепления колеса к ступице. Соблюдение указанного простого и нехитрого правила позволит вам уверенно ездить на всех четырех колесах – не расставаясь на дороге ни с одним из них! Кстати, я вот не могу припомнить случая, когда при замене колес «на стороне» хоть кто-то озаботился чистотой этих самых колесных шпилек.

6. Пара слов об эстетике и экологии: после окончания мойки под колесной аркой обычно оказывается хорошая такая горка грязи – поэтому заниматься этой работой на заветном дачном газончике не рекомендуется. Хотя, с другой стороны, особо вредной химии там нет, а «грязь» — это тот же грунт!

7. Возможно, для кого-то есть смысл сделать в процессе работы фотографии «заколесного» пространства, чтобы при следующей смене колес было с чем сравнить состояние дел.

8. Снятые колеса нуждаются в отдельном уходе – если вы хотите жить с ними долго и счастливо, это: мойка, сушка, осмотр, сброс давления, упаковка в пакеты (или чехлы). Колесам этим предстоит пролежать на хранении полгода до следующего сезона, поэтому про все эти процедуры я здесь только напомню – сделать их можно позже, в удобное время.

Кстати, пакеты для колес, кроме эстетической функции, выполняют и другую, главную свою, задачу: защищают резину от высыхания. Многие знакомы с «запахом чистой резины»: когда слой пыли и грязи с нее смыт – а ведь этот слой в значительной степени защищал резину от высыхания, забивая поры в ней и замедляя испарение из нее легких фракций, обеспечивающих резине эластичность и надежность. Чистая резина и пахнет и испаряет сильнее, поэтому как колесам, так и вам от защитных пакетов для колес будет одна только польза, другими словами – как колеса, так и вы сами прослужите дольше! И, к слову, существуют какие-то консерванты для резины, но этой темой я пока не озадачивался, пользуюсь простыми и доступными пакетами.

9. Постоянный полный привод в нашем автомобиле подразумевает, как одно из следствий, равномерный износ резины на всех колесах. И с этим аспектом нам с вами очень повезло, поскольку, в отличие от владельцев автомобилей с передним и задним приводом, нам не нужно заботиться о том, что называется «схемой перестановки колес», не нужно также при каждой «переобувке» делать отметки на самих колесах – в каком месте какое колесо стояло… В своей практике разницы в износе колес я также не заметил.

Напоследок напомню «азбучные» и всем знакомые рекомендации:
— При закручивании необходимо придерживаться схемы «крест-накрест» — только она обеспечивает правильное положение диска колеса на ступице.
— При замене колес необходимо соблюдать чистоту, поэтому нельзя бросать открученные гайки на землю или на пыльный пол, следует использовать для их хранения чистую тару. Как, впрочем, и для всех инструментов.
— Нельзя заниматься сменой колес без специальных упоров под колеса и кузов автомобиля.
— Необходимо помнить, что машина в любой момент может соскочить с домкрата и… сами понимаете, что будет.

_________________________________________________
О балансировке колес следует сказать отдельно. Эта операция практически невыполнима в «домашних» условиях, поскольку выполнить ее хорошо можно только на специальном станке. Из своей практики я заключил, что при обычной городской (и загородной) езде без намеренной долбежки колес об бордюры, колодцы, ямы и пр. серьезные неровности балансировка колес за один сезон (5…7 тыс. км) остается в пределах допуска балансировочного станка. Сам я прибегаю к этой операции по мере необходимости, примерно раз в 1.5…2 года. Для этого перед очередной сменой колес загружаю предварительно подкачанные колеса в багажник (они отлично туда влезают), заезжаю в ближайшее заведение, располагающее нужным станком и вменяемым персоналом, и, потратив полчаса времени и небольшую сумму, уезжаю с колесами, полностью готовыми к установке.

Напомню (на всякий пожарный) в плане ликбеза, что чем больше разбаланс колеса и чем выше скорость движения, тем сильнее изнашивается весь колесный узел. Это я к тому, что бросаться в другую крайность и начинать экономить на балансировке нет резона, такое решение может обойтись гораздо дороже.

Итак, операция смены колес очень проста по сути, однако, как и в любом деле, именно «мелочи» начинают в этом деле значить существенно большую роль, чем может показаться поначалу. Внимание к этим мелочам в техцентрах с их поточным обслуживанием клиентов невелико, да и не заинтересованы они в лишних затратах времени на операциях шиномонтажа.

Учитывая это аспект, я понял с некоторого времени, что доверие к самому себе – при смене колес в частности – у меня существенно выше, чем к работникам упомянутых сервисных организаций.

Надеюсь, что чтение этой писанины не слишком утомило вас, и буду рад, если помог сделать ваши отношения с автомобилем проще, понятнее и надежнее.

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ и освоить навыки.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:

На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

Центрируется колесо.
Плотно фиксируется диск.
Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

Ключ накидной или рожковый.
Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя.

Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми.

Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов.

Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут.

Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс»м.

Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька.

Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Читайте также: