Калибровка эур субару форестер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

[Решено] Проблема с ЭУР. HELP!

Как только машина нагревается, после пробки, трассы, чего угодно, руль начинает подкусывать при небольших подруливаниях, около 5-7%. Соответственно ехать по трассе становиться не возможно и опасно, в поворотах бывает, что не возвращается после выхода из поворота.

Если остановиться и заглушить, то при кручении руля, есть отчетливое ощущение — движения по "зубчикам" и на каждом из них он подкусывает. Двигать руль надо очень медленно, при более быстром движении проблема не замечается.

Множество раз, проводил тестирование руля утром, проблем никаких, при медленном плавном движении, только чуть чуть, чувствуются те самые "зубчики". После нагревания машины (от 40 минут), подкусывания и движение по "зубчикам" проявляются как с эур так и без него. Также могу сказать, что после нагревания руль тяжелеет.

Что уже сделал!
1. Очистка клемы ведущей к ЭУР
2. Програмный сброс настроек рулевой рейки
3. Смена рулевой колонки
4. Смена рулевого карданчика
5. Переборка рулевой рейки по гарантии

У-Сервис продиагностировал закусывания в рулевой рейке. После этого по гарантии перебрал ее еще раз.

Что предшествовало этой истории,
1. Ремонт рейки в декабре, до июля проблем не было.
2. Авария с ударом в левое колесо, в марте. Апрель-май-июнь проблем не было.

Когда то, давным давно, как только купил машину, замечал что при движении на извилистой асфальтовой дороге, есть похожие симптомы, с тем что руль не возвращается назад. Но это было от силы 2-3 раза.

Очень прошу ваши мысли, мои на данный момент такие:
1. Проблема в смазке электромотора ЭУР
2. Проблема на стыке электромотора и шестерней самой рейки

Что делать не очень понятно, пока на левый руль даже контрактных реек не вижу.

Попытался снять небольшой видос в замедленной съемке, по тому как крутиться рулевой карданчик, может там кто то, что то разглядит

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Украинский Форестер Клуб

Теми без відповідей
Активні теми
Пошук

Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERБортовой Журнал
Пошук

Глюк в работе электроусилителя руля

Повідомлення kemptener » 02 жовтня 2008, 13:13

Subaru Forester`09 2.0Х АТ. Пробег 14000км. Все ТО по графику у официалов. Установка доп.оборудования(противотуманки+сигнализация+по мелочи) у них же. Музыкальный тюнинг у Фетуса.

Совершенно неожиданно столкнулся с проблемой. Несколько раз на протяжении недели при включении зажигания и попытке сделать первые пару маневров начинал "тяжелеть" руль вплоть до полного штопора. Выключив зажигание и запустив двигатель снова, проблема исчезала, иногда появляясь при следущем запуске. И каждый раз для маневра приходилось прилагать разные усилия, т.е. природа возникновения сбоя в работе электроусилителя руля оставалась загадкой. Таких моментов насчиталось несколько (3-4 раза), после чего я вчера позвонил официалам и записался на сегодня к ним. Но так как я менял штатную музыку на приличный звук у Фетуса, то соответственно вчера вечером поехал к нему провериться и проконсультироваться. После детального и тщательного осмотра, убедились что музыкальный тюнинг никоим образом не мог повлиять на работу электроусилка.
Оказалось что официалы о такой проблеме еще не слышали, внимательно выслушав симптомы машинку загнали в бокс. От инженера по гарантийному техобслуживанию я предполагал услышать вопросы или замечания относительно переоборудованной музыки, но вместо этого он спросил меня какой вылет колеса у моих нештатных ВСМПО-шных дисков) Вылет 45мм вместо номинальных 48мм спровоцировал замечание, мол книжка рекомендует не отклоняться от заданного значения. Не совсем понимая, как это может быть связано с работой электроусилителя руля, я спросил о взаимосвязи, заодно высказав свое мнение что 3мм разницы не влияют на управляемость и не будут причиной преждевременного износа ступиц. Но вопрос был просто так, оказалось.
В итоге по сути моей проблемы, после обследования оказалось что никаких сбоев нигде не обнаружено и было видвинуто предположение, что нестабильность работы усилителя руля могла быть следствием плохого контакта в разъеме, который питает сам блок электроусилителя. Возможная причина - попадание влаги. Хотя я так и не понял каким образом она могла попасть в разъем. Обработав спреем соединения, мне отдали машинку. Инженер сказал что при последующих отказах или сбоях в работе рулевого управления они будут заказывать весь блок электроусилителя и менять по гарантии. Это радует. Но пока остается надеяться что усилок не глюкнет у меня на ходу при или перед выполнением маневра.

Калибровка эур субару форестер

Итак, процесс снятия самой рейки с машины я пропускаю. Лишь акцентирую, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить аккумулятор.

Начну собственно с того, что все уже снято и рейка лежит на верстаке.

Что нужно для ремонта, кроме прямых рук и инструментов? Только втулка, новая пружина для поджимного башмака(34130-AJ000 — для Аутбека, 34130AG050 для Форика SH, у Форестера мягче, но диннее), маркер и смазка. Больше НИЧЕГО не нужно.

Рейка снята, рулевые наконечники тоже сняты.
1.jpg ( 45,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Нужно ее препарировать. На Форестере SH это делать не обязательно, но если хочется, то можно.

Снимаем гофры с тяг. откручиваем тяги. Отмечаем (т.е. записываем) расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Это для того, чтобы потом так же и поставить
2.jpg ( 32,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Отмечаю положения датчика вращения, чтобы потом так же и поставить.
3.jpg ( 36,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

4.jpg ( 30,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Снимаем поджимной башмак.

5.jpg ( 15,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Как видно отчественный инструмент сломался сразу
Потом снимаю датчик вращения и завязываю в пакет, чтобы не попала грязь.
6.jpg ( 23,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

ИванБонд

Просмотр профиля

Снимаем корпус, в котором стоял датчик вращения
Снимается туго, сидит на подшипнике

7.jpg ( 21,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Снимаем электромотор и нижнюю часть с валом червяка. Выходит с трудом, но выходит.
8.jpg ( 12,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

9.jpg ( 23,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

10.jpg ( 37,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

"Скалка" или сам вал-рейка свободен. Вынимаем его.

11.jpg ( 57,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Теперь можно вытащить втулку.
12.jpg ( 26,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

на фото видно старую втулку, вал еще не снят

Ее без церемоний ломаю и вытаскиваю.

13.jpg ( 23,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Затем нужно приготовить новую втулку.

14.jpg ( 56,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Здесь начинается самое интересное. Кто-то занимается подгонкой втулки под тот вид, что имела старая. Это мартышкин труд и смысла в нем, кроме эстетичности, нет. Равно как нет смысла в добавочных резинках. Я не буду здесь расписывать все свойства фторопласта, равно и бред про то, как рейки вытягиваются в эллипс, от якобы езды по плохим дорогам. Просто скажу, что на втулке нужно сделать прорези, наподобие цанги в цанговых карандашах, это для того, чтобы поставить ее на место и не сломать буртик. И еще обязательно "дыхательный" прорез, для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в рейке, если вы слишком обильно ее смажете и забьёте родные отверстия, которые там есть для этого. БОЛЬШЕ НИЧЕГО С НЕЙ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО
Ставим втулку на место. Осаживаем оправкой или самой скалкой-валом. Им нужно действовать без фанатизма. Втулку внутри и сам вал нужно смазать.

15.jpg ( 38,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Я использую смазку для направляек тормозных механизмов. Эта показала себя с наилучшей стороны.
16.jpg ( 28,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Затем ставим вал-скалку-рейку на место, в корпус и собираем.

Если башмак поджимной не изношен, то менять его нет смысла, если есть сильный износ, то лучше заменить. Но на оригинал(34132AG030, 34132AJ000).

17.jpg ( 42,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

18.jpg ( 34,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Потом выставляем расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Чтобы было как и перед разборкой. Чтобы руль максимально прямо остался при сборке.
19.jpg ( 30,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Ставим тяги на разъёмный фиксатор резьбы или докупаем стопорные шайбы.

P.S. Фотографии с ремонта разных машин, есть в том числе и не мои, т.к. во время работы не до фотографий.
Сам процесс занимает чуть больше часа.

YERDAN Просмотр профиля

Снимаем корпус, в котором стоял датчик вращения
Снимается туго, сидит на подшипнике

7.jpg ( 21,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

9.jpg ( 23,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

10.jpg ( 37,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

"Скалка" или сам вал-рейка свободен. Вынимаем его.

11.jpg ( 57,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Теперь можно вытащить втулку.
12.jpg ( 26,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

на фото видно старую втулку, вал еще не снят

Ее без церемоний ломаю и вытаскиваю.

13.jpg ( 23,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Затем нужно приготовить новую втулку.

14.jpg ( 56,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

15.jpg ( 38,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Затем ставим вал-скалку-рейку на место, в корпус и собираем.

17.jpg ( 42,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

18.jpg ( 34,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Ставим тяги на разъёмный фиксатор резьбы или докупаем стопорные шайбы.

Всем салам, Собираюсь менять электрическую рейку на восстановленную. Купил с завода GS в городе Владимир с гарантией 6 мес. Что можете сказать по заводу GS, кто у них покупал рейки.?

Ремонт рулевой рейки Subaru: признаки и причины неисправности

Современный автомобиль состоит из множества сложных и не очень технических элементов. Чтобы избегать аварийных ситуаций и чувствовать себя безопасно во время передвижения, необходимо регулярно следить за автомобилем и поддерживать его нормальное техническое состояние. Рассмотрим, как лучше делать обслуживание и ремонт рулевой рейки Subaru.

Как устроена рулевая рейка Субару Форестер

Конструкция рейки совсем простая, но это только на первый взгляд. Часто бывает, что из-за того, что вырабатывается вал и втулки, начинают течь сальники. Учитывая важность правильной работы механизма, лучше обратиться за ремонтом рейки к квалифицированному специалисту.

Признаки неисправности рулевой рейки

Одним из первых признаков неисправности является течь жидкости в ГУР. Но так бывает не всегда, и поломка может проявить себя люфтом в рулевом управлении. Ремонт рулевой рейки Субару тогда стоит произвести незамедлительно, чтобы избежать ещё большей поломки.

Течь можно заметить при длительной стоянке, или заглянув под капот автомобиля. Люфт в руле проявляется на поворотах, а при езде по неровным поверхностям можно ощутить биение в руль. Всё это создаёт дополнительный дискомфорт при управлении автомобилем и может привести к аварийной ситуации.

Частые причины неисправности рейки Субару

Владельцы автомобиля Субару зачастую ведут активный образ жизни и предпочитают динамическую езду. Тогда на рулевую рейку ложится большая нагрузка и, чтобы избежать её выхода из строя, необходимо регулярное обслуживание рулевого узла с заменой расходных деталей. И ещё, учитывая наши не всегда хорошие дороги, не обязательно любить такую езду, чтобы прийти к ситуации, когда необходим ремонт рулевой рейки Subaru.

Течь, люфт или стук в руле

Течь может появиться вследствие износа или механического повреждения сальников либо уплотнителей в рейке. Ремонт предполагает замену этих деталей, поэтому стоит обратиться за помощью в подборе подходящего ремкомплекта.

Люфт отчетливо начинает себя проявлять на поворотах, особенно когда необходимо объезжать препятствие с разных сторон. Если не заняться ремонтом, то он может усилиться и создавать в дальнейшем большой дискомфорт при вождении.

Стук в руль можно ощутить, когда передвигаешься по неровной поверхности, или плохой дороге. Он может не ощущаться на ровной дороге, но в самый неподходящий момент проявлять себя при езде по неровностям. Будет не очень приятно преодолевать лесные дороги и чувствовать, как руль неприятно бьёт в руки.

Процесс ремонта рулевой рейки

Нужно четко понимать, что халатное отношение к этой детали автомобиля может впоследствии создавать не только дискомфорт при вождении, но и привести к аварийной ситуации.

Но не стоит сразу расстраиваться и переживать, что рейка потребует полной замены. Если вовремя обратиться в автосервис, то можно обойтись и парой ремкомплектов.

Инструмент и детали для ремонта

Обладая хоть какими навыками ремонта автомобиля, самостоятельно полноценно произвести ремонт и диагностику некоторых деталей довольно непросто. И рулевая рейка субару Форестер требует как раз такого подхода. Для её правильного ремонта необходимо иметь набор специализированных инструментов и стенд для последующей проверки работы всего механизма.

Параллельно стоит осмотреть другие части механизмов автомобиля, выявить причину поломки либо преждевременного износа тех или иных деталей.

Здесь необходим комплексный подход, чтобы избежать новой поломки и чтобы после ремонта рулевая рейка прослужила ещё как можно дольше.

Как проходит ремонт рейки автомобиля

Прежде всего, скажем о том, что необходимо проходить плановое обслуживание этого механизма, независимо от того, выявлена неисправность или ещё всё в порядке.

Как правило, в процессе ремонта рулевой рейки встаёт необходимость в замене, как минимум, двух ремкомплектов. Так же, бывает, что приходится заменять рулевые тяги и наконечники. И уж в очень тяжёлых и редких случаях приходится заменять полностью вал и корпус.

Не рекомендуется восстанавливать сильно изношенную деталь. Лучше всего, во избежание новой поломки, заменить её на новую.

Прежде чем установить отремонтированную рулевую рейку на автомобиль, её отлаживают и проверяют на специальном стенде.

Приличный автосервис на свою работу даёт обязательную гарантию. Вам не придётся переживать, что через несколько десятков километров снова появятся проблемы с рулевым управлением.

Субару форестер электроусилитель руля ремонт

Добрый день встречалась ли у кого-нибудь неисправность электроусилителя. У меня увы это произошло, ездил в командировку приехав помыв машину, поставил на стоянку. Наследующее утро завожу машину и высвечивает не исправность рулевой рейки. Приехав к диллеру после диагностики сказали что неисправен электроусилитель. А он идет только с рулевой рейкой.
Вопрос: можно ли как то починить электроусилитель не покупая новую рулевую рейку может кто то встречался с этим

Авто Субару Аутбэк 2010 год. 2,5 вариатор пробег 128т.км.

alex_xel » Вс фев 10, 2013 23:53

«Москалі то хворі люди, люблять воювати, а ми будемо на них із Говерли срати»
© Кузьма Скрябін

weters2 » Пн фев 11, 2013 11:47

Анатолий Валерьевич » Вт фев 12, 2013 21:14

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

weters2 » Чт фев 14, 2013 11:29

Sergioni » Чт фев 14, 2013 12:26

weters2 » Пн фев 18, 2013 12:56

alex_xel » Пн фев 18, 2013 21:29

«Москалі то хворі люди, люблять воювати, а ми будемо на них із Говерли срати»
© Кузьма Скрябін

weters2 » Вт фев 19, 2013 08:25

Andrey77 » Вт фев 19, 2013 14:01

weters2 » Вт фев 19, 2013 19:07

Cossack » Ср фев 27, 2013 19:25

weters2 » Вт мар 26, 2013 09:52

VIKON » Ср мар 27, 2013 17:33

бл., что-то чем дальше, тем меньше субару покупать хочется. зачем такое ноу-хау, которое себя не оправдывает? чем в принципе эл.усилитель, лучше г/у?

Анатолий Валерьевич » Ср мар 27, 2013 20:51

На прошлой неделе было в работе две электорорейки , так вот из одной воду выливали , думал что торба ей , вал в ржавчине , от втулки только ошмётки остались , починили , работает .

Прелесть электорорейки в том что можно усилие задавать в зависимости от скорости авто .
А вот на конструктиве эканомили от души .

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

Украинский Форестер Клуб

Глюк в работе электроусилителя руля

Повідомлення kemptener » 02 жовтня 2008, 13:13

Рулевой механизм с электроусилителем Subaru Forester с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Subaru Forester , ремонт рулевого управления Subaru Forester , моменты затяжки Subaru Forester

4. Рулевой механизм с электроусилителем

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отрегулировать угол наклона рулевого колеса в крайнее нижнее положение, как показано на рисунке ниже.

3. Снять универсальный шарнир рулевой колонки в сборе.

Перед отсоединением, нанести установочные метки на универсальный шарнир рулевой колонки.

Примечание
Установочные метки нанести на указанные места:

На вал рулевой колонки и универсальный шарнир.
На корпус рулевого механизма и универсальный шарнир.
Выкрутить болты крепления универсального шарнира к валу рулевой колонки и к валу шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

4. Зафиксировать рулевое колесо от проворачивания, как показано на рисунке ниже.

5. Отсоединить разъем жгута электропроводки и отпустить хомут крепления проводов от электронного модуля усилителя рулевого управления.

6. Поднять автомобиль на подъемнике.

7. Выкрутить болты крепления, отсоединить фиксаторы, после чего снять переднюю часть защитного покрытия моторного отсека, как показано на рисунке ниже.

Передняя правая часть защитного покрытия (турбо версии)
Снять алюминиевый защитный лист (турбо версии)
Передняя левая часть защитного покрытия (турбо версии)
Передняя левая защита (турбо версии)
Передняя правая защита (турбо версии)
Передняя часть защитного покрытия моторного отсека (атмосферные версии)
Грязезащитное покрытие, переднее

8. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса.

9. Отсоединить от поворотного кулака наконечники рулевых тяг.

Извлечь шплинт из пальца и корончатой гайки крепления (а), как показано на рисунке ниже.
Отвернуть корончатую гайку крепления (b).
Используя специальный съемник, выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака (с), как показано на рисунке ниже.

10. Выкрутить болты крепления и снять опору подрамника передней подвески, как показано на рисунке ниже.

11. Снять центральную часть выпускного патрубка (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

12. Выкрутить болты крепления, после чего снять переднюю опору, показанную на рисунке ниже.

13. Выкрутить болты крепления и снять опорную пластину переднего подрамника, как показано на рисунке ниже.

14. Выкрутить болты крепления рулевого механизма в сборе, после чего снять усилители, показанные на рисунке ниже.

Установка

1. Установить рулевой механизм в сборе на подрамник передней подвески, при этом быть предельно осторожным, чтобы не повредить пыльники рулевого механизма.

2. Установить и затянуть болты крепления рулевого механизма в сборе к подрамнику передней подвески с моментом затяжки 60 Н·м, как показано на рисунке ниже.

3. Установить универсальный шарнир рулевой колонки в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Внимание:
Очень важно соблюсти последовательность затяжки болтов крепления универсального шарнира, чтобы исключить повреждения универсального шарнира.

4. Установить переднюю опору подрамника передней подвески.

5. Установить опорную стойку подрамника передней подвески, как показано на рисунке ниже. Затянуть болты ее крепления с моментом затяжки 60 Н·м.

6. Подсоединить к поворотному кулаку наконечники рулевых тяг.

Подсоединить шарнир наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку (а), как показано на рисунке ниже.
Затянуть корончатую гайку крепления наконечника к поворотному кулаку (b), показанную на рисунке ниже.

Допускается дотянуть гайку крепления на угол до 60°, чтобы выборка на гайке совпала с отверстием в пальце шарнира наконечника.
Установить новый шплинт (с), развести в разные стороны его усики, загнув их вокруг пальца, как показано на рисунке ниже.

7. Установить опору подрамника передней подвески, затянуть болты ее крепления с моментом затяжки 60 Н·м.

8. Установить центральную секцию выпускного патрубка.

9. Установить защитную пластину переднего подрамника.

10. Установить передние колеса, затянуть гайки крепления с требуемым моментом затяжки.

11. Опустить автомобиль на поверхность.

12. Затянуть гайки крепления колес с моментом затяжки 120 Н·м.

13. Подсоединить к электронному блоку управления электроусилителем рулевого управления разъем жгута электропроводки.

14. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Внимание:
Если возникнет необходимость регулировки углов установки управляемых колес, предварительно необходимо выполнить регулировку датчика угла поворота рулевого колеса.

15. После регулировки схождения передних колес и датчика угла поворота рулевого колеса, затянуть стопорную гайку с моментом затяжки 85 Н·м.

Примечание
При регулировке схождения передних колес, необходимо удерживать пыльник рулевого механизма от проворачивания так, как показано на рисунке ниже. Исключить перекручивание пыльника рулевого механизма.

Разборка и сборка

Разборка

1. Скрутить с рулевой тяги наконечник (а) и стопорную гайку (b), как показано на рисунке ниже.

2. Используя подходящий инструмент, снять малый хомут крепления (с) пыльника рулевого механизма, после чего сместить пыльник в сторону.

3. Отсоединить рулевые тяги (b) от рейки рулевого механизма.

Используя плоскую отвертку, снять хомут крепления пыльника (а) к корпусу рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

Примечание
В случае повреждения, даже незначительного пыльник рулевого механизма необходимо заменить.

Выкрутить рулевую тягу из рейки рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

Сборка

1. Установить и затянуть рулевую тягу в рейке рулевого механизма. Момент затяжки: 90 Н·м.

Примечание
Проверить и при необходимости очистить контактные поверхности рулевой тяги и рейки от загрязнений.

2. Нанести смазочный материал на выборку рулевой тяги, после чего установить пыльник на корпус рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Убедиться в том, что пыльник рулевого механизма установлен должным образом.

3. Используя специальные плоскогубцы, сжать хомут (а) крепления пыльника рулевого механизма так, чтобы зазор (b) составлял 2 мм.

Примечание
Всегда после разборки необходимо заменить хомуты крепления пыльников рулевого механизма.

4. Зафиксировать наружный конец пыльника рулевого механизма на рулевой тяге (а), как показано на рисунке ниже.

5. После установки, проверить и убедиться в том, что наружный конец пыльника установлен в выборку на рулевой тяге (b), как показано на рисунке ниже.

6. Если наконечник рулевой тяги был демонтирован, необходимо накрутить стопорную гайку на рулевую тягу так, чтобы выдержать указанное на рисунке ниже расстояние L. L= 35 мм.

7. Проверить рулевой механизм в сборе:

«А» держась за наконечник рулевой тяги подергать рулевую тягу в осевом направлении, как показано на рисунке ниже, как можно быстрее.
«В» держась за наконечник рулевой тяги провернуть в одну и в другую сторону рулевую тягу.
Проверить и убедиться в том, что пыльник рулевого механизма установлен должен образом.

8. Снять рулевой механизм с тисков.

Проверка технического состояния

1. Проверить рулевой механизм на наличие повреждений, чрезмерного износа и других дефектов. В случае необходимо выполнить регулировки или замену поврежденных деталей.

2. Выполнить измерения, описанные ниже. В случае необходимости, заменить поврежденные детали.

Сопротивление перемещению рейки: 350 Н.

3. Осевой люфт рейки в радиальном направлении.

Предельно допустимый люфт: направление 0.4 мм или менее

Предельно допустимый люфт: направление 0.6 мм или менее

Предельно допустимый люфт: направление и 0.4 мм или менее

4. Вал шестерни рулевого механизма.

Биение в радиальном направлении:

Предельно допустимый износ: 0.18 мм или менее при усилии Р = 98 Н

Биение в осевом направлении:

5. Сопротивление вращению. Для этого необходимо использовать специальный инструмент и приспособление для измерения усилия: 18.3 Н или менее.

Регулировка

Регулировка люфта рулевого механизма.

1. Снять рулевой механизм в сборе.

2. Отпустить стопорную гайку регулировочного винта.

3. Нанести смазочный материал на рабочую поверхность (В) на упор (а) и седло (С) корпуса пружины (b), после чего вставить упор (а) в корпус рулевого механизма.

4. Вкрутить регулировочный винт (с) вместе со смазкой (D), после чего вставить пружину (b) в регулировочный винт, как показано на рисунке ниже. После установить на корпус рулевого механизма. Использовать смазочный материал Multemp AC-P.

5. Нанести жидкий смазочный материал на 1/3 часть или более резьбовой части регулировочного винта (с), как показано на рисунке ниже. Использовать смазочный материла THREE BOND TB-1111B.

6. Затянуть регулировочный винт с моментом затяжки 9.8 Н·м. После чего отпустить винт.

7. Затянуть регулировочный винт с моментом затяжки 6 Н·м.

8. Отпустить регулировочный винт на 20°.

9. Удерживая от проворачивания регулировочный винт, затянуть стопорную гайку. Момент затяжки гайки: 49.4 Н·м.

Электронный модуль управления электроусилителем рулевого управления

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять электронный блок управления усилителем рулевого управления.

Отсоединить разъем жгута электропроводки от электронного блока управления.
Отвернуть гайки крепления, после чего снять электронный блок управления усилителя рулевого управления, как показано на рисунке ниже.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Момент затяжки гаек крепления электронного блока управления: 7.5 Н·м.

Подсоединить разъем жгута электропроводки.

Примечание
Проверить и убедиться в том, что разъем жгута электропроводки зафиксировался должным образом.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: